服装结构构成方法
服装结构设计教案
绪论一、服装结构设计的性质服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。
它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。
现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成.二、服装结构设计的方法１．平面结构设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式，变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程.主要有比例分配法和原型法两种。
比例分配法原型法２．立体结构设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法,直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程.单一式混合式展平式三、服装结构的内容服装人体工学规格设计服装设计原理服装平面、立体结构设计的方法特体服装的结构处理计算机辅助服装结构设计服装庛病与修改第一章服装与人体工学第一节人体的构成一、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。
二、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。
主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1。
头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。
2.颈围前中心点:连接左右锁骨之中点。
3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。
4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。
5.肩端点:位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置,同样也是肩宽、袖长确定的基准点。
6。
前腋点：当手臂自然放下时,手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点,此点位置因人而异。
7。
乳头点(胸高点）:胸部最高点即乳头的中点。
8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点.9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。
服装立体裁剪
服装立体裁剪
• 衣身的立体裁剪 • 省道的转移
• 1、腰省形式 腰省形式是将前衣身所有的胸部省道合并为单一腰省的 形式，此时胸省线不成水平线。 • 2、侧胸省形式 侧胸省形式 是将前衣身所有的胸部省道合并为侧缝 处的侧胸省。此时胸围线亦不成水平状。 • 3、“腰省+门襟省”形式 、“腰省+门襟省”形式 是将胸围线以上的 省集中于门襟部位，而胸围线以下的省集中于腰部，此时胸围线成水 平状。 • 4、“腰省+领口放射省”形式 “腰省+领口放射省”形式 是将胸围 线以上的省集中于领口且作成放射状，而胸围线以下的省集中于腰部， 此胸围线成水平状。 • 5、人字省形式
•
• •
纵向分割与抽摺衣身
（1）在人体模型上作横向分割造型的志线。 （2）取长=30cm、宽=25cm的经向布料，标 出经向布纹、胸围线、腰围线后与人体模型 复合一致。 （3）做出侧片上的斜向衣褶，并在下侧用大 头针加以固定。 （4）推出前胸宽的宽松量=1.5/10（B-B*）。 B*指净胸围 （5）按标志线形状在布样上作点影线，然后 剪去点影线1cm外多余的 （6）取长=衣长+5cm、宽=B/2-15cm的经向 布料，做出前中线、胸围线、腰围线后与人 体模型复合一致。 （7）将前衣身沿分割线的标志线做点影线， 预留出1.5cm后剪去多余量，然后折光，用大 头针作斜向针法加以固定。 将造型做最后修正、剪切，并做成造型。
一、 立领
1、单立领 单立领的款式造型为领窝 、 2、翻立领 翻立领的款式结构 、
3、连身立领 、
按基础领窝、领身自然的包覆颈部，是 为在单立领上加翻领，既可以关 一种常见的、复合颈部形状的领型。 门也可以敞开。 做法 （1）在人体模型上做上衣，注意领窝 的形状可根据领型自由的调整。 （2）取长=1/2N+5cm、宽=n+6cm的经 向布料。使用前应将布料用熨斗熨烫成 稍弯曲型。 （3）将领布料的中线与衣身后领窝的 中线复合一致，并将外领口余量折叠。 （4）将领布料继续安装于衣身，侧、 前部应视领子造型的倾斜形态而将领布 料作上、下位置的调整。 （5）将领布料的下口线按领窝线剪切， 并在领上口线做造型的标志线。 （6）将领子多余的量剪去或折叠，单 立领的造型即完成了。 做法
服装的组成
服装的组成本文档分享自www. ，欢迎来看看。
服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。
其中：服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。
