服装纸样与工艺基础
服装纸样制版基础知识点总结
服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。
（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。
（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。
分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。
（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。
3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。
在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。
作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。
服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。
净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。
毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。
部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。
4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。
肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。
瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。
服装制版与工艺
1 引言服装制版是服装设计的一部分。
服装设计包括款式设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。
其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。
服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。
服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。
目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。
对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。
制版讲三准一全:款式，尺寸，细部计算准；面，里，衬，工艺版全。
针织服装结构设计的特点:①结构线表现形式简洁；②围度的放松度较小；③规格尺寸为设计样板的主要依据；④样板设计应考虑：缝纫损耗、缝制工艺回缩性、面料的下垂性、拉伸扩张等因素；⑤采用负样板来简化样板数；⑥使用较多拼接方法；⑦缝制时采用辅料加固或美化；⑧针织外衣制作处理不能生搬硬套梭织物的处理技巧，应根据面料的弹性、悬垂等性能选用方法处理。
1.1 针织服装设计方法与步骤⑪款式设计：画服装效果图、修改效果图、主辅料选择、画款式图。
⑫款式分析与规格尺寸的确定：款式分析、确定测量部位与测量方法、确定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格尺寸表。
⑬样板设计:工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制作、小批量试制、样衣修改、排料套料。
⑭缝制工艺设计:选择合适的线迹类型和线迹密度；确定使用缝针的号型；确定所用缝线的类型；确定所用的设备型号；根据产品的类型设计产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图。
本文以缝纫机、包缝机、绷缝机为机器，以女式曲腰长袖T恤为例，从款式设计、结构设计和工艺设计等方面论述针织服装制版和生产工艺的过程。
服装设计课程内容
1．服装心理学与服装美学、服饰文化；
2．引导服装设计图表达，设计思路、面辅料要求、工艺说明；
3．电脑款式图表达及服装图片处理；
4．创意与设计、服装生产新工艺、服装品质管理；
5．服装市场细分、目标品牌、产品定位、设计风格导向、市场调研、品牌信息收集；
6．服装国际流行趋势前沿、流行信息收集与分析；
适学人群16周岁以上服装爱好者、服装零基础人士
授课时间全日制周一至周五上午9：00-12：00下午14：00-17：00
晚班周一至周六晚上19：00-21：30
双休班周六/周日上午8：30-12：00下午14：00-17：45
报名递交资料身份证原件、身份证复印件一份蓝底彩色照片一寸两张
3、国家学历班
学时
每个阶段1个月
培养目标
高级服装纸样师、板房主管
毕业待遇
国家职业资格等级证书、本院课程结业证书
收费标准
1、中级职业资格
2、高级职业资格
3、技师职业资格
4、高级技师职业资格
Q：1300787117
适学人群1.服装零基础人士2.从事服装行业工作两年以上者
授课时间全日制周一至周五上午9：00-12：00下午14：00-17：00
9、服装美术
图片区
课程名称
