女装结构设计衣领结构设计2
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衣领结构设计
（2）领座为2.5cm时，直上尺寸X和领外口线如图。
从以上两款的分析中可知，在条件相同的情况 下，领座低，后中线直上尺寸长，领外口线长，外 形曲度大；领座高，后中线直上尺寸小，领外口线 短，外形曲度小。从穿着外形上看，领座高，领子 挺直一些；领座低，领子平坦一些。
（二）有底领的翻领及其变化 如图。该类领型的结构和人体脖颈结构相吻合，特点 是底领的领底线上翘，领面下弯，领面的领外口线 大于底领的领底线而翻贴在底领上。
无领套头衫：领口在配制前衣片时较开襟的更为难 些，因为前中心线无法去掉撇胸量，解决的方法可 将后领宽开宽于前领宽，使前后领宽有个差数，这 样，当肩缝缝合后，后领宽可将前领宽拉开，起到 撇胸的作用，使前中心领口处贴体。前后领宽的差 数随款式式样和面料性能而定。
三、基本立领及其变化
立领的基本型是指不带任何变化的直条。
（2）解决方法：以侧颈点SNP点为中心，在左右两 边分别以1/2后领弧长尺寸为剪开点，剪开后原来紧 崩的领面外口会自然张开，其外口线变长将领外口 张开的尺寸重新画在纸样上，可发现领在的领外口 线由原来的直线变成了下弯的弧线，从而产生了后 中线直上尺寸X，剪开的量越多，领外口线越长。
2、领座的高低对领外口线和直上尺寸X的影响 以后领面宽度为6cm，前领面宽度为6.5cm，前领脚 形状相同的两款领子为例来加以说明。 （1）领座为1.5cm时，直上尺寸X和领外口曲线图。
以侧颈点snp点为中心在左右两边分别以12后领弧长尺寸为剪开点剪开后原来紧崩的领面外口会自然张开其外口线变长将领外口张开的尺寸重新画在纸样上可发现领在的领外口线由原来的直线变成了下弯的弧线从而产生了后中线直上尺寸x剪开的量越多领外口线越长
服装结构设计
段杏元
衣领结构设计 一、领子分类 开襟衫领 无领 （领口领） 套头衫领 有领腰无领面的领 （立领） 有领 （绱领） 有领腰有领面的领 （翻领） 无领腰有领面的领 （披领） 自带立领 自带领（连身领） 自带翻领
第三章衣领结构2[高级教资]
![第三章衣领结构2[高级教资]](https://img.taocdn.com/s3/m/029634ffbe23482fb4da4cf1.png)
专业倾力
4
四、企领类的设计与纸样
1、分体结构企领 例3：分体风衣企领
专业倾力
5
四、企领类的设计与纸样
分体企领结构要点
分体企领结构制图的基本要素：领座宽、领面宽、翘度、下曲度
领座上翘度＝领面下曲度 领座和领面容量达到符合的理论依据 领座上翘度越小，立企度越大 如衬衫领 领座上翘度越大，立企度越小 如半企领
第三章 衣领结构
专业倾力
1
四、企领类的设计与纸样
• 立企程度较大的领型，由领座和领面两部分组成，两部 分可分体也可连体，包括衬衫领、风衣领。
领面底线 领座底线
领面宽
领面
部位名称及构成要素
专业倾力
2
四、企领类的设计与纸样
1、分体结构企领 例1：衬衫领
专业倾力
3
四、企领类的设计与纸样
1、分体结构企领 例2：便装领（半企领）
领座上翘度大于领面下曲度 两者更加贴紧，不易强调
领座上翘度小于领面下曲度 两者空隙加大，易加宽领面
专业倾力
6
四、企领类的设计与纸样
2、连体结构企领 例1：梯形连体企领
专业倾力
7
四、企领类的设计与纸样
2、连体结构企领 例2：平企领
专业倾力
8
ห้องสมุดไป่ตู้
四、企领类的设计与纸样
2、连体结构企领 例3：风衣连体企领
专业倾力
10
五、扁领类的设计与纸样
• 连体企领底线下曲度逐步与领口曲度达到吻合的结果，其领座 几乎全部贴在肩上，也称平领或平翻领。
专业倾力
11
五、扁领类的设计与纸样
• 1、一般扁领
专业倾力
12
五、扁领类的设计与纸样
服装女装结构设计PPT85页
二、部位术语
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
服装结构设计_张文斌_女装平面结构设计2
测试一一、填空题（每题2分，共20分）1. 服装放松量是指在基础上加放的尺寸，它是构成的重要依据。
2. 衣袖的结构种类主要分圆袖、连袖和分割袖，其袖身的结构种类主要分直身袖和。
分割袖（插肩袖、半插肩袖等）的前袖中线与水平线的夹角最小值为，最大值为。
3. 衣领的结构种类主要分、立领和翻折领，当翻折领的领下口线＜领窝线时，应采用结构上的处理方法和工艺上的处理方法，使其长度与领窝线长度相等。
4. 在文化式原型中，前后领宽的关系是前领宽后领宽，而前领宽+cm=前领深。
5.原型进行省道转移的方法有、、。
6. 在衣袖结构设计中，若AH一定，袖山高尺寸越大，越好，越差。
