日本服装设计大师手稿.pdf
三宅一生服装设计
谢谢观赏
经营范围除了时装以外，还有箱包、家居用品和自行车。他最重要的经营场所在 巴黎、东京、纽约和伦敦
1938年4月22日，出生于广岛市。
·1964年，日本多摩美术大学设计系毕业,毕 业后赴巴黎深造。
·1965年，进入巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne)学习，其勤奋谦虚成绩名列前茅。
三宅一生品牌的作品看似无形，却疏而不散。正是这种玄奥的 东方文化的抒发，赋予了作品以神奇魅力。
他最大的成功之处就在于“创新”，巴黎装饰艺术博物馆馆长 戴斯德兰呈斯称誉其为“我们这个时代中最伟大的服装创造 家”。他的创新关键在于对整个西方设计思想的冲击与突破。 欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激，追求夸张的人体线条， 丰胸束腰凸臀，不注重服装的功能性，而三宅一生则另辟蹊径， 重新寻找时装生命力的源头，从东方服饰文化与哲学观照中探 求全新的服装功能、装饰与形式之美。并设计出了前所未有的 新观念服装，即蔑视传统、舒畅飘逸、尊重穿着者的个性、使 身体得到了最大自由的服装。他的独创性已远远超出了时代的 和时装的界限，显示了他对时代不同凡响的理解。
·1983年，三宅在巴黎展示的服 装系列,因选用鸡毛编织的面料 而震慑了巴黎时装舞台
设计风格
他的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型 模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形 成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种 基于东方制衣枝术的创新模式，反映了日本式的关于自然和人 生温和文流的哲学。
食品，都给儿时的他留下了深刻的印象，那时 的日本人中，有很多人向往去美国和过美国式 的生活。
1959年开始，三宅一生在东京念大学，学的是绘画，但是他真正的 梦想是成为一个时装设计师，1965年，他到了时装之都巴黎，看来 是离他的理想不太远了。在巴黎的时候，他继续求学，并且开始为 纪拉罗歇公司服务，1968年和纪梵西一起工作，不久，他又为纽约 的高夫莱 比恩工作，这位设计师是优雅派的大师。
日本设计师原研哉ppt课件
亲，我想制造一种宜人的空间。”他说。最终，原研哉用
最容易脏的白色棉布做了这些标识，让它们像浴帽一样容
易拆装。这种做法让到访者切实感受到医院执行了最严格
的卫生标准，为产前产后到这里的女性带来了极强的心理
安慰。原研哉反复强调：“我虽然是从事设计工作的，但
是我的设计不是‘物’，而是‘事’。”
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以他的理念策划的展览
原研哉简介
•无印良品（MUJI）艺术总监。设计 领域泛于长野冬季奥运开、闭幕式 节的节目纪念册和2005年爱知县万 国博览会的文宣设计中，展现了深 植日本文化的设计理念。 2002年1
月，原研哉应无印良品的品牌缔造者、第一代艺术总 监田中一光的邀请，开始担任该公司的艺术指导。三 天之后，田中一光便去世了。十年间，原研哉和无印 良品共同成长、相互成就。
2004年 ：“触觉展”目的是唤醒人类的感官， 表达一种我们如何以自己的感觉进行认知 的态度。
著作
• 《设计中的设计》本书自二00三年出版以来，在 日本先后加印十七次，二O0四年荣获由第二十六 届文学艺术大奖，二00五年，在台湾出版后，迅 速登上诚品书店、金石堂艺术类图书排行榜，蝉 联多期，畅销至今。 设计到底是什么？作为一名从业二十余 年并且具有世界影响的设计师，原研哉对自己提 出了这样一个问题。为了给出自己的答案，他走 了很长的路，做了那么多的探索，为我们揭示了 “日常生活”所具有的无限可能性。若我们能以 满怀新鲜的眼神去观照日常，“设计”的意义定 会超越技术的层面，为我们的生活观和人生观注 入力量。
以他的理念策划的展览
1995年：号召建筑师们设计通心粉的 形状，并举办了一场展览，这位以设计来 传达价值观的大师，通过对食物的设计挖 掘食物本身所蕴含的人文关怀。
日本著名设计师
《无限癿爱》
