针织工艺知识培训
针织工艺师培训公开课7
针织工艺师培训公开课7针织技术与针织服装/针织技能一体化专科教育第三章、羊毛衫从生产到出货#3-1、羊毛衫生产流程图羊毛衫从生产到出货我们通常称之为前后道生产流程，概括的来讲分为34步。
羊毛衫生产流程图。
#3-2、针织毛衫大货生产在确认款式后，样板房生产工艺单制作，（生产工艺单制作是整个毛衫生产过程中一个最重要的技术环节，它要综合考虑产品的编织纱线、产品的款式风格、编织机械、织物组织和密度、成衣和后整理工艺，以及成品的质量、成本要求等多方面的因素，制定出合理的操作工艺和生产流程，以保证毛衫生产的质量和产品的生产进度）。
车间操作：针织毛衫的生产从纱线开始，当纱进厂后：无论是绞纱还是筒纱都需要安排上蜡到筒，然后筒纱称重进库，按批次、缸号分发。
毛纱进车间横机准备开始织片。
织片前准备工作：试织衣片，根据工艺要求调整机器编织密度，检查机器各部件有无故障，穿好主纱和机头纱，检查纱嘴换梭是否顺利，如编织嵌毛产品需调整纱嘴位置以防翻丝。
如是手摇横机操作需配齐收针板、翻针板、起针板、敲针板、长短梭、边砣、挂砣，仔细阅读生产工艺单，留意收加针、开领方法以及横机挡车工注意事项，不明白处，需向车间主管或工艺师求证清楚，做到心中有数，要严格按照生产工艺单排针，织转，不可盲目上机生产。
编织过程中要根据密度的松紧适时调整布片牵拉力度，注意纱线粗细，毛结，杂毛，要随时观察已织衣片有无漏针、坏针、豁边、翻丝、斜角、严重粗细毛，便于及时排除以减少次品产生。
生产中要保持衣片整洁，随时复量衣片尺寸，以防因故障或不同颜色产生走字码。
编织完成后将前片，后片，袖片，附件分别折叠整齐，每打捆好并标上货号和规格号送至收发室待检。
分发给后道织片检验，转套口车间成衣缝合，手缝，套检，再洗水缩绒。
车商标，修线头，整烫定型，成衣检验，包装等等。
每一道的顺利生产都关系着产品的质量和货期，无论是接单还是跟单，以及车间管理人员，了解前后道生产流程对控制产品的质量、产量和货期都起着决定性的作用。
针织面料知识培训
针织面料知识面料:1。
原料, 2.针织(织布），3。
染色与整理；原料：常用的原料：棉，莫黛尔,粘胶, 棉/莫，晴纶,涤纶，氨纶丝等。
1。
棉纤维：根据棉纤维的长度和外观，棉花可分成3大类：第一类纤维细长（长度在2.5～6。
5厘米范围内)，有光泽，包括品质极佳的海岛棉、埃及棉和皮马棉等；长绒棉产量低，费工多，价格昂贵，主要用于高级布料、棉纱和针织品。
第二类包括一般中等长度的棉花（长度约1。
3～3.3厘米）；第三类为纤维粗短的棉花（长度约1～2.5厘米）用来制造地毯、棉毯和价格低廉的织物，或与其他纤维混纺。
不能纺纱用的棉短绒是生产粘胶纤维的原料。
2. 粘胶纤维a.棉型粘胶短纤维（俗称人造棉)，一般指粘胶纤维长度为38毫米及以下，纤度在2分特（dtex）以下的纤维。
中长纤维(长度为51—70毫米，纤度在2—3分特（dtex)）也统计在棉型短纤维内.B。
毛型粘胶短纤维（俗称人造毛）,指粘胶纤维长度在7 0毫米以上，纤度3分特（dtex）以上，同羊毛相仿,富有卷曲性,既可单纺又能同羊毛或其他纤维混纺。
C. 粘胶长丝（俗称人造丝），包括普通粘胶长丝和强力粘胶人造丝.普通粘胶长丝广泛用于丝织和针织工业；强力粘胶人造丝，是制造帘子线的优良材料。
粘胶的湿强差：三。
Modal(木代尔）Modal（木代尔）是奥地利兰精（Lenzing）公司开发的高湿模量的纤维素再生纤维,原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆,再纺丝加工成纤维,因该产品全部为天然材料，是100%的天然纤维，对人体无害,并能够自然分解,对环境无害。
