女装结构设计---衣领结构设计(下)
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女装结构设计---女装综合结构设计(下)
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结构制图
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女夹克袖结构
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第六节 中式服装制板
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旗袍及变化 传统的中式服装 带有中式元素的服装
款式变化的中式服装
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一、旗袍
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旗袍结构设计
现代旗袍在结构上有了许多变化，主要体现在 领子、门襟、下摆、袖子四个方面：
如领子分为高立领、矮立钡、无领和变形领； 下摆既有长短、圆直之分，也有侧、前、后之 分；袖子有连袖、圆袖、插肩袖、无袖等。但 是不管旗袍如何改变，其隆胸、长腰、丰臀等 体现女性流线身材、自然起伏的特征不会改变。
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（四）制图要点
胸围、腰围、臀围的放松量与前一款式 相同，前后 片分割线根据款式要求，也 可以从肩部开始，经过前片BP点及后片 的肩胛骨、通过腰部、臀部至裙摆。
领围的大小制图时作参考，领子的大小 应按前后领口的实际弧长裁配。
前后片分割线应等长，裙摆放出后应与 底边相互垂直。
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前后片结构制图
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立领 无袖 旗袍 结构 图
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(三)吊带式旗袍礼服
款式结构特点： 此款为吊带、双
开衩、无领、无 袖，前胸镶花边， 结构简捷、流畅， 是东西方服饰相 结合的晚礼服、 适合选用素色华 丽的丝绸面料。
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吊带 式旗 袍礼 服
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（四）插肩袖旗袍
款式特点： 此款为立领、插肩、
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款式举例
参考规格
号H 165 衣长 78 胸围 96 肩宽 80 袖长 20 领围 38 臀围 100
本款服装为 短袖右开襟超短 旗袍，衣长一般 到大腿中部，右 斜门禁盘扣，四 开身结构有腰省 和腋省，领型为 中式立领，圆角 领，一片短袖。
结构制图
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女夹克袖结构
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第六节 中式服装制板
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旗袍及变化 传统的中式服装 带有中式元素的服装
款式变化的中式服装
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一、旗袍
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旗袍结构设计
现代旗袍在结构上有了许多变化，主要体现在 领子、门襟、下摆、袖子四个方面：
如领子分为高立领、矮立钡、无领和变形领； 下摆既有长短、圆直之分，也有侧、前、后之 分；袖子有连袖、圆袖、插肩袖、无袖等。但 是不管旗袍如何改变，其隆胸、长腰、丰臀等 体现女性流线身材、自然起伏的特征不会改变。
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（四）制图要点
胸围、腰围、臀围的放松量与前一款式 相同，前后 片分割线根据款式要求，也 可以从肩部开始，经过前片BP点及后片 的肩胛骨、通过腰部、臀部至裙摆。
领围的大小制图时作参考，领子的大小 应按前后领口的实际弧长裁配。
前后片分割线应等长，裙摆放出后应与 底边相互垂直。
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前后片结构制图
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立领 无袖 旗袍 结构 图
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(三)吊带式旗袍礼服
款式结构特点： 此款为吊带、双
开衩、无领、无 袖，前胸镶花边， 结构简捷、流畅， 是东西方服饰相 结合的晚礼服、 适合选用素色华 丽的丝绸面料。
