衬衫 连衣裙 女西装等成衣纸样设计

第5单元
成 衣
纸 样 设 计
5-1 女装纸样的常用结构
1、腰线对位。
在衣身基本纸样中，前衣身的长度比后衣身长，长出 的尺度是为前胸突起而设计的补充量，由此使得前后腰 线所处水平位置不同，需要重新设定前后衣身的腰部对 位。
图A所示：将前片为胸凸所作的长度补充量置于腰 线以下，即去掉了乳突量，减短了前衣长。 此种方法将导致衣摆呈前短后长的状态。 图B所示：使用的是全部的乳突量 图C所示：当着衣者胸部平缓或因设计因素改变，需 要使用部分乳突量，如图C所示，腰线以下 减去的量随穿着者的具体情况而定，腰线 下移1㎝，是最常采用的形式。
设计要点： ①确定胸围松量； ②确定腰线的对位； ③设计后衣片，后中心线的线条——领口——肩线——袖 窿——侧缝——下摆——内部的省和分割设计； ④设计前衣片，前门襟——领口——肩线——袖窿——侧 缝——下摆——内部的省或分割线； ⑤袖片设计。
2、半合体衬衫 半合体衬衫含有少量的合体结构，合体程度小于合体 衬衫。半合体衬衣是介于合体和宽松之间的一种造型。
2、腋下省设计
腰位对位以后，前后衣身侧缝长度不等，可以采取以下处理方法：
①将前后侧缝的长度差作省，设计成腋下省。 ②衣身造型宽松时，采用无省设计，将该差量直接在前袖 窿处剪掉，做到前后侧缝线等长。
3、公主线结构
4、刀背缝结构
5-2 女装分类采寸原则
女装原型提供的是一个有一定松量设计的造型，B+10 的松量. 分类采寸就是根据基本纸样作放松或收缩的处理。 由于原型存在一定的松度，故视为“中性结构”，可以 在此基础上放松或收缩，尺寸依据款式造型而定。 A:人体活动大多为向前运动，故放松时，后片大于前片， 收缩时，前大于后。 B:放松和收缩的部位以侧缝为主，少量在前、后中心线。 C:确立以胸围放松量为先导的三维采寸原则。
采寸原则
放松原则 （以胸围为例） 例如，总体追加10cm，纸样计算值5cm
前侧缝 后侧缝 前中心线 后中心线
2.5 2 1.5
2.5 3 2.5
0 0 0.5
0 0 0.5
采寸原则
放松原则
总体追加20cm，纸样计算值10cm
前侧缝 5 4 3
后侧缝 5 6 5
前中心线 0 0 1
后中心线 0 0 1
款式特征： 前开门，前后衣身分别只有1个省，后中无中缝。 袖子略肥。
3、宽松衬衫 宽松衬衫不含有合体结构。
4、衬衫纸样设计（比例法）
胸围94 衣长60 背长38 肩宽38 领围37 袖长58
连衣裙的纸样设计
合体连衣裙基本型： 款式特征：前裙片有腋下省和腰省，后裙片有肩胛省和 后腰省，有后中缝，装拉链，袖子为合体一 片袖。
连衣裙的纸样设计(原型法）
连衣裙的纸样设计
连衣裙基本型（比例法） 裙长 95 肩宽 40 背长 38 胸围94 领围37
连衣裙纸样（比例法）
裙长 95 肩宽 40 袖长 22
胸围94 领围37 背长38
8
前AH 后AH
女西装的纸样设计
合体套装的纸样设计 款式特征：单排一粒扣，领开深至腰线，前后衣身两条刀背缝起到 收紧腰身、体现曲线的作用，两片紧身袖。
5-4 女衬衫纸样设计
按照衬衫的廓型变化，将衬衫分为合体衬衫、半合 体衬衫、宽松衬衫。
1、合体衬衫。 合体衬衫含有较多合体结构 （省、褶、分割线） 能够很好的显现女性的人体曲线。在合体衬衫中，设计 一套合体衬衫的基本型，其他任何款式的合体衬衫的纸 样，都可以以此为基础设计。 合体衬衫的款式特征： 前开门，前衣身有2个省，后衣身有2省，后中有后中 缝，长袖带袖头。
采寸原则 放松原则
总体追加15cm，纸样计算值7.5cm
前侧缝 后侧缝 前中心线 后中心线
3 2.5
4 4
0.25 0.5
0.25 0.5
一般中心线的放量不要大于1cm，因为中心放量会造成领 口加宽，肩宽变大。
采寸原则
收缩原则： 收缩的情况，一般适用于贴身的款式，最多收10cm，但 是如果面料为弹性，则根据料的弹性程度考虑。 收缩时，前侧缝最大，其次为后侧缝，前、后中心线。
如收5cm，计算值为2.5
前侧缝 1.5 2 后侧缝 0.5 0.5 前中心线 0.25 0 后中心线 0.25 0
采寸原则
廓型变化的尺寸配比 胸围 袖窿深 肩线 袖山曲线 后 〉前 袖窿开深=前后侧缝胸围加量的一半 肩点抬高为后 〉前 袖山下降=衣片肩线延长量的一半
袖宽线上移=衣片袖窿开深尺寸的一半
女西装的纸样设计
女西装的纸样设计
女西装的纸样设计 （比例法）
衣长：70 胸围：100 肩宽：42 领围：40 袖长：56 背长：40
女西装的纸样设计
1.5