产品的缺点：容易起毛起球;兰精莫代尔纱: 100%莫代尔支数为40S,50S; 60S; 80S，纺纱工艺为赛络纺；台湾莫代尔纤维（FORMOTEX），又名福摩丝。
(是以天然原木为原料）莫代尔纤维的特点:莫代尔纤维的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多、有光泽，柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品;具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能。
针织培训内容
针织培训内容FR单（日本单）： 3公分15针 POLO单： 1英寸10-12针DILLARD’S单 : 1英寸12-13针 LIZ单： 1英寸12-13针上衣款介绍领按形状分：圆领、V领、一片领、上下级领按布料分：罗纹领、扁机领、梭织布领筒筒的种类：明筒、暗筒（蚊鸡筒）、威灵顿筒（筒足V形）、RUGBY筒（椭圆形筒足、方形筒足）按部位分：筒咀、筒边、筒身、筒足、筒底、面筒、底筒肩：走前/走后/走中各种膊头带：膊头带、膊头绳、人字带、捆条、丈根袖弯：又名夹圈它可分为：普通袖（圆袖）、牛角袖（插肩袖）、马鞍袖袖口：罗纹袖口（单独车上）、扁机袖口（单独车上）、原身布袖口侧骨：无侧骨（圆筒款）、有侧骨（侧骨走前/走后/走中）脚叉按原料分：人字带脚叉（单独车上）、梭织布脚叉（单独车上）、原身布环口脚叉按形状分：方形、三角形脚边：坎脚、挑脚、上罗纹脚（单独车上）帽子款介绍按骨位分：双层帽（有帽中骨）、单层帽（有帽中骨）、一片式帽（无帽中骨）按部位分：帽沿、帽中骨、帽脚、帽绳、纽门、鸡眼按帽绳分：圆形帽绳、扁状帽绳（通常情況下会打结或打枣）拉链：按长度分：全胸、半胸口袋：袋鼠袋、单唇袋、双唇袋裤子款介绍裤头种类：原身布环口包丈根、上罗纹裤头裤头各部位名称：丈根、鸡眼、纽门、裤绳口袋：侧袋、斜插袋（口袋位需打枣加固，留意打枣的位置及尺寸）外侧骨内侧骨前后浪浪底：按形状分：十字形浪底、圆形浪底、菱形浪底、钮门、钮扣、枣的介绍常见的纽扣种类：聚脂钮（有荧光和无荧光，若衣服有荧光时钮扣必须有荧光）、橡胶钮、贝壳钮、椰树钮、五爪钮、鸡眼聚脂钮：可以在洗水前钉钮（普通洗水），重洗水时必须洗水后钉钮分类：两孔钮（普通）、两孔钮（鱼眼）、四孔钮橡胶钮：不管任何洗水都需洗水后钉钮，以免出现染色或花钮现象贝壳钮：不管任何洗水都需洗水后钉钮，以免出现残缺或损坏现象（钮扣比较脆）五爪钮：需测试纽扣拉力（拉力15磅以上），对于特殊布料，如卫衣布等组织松散的布料需加保险胶圈鸡眼：打鸡眼时，需留意是否加朴钉钮方法两孔：钉钮的方向应跟钮门方向一致，如钮门横开，纽扣则横钉；钮门竖开，钮扣则竖钉四孔：平行钉钮、交叉钉钮交叉钉钮：针数为每边各8针，共16针钮门：单保险钮门、双保险钮门纽扣的型号：以L为计算单位枣长：1/4、3/8、5/8、3/4、7/8朴的种类及用法9＃号朴：有强烈荧光，漂白色，用于漂白色布料10＃号朴：有轻微荧光，米白色，用于米白色及有轻微荧光的布料13＃号朴：无荧光，米黄色，用于浅色布料85＃号朴：无荧光，灰色，用于深色布料99＃号朴：无荧光，黑色，用于黑色布料(仅限于FR单)线布种类坎车线双针锁链线单针锁链线：用于拉三条，拉裤腰头，拉领捆（面线平车线，底线锁链线）双针网底坎车线：用于裤子坎下脚，衫坎袖口