女装结构设计最全
女装结构设计---女装综合结构设计(下)
结构制图
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女夹克袖结构
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第六节 中式服装制板
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旗袍及变化 传统的中式服装 带有中式元素的服装
款式变化的中式服装
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一、旗袍
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旗袍结构设计
现代旗袍在结构上有了许多变化，主要体现在 领子、门襟、下摆、袖子四个方面：
如领子分为高立领、矮立钡、无领和变形领； 下摆既有长短、圆直之分，也有侧、前、后之 分；袖子有连袖、圆袖、插肩袖、无袖等。但 是不管旗袍如何改变，其隆胸、长腰、丰臀等 体现女性流线身材、自然起伏的特征不会改变。
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（四）制图要点
胸围、腰围、臀围的放松量与前一款式 相同，前后 片分割线根据款式要求，也 可以从肩部开始，经过前片BP点及后片 的肩胛骨、通过腰部、臀部至裙摆。
领围的大小制图时作参考，领子的大小 应按前后领口的实际弧长裁配。
前后片分割线应等长，裙摆放出后应与 底边相互垂直。
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前后片结构制图
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立领 无袖 旗袍 结构 图
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(三)吊带式旗袍礼服
款式结构特点： 此款为吊带、双
开衩、无领、无 袖，前胸镶花边， 结构简捷、流畅， 是东西方服饰相 结合的晚礼服、 适合选用素色华 丽的丝绸面料。
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吊带 式旗 袍礼 服
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（四）插肩袖旗袍
款式特点： 此款为立领、插肩、
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款式举例
参考规格
号H 165 衣长 78 胸围 96 肩宽 80 袖长 20 领围 38 臀围 100
本款服装为 短袖右开襟超短 旗袍，衣长一般 到大腿中部，右 斜门禁盘扣，四 开身结构有腰省 和腋省，领型为 中式立领，圆角 领，一片短袖。
最新第三章裙装结构设计PPT
三、连腰高腰裙
1、分析： （1）、腰部与裙型相关， 与H*直接有关 （2）、收省=（H/4+1）( B*/4+1)=2.5
图3.2.2 连腰高腰裙 第三章裙装结构设计
四、高腰剪接打褶波浪裙
图3.2.3 高腰剪接打褶波浪裙
1、规格： 省=2.5（省 1.5，侧缝 1） 2、制图步骤： （1）、基型上按设计 定新分割线，侧缝内偏1cm 后沿分割线定新省； （2）、同上，在BL上 分配省； （3）、裙摆造型（剪 切拉展法）
第三章裙装结构设计
五、低腰裙
比正常的腰节低2cm
图3.2.5 低腰裙 第三章裙装结构设计
（2）、款式二
图3.1.3 款式二节裙结构制图 第三章裙装结构设计
★、※2、鱼尾裙 （1）、分割线+波浪 （2）、分割线+褶 ①、规格设计： SKL=0.5G-5=75； W=W*+1=66； H=H*+2=90+2=92
图3.1.4 分割线+波浪
第三章裙装结构设计
①波浪产生的方法：通过剪切拉展 ②褶的产生：
第三章 裙装结构设计
一、横向分割 ★、※ 二、斜向分割 三、褶的变化
第三章裙装结构设计
一、横向分割
1、节裙 (1)款式一（见图 3.1.1） 贴体类节裙将第一节裙省道转移，非贴体类如图。确定三矩形宽 1：1.6（黄金分割）。
3.1.1 款式一
图3.1.2 款式一节裙结构制图 第三章裙装结构设计
接裙片①②③，实际裙片为6片；将每片剪切拉展展开波浪。
第三章裙装结构设计
三、褶的变化
1、百褶裙（见图3.1.8） （1）、规格设计： SKL=0.4G=64；W=W*+2=66；H=H*+10=100 褶量=4×4，褶量=10/个