7. 女装原型衣袖的袖口曲线前凹后凸是因为_____________________________。
8.袖长的计算公式为__________________________________，袖肘位置的计算公式为__________________________。
9. 扁领（坦领、开领）制图时，需前后肩线有重叠量，原因是________ _____ 。
10. 就前衣片而言，连身领通常表现为三种结构类别：一类为前衣片与衣领相连；第二类为前衣片与衣领通过全部相连；第三类为前衣片与衣领通过部分相连。
二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分）1. 连翻领领凹越大，则领型越平坦，领凹越小，则领型越耸立。
……（）2. 女子上衣前、后衣片横开领的大小始终应保持一致。
………………（）3. 在连身袖结构制图中，前后袖中线的倾斜度一般是不一致的。
……（）4. 在袖窿弧长一定的前提下，袖山愈高，袖肥愈小，反之袖山愈低，袖肥愈大。
……………………………………………………………………（）5. 分割线是省道的组合，在服装上应用分割线主要是使服装合于体型。
（）4. 翻折领结构设计中最重要的是使领外轮廓线的长度与衣身上衣领翻下时所在的轨迹线相等。
……………………………………………………（）6. 影射法只适合于驳领结构设计中。
服装女装结构设计
分割而形成的缝子。如刀背缝、公主缝。 9.衩：为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。如背衩、袖衩
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
女装衣领结构设计方法研究
女装衣领结构设计方法研究摘要:衣领是最重要的组成部分之一,与人体的颈部相贴,具有保护颈部和美化装饰的双重功能,衣领的结构设计在一定程度上影响着服装的整体效果,并且其制板方法也制约着服装的快速生产。
本文就平领、翻折领的领座高的确定,驳领驳折止点、倒伏量与领座高三者之间的关系进行一些探讨。
关键词:衣领结构驳领翻折领平领领座高倒伏量1 衣领结构分析衣领的变化都是基于长方形的基本制图,在变化过程中,领下口线只随领口发生形状的变化,长度自始至终都与领口相同。
因为领下口线的长度与领圈到长度必须保持相同,才能使领圈和领下口线之间保持良好的配合关系。
1.1 人体的颈部结构颈部是头部和胸部连接点,它的活动范围较小,因此领型设计更注重它的静态效果。
从侧面看,颈部向前呈倾斜状,造成前低后高的斜坡。
这个斜坡是造成前后衣领领窝弧线弯度深浅以及前后衣片长短之差的依据。
1.2 衣领的分类(1)从衣领外形上分:长领型、短领型、高领型、中高领型、低领型、翻领、帽领类、无领类。
(2)按传统方法分:无领式、立领式、坦领式、翻领式、翻驳领式、结带领和帽领类等。
1.3 衣领构成的四大要素领窝部分、领座部分、翻领部分、驳头部分。
1.4 平领的结构设计方法平领的制图方法有肩线交叉法和实样展开法。
肩线交叉法一般是将前后片侧颈点重合,肩端点重叠一定的量,将形成不同程度的领座高。
实样展开法即在基础上将领底弧线缩小,在领外口线不变的条件下,将领底弧线在肩线附近展开一定的量,以获得有一定高度的领座。
1.5 连翻领的结构设计方法第一种是弯曲领底弧线,利用领后中心起翘量作图,第二种是在前片上利用翻折基点制图,第三种是分别在前后片上制图,然后剪切,前后领片拼合制成衣领。
1.6 驳领的结构设计方法(1)倾倒肩领底线的设计方法。
(2)肩领切展的设计方法。
2 平领领座高实验2.1 平领结构分析平领指衣领平坦与肩部的领型,它只有较小的领座,一般为0～1cm之间。
将衣片侧颈点相接,肩端点重叠一定的量,这就会造成因外领弧线变短,则成型后形成较小的领座。
衣领关门领立领驳领平领2.ppt
（4）领省变化的连身立领
（5）肩复势分割变化的连身立领
（6）不同领口造型的连身立领
（7） 飘带式立领
三、驳领的结构设计及其变化方法
影响驳领结构设计的主要因素有：
①翻领宽的变化，通常可在4~17cm ②底领宽的变化，这主要受颈部高度所限制，变化幅度较小； ③驳口点高低位置的变化，驳口点高的在胸围线上，低的在腰节线之下； ④叠门量宽度的变化，如单排扣、双排扣、无叠门…… 面料组织结构特性、面料厚薄和面料所用纺织材料的差异； 肩斜度变化的差异，当垫肩厚度的变化增加使翻领在较宽时会受到影响。
平领中燕子尾领的结构图。
五、无领结构制图方法
2.3. 中式领
传统的中式领的后领较高（5~5.5cm），前领角成圆弧形，常运用于中式服装和旗袍装中。
（二）变化的立领领子结构制图
1. 因领口变化而变化的立领结构 （1）直开领和横开领的变化