（面线平行双线，底线网线）双针网底网面线：用于裤子坎下脚，衫坎袖口（底面线相同）三针五线：用于坎下脚，坎袖口，坎袖夹，坎领（底面线相同，中间一条单线）四针六线：用于上袖埋夹（底面线相同，中间两条平行线）及骨线三线及骨：用于拉肩，拉膊（底面线相同）四线及骨：用于上袖埋夹（在三线及骨的基础上面线加一条单线，底线不变）五线及骨：用于上袖埋夹（在三线及骨的基础上加一条锁链线）交通灯系统在挂绿牌的情况下：抽查两件或两件以上不良品挂红牌；抽查一件不良品则挂黄牌；抽查没有不良品则挂绿牌在挂红牌的情况下：抽查没有不良品则挂黄牌；抽查有一件不良品则挂黄牌；抽查有两件或两件以上不良品挂红牌在挂黄牌的情況下：抽查没有不良品则挂绿牌；抽查有一件不良品则挂黄牌；在连续两次挂黄牌的情况下再次抽到不良品则挂红牌；抽查两件或两件以上不良品则挂红牌AQL一般抽查标准II绿卡――这种卡表示质量稳定符合质量要求，在抽样检查时“通过”。
大圆机操作培训教材
３）双罗纹组织
双罗纹组织俗称棉毛组织,是由两个罗纹组织彼此复合而成．双罗纹组织的两面都呈现正面线圈。
c—横向纱线的弯曲ｄ—纵向纱线的弯曲
二、单面针织物和双面针织物
针织物可分为单面针织物和双面针织物。
单面针织物:用单针床编织的织物．
双面针织物：用双针床编织的织物。
针织物的单面、双面取决于编织方法。在纬编中，用于编织单面针织物的组织很少，大多是双面针织物。在经编中多数采用单针床编织，以单面织物居多。
图1—２是最基本的纬编组织——纬平针组织,该图表示平针组织的正面和反而,两面分别由相同形状的线圈覆盖。表面这一层的线圈圈柱在上呈V字形的称作正面,里面这一层的线圈沉降弧在上的称作反面。图中的纵向线圈称为纵行（图上为W），横向称为横列(图上为C）。
1、形变回复性
由于针织面料是由线圈串套而成，在受外力作用时,线圈中的圈柱与圆弧发生转移，即线圈发生形变。在外力不大的条件下，织物就能产生较大的变形。当外力消失后,线圈力图回复到其在织物加工中获得定型的形态。低模量和形变回复性是针织面料最显著的特性。这一特性,使针织服装服用时具有合体和舒适感,特别是纬编针织物,它能随着人体各部位的运动自行扩张收缩，给人以舒适的感觉。
第一部分 针织基本知识
一、针织物分类
针织物由连续的线圈串套而成。根据线圈连续形成织物的方法，又可分为两种，即经编和纬编。
圆机编织
纬编
针织横机编织
针织面料知识培训
针织面料知识培训针织面料是一种广泛使用的材料，它具有柔软舒适、透气性好、弹性大等优点，因此它经常被用于制作T恤、运动服、内衣等服装。
在这篇文档中，我们将对针织面料的知识进行培训，帮助你更好地了解这种材料并在服装设计上更加得心应手。
一、针织面料的分类针织面料是根据织物的结构和纱线的类型分类的。
首先是织物结构，针织面料可以分为单面织、双面织、环织和横编。
单面织是指面料的正反面不同，比如T恤通常是单面织；双面织正反面相同，如针织衫；环织是指单根纱线形成的环，在织物表面看起来是一排连贯的环；横编密度较高，手感硬。
另一种分类方式是根据纱线的类型。
常见的纱线有棉、毛、丝、氨纶等。
二、针织面料的特点针织面料在设计和制造中的特点决定了它的优点和缺点。
针织面料舒适柔软，透气性好，纵横弹性大，适合伸缩较大的部位，且不容易皱缩。
但针织面料通常易变形、容易产生缩水、起球以及穿着过程中容易拉出线头等。
三、针织面料的特点对设计的影响在服装设计上，针织面料的特点可以影响到衣服的质量和舒适度。
考虑到织物缩水的问题，应该在设计上留有一定的余量，同时也要考虑到穿着过程中面料的松弛度。