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吊带 式旗 袍礼 服
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（四）插肩袖旗袍
款式特点： 此款为立领、插肩、
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款式举例
参考规格
号H 165 衣长 78 胸围 96 肩宽 80 袖长 20 领围 38 臀围 100
本款服装为 短袖右开襟超短 旗袍，衣长一般 到大腿中部，右 斜门禁盘扣，四 开身结构有腰省 和腋省，领型为 中式立领，圆角 领，一片短袖。
衣领结构原理版型设计
衣领结构原理版型设计服装的衣领是视觉的焦点之一，既能装饰颈部，衬托脸型，又是展现整体服装风格的重要载体，熟练掌握工种衣领结构，才能更好的应用服装结构设计...领上口线长度与装领线相同。
结构制图时只需画出长=前领窝+后领窝，宽为立领高的矩形即为立领的结构图。
内倾型立领（ L1> L2、α1> 90°、α2>90°）呈圆柱体：外倾型立领（ L1<><>从以上的分析中了解到，立领的装领线是制约领型的关键，起翘量和弯曲程度的大小、位置可以做不同造型的选择。
它的变化也揭示了翻折领、坦领结构设计的基本规律和内容。
且这种方法对于较成熟领子的结构制图具有简便、迅捷的优点。
但对于新领型，这种设计方法就要根据反复实践而得出的经验将其逐次修正到最佳状态。
因此这时采用依靠前衣身的作图方法可操作性会更强些。
依靠前衣身作图(一) 作图步骤1．据效果图将衣身上的领窝线修顺2．确定领基圆3．定领切点，过领切点作领基圆的切线①，确定领肩同位点②、领弯线③。
4．确定领座转折点④，调节领肩同位点⑤，在领弯线上确定领座中点⑥。
5．画顺装领线⑦、领中线⑧、领止口线⑨、前领线⑩。
做图分析1．切线一般情况下，领切线越靠近上限，装领线与领窝线重合的部分越多，成型后的立领前倾角越大(趋向180°)。
若领切线越靠近下限，装领线与领窝线重合部分越少，成型后的立领前倾角越小(趋向90°)。
2．领弯线Y值的大小将决定领后侧倾角大小。
Y值越大，α2越接近180度，Y值为零；α2接近90度，Y值为负；α2小于90度，成型后的立领分别为内倾、垂直、外倾状态。
Y值的取值范围可控制在-Δ≤Y≤10-a。
女装结构设计衣领结构设计2
=2.5+2+2=6.5cm
(4)翻领松度的定性讨论（略） ①倒伏量与翻驳点的位置选择有关。 ②翻领宽度与领座高之差的变化，对倒伏量的影响。 ③面料性能对倒伏量的影响。 ④有无领嘴。
4.驳领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
5.驳领领型变化点
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计 是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计， 下面是驳领领型变化的图示
些？如何计算翻领松度 • ５．八字领的采寸配比是怎样的？
练习：绘制以下款式结构图
款式变化
第五节 平领
一、平领结构分析： 平领就是翻折领的一片领形式的领底线下弯曲度逐步与 领窝曲度达到完全吻合的结果，使领座几乎全部都变成 领面而平贴在肩上。 但通常，将平领的领底线曲度设计小于原领窝曲 度，使平领仍保留很小一部分领座，促使领底线遮蔽领 口接缝线（装领线），同时可以造成平领靠近颈部位置 微微隆起，产生一种微妙的造型效果。
二、结构设计方法
采用肩线折叠法进行平领的结构设计。 （1）按服装款式设计的平领领窝弧线形态，以类比的 方法确定领口的开度，以仿形的方法绘出领窝弧线的 形态。 （2）将已设计好的衣片肩线重叠，肩线折叠量的大小 按翻领松度的大小来确定。平领的翻领松度很小，因 而肩线折叠量很小，一般1～2cm。 （3）按领款绘出领外口弧线的形态。 翻领松度除通过肩线折叠量来确定外，还可以通过 在结构设计图上进行取值微调，用以调正平领的领下 口弧线的曲度。
此种方法适用于翻领松度大的驳领。采用此法 设计驳领也分为四步进行，见图示。
肩线折叠法绘图步骤
1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同第一种 方法。
2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后衣片颈 侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量小，翻领松度 大，折叠量大，翻领松度小。
(4)翻领松度的定性讨论（略） ①倒伏量与翻驳点的位置选择有关。 ②翻领宽度与领座高之差的变化，对倒伏量的影响。 ③面料性能对倒伏量的影响。 ④有无领嘴。
4.驳领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
5.驳领领型变化点
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计 是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计， 下面是驳领领型变化的图示
些？如何计算翻领松度 • ５．八字领的采寸配比是怎样的？
练习：绘制以下款式结构图
款式变化
第五节 平领