（2）. 直开领和横开领变化后，领口弧线形状的变化
（3）. 直开领和横开领变化后，装领点位置的变化
2). 前领宽线相对于垂直线夹角的确定。按照人体需求其角度是27度左右，如果角度太大或太小，在穿着时前领的左右中心线将不能很好地吻合，影响穿着效果。
3). 前、后领宽度的确定：根据人的头部活动规律来说，后领宽度应大于前领宽度。
2.2 硬脚衬衫领（常见的衬衫领，属于立领类）
三个要素要掌握：
变化的关门领领口
变化的关门领领子结构制图 翻领宽 a=4.5cm 底领宽 b=2.8cm 领子为尖角领，前领宽 7cm
二、立领结构制图方法
（一）基本型立领领子结构制图
2.1. 学生装立领（一般的立领结构）
27度
1).领子起翘量大小的确定 根据理论测算，立领的起翘量可确定为6度
衣领结构原理及设计衣领的结构种类-37页PPT精选文档
第二b步：将衣领及翻折弧线进行对称，C即为A”的对称点，A”B=BC= mb
根据nb、 确定A’，以A’为基准在肩线上mb找到的投影点A”即A’A”=mb，
延长A”A至B，使A”B=mb，根据领型以BB’为对称轴。将衣领及翻折弧线
进行对称，C即为A”的对称点，即A”B=BC= mb。
图4.5.6 款式图
2、有领翻座折线为圆弧
（灵活讲解）
图4.5.2 有领座翻折领种类
二、翻折线为直线型结构设计
1、制图步骤： 第一步：根据领围N及领窝的制图公式做出基础领窝（见
图4.5.3）。
图4.5.3 翻折领基础领窝
第二步：确定前衣片成型领（图中nb-=3.5， b=90º，mb-=4.5） 若为西装翻折领，一般在基础领窝上横开领再开大1cm左右即A点，根据nb 、角度b 确定A’，以A’为基准在肩线上mb找到的投影点A”即A’A”=mb，延长 A”A至B，使A”B=mb，根据领型确定翻折止点B’，连接BB’，BB’为衣身处 的翻折线，根据领型在衣身作出衣领平面图，并以BB’为对称轴将衣领进行 队成，C即为A”的对称点，即A”B=BC= mb（见图4.5.4）。
衣领结构原理及设计 衣领的结构种类
一、衣领的基本结构
1、领口领
前相连
前开口
图4.1.1 领口领款式种类
2、立领
单立领
翻立领
图4.1.2 立领款式种类
3、翻折领
图4.1.3 翻折领结构种类
二、衣领变化结构
连身立领
垂褶领
图4.1.4 变化领型
波浪领
领口领结构种类与制图
一、结构种类: 前部整体相连型；前部开口 ★、二、制图方法 1、前部开口型 2、前部整体相连型
根据nb、 确定A’，以A’为基准在肩线上mb找到的投影点A”即A’A”=mb，
延长A”A至B，使A”B=mb，根据领型以BB’为对称轴。将衣领及翻折弧线
进行对称，C即为A”的对称点，即A”B=BC= mb。
图4.5.6 款式图
2、有领翻座折线为圆弧
（灵活讲解）
图4.5.2 有领座翻折领种类
二、翻折线为直线型结构设计
1、制图步骤： 第一步：根据领围N及领窝的制图公式做出基础领窝（见
图4.5.3）。
图4.5.3 翻折领基础领窝
第二步：确定前衣片成型领（图中nb-=3.5， b=90º，mb-=4.5） 若为西装翻折领，一般在基础领窝上横开领再开大1cm左右即A点，根据nb 、角度b 确定A’，以A’为基准在肩线上mb找到的投影点A”即A’A”=mb，延长 A”A至B，使A”B=mb，根据领型确定翻折止点B’，连接BB’，BB’为衣身处 的翻折线，根据领型在衣身作出衣领平面图，并以BB’为对称轴将衣领进行 队成，C即为A”的对称点，即A”B=BC= mb（见图4.5.4）。
衣领结构原理及设计 衣领的结构种类
一、衣领的基本结构
1、领口领
前相连
前开口
图4.1.1 领口领款式种类
2、立领
单立领
翻立领
图4.1.2 立领款式种类
3、翻折领
图4.1.3 翻折领结构种类
二、衣领变化结构
连身立领
垂褶领
图4.1.4 变化领型
波浪领
领口领结构种类与制图
一、结构种类: 前部整体相连型；前部开口 ★、二、制图方法 1、前部开口型 2、前部整体相连型
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=2.5+2+2=6.5cm
(4)翻领松度的定性讨论（略） ①倒伏量与翻驳点的位置选择有关。 ②翻领宽度与领座高之差的变化，对倒伏量的影响。 ③面料性能对倒伏量的影响。 ④有无领嘴。
4.驳领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
5.驳领领型变化点
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计 是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计， 下面是驳领领型变化的图示