女装结构设计---衣身结构设计
省道转移综合运用
重 要 省道转移的位置、数量、形状 提 示
结 合 领 形 、 前 后 中 线 （ 是 否 连 裁 ） 设 计
省道转移综合运用
重 要 省道转移的位置、数量、形状 提 示
结 合 领 形 、 前 后 中 线 （ 是 否 连 裁 ） 设 计
省道转移•单省转移
A A' A
3.2省道转移•直单省转移曲单省
2．口袋的位置设计：口袋位置设计应考虑 二方面，首先口袋位置设计应利于放物、 装手、取东西方便；其次口袋位置应与服 装的整体造型协调，见图。
大袋的设计
► 高低位置：一般设计在腰节 线以下7~10cm 的地方。
► 前后位置：以胸宽线前移 1~2cm为大袋的中点；
► 袋口大：男装一般采用 15cm，或采用公式 1/4B+4.5cm；女装一般采用 14cm，或采用公式 1/4B+4cm；
d、标出布纹号及对位点等符号；
实际应用（一）
晚礼服上衣
a、描出原型纸样，转省至腰部； b、胸点至前胸分割线加一个省； c、侧缝处修入； d、合并后片腰省； e、标出布纹号及对位点等符号；
实际
主讲人：石荣玺
一、口袋的设计
1．口袋的放手、装物功能：袋口的尺寸设 计应按掌围来计算，但也考虑其功能。
2．曲线型的非对称门襟的结构设计，可按类 比方法确定其位置，按仿形法绘出止口线
形态，叠门量依自己选择设计，而且左右襟还 可以不对称。对于直线型的偏门襟，应先在原 型上确定偏门襟偏离中心的位置，然后再画好 其叠门线，加入叠门量，绘出左右止口线。止 口线的形态在结构制图中，应按仿形法绘出。
3．门襟的开口设计何处，就在服装衣片上 按款式要求在何处确定位置，然后加入叠门量， 绘出止口线。门襟开口的高度依款式在结构图 上确定。
服装女装结构设计-第五章下装结构设计(1)
本章要点 人体WL线以下的服装统称为下装。下装可 分为裙装和裤装。本章将着重从裙装和裤装的基 本结构和变化结构的设计来阐述其原理。
第一节 裙装结构设计
一、裙装分类与结构设计原理
（一）裙装分类
1.根据裙装造型
直身裙 臀围4~6cm
分割
基本造型 A形裙 臀围6~12cm
（图4-1）
波浪裙 臀围＞12cm
第一节 裙装结构设计
（4）描图（图4-14） 将别样获得的布样转换为平面纸样。
第五章 下装结构
图4-14 描图
第一节 裙装结构设计
3. 裙装原型的平面结构（图4-15） 裙装原型的规格设计是以国家标准中女性中间体的人体尺寸为基础，再 加放人体运动所需的最少松量进行确定的。 女性中间体的人体尺寸为：h=160cm，W*=68cm，H*=90cm。 裙装原型的规格尺寸为： 腰围（W）= 人体净腰围+最少松量=W*+2cm=70cm 臀围（H）= 人体净臀围+最少松量=H*+4cm=94cm 臀长（HL）=人体臀长=18cm 裙长（SL）=人体膝长+腰宽=57cm+3cm=60cm
1. 直身裙立体形态与人体的关系（图4-4、图4-5）
图4-4 直身裙的基本立体形态和平面展开图 第五章 下装结构
图4-5 裙子的曲面构成
第一节 裙装结构设计
2. 裙装省道与人体腰臀差关系 (1) 省道的位置（图4-6）
第五章 下装结构
图4-6 腰省的确定
第一节 裙装结构设计
(2) 省量的大小（图4-7）
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
（a） 直身裙 第五章 下装结构
（b） A字裙 图4-1 基本裙装
10种裙装的结构设计与制图
10种裙装的结构设计与制图裙装基本结构直身裙1、规格设计W=W*+0～2cmH=H*+4～6cmHL=0.1h+2cmSL=0.4～0.5h±a （a为常量，视款式而定）2、结构制图A字裙1、规格设计W=W*+0～2cmH=H*+6～12cmHL=0.1h+2cmSL=0.4h±a （a为常量，视款式而定）2、结构制图| 方法一 || 方法二 |A字裙侧缝线的变化A字裙结构制图波浪裙1、规格设计W=W*+0～2cmH=H*+＞12cmSL=0.4h～0.5h±a （a为常量，视款式而定）裙装变化结构高腰直身裙1、规格设计W=W*+2cm=70cmH=H*+6cm=96cmHL=0.1h+2cm=18cmSL=0.5h-2cm=78cm （含腰宽=6cm）低腰育克裙1、规格设计W=W*+2cm=70cm（人体腰围线处）低腰量=4cmSL=0.4h-12cm=52cm2、结构制图罗马裙1、规格设计W=W*+0～2cm=68~70cmHL=0.1h+2cm=18cmSL = 0.4h -8cm=56cm（含腰宽3cm）2、结构制图对裥裙1、规格设计W=W*+2cm=70cmH=H*+6cm=96cmHL=0.1h+2cm=18cmSL=0.4h -4cm=60cm （含腰宽3cm）2、结构制图鱼尾裙裙摆鱼尾造型的结构处理方法：①在直身裙下摆直接加入展开量；②以独立插角结构加入展开量；③将裙下摆作横向分割，再对下摆拉展加入展开量。