因为针织面料适合制作贴身的衣服，所以需要考虑到衣服的弹性和均匀性，避免制作过程中出现“曲线过渡不自然”的现象。
四、针织面料的处理和维护针织面料的处理和维护方式与其他织物有所不同。
首先，应注意检查面料的缩水率，避免制作完成后发现面料缩水导致衣服不能穿。
此外，针织面料需要避免暴晒和长时间浸泡，容易造成衣服变形和面料老化。
另外，在洗涤时应该尽量避免轻拍、搓揉以及机器烘干，使用柔顺剂可以减少起球的可能性。
在对衣服进行保养时，应遵循以下步骤：1. 洗涤时应使用温水，温度不宜过高。
2. 应使用专门的针织面料洗涤剂。
3. 洗涤时应轻揉、不要搓揉，避免损坏衣服。
4. 洗后应自然挂晾，不要暴晒，否则衣服容易变形。
五、综述针织面料是一种常见的材料，在服装设计和制造中扮演着非常重要的角色。
针织工艺师培训公开课2
针织工艺师培训公开课2第一章、针织工程准备电脑横机的普遍使用，不仅丰富了针织结构的变化，也使得针织毛衫的产量大大提高，不仅节约了工时又降低了成本，也提高了生产效率，同时针织一体成型无缝编织技术的逐渐完善也给针织制造增添了新的活力。
在印染行业里，技术的更新，改变了传统毛衫花纹单一的限制，印花工艺独特的外观风格与传统的提花和嵌花完美互补，新颖的外观和强大的视觉冲击力不断刷新着人们的审美观。
纺纱工艺的不断变革，各种新型纱线的诞生，不仅使得针织服装具有独特的感官效果和美感，更满足了人们崇尚自然，休闲、舒适新奇的心理需求。
生产机械的更新迭代，给了针织毛衫无穷的变化空间，从而丰富了针织毛衫独特的外观表现形式，加以皮草、珠、亮片、钻的装饰，针织服装越来越多的趋向于时装化。
历史更替技术革新，社会发展离不开衣食住行，随着人们生活水平的逐步改善，大众消费的审美观较之过去多了对时尚元素的选择，对衣裳的选择趋于精细化，针织服装的未来空间是丰富多彩的。
针织工艺师，是针织毛衫生产中一个重要的工种，起着承上启下的关键作用，对生产原料的了解、生产机械性能的掌握、前后道生产流程熟悉程度等都将会关系到生产工艺的合理制作。
针织面料具备了可伸缩性的特点，在成衣过程中可以最大限度地减少省缝和收褶的复杂转化，对于针织毛衫的工艺设计，它不同于款式设计，工艺设计是指根据针织线圈结构特点，在款式廓型之内对各部位尺寸进行合理分配和修正来体现毛衫的整体造型。
作为一名优秀的针织工艺师，不仅需要熟悉人体结构特征，更需有符合人体静态、动态结构尺寸设计的观念，当衣裳的形状浮现在我们头脑里时，成衣的过程就会生成一个抽象的图案展现，成型后的衣片结构就会在我们头脑里被清楚地梳理出来，哪些部位会拼接在一起，特殊位置的尺寸调整，各种针法组织结构的表现形式，受编织形状的影响缝合边长尺寸的匹配等等，这些问题自然的会被大脑清晰的罗列出来。
对于一名优秀的针织工艺师来讲，水到渠成是需要扎实的基础来知识支撑的，对纱线回缩特性的掌握，对针法结构表现形式的理解，对生产机械熟练操作的程度等等。
针织培训计划
针织培训计划一、培训目标通过本次培训，希望参训人员能够全面了解针织技术的基本知识和操作技巧，掌握针织设备的使用方法，提高针织技术水平，提升生产效率和产品质量。
具体目标如下：1.了解针织原理，掌握针织的基本概念和技术要点；2.掌握针织设备的操作方法和维护技巧；3.熟悉常见的针织问题和解决方法；4.提高针织产品的质量和生产效率。