些？如何计算翻领松度 • ５．八字领的采寸配比是怎样的？
练习：绘制以下款式结构图
款式变化
第五节 平领
一、平领结构分析： 平领就是翻折领的一片领形式的领底线下弯曲度逐步与 领窝曲度达到完全吻合的结果，使领座几乎全部都变成 领面而平贴在肩上。 但通常，将平领的领底线曲度设计小于原领窝曲 度，使平领仍保留很小一部分领座，促使领底线遮蔽领 口接缝线（装领线），同时可以造成平领靠近颈部位置 微微隆起，产生一种微妙的造型效果。
二、结构设计方法
采用肩线折叠法进行平领的结构设计。 （1）按服装款式设计的平领领窝弧线形态，以类比的 方法确定领口的开度，以仿形的方法绘出领窝弧线的 形态。 （2）将已设计好的衣片肩线重叠，肩线折叠量的大小 按翻领松度的大小来确定。平领的翻领松度很小，因 而肩线折叠量很小，一般1～2cm。 （3）按领款绘出领外口弧线的形态。 翻领松度除通过肩线折叠量来确定外，还可以通过 在结构设计图上进行取值微调，用以调正平领的领下 口弧线的曲度。
此种方法适用于翻领松度大的驳领。采用此法 设计驳领也分为四步进行，见图示。
肩线折叠法绘图步骤
1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同第一种 方法。
2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后衣片颈 侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量小，翻领松度 大，折叠量大，翻领松度小。
3．确定肩领：在后中心线处截取底领宽2cm和翻领12cm。 由于翻领松度大，领下口弧线与领窝弧线在颈侧点附近 重叠量大，为了保证领下口弧线与领窝弧线的长度相等。
（四）.驳领结构设计举例 1.双排扣戗驳领
2.女式双排扣燕领
3.女式青果领
(五).驳领挂面的确定 挂面宽度=前中心线向侧缝量取6～8cm
驳领款式变化
驳领款式变化
复习思考题
• １．驳点是如何定位的？ • ２．驳口基点是如何定位的？ • ３．驳口线和串口线是如何定位的？ • ４．为何要有翻领松度？影响翻领松度的因素有哪
连接Ａ点和驳点成直线， 将其修正为弧线，得到驳头
(7).根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状
1、根据图片效果确定 基点和驳口底点
2、根据图片效果确定 领片和驳头形状
3、以驳口线为对称轴把 领片和驳头形状镜像过
去 4
4、按如上的作图方法 把领片的结构图画完整
2
2.肩线折叠法（了解内容）
三、 翻驳领
翻驳领是领面与驳领一起向外翻折的领型，驳头可 平铺在人体胸部。 翻驳领的应用：
西服领，青果领等。 翻驳领的组成特点：
由领窝线、领片和驳领组成。领面一般比其它 领型大，并且线条明快，流畅，在视觉上常起到阔
胸，阔肩的作用，给人以大方、庄重的感觉。
翻驳领
（一）、驳领结构及名称
（二）、驳领的结构设计方法
驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7～2cm；上衣为2～2.5cm；大衣为３～４ cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5 ～ 7cm；上衣为6 ～ 8cm；大衣为8 ～ 10cm。
2.驳口线和串口线的确定方法
(１)．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成 驳口线的变化如下图
• 1.借助衣身绘领法 • 2.肩线折叠法
1.借助衣身绘领的做图步骤
(1).确定衣身基本框架 (B=100 s=41 WL=40)
(２)．确定驳点位置
驳点上下定位：理论上可自由设计
一般二粒扣驳点在ＷL线附近 一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右
驳点左右定位：由搭门量决定
驳领的基本制图
基点位置的设计
(２)．串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来 定位
3.关于翻领松度（略） (１)．为何要设计翻领松度： 是为弥补领外口长度的不足
(２)．影响翻领松度的因素： ①主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低
一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻 领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣 位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm
②次要因素：面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的 翻领松度大如人造或精纺织物
③有领嘴的翻领松度小；无领松度的计算方法（略）： 举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即 20cm，以基本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量
4．仿绘驳头，确定串口和绘出领下口弧线、领窝弧线： 同第一种方法。
(三)、驳领制图的设计要点分析 1.驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置
底领宽=2.5～5cm 翻领宽=底领宽+1～2cm
驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右
单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的 大小决定
一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm； 大衣为3-4cm。
双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣 为8-10cm。
(3).确定驳口基点位置
(4). 确定驳口线
底领宽=2.5-5cm 本例底领宽采用3cm
翻领宽=底领宽+1-2cm 本例翻领宽采用4cm
由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点
由驳点和驳口基点连线 得到驳口线
(5).确定串口线位置
(6). 画出驳头
串口线位置的高低和倾斜 的角度理论上可自由设计,但 常规八字领一般是这样定位: 由前领深的1/2和前颈点相连 成斜线并沿长
作一条线与串口线平行， 并令其距离等于8cm，得到 Ａ点
(4)翻领松度的定性讨论（略） ①倒伏量与翻驳点的位置选择有关。 ②翻领宽度与领座高之差的变化，对倒伏量的影响。 ③面料性能对倒伏量的影响。 ④有无领嘴。
4.驳领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□
5.驳领领型变化点
以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计 是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计， 下面是驳领领型变化的图示
些？如何计算翻领松度 • ５．八字领的采寸配比是怎样的？
练习：绘制以下款式结构图
款式变化
第五节 平领
一、平领结构分析： 平领就是翻折领的一片领形式的领底线下弯曲度逐步与 领窝曲度达到完全吻合的结果，使领座几乎全部都变成 领面而平贴在肩上。 但通常，将平领的领底线曲度设计小于原领窝曲 度，使平领仍保留很小一部分领座，促使领底线遮蔽领 口接缝线（装领线），同时可以造成平领靠近颈部位置 微微隆起，产生一种微妙的造型效果。
二、结构设计方法
采用肩线折叠法进行平领的结构设计。 （1）按服装款式设计的平领领窝弧线形态，以类比的 方法确定领口的开度，以仿形的方法绘出领窝弧线的 形态。 （2）将已设计好的衣片肩线重叠，肩线折叠量的大小 按翻领松度的大小来确定。平领的翻领松度很小，因 而肩线折叠量很小，一般1～2cm。 （3）按领款绘出领外口弧线的形态。 翻领松度除通过肩线折叠量来确定外，还可以通过 在结构设计图上进行取值微调，用以调正平领的领下 口弧线的曲度。
此种方法适用于翻领松度大的驳领。采用此法 设计驳领也分为四步进行，见图示。
肩线折叠法绘图步骤
1．确定驳口线：在前衣身上设计驳口线，方法同第一种 方法。
2．设计翻领松度：将前衣片小肩线延长，将前后衣片颈 侧点重叠，前后小肩线反向折叠。折叠量小，翻领松度 大，折叠量大，翻领松度小。
3．确定肩领：在后中心线处截取底领宽2cm和翻领12cm。 由于翻领松度大，领下口弧线与领窝弧线在颈侧点附近 重叠量大，为了保证领下口弧线与领窝弧线的长度相等。
（四）.驳领结构设计举例 1.双排扣戗驳领
2.女式双排扣燕领
3.女式青果领
(五).驳领挂面的确定 挂面宽度=前中心线向侧缝量取6～8cm
驳领款式变化
驳领款式变化
复习思考题
• １．驳点是如何定位的？ • ２．驳口基点是如何定位的？ • ３．驳口线和串口线是如何定位的？ • ４．为何要有翻领松度？影响翻领松度的因素有哪
连接Ａ点和驳点成直线， 将其修正为弧线，得到驳头