服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。
服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。
服装面料的生产过程：出纤维纱线白坯服装面料纤维1）纤维人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。
纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。
粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。
纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。
细的纤维给予布料柔软、薄的手感。
纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。
2）纤维的种类A：天然纤维（直接从自然界取得）植物纤维：如棉、麻。
动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。
取自动物所吐的丝，如蚕丝。
B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。
）如：晴纶、涤纶、尼龙等。
纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。
纱1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。
2、纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0.941米）长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱”，单位用“S”表示。
S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。
数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。
面料之结构当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。
因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。
通常可分为梭织和针织两大类：1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。
由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。
以下为几种常用的梭织面料介绍；布种特点优点缺点用于款式弹性平布表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。
服装构成三段式：暴露、紧身和宽松（2）
服装构成三段式：暴露、紧身和宽松（2）服装构成三段式：暴露、紧身和宽松（2）服装的紧身部位关系到服用合身、舒适、与功能性，有了现代立体裁剪合身只是工艺问题：在净尺寸上加放2至3点即可合身，之外只有拼接的构成变化。
紧身部位多数集中在胸、腰、臀等处，勾勒出女性最美的曲线，这三处合适，女装便“提气”，若加放余量，宽松了，女装会泄“气”，同时产生休闲随意感。
紧身部位是服装工艺的核心，紧身部位合适了，服装就合身了。
款式变化在于宽松部分，宽松部分靠加放余量，超出合体加的放值即为加放余量。
多数新造型是通过加放余量实现的。
加放余量产生蓬松衣褶，褶皱，或自然下垂，或人为折叠（紧身处也可用人为折叠褶皱贴身做成），或用辅料(包括支架)塑造附加型。
所有改变人体外形的服装都是加放余量的成果。
加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形西欧很多古典服装都加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形加放余量做出附加形高腰裙低腰裤低腰短裤从裤子来看：全部紧身的是尼龙裤，全松的是中国的勉档裤(其实在穿着时宽松的腰部折叠后，还是紧身的，为了行走方便常常裤口用绳系上)；紧腰臀，其余略放余量的是筒裤；裤口放余量的是喇叭裤；裤口卡紧其余都宽松的是灯笼裤；臀部紧身，其余宽松至裤口处略略缩紧的是萝卜裤；紧小腿，松大腿的是马裤；紧大腿，松小腿(出褶)的是编钟乐舞中的舞裤(这种款式来源于敦煌壁画)……勉档裤宽松裤马裤马裤紧大腿，松小腿(出褶)的是编钟乐舞中的舞裤紧大腿，松小腿(出褶)的舞裤喇叭裤筒裤紧身中裤紧身牛仔裤萝卜裤萝卜裤萝卜裤萝卜裤萝卜裤萝卜裤大裆萝卜裤（裆放余量）大裆萝卜裤（裆放余量）从袖子来看紧袖笼，放袖口的是“五四衫”；放袖笼，紧袖口的为“蝙蝠衫”；与“五四衫”的结构相似，只是在袖口处突然卡紧的是灯笼袖；上臂紧身，下臂放松的是(舞蹈服中的)喇叭袖；袖笼的上部加放余量，并用辅料撑起呈灯笼状的为“泡泡袖”……“喇叭裤”再加放余量的就成为裙裤；放余量最大的裙子是用支架撑起的撑裙；放余量最小的裙子是筒裙……五四衫五四衫喇叭袖灯笼袖蝙蝠衫蝙蝠衫夸张变异的蝙蝠衫夸张变异的蝙蝠衫泡泡袖泡泡袖撑裙暴露、紧身、宽松三种基础结构，按照视觉规律就有深浅、大小、虚实、繁简、艳灰，等所有差异进行交替交织的演绎，这些演绎依靠面料与花色的选配，款式协作。
服装设计中的立体构成