二、培训内容1.针织基础知识（1）针织的概念和原理（2）针织的分类和用途（3）针织的工艺流程2.针织设备的操作与维护（1）针织设备的结构和工作原理（2）针织设备的操作方法（3）针织设备的维护保养3.针织技术与工艺（1）编织图案的设计和制作（2）针织产品的缝边和整热处理（3）针织产品的检验方法和质量标准4.针织问题的解决方法（1）针织过程中常见的问题及解决方法（2）如何快速排除故障5.针织生产管理（1）制定合理的生产计划（2）提高生产效率和产品质量的方法（3）如何进行精益生产管理三、培训方法1.理论培训通过讲解、演示、讨论等形式，传授针织基础知识和技术要点，引导学员深入理解和掌握针织技术。
2.实践操作通过实际操作针织设备，让学员亲自动手操作练习，加深对针织设备操作方法和维护技巧的理解和掌握。
3.案例分析通过针对实际问题的案例分析，引导学员深入思考和分析，培养学员解决问题的能力。
4.讲座和培训班邀请针织技术专家和资深操作员进行讲座和实践操作指导，增强学员的实际操作技能。
四、培训流程1.培训前期准备（1）确定培训内容和目标（2）组织培训师资力量（3）制定培训计划和教材2.培训过程（1）理论培训第1天：针织基础知识讲解第2天：针织设备操作方法讲解第3天：针织技术与工艺讲解第4天：针织问题解决方法讲解（2）实践操作第5-7天：学员分组进行实际操作练习（3）案例分析第8天：学员进行针织问题案例分析3.培训收尾（1）总结反馈第9天：学员总结学习体会和反馈意见（2）考核评定第10天：组织培训考核，评定学员培训成果（3）培训总结第11天：进行培训总结和成果展示五、培训评估1.学员考核通过理论考核和实际操作考核，评定学员的学习成果和掌握程度。
针织工艺介绍
针织工艺培训教材第一章针织学的基本概念及常识1.针织织物利用织针(Needle)，将一根或几根由纬向喂入的纱线依次弯曲成一系列的线圈(Loop)，再将此次生成的新线圈与前次生成的旧线圈相互串套(Looping)，就构成针织织物(Knitting Fabric)，纬编舌针的成圈编织过程请参见上图.2.线圈线圈是由圈干1-2-3-4-5和延展线5-6-7组成（见右下图），其中圈干的直线部段1-2与4-5称为圈柱，弧线部段2-3-4称为针编弧，延展线5-6-7又称为沉降弧，由它来连接相邻的两只线圈正面线圈和反面线圈在工艺上，通常把显示线圈圈柱的那一面作为工艺正面（或为针织物正面），而显示出针编弧和沉降弧的那一面作为工艺的反面（针织物的反面）.3.基本线圈结构及其形成过程：1)基本线圈结构：成圈线圈、集圈线圈和浮线是构成所有针织物的最基本结构单元.2)基本线圈的形成过程：成圈线圈(Knitting Stitch)织针在织完旧线圈后，上升到最高点，喂入纱线，针下降，形成新线圈。
具体过程如下：a)织针刚完成前一个线圈的编织，新形成的线圈正处于针头内；b)织针上升到退圈位置，线圈把针舌打开而滑到针杆上；c)织针下降，新纱经导纱器进入针钩内；d)织针继续下降，旧线圈沿针杆上滑而关闭针舌；e)织针将新纱线从旧线圈中拉出一个新线圈。
这个位置称为脱圈位置；f)织针处于脱圈位，准备下一个成圈过程。
集圈线圈(Tuck Stitch)：见上图a)织针刚完成前一个线圈的编织，新形成的线圈正处于针头内；b)织针上升到集圈位置。
对比成圈过程，可以发现织针比退圈上升得低一些，线圈仍保留在针舌内，但是也能钩到新纱线；c)织针下降，由于针舌下面没有线圈，无法关闭，新纱线和旧线圈仍处于针钩内，所以没有形成线圈；d)织针再次上升，开始下一编织过程，新纱线和旧线圈被退至针杆上；e)织针将再一次将新纱线从原来的旧线圈与纱线中拉出；f)织针下降于脱圈位，新线圈形成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