服装美水粉静物，图案的写生与变化、服装织物的表现，图案在服装上的应用。
学时
6周
毕业待遇
本院课程结业证书
收费标准
Q：1300787117
适学人群15周岁以上服装爱好者零基础
授课时间全日制周一至周五上午9：00-12：00下午14：00-17：00每周5次
授课时间全日制周一至周五上午9：00-12：00下午14：00-17：00
服装纸样与工艺基础
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
一、女衬衫衣身工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
女衬衫领子工业样板 第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
三、女衬衫袖子工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第二节 直筒裤纸样设计
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构 制图依据 制图规格 裤子各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
裤长
腰围
臀围
上裆
脚口
160/
规格
98
67
97
29
20
第三章下装结构
裤子结构制图 第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
裤子工业样板
胸高位的测量：胸高位的测量以实际测量的数值为准。女上装胸高位的长度是人体颈肩点至乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
第四章上装结构 制图依据 制图规格 女衬衫各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
前腰节长
领围
160/84A
规格
64
96
40
24
18
39
35
第一节 女衬衫纸样设计
第四章下装结构
第一节 人体体型测量
第二章 人体体型特征与测量
一、服装成品规格的来源、构成和使用 从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 二、服装号型系列 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
服装打板必备知识
服装打板必备知识作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。
服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。
直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。
横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。
斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。
对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。
斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。
角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。
《女装纸样》 课程标准
《女装纸样》课程标准课程编号：16ZH064405课程名称：女装纸样英文名称：Femanual pattern making授课周数：4 学分（时）：56开设学期：第四学期适用专业：服装与服饰设计专业先修课程：服装结构原理；立体裁剪基础；服装设计基础；造型基础；服装工艺基础一、概述（一）课程性质作为服装设计专业的核心课程之一，即是专业主干课程，它涵盖了服装专业岗位从业人员所必备的知识技术。
在授课过程中，利用任务驱动和项目导向共同提升学生学习兴趣，并督促学生按照教学计划掌握对应知识点。
（二）课程基本理念教学过程中注重基本理论知识和设计技能训练的结合。
通过基础理论与技能训练的综合培养，结合实际的工程项目案例进行教学，让学生全方位的参与研究和探索，提高学生综合实践能力和创新能力。
（三）课程设计思路将课程的重点放在对重要概念、重要原理和重要方法的理解和掌握上，使学生在能熟悉男装结构制版的同时，更深入的接触现代生产方式。
在服装结构设计课程的实践教学活动中，注重艺术与技术相结合，理论和实践相结合。
二、课程目标1．总目标课程总目标是了解女装结构的相关理论知识；掌握女子人体结构特征，掌握服装结构制图符号和制图规格；掌握女装各种服装款式的制版方法与制版技巧。
2.具体目标知识目标：了解女装结构的相关基础理论知识；熟悉女装结构设计原理；掌握各式女装的结构设计方法与技巧。
能力目标：掌握女装结构设计原理；掌握女式裤装、女衬衫、女西装、女大衣、旗袍、礼服的结构设计方法；能够根据款式进行各类女装的结构设计。
三、内容标准（课程内容与要求）四、实施建议（一）教学建议本课程属于专业核心课程，重点以训练学生专业实践能力为主。
依据工作岗位特点，以服装制版的实践能力培养为主线，按照基础技能培养—专业能力培养—综合素质培养的顺序，以循序渐进的任务为驱动，以校内外实训基地为依托，教、学、做一体化，实现培养目标。
