服装制版工艺全套
纺织服装职业技术学院服装系
教案
（2014--2015 学年二学期）
课程名称成衣纸样与工业样板
授课教师徐君
授课班级皖中第六期
教研室服装工程教研室
纺织服装职业技术学院服装系教案（1）
纺织服装职业技术学院服装系教案(2)
教学容
学习西装裙的制图，制图尺寸如下
部位裙长腰围臀围下摆腰宽
画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3
1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度
1/4H+0.5=24
2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线
3.侧缝起翘0.7CM
4.前腰围1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起
点向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺
5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂直
线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM
6.下摆前臀围-1.5CM=22.5
7.画出前侧缝线
8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23
9.后中下落1CM.
10.后腰围1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落
1CM处向起翘线画长度线21.5
11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的垂
直线,第一条宽 2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长
10CM.
12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5
纺织服装职业技术学院服装系教案(3)
教学容
继续西装裙的教学。
1.后中拉链的设计。拉链长为20CM，拉链切线为
21CM，宽1CM。普通拉链设计时要考虑缝纫机的压
脚要顺利通过。
2.后叉的设计。西装裙的合体性好，下摆为了方
便活动，要开叉。后叉长20CM宽4CM。
3.省位折叠后，里面省量分别倒向前后中心，修
顺腰口弧线。
4.画出腰的图纸。画1/2腰围*3的长方形。在省
位、前后中心画好对位剪口。右侧画钮眼位置，左侧
画3CM里襟。如下图：
5.在基本纸样上取出裙子的前后片：先取一空白
的纸，用锥子或者滚刀描大身纸样，曲线要用滚刀描
清楚。直线用锥子锥好点后，用直线连接。
1．西装裙的净样制图，两
份。以便明天学习放缝和配夹
里。
2. 腰的净样要用硬卡纸
做，后面缝纫工艺课会使用。
知识点及难点
1.省的倒向
2.拉链的设计位置
3.净腰的制作
《服装CAD制版》教案
第一章认识服装CAD（2学时） 第一节认识服装CAD软件的发展及简介 教学过程： 引入：我国于本世纪初提出要将我国从“制造大国”转变为“服装强国”的服装产业战略。决定了服装行业必须走新兴工业化道路，积极推进科技进步，促进服装产业升级和结构调整。服装CAD的广泛应用意味着中国服装企业的发展正在实现由传统模式向现代经营模式转变的历史迈进。 教学方法：学生由任务针对性进行操作，教师指导 教学内容：1、计算机基本操作；2、富怡服装CAD的界面熟悉；3、富怡服装CAD 的功能认知。 新课：服装CAD概论 一、服装CAD简介： 服装CAD系统是Computer aided design 的缩写，即服装计算机辅助设计系统，又名电脑服装设计系统。是集服装效果设计、服装结构设计、服装厂工业样板设计和计算机图形学、数据库、网络通讯等知识为一体的现代化高新技术。 服装CAD应用系统的构成：软件，硬件和人三部分 二、服装CAD的软件： 目前国内、国外的服装CAD软件有很多，且应用操作上区分还比较大，基本原理是相同的。一般，国内的服装CAD软件适应性、亲和性较好。硬件的通用性和灵活性较高，国内软件系统的性价比较好。国外服装CAD软件常在可靠性、稳定性上有较大优势，且硬件的先进性和配套性较好。知名的服装CAD软件有如下这些： 【国内】 1、航天Arisa：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、摄像输入系列CAD软件。通用系列数字化仪和绘图机等硬件设备。 2、Bili：包括服装效果设计、数码相机输入、纸样设计、部件结构自动设计、放码、排料、试衣、工艺单设计系列CAD软件。 3、杭州Echo（爱科）：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、工艺单设计、管理系统、电子商务系统系列CAD软件。通用输入、输出设备。 4、富怡服装CAD工艺软件：包括设计、工艺、管理系列软件。服装设备、电脑裁床、服装绘图机、样板切割机。 【国外】 1、日本东丽（ACS—TORAY） 2、德国艾斯特（Assyst—Buller） 3、美国PGM 4、西班牙艾维（Investronica） 5、法国力克（Lectra）