针织工艺培训教材第一章针织学的基本概念及常识1.针织织物利用织针(Needle)，将一根或几根由纬向喂入的纱线依次弯曲成一系列的线圈(Loop)，再将此次生成的新线圈与前次生成的旧线圈相互串套(Looping)，就构成针织织物(Knitting Fabric)，纬编舌针的成圈编织过程请参见下图.1.2、线圈线圈是由圈干1-2-3-4-5和延展线5-6-7组成（见右下图），其中圈干的直线部段1-2与4-5称为圈柱，弧线部段2-3-4称为针编弧，延展线5-6-7又称为沉降弧，由它来连接相邻的两只线圈：正面线圈和反面线圈，在工艺上，通常把显示线圈圈柱的那一面作为工艺正面（或为针织物正面），而显示出针编弧和沉降弧的那一面作为工艺的反面（针织物的反面）.1.3、基本线圈结构及其形成过程：1)（1）基本线圈结构：成圈线圈、集圈线圈和浮线是构成所有针织物的最基本结构单元.2)（2）基本线圈的形成过程：成圈线圈(Knitting Stitch)织针在织完旧线圈后，上升到最高点，喂入纱线，针下降，形成新线圈。
具体过程如下：a)（a）织针刚完成前一个线圈的编织，新形成的线圈正处于针头内；b)（b）织针上升到退圈位置，线圈把针舌打开而滑到针杆上；c)（c）织针下降，新纱经导纱器进入针钩内；d)（d）织针继续下降，旧线圈沿针杆上滑而关闭针舌；e)（e）织针将新纱线从旧线圈中拉出一个新线圈。
这个位置称为脱圈位置；f)（f）织针处于脱圈位，准备下一个成圈过程。
集圈线圈(Tuck Stitch)：见上图a)（a）织针刚完成前一个线圈的编织，新形成的线圈正处于针头内；b)（b）织针上升到集圈位置。
对比成圈过程，可以发现织针比退圈上升得低一些，线圈仍保留在针舌内，但是也能钩到新纱线；c)（c）织针下降，由于针舌下面没有线圈，无法关闭，新纱线和旧线圈仍处于针钩内，所以没有形成线圈；d)（d）织针再次上升，开始下一编织过程，新纱线和旧线圈被退至针杆上；e)(e)织针将再一次将新纱线从原来的旧线圈与纱线中拉出；f)(f)织针下降于脱圈位，新线圈形成。
浮线(Miss stitch)略：请参见图例理解1.4、机号（GAUGE）：表示针筒（盘）单位长度（每英寸）内的织针数目，如18G表示每英寸内有 18针。
常与针筒直径连在一起表示。
如：18G30”、15G34”等。
2.5、纱支：表示纱的粗细。
有英制支数、公制支数之分。
常用英制支数（Ne），表示每磅纱线里面含有多少个840码。
如8S/1表示每磅8S单纱里含有8个840码，60S 合股纱(60S/2)和32S双纱（线）(32S/1X2)可由此类推。
公制支数（Nm）是指每克重量纱线的长度米数。
由定义可知，纱支数值愈小，纱线愈粗。
表示纱线粗细的另一个单位是旦数和特数。
旦数（D）是指每9000米纱线的重量克数，特数（Tex）是指每1000米纱线的重量克数。
由定义可知，旦数（特数）数值越大，纱线越粗。
我们把英制支数、公制支数称为定重制单位, 旦数,特数称霸为定长制单位.3.6、用针：相对说来，德国机针较为系统，表示也相当明了。
如WO III 173.41 G001表示针的长度为173mm，厚度为0.41mm,G表示针钩的形状（与此相对的还有T针——大针钩，多用于织毛圈布），001表示针踵位。
一般说来,针的长度、厚度因机型而定。
如：36针多用于32G，41针多用于24G—28G，50针多用于18G—24G，62针多用于16G—18G，75针多用于14G以上。
