成衣生产的服装纸样设计
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
服装板房细则
服装板房细则一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。
在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）①对设定尺寸的复核。
依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。
服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。
男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。
检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。
男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。
男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。
包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
服装纸样原理
服装纸样原理服装纸样是服装设计师在设计服装时必不可少的工具。
它是服装设计师将自己的创意通过图纸呈现出来的重要手段，也是制作服装的基础。
服装纸样的原理涉及到服装设计、裁剪、缝纫等多个方面的知识，下面我们来详细了解一下服装纸样的原理。
首先，服装纸样的原理包括服装设计原理和裁剪原理。
服装设计原理是指服装设计师在进行服装设计时，需要考虑服装的款式、剪裁、面料等因素，将自己的设计理念通过纸样呈现出来。
裁剪原理则是指在进行服装裁剪时，需要根据服装纸样的设计尺寸和结构来进行裁剪，确保裁剪出来的面料能够完全符合设计要求。
其次，服装纸样的原理还涉及到服装缝纫原理。
在进行服装缝纫时，需要根据服装纸样的设计结构来进行拼接和缝合，以确保最终的成衣能够完全符合设计要求。
同时，还需要考虑到不同面料的缝纫特点，选择合适的缝纫方法和线迹，确保缝纫效果和质量。
此外，服装纸样的原理还包括了服装的版型原理。
版型是指服装纸样的设计尺寸和结构，它直接影响着最终成衣的合身度和舒适度。
在进行服装纸样设计时，需要考虑到不同身形的版型特点，根据不同的人群需求来进行版型调整，确保最终成衣能够适合不同的人群穿着。
最后，服装纸样的原理还涉及到服装的工艺原理。
在进行服装制作时，需要考虑到服装纸样的设计结构和工艺要求，选择合适的制作工艺和工艺流程，确保最终成衣能够完美呈现设计师的创意理念。
综上所述，服装纸样的原理是一个涉及多个方面知识的综合性理论体系，它直接关系到服装设计、裁剪、缝纫、版型和工艺等多个环节。
只有深入理解服装纸样的原理，才能够更好地进行服装设计和制作，创作出更具创意和品质的服装作品。
希望本文的介绍能够对您有所帮助，谢谢阅读！。
成衣生产与纸样设计 (女风衣生产指导书)
成衣生产与纸样设计作业名称：女风衣生产指导书班级：学号：姓名：指导老师：目录一、款式图…………………………………………P3二、成衣规格表………………………………………P4三、面辅料规格表与成本预算……………………………………P5四、纸样设计…………………………………………P6五、毛板（面料、里料、衬料）………………………………………P7、P8、P9六、裁剪与排料………………………………………P10七、工艺流程图………………………………………P11八、缝制与检验………………………………………P12、P13、P14 十、包装材料及方法………………………………………P15女风衣——款式图款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81臀围H 98下摆130袖长Ｓ61.5袖口CW 25袖肥35女风衣——规格表款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm型号S M L XL 档差部位尺寸前衣长Ｌ78 80 82 84 2肩宽ＳＷ36 37 38 39 1胸围Ｂ90 94 98 102 