教学过程中，以课堂讲授为主，辅之以多媒体课件展示、优秀设计案例分析，运用启发式教学、讨论式教学、开放性教学、互动式教学等教学方法。
服装制版技术实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 掌握服装制版的基本原理和流程。
2. 学会使用CAD软件进行服装纸样设计。
3. 熟悉服装版型的调整与优化方法。
4. 提高服装制版技术的实际操作能力。
二、实验内容本次实验主要分为以下几个部分：1. 服装制版基本原理与流程学习。
2. CAD软件 Accumark v8 系统的操作与练习。
3. 服装纸样设计实践。
4. 版型调整与优化。
三、实验步骤1. 服装制版基本原理与流程学习（1）服装制版基本原理：服装制版是根据人体尺寸、款式要求以及面料特性等因素，通过计算和绘图，将服装款式转化为具体的纸样设计的过程。
（2）服装制版流程：包括人体测量、款式设计、纸样绘制、纸样放缩、纸样排料、纸样裁剪等环节。
2. CAD软件 Accumark v8 系统的操作与练习（1）Accumark v8 系统的安装与启动。
（2）系统界面及功能模块的认识。
（3）绘制基本图形：直线、曲线、圆、弧等。
（4）绘制服装基本部件：领子、袖子、口袋等。
（5）绘制服装整体纸样。
3. 服装纸样设计实践（1）选择实验款式：以T恤为例。
（2）根据人体尺寸和款式要求，进行纸样设计。
（3）绘制T恤前片、后片、袖子等基本部件。
（4）调整版型，优化纸样。
4. 版型调整与优化（1）分析纸样存在的问题，如肩斜、胸围量不足等。
（2）根据问题，调整纸样尺寸和形状。
（3）优化纸样，使其更加符合人体曲线。
四、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，我们成功完成了T恤的纸样设计，并对其进行了版型调整与优化。
2. 实验分析（1）在CAD软件Accumark v8系统操作过程中，我们掌握了基本绘图工具和功能模块的使用方法，为后续的服装纸样设计奠定了基础。
（2）在服装纸样设计实践中，我们学会了如何根据人体尺寸和款式要求进行纸样绘制，并对其进行了版型调整与优化。
（3）在版型调整与优化过程中，我们发现了纸样存在的问题，如肩斜、胸围量不足等，并针对这些问题进行了相应的调整。
服装制作工艺基础知识(3篇)
第1篇一、引言服装制作工艺是指将面料、辅料等原材料通过一系列的加工、缝制、整理等工序，制作成具有实用性和美观性的服装产品的过程。
服装制作工艺是服装设计的重要基础，也是服装行业发展的关键。
本文将从服装制作工艺的基本概念、常用面料、辅料、工艺流程等方面进行详细介绍。
二、服装制作工艺的基本概念1. 服装制作工艺：指将面料、辅料等原材料加工成服装产品的过程，包括设计、裁剪、缝制、整烫、包装等环节。
2. 服装结构：指服装的各个部件及其相互关系，包括衣身、袖子、领子、口袋等。
3. 服装款式：指服装的样式、造型、色彩、图案等。
4. 服装面料：指用于制作服装的织物，包括棉、麻、丝、毛、化纤等。
5. 服装辅料：指用于辅助服装制作的各种材料，如拉链、纽扣、扣绊、标签等。
三、常用面料1. 棉：具有吸湿、透气、保暖等特点，适用于春秋季节的服装。
2. 麻：具有透气、散热、抗菌等特点，适用于夏季服装。
3. 丝：具有光泽、柔软、舒适等特点，适用于高档服装。
4. 毛：具有保暖、柔软、舒适等特点，适用于冬季服装。
5. 化纤：具有耐磨、易洗、易干等特点，适用于各种季节的服装。
四、常用辅料1. 拉链：用于服装的闭合，具有方便、快捷的特点。
2. 纽扣：用于服装的装饰和闭合，具有美观、实用的特点。
3. 扣绊：用于服装的闭合，具有装饰和实用的特点。
4. 标签：用于标识服装的品牌、尺码、成分等信息。
五、服装制作工艺流程1. 设计：根据市场需求和消费者喜好，确定服装的款式、结构、色彩等。
2. 裁剪：将面料按照设计图纸的要求进行裁剪，得到各个部件。
3. 缝制：将裁剪好的部件按照设计图纸的要求进行缝合，形成完整的服装。
4. 整烫：对缝制好的服装进行整烫，使其平整、美观。
5. 包装：将整烫好的服装进行包装，便于运输和销售。
六、服装制作工艺要点1. 裁剪：确保裁剪尺寸准确，避免浪费面料。
2. 缝制：注意缝制工艺，确保服装的牢固度和美观度。
3. 整烫：根据不同面料和款式，选择合适的整烫方法，保证服装的平整度。
服装纸样设计课程标准
《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。
2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。
3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。
三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。
注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。
2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。
（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。
（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
服装工艺基础(二)