一、平领结构分析： 平领就是翻折领的一片领形式的领底线下弯曲度逐步与 领窝曲度达到完全吻合的结果，使领座几乎全部都变成 领面而平贴在肩上。 但通常，将平领的领底线曲度设计小于原领窝曲 度，使平领仍保留很小一部分领座，促使领底线遮蔽领 口接缝线（装领线），同时可以造成平领靠近颈部位置 微微隆起，产生一种微妙的造型效果。
二、结构设计方法
采用肩线折叠法进行平领的结构设计。 （1）按服装款式设计的平领领窝弧线形态，以类比的 方法确定领口的开度，以仿形的方法绘出领窝弧线的 形态。 （2）将已设计好的衣片肩线重叠，肩线折叠量的大小 按翻领松度的大小来确定。平领的翻领松度很小，因 而肩线折叠量很小，一般1～2cm。 （3）按领款绘出领外口弧线的形态。 翻领松度除通过肩线折叠量来确定外，还可以通过 在结构设计图上进行取值微调，用以调正平领的领下 口弧线的曲度。
此种方法适用于翻领松度大的驳领。采用此法 设计驳领也分为四步进行，见图示。
肩线折叠法绘图步骤
1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同第一种 方法。
2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后衣片颈 侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量小，翻领松度 大，折叠量大，翻领松度小。
服装女装结构设计PPT85页
二、部位术语
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
衣领结构原理及设计衣领的结构种类
后片领窝nb绘制与后片领窝平行旳曲线BNP’-SNP’ 。 第二步：绘制风帽：以SNP’为基点画一长为帽深旳垂直线，并画一
与后中线平行终点与帽深一致旳直线，再过该点作一宽为帽宽旳水平 线。根据帽型在基准线上绘制风帽。
图4.6.1 宽身帽
4、分割帽制图环节：根据分割线形状将帽进行分割，在帽底边收一 2~2.5cm省道。分割边宽一般为2×（4~7）cm。
第二步：拟定前衣片成型领（图中nb=3.5， =b 90º，mb=4.5）
若为西装翻折领，一般在基础领窝上横开领再开大1cm左右即A点，根据nb
、角度b 拟定A’，以A’为基准在肩线上mb找到旳投影点A”即A’A”=mb，延长
A”A至B，使A”B=mb，根据领型拟定翻折止点B’，连接BB’，BB’为衣身处 旳翻折线，根据领型在衣身作出衣领平面图，并以BB’为对称轴将衣领进行 队成，C即为A”旳对称点，即A”B=BC= mb（见图）。
图4.6.2 分割帽
图4.6.3 帽分割边
二、波浪领
1、构造特点：一般无领座，自然产生0.7cm领座。 2、制图环节（见图）： 第一步：将前、后片在肩线处重叠1cm 左右进行放置，绘制波浪领
领口形状及领型。 第二步：将成型领进行等分剪切、拉展，在领窝线弧线较大部位，拉
展量应较大（a、b、c应大，d、e、f应小些）。
b
90，L 下
L 实
0.5
＞90
b
，L 下
L 实
（0.5
~ 1）
b
100，L 下
L 实
（0.5
~ 1）
主要因为领下口线弧长须经过一定归拔或剪切，以使领座竖立。
三、翻折线为圆弧型构造设计
1、制图环节：
b
与后中线平行终点与帽深一致旳直线，再过该点作一宽为帽宽旳水平 线。根据帽型在基准线上绘制风帽。
图4.6.1 宽身帽
4、分割帽制图环节：根据分割线形状将帽进行分割，在帽底边收一 2~2.5cm省道。分割边宽一般为2×（4~7）cm。
第二步：拟定前衣片成型领（图中nb=3.5， =b 90º，mb=4.5）
若为西装翻折领，一般在基础领窝上横开领再开大1cm左右即A点，根据nb
、角度b 拟定A’，以A’为基准在肩线上mb找到旳投影点A”即A’A”=mb，延长
A”A至B，使A”B=mb，根据领型拟定翻折止点B’，连接BB’，BB’为衣身处 旳翻折线，根据领型在衣身作出衣领平面图，并以BB’为对称轴将衣领进行 队成，C即为A”旳对称点，即A”B=BC= mb（见图）。
图4.6.2 分割帽
图4.6.3 帽分割边
二、波浪领
1、构造特点：一般无领座，自然产生0.7cm领座。 2、制图环节（见图）： 第一步：将前、后片在肩线处重叠1cm 左右进行放置，绘制波浪领
领口形状及领型。 第二步：将成型领进行等分剪切、拉展，在领窝线弧线较大部位，拉
展量应较大（a、b、c应大，d、e、f应小些）。
b
90，L 下
L 实
0.5
＞90
b
，L 下
L 实
（0.5
~ 1）
b
100，L 下
L 实
（0.5
~ 1）
主要因为领下口线弧长须经过一定归拔或剪切，以使领座竖立。
三、翻折线为圆弧型构造设计
1、制图环节：
b
服装结构设计_张文斌_女装平面结构设计2
测试一一、填空题（每题2分，共20分）1. 服装放松量是指在基础上加放的尺寸，它是构成的重要依据。
2. 衣袖的结构种类主要分圆袖、连袖和分割袖，其袖身的结构种类主要分直身袖和。
分割袖（插肩袖、半插肩袖等）的前袖中线与水平线的夹角最小值为，最大值为。
3. 衣领的结构种类主要分、立领和翻折领，当翻折领的领下口线＜领窝线时，应采用结构上的处理方法和工艺上的处理方法，使其长度与领窝线长度相等。
4. 在文化式原型中，前后领宽的关系是前领宽后领宽，而前领宽+cm=前领深。
5.原型进行省道转移的方法有、、。
6. 在衣袖结构设计中，若AH一定，袖山高尺寸越大，越好，越差。
7. 女装原型衣袖的袖口曲线前凹后凸是因为_____________________________。