日本机针相对较为复杂,有用德国机表示法的,如VO 89.52 G007,也有其它表示法的,如:60014 CE 64，其中:14表多用在14G上，C表示针筒针（针盘针用D表示），E表示针踵位（如B、C、D、E）。
4.7、拉架（LYCRA）比例：指N个基本组织中LYCRA占其总重量的百分比。
公式：LYCRA比例=(LYCRA重量÷总重量)X100%调机时，请参照GK织物标准调试，若偏小，请调大刻度盘，反之亦然。
1.PD胚布裁口抽针规定：浅色织物，抽针二组。
如右示：||||||||||虚线表示抽针染中色织物，抽针三组。
如右示：|||||||||染深色织物，抽针四组。
如右示：|||||||||||||第二章针织工艺一、针织工艺的重要性及其内容在GK，针织工艺是非常重要的一个环节。
它是生产的第一步，针织工艺的正确与否，直接影响到公司的信誉及效益。
每一个从事针织工艺的人员，都必须要有责任感，小心谨慎，做出好的工艺。
在GK，针织工艺的主要内容分为三部分：1.布类分析2.检查调机布3.排麦架（MINI MARKER）二、常见布类及其组织织物的基本组织有：平纹组织和罗纹组织。
基本线圈结构有：成圈（出针）、集圈（含针）和浮线。
由这些基本线圈结构经过不同的组合，可以形成各种花色组织。
GEK主要生产以下几类布种：(一) 单面织物(二)、双面织物三、布类分析内容及公式1. CPI ：纵向密度，沿线圈纵向1英寸内的线圈横列数（模数/英寸）2. WPI：横向密度，沿线圈横向1英寸内的线圈纵列数（模数/英寸）3. 纱长：一般用50C表示50线圈的长度，单位mm4. 纱支：5. 克重（gm/m2）：单位面积内的重量取样面积为100cm2 gm/cm2×100=gm/m2取样面积为10cm2 gm/cm2×1000=gm/m26. 码重（OZ/YD：单位长度内的重量码重（OZ/YD）=克重(gm/m2）×门幅(INCH)×0.000827. 针数：针数=WPI×门幅(INCH)8. 用纱比例：不同纱支、原料的普通布种及提花布要测用纱比例布类分析步骤1.收到样布时，检查是否为新布种。
2.在布类分析卡上填写订单号，批号，纱支，针筒，整理前纱长，颜色。
3. 分析幅宽，克重，码重。
4. 分析CPI，WPI。
对于YD STRIPE的布类，可查工艺单确认一个循环的总模数，一个循环的尺寸，通过计算得出CPI。
在布类分析卡上注明一个循环的总模数及尺寸。
5. 分析纱长，纱支，用纱比。
普通YD的布类，整理前与整理后的纱长大约相差：50C≤170mm(B/F) 2mm170<50C≤400mm(B/F) 3mm400<50C 4mm普通PD的布类，整理前与整理后的纱长大约相差：50C≤170mm(B/F) 3mm170<50C≤400mm(B/F) 4mm400<50C 5mm对于PC-MERC的布类，整理前与整理后的纱长大约相差7-10mm。
提花布的纱长要与编织工艺图相对应。
如纱长出入较大，查调机样布。
6. 提花布要注明一个循环的总模数，尺寸及编织图。
7. 对外来样布的分析，要分析可能选用的机型，针筒等。
四．排MINI MARKER步骤1.收到做MINI MARKER的资料时，检查资料是否齐全。
2.与GK FABRIC STANDARD对照，检查纱支、布种、针筒、克重、确定CPI、纱长、幅宽、码重。
如为新布种，应注明。
3.检查订单有无成衣洗水（GMT WASHING），是否过树脂（RESIN OR UNRESIN）。
4.检查缩水率是否正确。
5.根据客户提供的衣服尺寸计算纸样尺寸。
6.计算MAINSTRIPE或AUTO REPEAT。