服装设计中的立体构成
立体构成是指服装设计中使用立体剪裁和构造技术来打造服装的三维形态和空间感。
立体构成是服装设计的重要组成部分，可以通过巧妙的剪裁和结构来展现服装的立体感，
使服装更具有层次感和流线型。
立体构成可以通过优化设计来展现服装的形状和轮廓，增
加服装的美感和时尚性。
立体构成的关键在于剪裁和结构的设计。
剪裁是指通过裁剪面料来使服装具有立体形
态和造型。
在剪裁过程中，服装设计师需要准确地测量人体的尺寸，在面料上进行标记并
裁剪出相应的面料片，然后通过拼接和缝合来组合成一件完整的服装。
剪裁的技巧和精确
度对于服装的立体构成非常重要，它决定了服装的整体造型和舒适度。
结构是指服装内部的构造和支撑系统，包括骨架、内衬和支撑材料等。
在服装设计中，结构可以帮助服装保持形状和稳定性，提高服装的穿着舒适度和品质。
常见的结构包括骨
头和横梁，它们可以通过缝合或粘合在服装内部，使服装更好地贴合身体和保持形状。
结
构还可以使用各种材料，如棉花、泡沫和压缩纸板等，来实现不同的效果和功能。
通过结
构的设计，服装可以展现出不同的线条和曲线，使服装更加立体化和动感。
立体构成还可以通过使用立体效果的图案和细节来增强服装的立体感。
服装设计师可
以使用立体撞色图案、立体拼贴图案和立体褶皱等来展现服装的层次和质感。
这些立体效
果的图案和细节可以通过不同的工艺和技术来实现，如立体印花、压花和立体刺绣等。
立
体构成的图案和细节可以使服装更加有趣和独特，给人一种视觉上的享受和触感。
服装女装结构设计-PPT课件
第二章 女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节 人体的结构
图2-2 人体方位俯视图 第二章 女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节 人体的结构
二、人体的构造 （一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼 第二章 女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具 卷尺。 2. 作图工具 方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节 结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具 划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具 工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章 绪论
第一章 绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节 服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常 学重 中要服 起的装 着课结 承程构 上之设 启一计 下，是 的它服 作在装 用整造 。个型
平面构成方法
服装结构 设计方法
图2-8 测量基准线
第二节 人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目 第二章 女体体形特征与测量
第二节 人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计 皮质厚度计
服装结构
服装的种类虽多，但组成材料结构可分为面料、里料、衬料、填料、胆料五个部分。
１．面料：体现服装产体特征的材料，有机织物、针织物、无纺织布、缝编织物等。
这些面料以各自的造型特征、悬垂性、弹性决定服装的性质（柔软性、流动性、轮廓清晰性、刚性等）。
２．里料：作为服装夹里，用以辅助面料的轮廓，又因里料接触内部衣服，故宜选用滑爽、耐磨、易洗涤、轻软和不易褪色的织物。
材料有羽纱、羽缎、绸等。
３．衬料：衬垫在面料与里料之间，增进穿着舒适性并保持服装的形态，有服装“骨骼”之称。
衬料需根据面料的种类和风格来设计选用。
衬料有：热熔衬、毛衬、麻衬、无纺织布衬、化纤衬和缝编织物衬等。
４．填料：用以增加服装厚实度的保暖材料。
经常选用比较蓬松的纤维，如棉、羽绒、骆毛等。
５．胆料：填料的套件。
松散状的填料是靠胆料来赋予稳定的形态。
胆料用织物常根据填料的种类而定，一般要求紧密而柔软，如棉布等。
上装前身部位的名称1.肩缝在肩膀处,前后衣片相连接的部位.2.领嘴领底口末端到门里襟止口的部位.3.门襟在人体中线部位,锁扣眼的部位.4.里襟指钉扣的衣片.5.止口也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿.6.搭门门襟与里襟叠在一起的部位.7.扣眼纽扣的眼孔.8.眼距指扣眼之间的距离.9.肩窿也叫袖孔. 是大身装袖的部位.10.驳头门里襟上部向外翻折的部位.11.平驳头与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头.12.戗驳头驳角向上形成尖角的驳头.13.胸部指前衣片前胸最丰满处.14.BP点即人体乳头点.15.腰节指衣服腰部最细处.16.摆缝指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝.17.底边也叫下摆. 指衣服下部的边沿部位.18.