8.袖长的计算公式为__________________________________，袖肘位置的计算公式为__________________________。
9. 扁领（坦领、开领）制图时，需前后肩线有重叠量，原因是________ _____ 。
10. 就前衣片而言，连身领通常表现为三种结构类别：一类为前衣片与衣领相连；第二类为前衣片与衣领通过全部相连；第三类为前衣片与衣领通过部分相连。
二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）1. 连翻领领凹越大，则领型越平坦，领凹越小，则领型越耸立。
……（）2. 女子上衣前、后衣片横开领的大小始终应保持一致。
………………（）3. 在连身袖结构制图中，前后袖中线的倾斜度一般是不一致的。
……（）4. 在袖窿弧长一定的前提下，袖山愈高，袖肥愈小，反之袖山愈低，袖肥愈大。
……………………………………………………………………（）5. 分割线是省道的组合，在服装上应用分割线主要是使服装合于体型。
（）4. 翻折领结构设计中最重要的是使领外轮廓线的长度与衣身上衣领翻下时所在的轨迹线相等。
……………………………………………………（）6. 影射法只适合于驳领结构设计中。
服装女装结构设计
分割而形成的缝子。如刀背缝、公主缝。 9.衩：为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。如背衩、袖衩
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
服装领口、领子设计
衫、休闲装等。把船形领的前领线提高，横开领
加大，就成了一字领。
其他领线：还有一些花式领线，如桃形、多边形等。
一般来说，各种曲线形式的领线显得优雅、华丽、 可爱；直线形式的领线相对严谨、简练、大方。领 口较大显得宽松、凉爽、随意；领口较小的相对拘 谨、严正、正规。
• 插图《服装裁剪实用手册领型篇》P4 • 2-0-1
的外部形状。
衣领是服装上至关重要的部分，因为接近人的头部，映衬着人的
脸部，所以最容易成为视觉中心。精致的领部设计不仅能美化
服装，而且可以美化人的脸部。 衣领设计通常参照人体颈部的四个基准点，即：颈前中点、颈后 中点、颈侧点、肩端点。颈前中点也叫领窝点，是锁骨中心处 凹陷的部位；颈后中点是后背脊椎在颈部突起的部位；颈侧点 是前后颈宽中间稍靠后的部位；肩端点是肩臂转折处凸起的点。
领的简洁和驳领的洒脱，受到中老年人喜爱。
设计要点： 翻驳领的领型具有多种的造型形态，包括领面的宽窄 变化，领子开门的深浅变化，领口的大小变化，领 子凹口角度的变化，领底与领面长短的变化，领边 的线条变化等。
5.坦领
是一种没有领座的领型（或领座不高于1CM），其前领
自然服帖于肩部和前胸，后领自然向后折叠服帖于后
织物为好，有时为表现特殊效果，会采用较硬挺的面
料。
12.帽子领 是指以帽子代替领子的一类造型。具有潇洒、随意、富 有变化的特点，适合于运动装、休闲装。 设计要点： 制图时需要三个部位尺寸：头围、帽子前长、帽子后长 头围：自前额经距耳根1CM之上及脑后最突出处水平围 绕一周。
帽子前长：自头顶经耳侧到前颈窝点的距离。
立领根据领座的造型可分为
竖直式、倾斜式
竖直式：领座紧贴颈部周围
倾斜式：领部与颈部有一定的倾斜距离，比竖直式立领
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第五节 翻驳领
翻驳领是领面与驳头一起向外翻折的领型
翻驳领的应用： 西服领，青果领等。 翻驳领的特点： 领面一般比其它领型大，并且线条明快，流畅， 在视觉上常起到阔胸，阔肩的作用，给人以大方、 庄重的感觉。
翻驳领
西装领的制图与设计
一、驳领结构及名称
二、驳领的结构设计方法
• （一）借助衣身绘领法 • （二）肩线折叠法
六.驳领制作工艺缝 合领里领面制作领子——缝合挂面——缝制驳头——缝制 领角——缝合串口线——缝合领下口线和领圈
驳领款式变化
驳领款式变化
复习思考题
• • • • １．驳点是如何定位的？ ２．驳口基点是如何定位的？ ３．驳口线和串口线是如何定位的？ ４．为何要有翻领松度？影响翻领松度的因 素有哪些？如何计算翻领松度 • ５．八字领的采寸配比是怎样的？
练习：绘制以下款式结构图
款式变化
７.根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状 0.9ho
h+ho
0.8ho
2（h-ho）
1、根据图片效果确定 基点和驳口底点 2、根据图片效果确定 领片和驳头形状 3、以驳口线为对称轴把 领片和驳头形状镜像过 去 4
2
4、按如上的作图方法 把领片的结构图画完整
（二）肩线折叠法 此种方法适用于翻领松度大的驳领。采 用此法设计驳领也分为四步进行，见图示。
（四）翻领松度的计算方法：
举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即20cm，以基 本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量=2.5+2+2=6.5cm
翻领松度的定性讨论 （1）倒伏量与翻驳点的位置选择有关。 （2）翻领宽度与领座高之差的变化，对倒伏量的影响。 （3）面料性能对倒伏量的影响。 （4）有无领嘴。
（五）驳领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
（六）驳领领型变化点