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全： 款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工： A 款式设计 B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段： 萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。 7：什么是服装造型三大要素： 即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指xx，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例： A 等比1：1 B倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段xx比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女男。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
《成衣纸样与工艺》期末考试试卷附答案
《成衣纸样与工艺》期末考试试卷附答案 一、填空题（每空2分，共20分） 1.正常体前后袖窿深差数男的为（）、女的为（）。 2.服装舒适量包括（）舒适量、（）舒适量、装饰舒适量。 3.袖斜线倾度（），舒适性（），造型性越合体。 4.写出下列部位的代号：颈侧点（）、颈窝点（）。 5.服装的变形包括（）变形和（）变形。 二、判断题（每小题2分，共20分） 1.原型制图为直接构成法的一种。 2.人体胸部运动所引起的体表最大伸长率无论在横向和纵向都大于背部。 3.肩省更适合胸部较小的体形。 4.对于前衣身不开口的款式，其后横开领应比前横开领大。 5.人体皮肤变化量最大的部位为后腋点、臀部中央。 6.不包含省道量的分割线可以起到贴体作用。 7.女装前后腰节长的差值随着贴体度的增加而增加。 8.袖肘省的省量大小是由袖子的造型决定的。 9.儿童颈部细而短，因此进行领子设计时，底领宽度不宜太大。 10.袖山高度愈大，装饰性愈好，运动舒适性愈好。 三、简答（每小题15分，共60分） 1.分析原型法制图的优缺点。 2.一般情况下，后肩缝为何要比前肩缝略长些？ 3.说明立领的领下口线的形状与领子立体形态的关系。 4.在原型裁剪法中，为什么都以圆装袖结构图做为基本图形？
成衣纸样与工艺参考答案： 一、填空 1.2.5~3.5cm 1~2cm 2.生理形态 3.越大越差 4.SNP FNP 5.可恢复不可恢复 二、判断题 ××√×××√√√× 三、简答 1.答：原型法将大量测得的人体数据进行筛选，求得人体基本部位和若干重要部位的比例，用这种形式表达其余相关部位结构的最简单基础样板，然后再用基础样板通过省道变换、分割、收褶等工艺形式变换成结构较复杂服装的结构制图方法。适合款式多变的服装制图，但款式变化的加减量需根据经验、审美观点而定，不计算。不适合成批生产的大众产品。 2.答：一般情况下，后肩线要比前肩线略长。长出的部分称为后肩吃势。吃势一般在0.3到1厘米，其主要原因是后肩存在肩胛骨，为了形成后肩略鼓起的立体造型，故加长后肩线，通过熨烫归拔工艺或收省等方法收去多余肩量，塑造立体造型。 3.答：当领下口线为直线时，为垂直形立领造型；当领下口线为向上弯曲时，为内倾形立领造型；当领下口线为向下弯曲时，为外倾形立领造型。 4.答：这是由于人体手臂形态的特征及曲面的平面展开理论所决定的。根据平面的展开理论，如果以曲面中的圆弧形交线作为展开线，则该曲面的展开效果最好。而圆装袖是正是以人体臂根围线作为展开线，其展开图应最为合理，它也是其它衣袖款式变化的基础。
服装制版工艺全套
服装制版工艺全套-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （ 2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室
常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的 垂直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长 10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结