(7).根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状
1、根据图片效果确定 基点和驳口底点
2、根据图片效果确定 领片和驳头形状
3、以驳口线为对称轴把 领片和驳头形状镜像过
去 4
4、按如上的作图方法 把领片的结构图画完整
2
2.肩线折叠法（了解内容）
三、 翻驳领
翻驳领是领面与驳领一起向外翻折的领型，驳头可 平铺在人体胸部。 翻驳领的应用：
西服领，青果领等。 翻驳领的组成特点：
由领窝线、领片和驳领组成。领面一般比其它 领型大，并且线条明快，流畅，在视觉上常起到阔
胸，阔肩的作用，给人以大方、庄重的感觉。
翻驳领
（一）、驳领结构及名称
（二）、驳领的结构设计方法
驳点左右定位：由搭门量决定 单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定 一般衬衣为1.7～2cm；上衣为2～2.5cm；大衣为３～４ cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5 ～ 7cm；上衣为6 ～ 8cm；大衣为8 ～ 10cm。
2.驳口线和串口线的确定方法
(１)．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成 驳口线的变化如下图
• 1.借助衣身绘领法 • 2.肩线折叠法
1.借助衣身绘领的做图步骤
(1).确定衣身基本框架 (B=100 s=41 WL=40)
(２)．确定驳点位置
驳点上下定位：理论上可自由设计
一般二粒扣驳点在ＷL线附近 一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右
驳点左右定位：由搭门量决定
驳领的基本制图
基点位置的设计
(２)．串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来 定位
3.关于翻领松度（略） (１)．为何要设计翻领松度： 是为弥补领外口长度的不足
(２)．影响翻领松度的因素： ①主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低
一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻 领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣 位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm
②次要因素：面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的 翻领松度大如人造或精纺织物
③有领嘴的翻领松度小；无领松度的计算方法（略）： 举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即 20cm，以基本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量
4．仿绘驳头，确定串口和绘出领下口弧线、领窝弧线： 同第一种方法。
(三)、驳领制图的设计要点分析 1.驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置
底领宽=2.5～5cm 翻领宽=底领宽+1～2cm
驳点上下定位：理论上可自由设计 一般二粒扣西装驳点在BL线附近 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右
单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的 大小决定
一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm； 大衣为3-4cm。
双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣 为8-10cm。
(3).确定驳口基点位置
(4). 确定驳口线
底领宽=2.5-5cm 本例底领宽采用3cm
翻领宽=底领宽+1-2cm 本例翻领宽采用4cm
由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点
由驳点和驳口基点连线 得到驳口线
(5).确定串口线位置
(6). 画出驳头
串口线位置的高低和倾斜 的角度理论上可自由设计,但 常规八字领一般是这样定位: 由前领深的1/2和前颈点相连 成斜线并沿长
作一条线与串口线平行， 并令其距离等于8cm，得到 Ａ点