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计是存在很大设计空 间的，要根据款式需要进行设计，下面是驳领领型变化的图示
四.驳领结构设计举例 （一）双排和戗驳领
（二）女式双排扣燕领
（三）女式青果领
五.驳领挂面的确定
挂面宽度=前中心线向侧缝量取6——8cm
（一）借助衣身绘领的做图步骤 1.确定衣身基本框架
(B=100 s=41 WL=40)
２．确定驳点位置
驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣驳点在ＷL线附近 一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右 驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的 大小决定 一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm； 大衣为3-4cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣 为8-10cm。
3.确定驳口基点位置
４. 确定驳口线
底领宽=2.5-5cm 本例底领宽采用3cm 翻领宽=底领宽+1-2cm 本例翻领宽采用4cm 由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点 由驳点和驳口基点连线 得到驳口线
５.确定串口线位置
６. 画出驳头
串口线位置的高低和倾斜 的角度理论上可自由设计,但 常规八字领一般是这样定位: 由前领深的1/2和前颈点相连 成斜线并沿长 作一条线与串口线平行， 并令其距离等于8cm，得到 Ａ点 连接Ａ点和驳点成直线， 将其修正为弧线，得到驳头
三、驳领制图的设计要点 （一）驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、 驳点位置
底领宽=2.5-5cm 翻领宽=底领宽+1-2cm 驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右 驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为３－４cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。
（二）驳口线和串口线的确定方法
１．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成驳口线 的变化如下图
驳领的基本制图
基点位置的设计
（二）驳口线和串口线的确定方法
２．串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来定位
（三）关于翻领松度
１．为何要设计翻领松度： 是为弥补领外口长度的不足 ２．影响翻领松度的因素： （１）主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低 一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻领松度在 2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣位即10cm翻领松度在 2.5cm的基础上增加1cm （２）次要因素：面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的翻领松度大 如人造或精纺织物 有领嘴的翻领松度小；无领嘴的翻领松度可在有领嘴的基础上增加 0.5cm
肩线折叠法绘图步骤
• 1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同 第一种方法。 • 2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后 衣片颈侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量 小，翻领松度大，折叠量大，翻领松度小。 • 3．确定肩领：在后中心线处截取底领宽bcm和翻 领acm。由于翻领松度大，领下口弧线与领窝弧 线在颈侧点附近重叠量大，为了保证领下口弧线 与领窝弧线的长度相等。 • 4．仿绘驳头，确定串口和绘出领下口弧线、领窝 弧线：同第一种方法。
翻驳领是领面与驳头一起向外翻折的领型
翻驳领的应用： 西服领，青果领等。 翻驳领的特点： 领面一般比其它领型大，并且线条明快，流畅， 在视觉上常起到阔胸，阔肩的作用，给人以大方、 庄重的感觉。
翻驳领
西装领的制图与设计
一、驳领结构及名称
二、驳领的结构设计方法
• （一）借助衣身绘领法 • （二）肩线折叠法
六.驳领制作工艺缝 合领里领面制作领子——缝合挂面——缝制驳头——缝制 领角——缝合串口线——缝合领下口线和领圈
驳领款式变化
驳领款式变化
复习思考题
• • • • １．驳点是如何定位的？ ２．驳口基点是如何定位的？ ３．驳口线和串口线是如何定位的？ ４．为何要有翻领松度？影响翻领松度的因 素有哪些？如何计算翻领松度 • ５．八字领的采寸配比是怎样的？
练习：绘制以下款式结构图
款式变化
７.根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状 0.9ho
h+ho
0.8ho
2（h-ho）