使用小圆灯泡和大面镜无限反 射的空间装置，造成了相当视 觉迷幻的作品，可说是草间的 成名作。该年作为日本首位女 艺术家受邀参加了第33届威尼 斯双年展。 “地球也不过只是百万个圆点 中的一个”，另类的圆点是如 今草间作品能被追随者一眼识 别的标志，她用它们来改变固 有的形式感，在事物之间刻意 地制造连续性，来营造一种无 限延伸的空间，置身其中的观 众无法确定真实世界与幻境之 间的边界。 - - 草 间 弥 生
- -草 间 弥 生 “如果不是为了艺术，我 应该很早就自杀了” 她善用高彩度对比的圆点 花纹加上镜子，大量包覆 各种物体的表面，如墙壁、 地板、画布、家里会出现 的物品、还有裸体的助理。 她自己的打扮往往也与作 品有很高的同质性，并以 短上衣和非常强烈的眼影 妆闻名。
她的作品，就是她看见的世界。 草间弥生十多岁开始有幻觉，她曾说，我有如走在沒有尽头的路上、踏上沒有尽头的扶手 电梯，直到死，又有如喝了一千杯咖啡、戒吃了千万呎通心粉！
川久保玲的这个服饰品牌年 营利约为150万美金。在美国， 川久保玲的公司经常捐款给 孤儿院和美国棒球协会。
美国时尚界给予川久保玲 “流行先锋”的称号，赞美 她不仅在服装设计上开创新 意，而且在经营本沉静典雅的传统元素、 立体几何模式、不对称的重叠创新剪裁， 加上利落的线条，呈现出很意识形态的 美感 除了时装和配饰，川久保玲还花费很大 精力投入到视觉设计艺术，广告和店面 装潢设计的领域。川久保玲相信，所有 这些领域其实是一个视野下的不同部分， 因而有着内在的密不可分的联系。
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(波兰设计师帕高尔斯基)
平面设计教父--福田繁雄
国际著名设计大师 国际平面设计师联盟AGI会员 日本大师创造协会主席 国际图形设计协会会员 设计艺术研究中心名誉主任
日本设计师喜多俊
Mr. Toshiyuki Kita 1 in the environment, space, the field of industrial design on the international stage active industrial designer. His works have been the New York Museum of Modern Art, as well as the world's major museums chosen as the permanent collection by the highly acclaimed. Mr. Kita has been committed to the brink of extinction traditional techniques and materials used in modern design, and resource recycling.
ห้องสมุดไป่ตู้
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喜多俊之的设计神话来源于他的设计频繁挽救 品牌，甚至一个行业。他设计夏普液晶电视 AQUOS让夏普电视机成为消费者追逐的对象； 他帮日本一家濒临倒闭的火柴厂设计的生日火 柴令一家厂起死回生——这些来源于人性、源 于生活本质需求的设计从生产者、消费者和销 售者等多重角度出发，这就是喜多俊之认定的 设计灵魂。
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2003 Frankfurt organize exhibitions. Exhibition held in Barcelona. Ren, chairman of the Osaka Design Forum to implement. Good Design Award receive prize money (LCD TV Sharp AQUOS LCD-37BT5 GX Series D Series RX Series GE5A series GE51A series...) 2003 法兰克福举办展览会。
日本著名服装设计师介绍