7.根据客户要求排MARKER。
（参见《THE STANDARD MEASUREMENT FOR MARKER DRAWING》）8.编写OUTGOING E-MAIL。
9.检查COLOUR CHART的颜色,方向与花型是否正确。
.10.完整的MARKER应包括OUTGOING E-MAIL，MAINSTRIPE或AUTO REPEAT，COLOUR CHART，MINI MARKER。
11．MARKER一式三份。
一份留底，一份送PC，一份作工艺算纱用（该份应有做MARKER的原始资料）。
五，检查调机布1，检查调机单上的工艺要求是否与定单要求一致：主要有以下几点：A，布类结构B，组织图，彩图，排纱图，麦架图C，纱支，纱长，纱类，用纱比D，针筒E，门幅，克重，码重F，颜色2，检查调机单是否有保全部主管级以上人员签名（中/夜班可以是班长）3，检查调机布的工艺参数及质量：1）纱长，纱比2）循环长度/模数，花型3）门幅（与长度方向相当比例），克重4）70%的日产量与转数5）坯布的质量主要有以下几点：A，针路，花针，漏针B，油针，油污C，横条（花纱，松紧纱，粗细纱，错纱，机器纹等）D，飞纱，拉伤纱E，飞花，色纤F，反底，露底，乱毛G，错花H，捻结I，飞拉架，断拉架，反拉架，松紧拉架下面列举一些布种的控制重点：1）磨毛/抓毛布-------------针路2）丝光布------------------针路，油针，油污3）十字罗纹----------------用错纱4）提花布------------------错花，花针5）S/Z高捻纱--------------捻度，捻向6）粗支纱------------------捻结7）牛津珠地----------------K/T 反向，针路，8）双纱JSY-----------------松紧纱9）拉架布------------------反/断/松/紧拉架10）浅色，特白布------------飞花，色纤11）丝盖棉/类似丝盖棉-------露底12）卫衣布------------------露底，乱毛13）排针小提花--------------排错针14）抽针布------------------抽错针15）斜纹珠地布--------------飞纱，中间痕16）双珠地------------------漏织，纬斜17）双面布------------------机器横条，油针18）特别用纱布--------------要求提供纱样4，检查机台1）机号，针筒，针牌2）输送皮带（宁紧勿松）3）卷布架（布纹平整，拉架布身不压布，丝光布/双珠两端压布）4）用纱（纱名，纱支，色号，缸号）5）编织机构（手指，纱嘴，探针）6）排纱，穿纱（上浅下深）7）机上坯布8）机台卫生。
六.工艺计算（附加）针织部工艺计算模数标准在本标准之列的新布种或双面提花布,做工艺时决定.于要求"1 COURSE"的花型, 平纹取1模,珠地/INTERLOCK取2模.工艺前,应检查PC给定单是否符合GK标准,如有新布种,应注明并通知ISOR.于有成衣洗水的布,如过树脂,缩水率应减半;不过树脂,缩水率不变.于单面布,单纱模数≤96,用FEED,双纱模≤48,用FEED.对于双面布,单纱模数≤84,用FEED。
6.算纱时,应检查FN LOSSING是否正确.7.对于FEED STRIPE,KN LOSSING为5%;对于AUTO STRIPE,KN LOSSING为7%.8.结束前检查所做工艺是否正确,正确无误后,复印留底,复印件送SUPERVISOR审核,原件送PC。