提花等组织。机织松紧带质地较紧密，品种多样，广 泛用于服装袖口、下摆、胸罩、吊袜、裤腰、束腰、 鞋口，以及维护等方面。
分类:具有纵向弹性伸长性能的狭幅扁形带织物， 又称宽紧带。按织造方法不同分为机织松紧带、针织 松紧带、编织松紧带。机织松紧带由棉或化纤为经、 纬纱，与一组橡胶丝（乳胶丝或氨纶丝）按一定规律 交织而成。
起的作用是为了衬托面料，改变面料稳定性，方 便缝制操作，加强面料抗撕裂程度，对服装的外观起 挺括作用，促使服装具有完美的造型，有弥补面料不 足的性能。
第二讲 技术准备篇——工艺单
概念： 服装衬料是指在衣服某一部分里面的布，可 以起到拉紧定型和支撑的作用，使衣服达到平挺 的效果。
基本作用： 1、使服装整体挺括，折边清晰平直，达到理想的 设计造型要求。 2、保持服装良好的结构形态和稳定的尺寸大小。 3、改善并提高服装面料的加工性能及其抗皱性能 和强度。 4、提高服装的保暖性并使服装结实耐穿。
第二讲 技术准备篇——工艺单
衬布的分类 粘合衬分为有纺与无纺。有纺衬底布是梭
织或针织布，而无纺衬底布由化学纤维压制而 成，因无经纬向，使用方便，适宜弹力较小面 料，多起辅助作用；有纺衬适宜档次要求较高 或弹性面料；有纺衬分经编和纬编底布，前者 用于毛料，后者多用于全毛和薄型面料。
按胶粒分又平胶和粒胶衬，平胶适宜平滑 面料，粒胶多用在呢绒或易起毛的面料。
第二讲 技术准备篇——工艺单
针织松紧带采用经编衬纬方法织成。经线套结成 编链，纬线衬于编链中间，橡胶丝由编链包覆，或由 两组纬线夹持。针织松紧带能织出各种小型花纹、彩 条和月牙边，质地疏松柔软，原料多数采用锦纶弹力 丝，多用于与皮肤接触的部位。
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第四章下装结构
第二节 领子种类及其结构设计
二、女衬衫领子的结构制图
第四章下装结构
第三节 袖子种类及其结构设计
一、袖子的种类介绍 （1）圆装袖：袖山形状成圆弧形，与袖窿缝合组装衣袖。 （2）连身袖：将袖山与衣身组合连成一体形成的衣袖结 构。 （3）分割袖：在连袖的结构基础上，按造型将衣身和衣 袖重新分割、组合形成新的衣袖结构。
部位术语
主要介绍：肩部、胸部、 背缝、臀部、省道、褶、 裥等部位术语；
部件术语
主要介绍：衣身、衣领、 衣袖、口袋等部位术语
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
一、制图图线
序 号 1 图线名称 图线形式 图线宽度 图线用途
粗实线
0.9
1 .服装和零部件轮廓线 2.部位轮廓线
剪刀
牛皮纸、A4纸 等
样板纸
钻子
工具主要有： 结构制图工具、样板剪切工具等 ；
第二章 人体体型特征与测量
第一节 人体体型测量
软尺、腰节带、角度计、身高计等工具；
一、测量工具
二、测体方法
测体一般是测量净体尺寸，即用软尺贴附于静态的人体体表，测 得的尺寸即为净尺寸。测量者除背长、总肩宽、后衣长等部位的数值 外，一般应站在被量者的斜右前方测量。 三、测体部位
臀
围
围
Waist girth
Hip girth Neck girth Bust line
ห้องสมุดไป่ตู้
W
H N BL
领 围 胸围线
6
7 8 9
腰围线
臀围线 领围线 胸高点
Waist line
Hip line Neck line Bust point
WL
HL NL BP
10
11
袖
长
窿
度
Arm hole
Length
AH
身高、衣长、胸围、腰围、颈围、总肩宽、袖长、腰节长、臀围、 裤长、胸高、乳距、臀高、上裆长等部位；
四、测体注意事项 首先测体时必须掌握人体的各有关部位，才能测出正确尺寸；被 测者姿态自然端正，呼吸正常；测量时软尺不宜过松或过紧，保持横 平竖直；测量跨季服装时，应注意对测量尺寸有所增减等；认真记录 数据和必要的说明或简单画上服装式样，注明体型特征和要求等。
4：1
制图比例
字体标注
尺寸标注
在结构制图中标注服装 各部位和部件的实际尺 寸数值。
图纸布局
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
六、制图工具
直尺、卷尺、三 角尺、比例尺、 米尺等
尺
笔
绘图墨水笔、 鸭嘴笔、铅笔 等
样板剪切时所用 裁剪剪刀、花齿 剪刀等 大头针、擂 盘等做标记 工具
L
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
四、制图规则
先作衣身， 后作部件； 先作大片， 后作小片；
先作前片， 后作后片。
Title
结构制图的基本规则
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
五、制图要求
原值比例1：1、缩小比例1： 2—1：10、放大比例2：1、 字体工整，笔画清楚， 间隔均匀，排列整齐。
等分
表示该段距离平均等分
2
等长
表示两线段长度相等
3 4
等量 省缝
表示两个以上部位等量 表示这一部位需缝去
5
裥位
表示这一部位有规则折叠
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
三、制图代号
序号 1 部位（中文） 胸 围 部位（英文） Bust girth 代号 B
2
3 4 5
腰
1．款式图与外形概述 款式特征是装腰，裤带袢7根；前裤片反折 裥两个，侧缝直袋，后裤片左右各收省两 个，前中门里襟装拉链，平脚口。 2．测量要点和放松量设计