日本著名服装设计师介绍凡中有伟大创意的设计师:约翰•加利亚诺JohnGalliano舆论界普遍认为约翰•加利亚诺的创作水平已超过了当今一些名家，彬彬有礼、谦虚克己、博学多识是加利亚诺成为顶尖设计师的重要因素，传统的英国式教育有使他对时装的历史、演化都有深刻认识。
•1960年，出生于直布罗陀，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人。
•1966年，6岁时举家迁居伦敦。
•1984年6月，毕业于著名的圣.马丁艺术学星路历程：•1985年，打出了自己的牌子。
•在每季度的时装展示会上，他都有新作问世。
•1990年,约翰应巴黎的设计师之邀，加盟花都时装界。
开始几年，他掩饰锋芒，很少公开露面，以谦逊的态度和平静的心情反复观看巴黎名师的作品大展及其新形象。
•1994年10月，经过数年卧薪尝胆，他隆重推出了’95春季时装系列。
整整三周的超典雅作品展示，犹如于无声处一声惊雷，轰动异常。
•1995年。
他应邀出任纪梵希(Givenchy)的总设计师。
终于到达了时装界的顶峰。
•1996年10月，又被迪奥公司委以重任--创造未来Dior女性新形象。
1988年被评选为本年度最佳设计师.Dolce&GabbanaDomenicoDolce和StefanoGabbana两个意大利人，在携手共创Dolce&Gabbana品牌前，人生的道路是全然不同的，一个小时便常跟随父亲在小服饰店内选布料、剪裁、与裁缝，另一个则与时装完搭不上关系，直到他们在米兰相遇，才促成Dolce&Gabbana的诞生。
Dolce&Gabbana的作风非常独特，创业之初步不但婉拒交付大成衣工厂代工生产，坚持自己制版、裁缝、样品和装饰配件及所有服装，还只任用非职业模特儿走秀，对于当时讲究排场的时装界，是相当独树一格的。
展示会中经常播放古典音乐、化妆、地中海发型及具有一头黑发和南方女子身材的模特儿所经营出的南义大利西西里岛风情，几乎以成为Dolce&Gabbana独特的标志风格。
田中一光平面设计PPT课件
艺设091 李敏
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设计师简介：
1930年出生于奈良市，一个世代以“鱼万”为商号 的商业之家。2002年1月10日晚田中一光因病抢救无 效逝世，终年71岁，终身未婚。
田中一光从小就是一个电影迷，十几岁的时候还自己制作过电影海 报，这好像是为他在以后在戏剧海报设计上奠定了基础。十七八岁时执 迷于戏剧、剧团、舞美。他把学业抛开不管，每天啃着杂粮面包，吃着 白薯，一直到深夜的忘我排练。1955年田中一光被推举为日宣美的会员。 实际上日宣美第一次展览会上田中一光也应邀提交了作品，但还是落选 了。原因很有意思：过于模仿早川良雄。足以见得当时田中一光对早川 良雄的崇拜已达到了痴迷的程度。1963年田中一光开始独立，走自己的 设计之路。1980年田中一光以“最适合的形态展现产品本质”为指导思 想提出无印良品的开发构想。为此田中一光被称为无印良品之父。
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这2种能面形象是方格骨格 理性严谨
方格骨格是田中一光能剧海报的又一重要特征，他着重分析方格
骨格并以此作为能剧海报设计的基础，达到了高度秩序性和严谨性的
效果。骨格就是基本形的创造、构成或编排常有的一种管辖方式。几
何方格骨格也就是以方格为基本形的编排方式，其所带来的视觉感受
是秩序感和工整感。
2021/3/12
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2021/3/12
田中于1980年（50岁） 设计的《第二十七回产经观 世能》的主体图形主要由实 形构成，但也明显感觉到虚 形的存在。画面的主体图 形——能面为“大原御幸” 的“若女”，由于这位“若 女”在舞台上戴着白色的帽 子，设计家把帽子部分去掉， 最后形成了不完整的面具即 画面中的三角形，去掉的帽 子形成了白色且和海报的白 底自然地融合到了一起，赋 予整个画面无限扩展的空间 感。正是由于帽子的白（虚） 使得能面（实）更加突出。
解构主义三宅一生-山本耀司服装设计风格分析
解构主义设计风格
Deconstruction