服装制版与工艺
1 引言 服装制版是服装设计的一部分。服装设计包括款式设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。制版讲三准一全:款式，尺寸，细部计算准；面，里，衬，工艺版全。针织服装结构设计的特点:①结构线表现形式简洁；②围度的放松度较小；③规格尺寸为设计样板的主要依据；④样板设计应考虑：缝纫损耗、缝制工艺回缩性、面料的下垂性、拉伸扩张等因素；⑤采用负样板来简化样板数； ⑥使用较多拼接方法；⑦缝制时采用辅料加固或美化；⑧针织外衣制作处理不能生搬硬套梭织物的处理技巧，应根据面料的弹性、悬垂等性能选用方法处理。 1.1 针织服装设计方法与步骤 ?款式设计：画服装效果图、修改效果图、主辅料选择、画款式图。 ?款式分析与规格尺寸的确定：款式分析、确定测量部位与测量方法、确定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格尺寸表。 ?样板设计:工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制作、小批量试制、样衣修改、排料套料。 ?缝制工艺设计:选择合适的线迹类型和线迹密度；确定使用缝针的号型；确定所用缝线的类型；确定所用的设备型号；根据产品的类型设计产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图。
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装制版基础测试题(答案)
服装制版基础测试题 1.服装结构由服装的（ A ）决定。 A.功能和造型 B.造型和面料 C.款式和细节 D.功能和审美 2.袖窿周长的部位代号( B ) A.SP B.AH C.SNP D.CW 3.在结构制图中细实线是用来描绘( B ) A.轮廓线 B.基础线 C.对折线 D.部位轮廓线 4.从腰围线中央垂直量到地面的距离,是人体( A )部位测量依据,它也是裤长设计的依据。 A.腰围高 B.臀围 C.腰围 D.臀高 5.（ B ）是设计与购买服装长短的依据？ A.型 B.身高 C.胸围 D.号 6.英文字母“H”指的是（ B ）的尺寸。 A. 腰围 B.臀围 C. 腰围线 D. 臀围线 7.服装号型160/68A中的“160”是指。（ D ） A. 腰围 B. 臀围 C. 衣长 D.身高 8.为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（ D ） A.规格 B.尺寸 C.号型 D.放松量 9.与制图有关的服装的组合关系中，不包括( C )。
A.衣缝和附件 B.车缝方法 C.针与线 D.归拨工艺 10.表示服装裁片及零部件外轮廓的制图线条是（ A ） A.轮廓线 B.结构线 C.基础线 D.裁剪线 11.服装裁片的尺寸包括缝份和贴边等的是（ B ） A.净样 B.毛样 C.裁剪图 D.原样 12．某女生身高167CM、胸79CM、腰围64CM，应选购什么号型的上衣和裤子？ ( B )。 A、 162/79A 162/64A B、 160/80A 160/64A C 、160/80A 160/66A D 、160/80B 160/64B 13．符号“? ”表示( D )。 A、倒顺 B、纬向 C、两点间的距离 D、两端箭头对准衣料经向。 14．我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 15.男衬衫的前肩斜比值是( C )。 A、15:4.5 B、15:5 C、15:5.5 D、15:6 16.符号“—·—·—”表示( B )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 17.在制图中( A )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、上裆 B、立裆
《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题