串口指领面与驳头面的缝合处,也叫串口线.19.驳口驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线.20.下翻折点指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒钮扣位置对齐.21.单排扣里襟上下方向钉一排钮扣.22.双排扣门襟与里襟上下方向各钉一排钮扣.23.止口圆角指门里襟下部的圆角造型.24.扣位钮扣的位置.25.滚眼用面料包做的嵌线扣眼.26.前过肩连接前身与肩缝合的部位,也叫前育克.27.翻门襟也叫明门襟贴边,指外翻的门襟贴边.28.领省在领窝部位所开的省道.29.前腰省开在衣服前身腰部的省道.30.腋下省衣服两侧腋下处开的省道.31.前肩省开在前身肩部的省道.32.肚省在西装大口袋部位所开的横省.33.通省也叫通天落地省.指从肩缝或袖窿处通过腰部至下摆底部的开刀缝.34.刀背缝是一种形状如刀背的通省或开刀缝.上装后身部位的名称1.总肩宽在后背处从左肩端经后颈中点(第七颈椎点)到右肩端的部位.2.后过肩也叫后育克,指连接后衣片与肩合缝的部位.3.背缝又叫背中缝,是指后身人体中线位置的衣片合缝.4.背衩也叫背开衩,指在背缝下部的开衩.5.摆衩又叫侧摆衩,指侧摆缝下部的开衩.6.后搭门门里襟开在后背处的搭门.7.领窝前后衣片在肩部缝合后,再与领子缝合的部位.8.后领省指开在后领窝处的领省,多呈八字形构成.9.后肩省开在后身肩部的省道.10.后腰省开在后腰部的省道.。
第二章 第三节 服装结构制图的方法
构
原型法 开平面图，并加一定松量，通过优化处理获
设
取基本样板，在其基础上按服装款式变化进 行平面结构设计。
计
平面结构设计
是通过人脑对人体与服装 的立体形态的剖析，在平 面的布或纸上而制取的服 装样板。
比例法
是以人体主要部位的尺寸为基础，按一 定的比例公式确定服装其他各部位尺寸
的平面结构设计。
是以人体实际测量的尺寸为依
（１）面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连 帽品种）一零部件等。
（２）衬布 大身村一垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮 胸村等）一领衬一袖口衬一袋口衬等。
（３）里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。 （４）其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等。 对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。
第四节 服装结构制图的方法
内容提纲
一、服装结构设计的方法 二、服装结构设计形式 三、服装结构制图的顺序 四、服装结构制图的长度计量单位
一、服装结构设计方法
服装裁剪：披覆在人体或人体模型上，边设计边剪裁的
服
（立体裁剪） 操作，直接裁制服装或获得服装样板。
装
结
是对人体曲面进行立体取样，作有限分割展
服装结构设计模块
系统工具均以形象图标表示，操作中 只需将鼠标放在图标上，在图标下面即会 自动显示图标名称意义，在屏幕左下角同 时显示自动提示，且在帮助系统里有每个 图标工具的操作详细说明。对照图文说明 即可完全掌握其操作使用
服装CAD放码模块
服装CAD排料模块
三、服装部件（或附件）制图顺序
每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部 件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖， 再按主、次、大、小画零部件。如是夹衣类的品种，则先 面料，后衣衬再衣里。下面以一般上衣为例，排列顺序如 下：
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女装原型
包括衣身原型、袖原型、裙原型
5
原型（女上装）的分类
按消除浮余量的不同方法分
6
女上装及袖原型
7
8
9
总省量=1/2胸围—W/2+3cm。各个省分配如下：
单位：cm
总省的 量
f
e
d
c
b
a
100%
7%
18%
35%
11%
15%
14%
9
0.63
1.62
3.15
0.99
1.35
1.26
10
0.7
1.8
3.5
1.1
1.5
1.4
11
0.77
1.98
3.85
1.21
1.4
2.16
4.2
1.32
1.8
1.68
12.5
0.875
2.25
4.375 1.375 1.875
1.75
13
0.91
2.34
4.55
1.43
1.95
1.82
14
0.98
2.52
4.9
1.54
2.1
1.96
15
1.05
2.7
5.25
1.65
2.25
2.1 10
11
12
男上装及袖原型
13
14
15
服装结构
第三章 服装结构构成方法
1
构成方法的种类、特点
平面构成：定义，优缺点 立体构成：定义，优缺点 服装业采用的模式：
立体构成为主、平面构成为辅 立体构成、平面构成并举 平面构成为主、立体构成为辅
2
平面构成
原型法
间 接 法
平
基型法
面
构
成
比例制图法 直 接 法
实寸法
3
基础纸样
基础纸样是结构最简单、能包括人体最基本部 位尺寸、具有最大覆盖面的纸样。原型是其主 要形式。 需测部位尽量少 作图过程容易 适用度高 应用、变化容易