从结构主义演化而来最终目的是给人们提供人们思 维活动的手段。一种重要的现代设计风格，是后现代时期 的设计师在对设计形式及其理论进行探索时所创造的，兴 起于 20世纪80年代后期的建筑设计界
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解构主义
解构主义设计师对现代主义设计的单调形式和后现代主义历史风 格的过分装饰化、商业化的形式皆不满意;他们对现代主义设计强调 表现统一整体性和构成主义设计强调表现有序的结构感均持否定态度 ,认为设计应充分表现作品的局部特征,作品的真正完整性应寓于各部 件的独立显现之中。其建筑在整体外观、立面墙壁、室内设计等方面 ,都追求各局部部件和立体空间的明显分离的效果及其独立特征。建 筑与室内的整体形式,多表现73不规则几何形状的拼合,或者造成视觉 上的复杂、丰富感,或者仅仅造成凌乱感。
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大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念， 不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之 美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别 具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点
川久保玲，是一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的
本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋
克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深的无底，所以才
会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。 她是时装界确
三宅一生品牌的作品看似无形，却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发，赋予了作品以神奇 魅力。
『“禅”品』日本设计大师杉浦康平的“禅”释杂志设计
『“禅”品』⽇本设计⼤师杉浦康平的“禅”释杂志设计订阅了么？点击标题下‘琅沐创意年代’⼀键关注『“禅”品』⽇本设计⼤师杉浦康平的“禅”释杂志设计杉浦康平是⽇本战后设计的核⼼⼈物之⼀，是现代书籍实验的创始⼈，在⽇本被誉为设计界的巨⼈，艺术设计的先⾏者。
他将欧洲的设计表现⼿法融⼊东⽅哲理和美学思维之中，赋予设计全新的东⽅⽂化精神和理念。
他在书籍、杂志设计中注⼊现代编辑设计概念，以疾风迅雷般的创造⼒和不可思议的旺盛实验精神，设计出⼤量的精彩杂志，形成引领平⾯信息载体独树⼀帜的杉浦设计语⾔，对⽇本、亚洲，乃⾄整个世界的平⾯设计产⽣了巨⼤的影响。
杉浦康平认为，杂志，顾名思义，杂，表⽰杂然、杂乱，聚集、集结、混杂；志，义为记载。
记载的东西混杂在⼀起，即成杂志。
他认为“杂”是主⾓，不能⼩看。
他喜欢⽤五⾊相会这个取⾃佛教的词汇来形容杂志的封⾯。
他说，象征五种物质的地、⽔、⽕、风、空五⼤作⽤相遇相容，也就是五⾊相会，然后就变成光彩夺⽬的曼陀罗。
五⾊相会变成美丽的曼陀罗，杂志设计就是这样⼀个过程。
杉浦康平1979年设计的书籍《全宇宙志》原研哉在⼀次采访中说过:“我很喜欢的杉浦康平的设计理念对我⼀⽣都影响很⼤。
第⼀次看到杉浦先⽣设计的图表我就被深深地打动了。
那是⼀种⾮常⿁魅、神奇⽽⼜充满韵味的设计图案。
这种设计意图曾经⼀度深深嵌⼊我的脑海，甚⾄在⼤学时代我的设计都在刻意模仿他。
”从可视的封⾯到可读的封⾯杉浦先⽣⼀直在尝试可读性的封⾯，最初的尝试出现在１９６６年１⽉的ＳＤ杂志中。
ＳＤ是⼀本构思新颖的杂志，⽴⾜于艺术、设计、空间概念。
１９６０年代，ＳＤ刚创刊时，⽇本主要杂志的艺术设计案例都是放⼤绘画和照⽚，把刊头放在上⾯，刊头固定在⼀定位置上。
通过实图、照⽚和绘画吸引⼈的眼球，基本属于可视设计的封⾯。
突然有⼀天，在它们中间出现了以封⾯可读见长的ＳＤ，新ＳＤ的出现，抓住了很多⼈的眼球。
当时的杉浦先⽣就意识到，从可视的封⾯到可读的封⾯的转变，并产⽣了封⾯即脸的想法。