《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题 一、填空题 1、服装是以人体为基础进行造型的，通常被人们称为是人的第二层皮肤。 2、服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成，同时设计还要受人体结构的限制。 3、新型服装材料的发展方向包括绿色环保材料、功能性材料、新型风格材料、智能化材料及特种材料。 4、服装制图术语的来源大致是由服装零部件的安放部分命名、零部件本身的形状命名、零部件的作用命名和约定俗成等构成，而“克夫”一词的由来则是由外来语译音而命名的。 5、样衣制作和试产数据的测定是编制产品工艺流程，确定产品加工方法、设备配置、人员编排等工作的重要依据。 6、服装中省道的作用是突显人体的曲线，而褶裥的作用则是为了掩饰人体体型。 7、GB1335-97服装号型标准中，男子A体型其胸腰差为16~12厘米之间，而女子A体型其胸腰差应在18~14 厘米之间。 8、服装制版中必须考虑面料的自然缩率、面料的缩水率、面料的热缩率以及缝缩率等四个重要缩率参数。 9、平面裁剪中的间接法，主要指的是原型法和基型法。 10、贴身低胸式晚礼服在制作时，为避免领口处出现还口的弊病，必须在领口边缘粘烫牵条。 11、服装吊挂流水线的吊挂方式主要由主传输轨道和支传输轨道构成，每个工位均有支传输轨道，且有自己的代码。 12、服装CAD即计算机辅助设计，实现了服装的款式设计、结构设计、推档排料、工艺管理等一系列操作的计算机化。 13、服装设计常用的配色法则有：同类色配色、近似色配色、对比色配色、相对色配色等四种。 14、质量标准技术文件包括国际标准、国家标准、专业标准和企业标准。 15、工艺卡是指导具体工序的生产内容、质量标准、工时产量定额的技术文件。 16、纬编针织面料与机织面料相比具有伸长能力大和易脱散等特点。 17、服装的局部造型设计主要包括：结构线、领型、袖型和零部件的设计。 18、立领的起翘量应该根据立领与脖子的贴合程度决定，立领越贴近脖子，则起翘量越大。 19、熨烫就是利用纺织品在高温加压条件下受外力作用具有一定的可塑性这一特性，对织物或服装进行定型处理的过程。 20、镶边布料的使用纱向有两种，一是与被镶拼部位纱向一直，二是使用斜料。 21、通常借助数字化仪可将传统纸样输入到CAD系统成为数字样板。 22、工序是服装生产过程中的基本环节，是构成作业系列的分工单位，是工艺过程的组成部分，也是产品质量检验、制定工时定额的基本单位。 23、服装的内部结构线主要分为省道线、剪辑线、褶裥线等三种类型。 24、生产技术文件的制订，包括总体设计、商品计划、款式技术说明书、成品规格表、加工工艺流程图、生产流水线工程设置、工艺卡、质量标准、标准系列样板、产品样品等技
服装制版中常见的原型应用方法
服装制版中常见的原型应用方法 领口尺寸问题、肩部造型问题、袖窿与袖山的配合问题、前后衣片的总长度问题、胸围的缩放分配比例问题、调整袖窿弧线的长度问题以及调整侧缝差问题等，都是初学者需要加以掌握的。有不少人感到原型样板的制作很容易，但运用原型完成各类女装的结构图则很难，这是因为对原型法的各种应用规律不够了解所致。只要掌握其规律，就能在应用过程中做到得心应手，运用自如。 一、调整侧缝差问题使用原型法制图，前后衣片的侧缝差往往不等长，常使初学者摸不着头脑。这是运用原型法制图时所需解决的最大问题。 女装原型的前后衣片腰围线平齐以后，前衣片的胸省量以侧缝差的形式出现在原型图上。这种固有形式，使得前后衣片的侧缝必须解决这个差数，才能使侧缝等长。侧缝差越3.4~3.5cm。要消除侧缝差，一般有以下集中解决方法： （一）侧缝差全部转换成省量、褶裥或者转移至分割线中。这种结构的款式将不存在侧缝差问题。当连腰节时，原型倾倒至水平位置；若款式为断腰节，必要时则可倾至腰围水平线以下。图7-1中的侧缝差全部转换成领口省和摆缝省。 （二）当一部分侧缝差转换成省量（包括劈门），尚余一部分侧缝差时，可在前片用加大起翘、加深袖窿等方法调整侧缝差，使前后衣片的侧缝等长。
图7-2中，摆缝省的省量为2.5cm，原型倾倒至水平位置以上1cm处，也就是尚余留1cm侧缝差。这时应加深袖窿0.5cm，同时在后片起翘量的基础上，加大前片起翘0.5cm，以消除余留的1cm侧缝差。如果只设领口省或袖窿省这类省量较小的省道，则余留的侧缝差相应较大，也可采用同样方法，只是前片袖窿的加深程度和底边的起翘量均适当加大。
服装制版操作方案
服装制版操作方案
服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发,数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干,以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下,既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作,并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前,我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察,能够称作服装人体。 