1、规格设计W=W*+2cm=70cmH=H*+4cm=94cmHL=0.1h+2cm=18cmSL=0.5h=80cm（含腰宽3cm）2、结构制图抽褶裙1、规格设计W=W*+2cm=70cmHL=0.1h+2cm=18cmSL=0.4h+1cm=65cm （含腰宽3cm）腰部抽褶量=原长（W/4）×1裙摆抽褶量=原长（裙摆长）×2/3抽褶量大小的确定：（根据材料质地和造型设计确定）2、结构制图多节裙1、规格设计W=W*+2cm=70cmHL= 0.1h+2cm=18cmSL=0.5h-5cm=75cm （含腰宽3cm）多节比例=1.5:1.8:2.6每节抽褶量=原长×2/32、结构制图。
服装女装结构设计-PPT课件
第二章 女体体形特征与测量
图 2-1 人体的方位
第一节 人体的结构
图2-2 人体方位俯视图 第二章 女体体形特征与测量
图2-3 人体方位与结构因子
第一节 人体的结构
二、人体的构造 （一）骨骼（图2-4）
人体的骨骼包括头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼、下肢骨骼。
图2-4 人体骨骼 第二章 女体体形特征与测量
三、常用工具
1. 测量工具 卷尺。 2. 作图工具 方格尺、直尺、角尺、弯形尺、6字尺等。
第三节 结构制图规则、符号与工具
3. 记号工具 划粉、复写纸、锥子。 4. 裁剪工具 工作台、裁剪裁刀、花齿裁刀。
第一章 绪论
第一章 绪论
思考题：
1.服装如何根据功能进行分类？ 2.服装结构、结构制图、结构平面构成、结构立体构成的概念。 3.基础线、结构线及轮廓线分别包括哪些线条，在结构制图中有什么区别？
第一节 服装结构设计课程概述
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系
着装评价·管理
型常 学重 中要服 起的装 着课结 承程构 上之设 启一计 下，是 的它服 作在装 用整造 。个型
平面构成方法
服装结构 设计方法
图2-8 测量基准线
第二节 人体体型测量
3.测量项目（图2-9）
图2-9 测量项目 第二章 女体体形特征与测量
第二节 人体体型测量
四、测量工具
1.接触式
卷尺
马丁测量仪
角度计 皮质厚度计
女装结构设计(PDF 23页)
女装结构设计目录第一章女装原型的绘制第二章裙子结构设计第三章裤子结构设计第四章衣身结构设计第五章领子结构设计第六章袖子结构设计第七章整体结构设计第一章女装原型的绘制第一节上衣基本结构线一、原型的部位名称（1）线：横——前后肩线、腰围线、胸围线，背宽线；竖——前后中心线、侧缝线，胸宽线，背宽线；曲——前后领口弧线、袖窿弧线；（2）点：前颈点FNP，后颈点BNP，侧颈点SNP，前后肩点SP、袖窿底点，胸乳点BP；（3）部位：前后横开领、直开领、袖窿深，前胸宽，后背宽；（4）省道：肩胛省，前后腰省；二、袖片原型的部位名称（1）线：横——袖肥线，袖肘线；竖——袖中线，前后袖缝线；斜——前后袖山斜线；曲——前后袖山弧线，袖口弧线（2）点：袖山高点（与衣片的肩点对位）；（3）部位：袖山高，前后袖肥。
第二节原型结构制图一、衣身原型的平面结构制图二、衣袖原型的平面结构制图第二章裙子结构设计第一节腰省变分割线第二节腰省变褶裥第三章裤子结构设计第一节牛仔裤第二节喇叭裤第三节萝卜裤第四章衣身结构设计第一节省道、省道转移1、前后衣身原型样板的省道设计2、省道的设计及转移（1）省道的类型及名称：肩省、领省、袖窿省、腰省、侧缝省、门襟省；（2）省道转移原理省道转移的原则：（A）新旧省道的张角必须相等；（B）当新、原省道的位置不相连时，尽量通过BP点作辅助线使两者相连，以便于省道的转移；（C）保证衣身的整体平衡；（3）省道设计的三要素：（A）省道的形式（B）省量的大小（C）省尖的位置（4）省道的转移方法：（A）量取法（B）旋转法胸省转移至侧缝（C）剪切法胸省转移至肩部（二）省道转移与样板制作1、省道转移：（1）省道位置的确定（2）纸样剪切（3）省量的确定（4）纸样轮廓线的修正2、样板制作：（1）面料样板各部位放缝（2）丝缕线（3）样板标注（4）衬料样板要求第五章领子结构设计第一节立领立领：定义——从领口线其始沿着脖颈立起来，只有领座，没有领面，没有翻折关系的一类领子。