（1）裤长的测定：裤长一般自体侧髋骨处 向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需 长度。
（2）裤腰围的放松量：裤腰围的放松量一 般在0.5~1cm之间。 （3）裤臀围的放松量：适身型放松量为 7~10cm之间。
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
一、制图依据
3．制图规格
单位：cm 腰 围 67 上 裆 29 20 脚口
号型
160/
部位
规格
裤长
98
臀围
97
二、裤子各部位线条名称
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
号型 160/68B 部位 规格 裙长 50 臀围 90 腰围 68 臀高 18 单位：cm 腰宽 3
第一节 直身裙纸样设计
第三章下装结构
二、直身裙各部位线条名称
第一节 直身裙纸样设计
第三章下装结构
三、直身裙结构制图
第一节 直身裙纸样设计
三、直身裙结构制图
第三章下装结构
结构制图的难点和要点 1、侧缝与腰缝连接处： ① 弧线绘制自然流畅 ，符合人体体型 ② 前、后侧缝线与腰缝间的夹角相加等于180度 2、腰缝弧线的绘制： ①腰缝弧线过渡自然 ②省尖处放出余量
第一节 直身裙纸样设计
四、直身裙工业样板
第三章下装结构
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
一、制图依据
第二节 直筒裤纸样设计
五、裤子工业样板
第三章下装结构
第四章上装结构
第一节 女衬衫纸样设计
一、制图依据
1．款式图与外形概述 款式特征是领型为小方领，前、 后衣片收腰省，前片中间开襟钉 纽扣5粒，短袖，平下摆。 2．测量要点和放松量设计
（1）腰节长的测量：一般可通过 实际测量获得。具体方法为先在 腰部最细处拴一根细线，使其前 后左右成水平，再从颈肩点起经 过胸高点，量至细线处。
第四章下装结构
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四节 女衬衫工业样板
一、女衬衫衣身工业样板
第四章下装结构
第四节 女衬衫工业样板
二、女衬衫领子工业样板
第四章下装结构
第四节 女衬衫工业样板
三、女衬衫袖子工业样板
体型分类代号 男子：胸围—腰围 女子：胸围—腰围
Y A
B C
22-17 16-12
11-7 6-2
24-19 18-14
13-9 8-4
第三章下装结构
第一节 直身裙纸样设计
一、制图依据
1．款式图与外形概述 款式特征是装腰，前后腰口各收四省，后 中缝上端装拉链。 2．测量要点和放松量设计 （1）裙腰围的放松量：放松量不宜过大， 在0~1cm之间为宜。 （2）裙臀围的放松量：因直身裙偏于紧身 型，放松量不宜过大，在4~5 cm之间为宜； （3）裙长的测量：此款直身裙以超过膝盖 为宜。 3．制图规格
1.图样结构的基本线 2.尺寸线和尺寸界线 3.引出线
2
细实线
0.3
3
4 5
虚线
点画线 双点画线表
0.3
0.9 0.3-0.9
叠面下层轮廓影示线
对折线（对称部位） 折转线（不对称部位）
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
二、制图符号
序 号 符号名称 符号图形 符号用途
1
二、女衬衫各部位线条名称
第一节 女衬衫纸样设计
四、女衬衫衣身的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
第二节 领子种类及其结构设计
一、领子种类介绍 （一）按衣领基本结构分类 1．无领：也称为领口领，无领身部分，只有领窝部分 构成，以领窝部位的形状为衣领造型。 2．立领：领身由领座和翻领两部分组成，且这两部分 是分离的，依靠缝合相连的衣领。 3．翻折领：领身由领座和翻领两部分构成，这两部分 相连成一体没有分缝。
（2）胸高位的测量：胸高位的测 量以实际测量的数值为准。女上 装胸高位的长度是人体颈肩点至 乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
单位：cm
第四章上装结构
一、制图依据
3．制图规格
号型 160/84A 部位 规格 衣长 64 胸围 96 肩宽 40 袖长 24 袖口 18
前腰 节长 39
领围 35
第二章 人体体型特征与测量
第二节 服装成品规格与服装号型系列
一、服装成品规格的来源、构成和使用
从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成 品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系 列中取得数据设计服装成品规格
二、服装号型系列
“号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据； “型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
服装纸样与工艺基础
苏州大学应用技术学院 服装系张蓓蓓
Contents
1
2 3 4 第一章 服装纸样设计基础知识 第二章 人体体型特征与服装号型 第三章 下装纸样设计 第四章 女衬衫纸样设计
第一章 服装纸样设计基础知识
第一节 服装结构制图基本概念与术语
基本概念
主要介绍：服装结构、 结构制图、结构制图线 条以及各种图示等基本 概念；