服装人体是服装造型的依据,服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位,服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系,对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 (一)服装人体主要测量部位介绍(图1-1) 1、胸围 (B0):沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平,紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0):沿腰部最细处围量一周。 3、臀围(H0):沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围(S0):分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的
距离(称为前后肩宽),取二者之和。(一般可视为前肩宽的2倍) 5、颈围(N0):在颈根处围量一周。 6、身高(h0):头顶至脚底的普通距离。 7、上体长:头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是,上体长不一定等于身高的一半。 除此之外,还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等,可是不常见。 (二)服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B):人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w):人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围(H):人体净臀围(H0)加放松量得到。 4、肩围(s):人体肩围(s0)加放松量得到。 5、领围(N):人体颈围(N0)加放松量得到。 6、号(h):号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值, 一般的号采用取整的办法设置,不是直接测量得到的。例如:165号、170号等等。一般情况下,号的个位数值非5即0,号的档差为5。 7、半号:以厘米为单位设置的上体长的数值,等于号的一半。除此之外,还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等,可是不常
2016高职 服装设计制版与工艺试题(赛项赛卷)
2016年全国职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项（高职组） 服装制版与工艺技能竞赛模拟题（一） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
2016年 全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项 服装立裁制版与样衣制作工艺单 款式图： 165/84A 注：服装松量设计以合体美观为前提，需符合人体运动机能性与舒适度，对未标注尺寸的部位，选手可根据款式图自行设计尺寸。 工艺要求：12匀、手法恰当，缝合线迹的技术处理合理，标记点清楚；3法准确；4567
服装制版与工艺技能竞赛模拟题（二） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
服装产品制版与工艺教案
服装产品制版与工艺教案 服装产品制版与工艺 教案 单元课教案首页 第 1 次课 课题女裙的变化制版课时数 8节 授课内容牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理 教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。 职业能力具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点牛仔裙的制图 连衣裙的制图 难点理解结构制图的原理 教学设计教学设计： 1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。 2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。 教学流程： 裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具模型、玻璃尺、软尺、 授课情况班级授课时间授课地点 A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308 注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。 