1、根据图片效果确定 基点和驳口底点 2、根据图片效果确定 领片和驳头形状 3、以驳口线为对称轴把 领片和驳头形状镜像过 去 4
2
4、按如上的作图方法 把领片的结构图画完整
（二）肩线折叠法 此种方法适用于翻领松度大的驳领。采 用此法设计驳领也分为四步进行，见图示。
（四）翻领松度的计算方法：
举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即20cm，以基 本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量=2.5+2+2=6.5cm
翻领松度的定性讨论 （1）倒伏量与翻驳点的位置选择有关。 （2）翻领宽度与领座高之差的变化，对倒伏量的影响。 （3）面料性能对倒伏量的影响。 （4）有无领嘴。
（五）驳领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
（六）驳领领型变化点
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计是存在很大设计空 间的，要根据款式需要进行设计，下面是驳领领型变化的图示
四.驳领结构设计举例 （一）双排和戗驳领
（二）女式双排扣燕领
（三）女式青果领
五.驳领挂面的确定
挂面宽度=前中心线向侧缝量取6——8cm
（一）借助衣身绘领的做图步骤 1.确定衣身基本框架
(B=100 s=41 WL=40)
２．确定驳点位置
驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣驳点在ＷL线附近 一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右 驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的 大小决定 一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm； 大衣为3-4cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣 为8-10cm。
3.确定驳口基点位置
４. 确定驳口线
底领宽=2.5-5cm 本例底领宽采用3cm 翻领宽=底领宽+1-2cm 本例翻领宽采用4cm 由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点 由驳点和驳口基点连线 得到驳口线
５.确定串口线位置
６. 画出驳头
串口线位置的高低和倾斜 的角度理论上可自由设计,但 常规八字领一般是这样定位: 由前领深的1/2和前颈点相连 成斜线并沿长 作一条线与串口线平行， 并令其距离等于8cm，得到 Ａ点 连接Ａ点和驳点成直线， 将其修正为弧线，得到驳头
三、驳领制图的设计要点 （一）驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、 驳点位置
底领宽=2.5-5cm 翻领宽=底领宽+1-2cm 驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右 驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为３－４cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。
（二）驳口线和串口线的确定方法
１．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成驳口线 的变化如下图
驳领的基本制图
基点位置的设计
（二）驳口线和串口线的确定方法
２．串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来定位
（三）关于翻领松度
１．为何要设计翻领松度： 是为弥补领外口长度的不足 ２．影响翻领松度的因素： （１）主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低 一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻领松度在 2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣位即10cm翻领松度在 2.5cm的基础上增加1cm （２）次要因素：面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的翻领松度大 如人造或精纺织物 有领嘴的翻领松度小；无领嘴的翻领松度可在有领嘴的基础上增加 0.5cm
肩线折叠法绘图步骤
• 1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同 第一种方法。 • 2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后 衣片颈侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量 小，翻领松度大，折叠量大，翻领松度小。 • 3．确定肩领：在后中心线处截取底领宽bcm和翻 领acm。由于翻领松度大，领下口弧线与领窝弧 线在颈侧点附近重叠量大，为了保证领下口弧线 与领窝弧线的长度相等。 • 4．仿绘驳头，确定串口和绘出领下口弧线、领窝 弧线：同第一种方法。