第3章女装整体结构设计总结
第3章女装整体结构设计总结
第3章女装整体结构设计总结
第3章女装整体结构设计总结
第3章女装整体结构设计总结
第3章女装整体结构设计总结
七、女外套
1、款式分析：结构线少， 外观平整。放松量较大， 加袖裆的连身袖结构， 连翻领。
2、结构平衡：胸省全部 作为袖窿松量。
第3章女装整体结构设计总结
三、衬衫领宽松式女上衣
1、款式分析：落肩、腋下缝 处加宽的宽松式女衬衫。前 后身肩部有育克，后中心加 褶，前身有装饰明门襟和贴 袋。
2、结构平衡：肩省转移为袖 窿松量，胸省也作为袖窿松 量。
3、尺寸分配：胸围加放量9， 一半制图4.5，后侧缝2.5， 前侧缝2。
4、制图
第3章女装整体结构设计总结
由于侧缝增幅量最大，使袖窿变宽，为取得袖窿宽和深配比的平 衡，袖窿开深量等于侧缝加放松量减去肩升高量。
第3章女装整体结构设计总结
四、收紧：
最多前侧缝， 其次后侧缝， 最少前中后中。
第3章女装整体结构设计总结
第四节 女装整体结构分析
比例法步骤：
款式分析→规格设计→结构平衡→制图
第3章女装整体结构设计总结
三、结构线的特征与设计
艺术特征
结构线的部位、形态、数量的改变所引起的服装造型艺术 效果；
工艺特征
结构线适合人体体型及加工方便性方面的特征。
第3章女装整体结构设计总结
第二节 结构平衡
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态中前、后衣 身在WL以上部位能保持合体、平整，表面无 造型所产生的皱褶。达到衣身整体结构平衡， 关键是如何消除前浮余量。
第3章女装整体结构设计总结
二、上衣放松量在衣片上的分配
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则 领面3.5 翻领领座2.5 戗驳领角：翻驳领角=3:2
衣袖结构设计
一 一片袖结构设计 1 合体一片袖结构设计
合体要素 袖偏 袖弯 内旋
2 宽松式一片袖 例1 喇叭袖
例二 褶裥袖
例三 泡泡袖
No5 短泡泡袖
说明： 1. 为达到袖山泡起的状
例一 关门领型女衬衫
例二 男衬衫式女衬衫结构设计
第三节 连衣裙结构设计
例一 公主线分割连衣裙
例二 旗袍结构设计
第三节 西服结构设计
例一 四开身刀背缝西服
衣片拼合
练习 公主线分割西服
例二 三开身西服
练习：三开身双排扣西服
第四节 大衣结构设计
例：双排扣吸腰大衣
第一章 衣领结构设计原理与方法
1 V形领结构设计
注意：
1.V形领的前开深， 除夜礼服外，一般最 深开到胸围线附近 （胸围线以上3cm 处），如果继续开深， 需添加挡胸。
2.贴边的肩线稍 稍往前衣身移动一些， 则挂面可以处理的更 薄更好(也可不移)。
2. U形领结构设计
3 变化领型设计
第三节 立领结构设计
一 了解人体颈部构造
尺寸设计：领座高4cm （后中4cm，前中3cm） 无搭门量
尺寸设计： 后领高13cm，前领高12cm 起翘量2.5cm
在领底线长度不变的前提下，领 底线向上弯曲的曲率越大，立领的上 口越小，台体的特征越明显。
当领底线曲度与领口曲度完全一 致时，立领特征消失，变为原身出领。
结构制图要点： 1 领座高可适当增高（本例设计5cm） 2 根据领口造型设计下弯量（本例2cm）
无领座的衬衫领结构
特点：一片式构成，领座从后中到前中逐渐消失。
领角造型可设计
似有领座的翻领结构
特点：一片式构成，领座从后中保持到前中。
设计方法一 采用似有领座的设计方法,将后中心提高。
设计方法二 采用立领的设计方法,将前中心起翘。
例3 有领座翻领结构
例4：两用领结构
例一 普通扁领 领宽设计10cm
例二 海军领结构设计
第六节 翻驳领结构设计
翻驳领又称西装领,是在领 口处绱合独立领片结构的同时, 将前衣身的一部分翻折过来作为 驳头的领型。
该领型由领座、翻领和驳头 共同组成
例一 标准翻驳领结构设计
尺寸设计 设领座2.5
二 两片袖结构设计
三 插肩袖结构设计
插肩袖是在衣身前、 后分别从领口到袖窿下 方加入斜向分割线，使 衣片肩部和袖子练成完 整结构的袖型。
加省插肩袖结构制图
合体三片插肩袖
例1 连身袖(无袖裆)
例二：蝙蝠袖结构设计
例三 连身袖(菱形插角)
第二节 女衬衫结构设计
态，切展后，将袖山顶点适当 抬高，增加袖山部分的造型饱 满量。切展量越大，则袖山顶 点的抬高量越大，袖山泡起量 也就越大。
2.进行泡泡袖设计时，须将衣片的前、后肩宽适当 减小，以免整体效果显得肩部过宽。泡起量越大，则衣 片前、后肩宽的减小值越多。
例四 灯笼袖
例六 羊腿袖
例五 垂褶袖
No12 花瓣袖