第一单元 第一章女裙的变化制版 裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节裙子的分类 一、长度分类 二、腰部分类 低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。 三、外形轮廓分类 按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。 第二节裙款变化原理 一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等） 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。 1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些） 2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些） 3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。 二、半紧身裙（A字裙） 裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。 三、斜裙（四片、二片）45度、90度 斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。 设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。 则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14 四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则 1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。 2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。 3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计 第三节变化女裙制版实例 一、牛仔裙制图 二、连衣裙制图 1、选号型：160/66A
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超
服装设计与工艺专业教学标准
服装设计与工艺专业教学标准 一、专业名称（专业代码） 服装设计与工艺（142400） 二、入学要求 初中毕业生或具有同等学力者 三、基本学制 学制3 年 四、职业面向 五、培养目标及培养规格 （一）职业素养 本专业主要面向服装设计、服装制版等行业企业，从事服装设计、服装制版等工作的高素质劳动者和技能型人才。 （二）专业知识和技能 本专业毕业生应具有以下职业素养（职业道德和产业文化素养）、专业知识和技能： 1.职业素养 （1）具有良好的职业道德，能自觉遵守行业法规规范和企业规章制度。 （2）具有创新精神和服务意识 （3）具有人际交往与团队协作能力。 （4）具有获取信息、学习新知识的能力。 （5）具有借助词典阅读外文技术资料的能力。 （6）具有一定的计算机操作能力。 （7）具有安全文明生产、节能环保和遵守操作规程的意识。 2.专业知识和技能
（1）了解服装产业现状和发展方向, 知晓成衣生产基本环节和工艺流程。 了解服装材料基本特性和鉴别方法,知晓服装工业化生产管理的基本要求和规程, 掌握一般服装品种国家质量标准基本内容。 (2)掌握服装设计的基础理论知识、人体形态特征、形式美法则等造型美学基础知识, 懂得服装设计的基本原理和方法。 (3)熟悉服装常用设备的基本性能, 掌握服装缝制工艺的基本要求和操作方法, 了解服装流行要素的成因规律和服装市场调研、营销的基本方法。 (4)熟悉生产任务和产品特点, 掌握进行工序划分和编制生产工艺单的知识。 (5)具有对服装进行整体配色的能力, 掌握服装电脑辅助设计软件的特点和使用方法,具有手工绘制一般变化造型服装款式图的能力, 具有运用电脑和电脑辅助设计软件绘制服装款式图的能力。 (6)了解服装流行要素的成因规律和服装市场调研、营销的基本方法, 具有收集服装流行要素、归纳流行趋势、提炼流行元素的能力。 (7)具有根据生产任务和产品特点, 进行工序划分和编制生产工艺单的能力, 具有根据任务要求制作服装零部件和一般简单服装典型品种的能力( 初级), 具有初步进行服装 立体造型的能力。 专业(技能)方向——服装设计与工艺方向 (1)具有整合服装款式、色彩、材料等要素的能力。 (2)具有手工、电脑设计绘制服装系列效果图( 款式图) 的能力。 (3)具有根据任务要求进行服装款式拓展设计的能力。 (4)具有正确分析特定消费群体个性要求、运用形式美法则进行服裝命题设计和 虚拟品牌开发的能力。 (5)具有运用立体裁剪方法验证款式设计风格、调整款式设计细节的能力。 (6)具有制作服装大类典型品种成套样板的能力。 (7)具有运用CAD软件进行服装样板放码和排料的能力。 (8)具有根据设计要求或设计图稿进行服装立体造型, 并能进行平面纸样的检 验与修正的能力。 (9)具有分析和组合服装工序、编写大类典型服装品种缝制工艺和质量要求等技 术文件的能力。