4腰围W 77 81 85 89 4臀围H 94 98 102 104 4下摆126 130 134 138 4袖长Ｓ60 61 61 62 两码1袖口CW 24 25 26 27 1袖肥35 36 37 38 1女风衣——面辅料规格表与成本核算款号： NF-001# 2011年1月4日款式图面料名称（编号）色号幅宽成分单价（元）用量（米）金额（元）双面呢米驼色 1.44米65%羊毛35%涤纶35 1.9 66.5 辅料名称（编号）色号型号成分单价（元）用量金额（元）舒美绸米驼色 1.44米幅宽100%涤纶 4.5 1.25 5.6 布衬白色 1.44幅宽100%涤纶 4 1.05 4.2 纽扣古铜色直径2.5cm 0.3 8 2.4 纽扣古铜色直径1.8cm 0.2 4 0.8 D字扣黑金铜色宽5cm 3 1 3气眼古铜色直径0.8cm 0.06 5 0.3 缝纫线米驼色细线、双股粗线各一个0.0036 1800 3.24 主标/码标/洗标（主标0.3元/码标0.1元/洗标0.1元）0.5 1 0.5 吊牌（主吊牌、洗涤说明书、合格证、备纱袋、吊旗卡） 2.5 1 2.5包装费（大货平均每件12元，包含：衣架、防尘袋、立体纸箱）12 1 12加工费（40元~45元）45合计146面辅料小样女风衣——纸样设计款号： NF-001# 2011年1月4日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81下摆130袖长Ｓ61袖山高15袖口CW 25袖肥36前胸宽16.3后背宽17.5袖笼深25.5腰节线41.5腰节片宽7.5袋盖长14.5袋盖宽 5.5腰带长115腰带宽5袖袢长15袖袢宽 4.5女风衣——面料样板款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前中片、前侧片、前育克、前腰片、后中片、后侧片、后上片、后腰片、腰带、腰袢、袖袢、领里、领座、后领托（压明线部位加1.7cm缝份，缝合部位加1cm缝份 )；领面（一周加1.5cm缝份)挂面：前止口（加1.5cm缝份)下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖口（加3cm缝份)明线部位（加1.3cm缝份)其他部位（加1.0cm缝份)女风衣——里料样板款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前上片、前育克、袖袢（一周加1.3cm缝份)；后上片：后中缝（加 2cm缝份)其他部位（加1.3cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加1.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖缝（加1.3cm缝份)袖山、袖底（加2cm缝份)袖口（不加缝份)女风衣——衬料样板款号： NF-001# 2011年1月5日单位：cm衬料所有片（一周加0.8cm缝份)女风衣——排料与裁剪款号： NF-001# 2011年1月5日顺1——面料2——里料3——衬料序排料图*幅宽*用量面料：幅宽1.44米，用量1.9米；里料：幅宽1.44米，用量1.22米；衬料：幅宽1.44米，用量1.05米。
女装工艺报告
学号：xxxxxxxx女装工艺制作报告名称：女西服制作报告学生姓名：XXX班级：服工11-1班授课教师：XXX老师一、款式设计女西装款式说明：平驳领、单排三粒扣、胸部采用弧线公主线分割来突出女性胸、腰、臀三围曲线的平驳领四开身西服上衣，正统而不缺乏时代感，可作为女性正统的职业套装款式图：二、纸样设计女西装尺寸规格表（单位：cm）三、毛板与排料面料：面料排料图：里料：里料排料图：四、工艺制作工艺流程图：缝制方法：一、粘衬单排扣平驳领女西服，按前述粘衬部位进行粘合。
二、归拔衣片单排扣平驳领女西服，主要归拔部位如图8—10所示。
现在的工业生产中，此工序一般多省略。
三、前片缝制1．车缝前刀背缝(图8-11)A．前片与前侧片正面相对，对准对位点进行车缝。
B．熔车摔的前农身放在烫枕上分缝、烫平。
在胸部弧线弯处(尤其在前片)和腰部打剪口。
2．勾止口(困8—13)(1)用净板画前身止口净线、翻折线。