2019年全国职业院校技能大赛高职“服装设计与工艺”赛项赛卷服装制版与工艺试题
2019年全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项实操题 模块二：服装制版与工艺 任务一：服装立体制板与工业样板（40 分） 1. 根据服装生产工艺单完成该款式衣身的立体造型，前后衣身必须用立体裁剪法制作（在人台上完成立体造型后，由现场工作人员拍照并以工位号存档）。 2. 将立裁衣身裁片转化为平面样板，在衣身基础上制作衣领、衣袖纸样（先进行立体裁剪操作，一小时后发制图纸）；衣领、衣袖也可以立裁。 3. 制作面料的工业样板一套。 任务二：服装裁剪制作（60 分） 1. 使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 2. 根据款式要求完成服装工艺制作。
2019年全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项实操题 （模块二：服装制版与工艺） 工艺单 品牌 高职技能大赛 季节 2019秋 工位号 样衣参考规格 单位：cm 部位 规格 后衣长 胸围 腰围 肩宽 袖长 袖肥 袖口 165/84A 58 92 74 50 52 32 24 注：对未标注尺寸的部位，可根据款式图自行设计尺寸 工艺要求： 1. 立体造型大头针排列有序，针尖方向一致，间距均匀。 2. 布料纱向正确，经纬纱垂平，达到丝绺平衡。 3. 缝份倒向合理，衣缝平整；毛边处理光净整洁，方法得当。 4. 针距为 3cm14-15 针。缉线要求宽窄一致，各类缝型正确，无断线、脱线、毛漏等不良现象。 5. 工艺细节处理得当，衣面与衣里缝线松紧适宜，层次关系清晰。 6. 具体缝型与主要部位尺寸，选手根据款式图进行设计。 技术要求： 1. 结构制图：廓型与结构线设计准确，衣身结构平衡，比例协调；胸围松量设计既考虑美观性又要考虑舒适性；纸样规格尺寸符合命题所提供的规格尺寸与款式图的造型要求；衣领和领口、袖山 与袖窿达到结构吻合；胸腰臀关系合理；腰位，扣位表示准确。 2. 裁剪样板：缝份与贴边宽度设计合理，领面与领底、挂面与衣身 结构关系正确。 3. 样板标注：标注符合企业生产标准与要求，标明各部位样板名称、片数、丝绺符号、对位记号等，样板无遗漏。 4. 衣领纸样与衣袖纸样采用平面或立体裁剪方法均可。 提交要求： 选手完成比赛时，提供立体造型布样、样衣面料的裁剪纸样、样衣成品。 款号 2019GZ-01 款式名称 女士时尚上衣 完成时间 10小时 款式图 款式特征： 1. 前衣身：落肩结构，双排扣，侧片与腰带相连，部分侧片包裹前片，腰部以下设置一个 活褶。 2. 后衣身：弯形公主线，双开衩。 3. 衣领：不对称领结构，左边领设置两个波浪。 4. 衣袖：落肩两片袖，袖口无开衩。 外观造型要求： 1. 整体：规格设计合理，辅料配置合理， 造型符合要求，结构平衡，服装里外整洁。 2. 衣身：胸腰松量适中；肩部服帖，有活动量，无不良折痕；门襟不搅不豁；底摆不起吊，不外翻。 3. 衣领：松紧适中，左右领自然过渡。 4. 衣袖：袖山与袖窿衔接平顺，袖体圆顺，袖弯适中，分割合理，无不良皱褶。
服装打版的基础知识
服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。
成衣工艺课程标准
《成衣工艺》课程标准 一、基本信息 适用对象：服装设计专业修订时间：2011-9 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分：9 学时：172 二、课程的目标 1、专业能力目标 （1）能够熟练地掌握本专业能力要求所必需的基本理论知识； （2）能够系统地掌握各类成衣的缝制方法和缝制工艺要求； （3）能够完成各类成衣制作； （4）掌握成衣熨烫工艺的基本知识及技能； （5）能熟练地掌握常用缝纫设备的操作技能； （6）能够对各种成衣产品进行质量控制； （7）能够编写各类成衣相关工艺技术文件； （8）具有成衣缝制工序的组织能力； （9）掌握成衣各部件的技术要点和质量要求； （10）掌握服装成品质量检查的方法和要求； （11）具有分析服装款式的工艺加工方法及工艺分解的能力。 2、方法能力目标 （1）具有正确理解工作任务和制定工作计划能力； （2）具有自主学习新技术、新知识的能力； （3）具有独立学习各类成衣制作和工艺分析能力 （4）具有自我发展、积极创新和组织协调能力。 3、社会能力目标 （1）具有良好的团队合作工作能力；
（2）具有强烈的事业心、高度责任心和正直的品质； （3）具有遵守社会职业道德的能力； （4）具有信息采集和研究能力。 三、整体教学设计思路 1、课程定位 《成衣工艺》是高职服装设计专业的一门具有工学结合的专业核心课程，注重培养学生学习各类成衣制作及相关工艺技术应用与设计能力，其知识点贯穿整个专业课程体系，内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，因此本课程对学生的职业能力和职业素养起到了支撑和促进作用。 本课程前导课程：服装材料与应用、时装画技法、服装纸样设计。 后续课程：成衣跟单务实、服装设计综合实践、服装生产管理。 2、课程开发思路 （1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容 通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装工艺师、服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理，将教学内容分成两大任务功能的模块：成衣技术基础技能模块、专项技能模块，每个模块的学习内容通过不同的项目来完成，构建项目化课程体系。 （2）以服装种类为主要载体设置学习情境
成衣工艺课总结
成衣工艺课总结 ——男士西服 服121 1215022025 夏芷燕 2014.4.15
这学期的成衣纸样与工艺课我们重点学习了男士西服的制作。学习内容包括1.掌握基本款男西服的制作工艺。2.掌握男西服零部件的缝制方法及技巧等。3.掌握男西服样板及毛样板的制作、排料图、工艺流程图的绘制，缝制方法及技巧。4.学会粘衬以及西服熨烫中的归拔工艺。 成衣工艺课是我们学习专业课的基础的内容,需要我们非常重视,这对我们以后就业有着很大影响,基础没打好其他都免谈,没有最基本的理论知识和动手能力,用人单位是不会考虑用我们的,因此我们也十分重视这一门课。
西装的制作工艺要求很高，必须达到匀、称、圆、顺、窝、服、平、挺、软、薄、轻。在翻驳处和衣身下摆处以及袋盖边等地方都要做到里外匀，看不到做缝线迹，俗称里外匀。左右领角、驳角，左右袋位，左右袖等部位都要求对称。有条格的面料还要求对条对格。袖山要求装圆，袋盖角要圆，下摆的圆角要圆。与圆相切的线要顺不能有棱角。如后袖缝与袖山相交处，圆角下摆要光滑。衣身的胸部应与人体胸部相服帖，衣领应服帖颈部，不能脱离颈部。在衣身的前下部和肩部要做到平整、挺括。 这次的工艺课，让我明白了服装的深加工对工艺的要求非常严谨，西服的制作在服装中是是最难的制作工艺。西服的制作工艺也直接影响到自身的价值。这次做完一套西装，我感觉到了西服的工艺要求远比上一次衬衫的工艺要求高，质量好的西服也定以高工艺要求完善品质。 成衣纸样与工艺课为我们提供了与众不同的学习方法和学 习机会，让我们从传统的被动授学转变为主动求学，从死记硬背的模式中脱离出来，转变为在实践中学习，增强了领悟、创新和推断的能力。掌握自学的方法，使学习、生活都能有成熟的思考。这些方法的提高是我终身受益的。我认为这次关于西服的成衣工艺课让我真正懂得了工作和学习的基本规律，是一门非常成功的实践课。
服装制版基本尺寸
各部位简称：衣长：L 领围：H 肩宽：S 胸围：B 腰围：W 臂围：H 袖长：SL 袖口：CF 胸高点：BP 袖笼弧：AH 前肩比值：15：6.2 后肩比值：15：5 放松量：弹力针织：-1 -3 弹力梭织衬衫：+6 无袖衬衫：+6 无弹面料衬衫+8 合体套装：+8 +10 休闲套装：+10 合体棉衣：+12 +16 合体大衣：+16 +18 宽松大衣：+20 +24 女BP点：160CM身高顶肩点往下24.5CM 前中线进8.8CM 女上衣前片袖笼直接上抬3.5CM作为省量。 女装袖笼深：胸围1/5+0.5CM 少女装18-25岁：无袖紧身上衣：B/5 或B/5-0.5CM 有袖夏装：B/5+0.5~1CM 春秋装：B/5+1.5CM 冬装：B/5+2CM 淑女装25-40岁：相应+0.5CM 女装袖肥计算：弹性衬衫类：B/5-2CM 春秋套装类：B/5-1~1.5CM
合体棉衣类：B/5CM 宽松棉服类：B/5+0.5CM 袖子容位计算：压线类无容位 女衬衣容1CM 春秋装容1.2~2CM 有垫肩2.5CM 毛呢厚料容3-3.8CM BP点往下3-5CM做省尖13 少女装：160/84 A 尺寸表 前衣长：63 胞围：90 腰围：75 臀围：95 下摆弧量99 肩宽：38 袖口：23 领围：37.5 前横开领7，后直开领7.6 后横领7.3 后直领2.4 后肩斜：15：5 前肩斜15：6.2 后肩宽：总肩宽1/2+0.2CM 前肩宽：后小肩-0.5CM 袖笼深：从后肩端点往下B/5+1CM 后背宽：0.19B 前胸宽：后背宽-1.5CM 后胸围：B/4 前胸围：B/4