沿止口净线里侧粘直牵条；距翻折线外0．5cm粘直牵条，牵条要拉紧，根据面料和翻折线长度吃进0．4-0．7cm。
(2)将挂面与前身正面相对，从驳领处开始勾止口，注意领角处挂面略吃，止口至下摆拐角处大身略吃。
(3)净剪止13：驳领处挂面留0．6～0．7cm，大身留0．3～0．4cm缝份，止口处相反进行清剪。
(4)翻烫止口：驳领大身一侧和止口挂面一侧倒缝车O．1cm明线固定止口，墩烫平整。
（5）扣烫下摆4cm折边四、后片缝制(图8—14)(1)缝合后中缝和后刀背缝，并分缝烫平。
(2)后领窝、袖窿粘直牵条，袖窿上的牵条要略拉紧。
(3)扣烫下摆4cm折边。
五、缝合侧缝(1)将前后身正面相对，缝合侧缝，分缝烫平。
(2)扣烫下摆4em折边。
六、缝合肩缝前、后肩正面相对缝合，后肩斜略吃进约O．5em左右(吃势根据面料质地而定)，分缝烫平。
七、袖子缝制(图8—15)这里介绍活袖衩的做法，按照这种方法制作的袖衩较薄且美观，但做好后的袖子不能修改袖长。
浅析《服装工业制板》教学——成衣生产服装纸样设计
缝 合方式对加缝份的有不同的要求。
（ ） 按 照 布 料 厚 薄 的 区 别 可 划 分 薄 、 中 、 厚 三 １ ０ ８ｍ ， 中型 为 １ｍ ，厚 型 为 １ ５ｍ。 ．ｃ ｃ ．ｃ 窝 线 等 处 ，因 为 弧 度 问题 缝 份 太 大 会 产 牛 起 绉 褶 ，一 齐 划 一 ，这 样 有 利 于 提 高 生 产 效 率 ，所 以 衬 衫 领 子 和
（ ）成衣生产服装纸样的缝份加 放要 求 一
差 异 及 厚 薄 不 同 ；服 装 面 料 组 织 紧密 不 同 、确 定 不 同
明贴袋的贴边 翻折记 号等 ；袖 身的袖 口线上的褶裥记
（ ） 对 布 纹 线 的 复核 。检 查 布 料 裁 剪 时 所 用 的 丝 ４ 缕纹 向。
１ 、在 服 装 纸 样 设 计 过 程 中 ，依 据 布 料 组 织 结 构 的 号 等 。
种 放 缝量 ，薄 型面料 的 服 装纸样 外缝放 缝 量一 股 为 明贴 袋缝份 （ 口）以外 ，余均为１ Ｍ缝份 。 止 Ｃ
（ ） 接 缝 弧 度 较 大 的 地 方 放 缝 要 窄 ，如 袖 窿 、 领 纸样 （ ２ 含底 领 和 面 领 ） 。 般 为 ０ ８ ｍ， 然 而 工业 生 产 纸 样 的放 缝 设 计 尽 可 能 整 数 量 、码 数 、裁 片 名 称 等 。 ．ｃ 头 领 窝 线 的放 缝 还 是 为 ｌ ｍ， 缝 制 后 统 一 修 剪 领 窝线 为 纸 样 是 否 达 到 了 设 计 意 图 ，这 种 纸 样 称 为 “ 板 ” ， ｃ ０ ５ ｍ ，既 叮以 使 领 窝 圆弧 部 位 平 服 又 可 以 避 免 因 布 通 过 样 衣 存 在 的 问 题 对 纸 样 进 行 修 改 ，再 经 过 复 核 成 ．ｃ 料 脱 散而 影 响缝 份不 足 。 （ ） 不 同 的缝 合 方 式 对 加 缝 份 量 有 不 同 的 要 求 。 ３ 为 “ 板 ”制 成 成 衣 ，最 后 确 认 为 服 装生 产纸 样 。 复 另外 成 衣 生 产服 装纸 样 还 要 依 据 采 用 的 不 同 ＿艺 要 ． ［
服装纸样 3
二. 纸样设计的方法1. 服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2. 纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3. 纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三. 服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
成衣设计规范
主讲教师
潘文琼
本节重点： 1、丝绺正确 2、清点裁片 本节难点： 见缝插针
一、工艺的实现
（一）、纸样设计
（3）先主后次 先排主要的裁片，后排次要的裁片。
先长后短
先大后小
先主后次
（4）见缝插针
根据裁片几何形状的凹凸缺失进行互补穿插，即采取凹对凸、斜 对 斜、平对平的互相穿插，充分利用一切可利用的面料。
（5）见空补白
排料时如看见有较大位置的空隙，就要进行调整组合，或采用套排 的方式；再者可采用适当修改裁片结构的方式，但必须非常慎重，以免 影响设计效果。
参考教材
中国纺织出版社:
《成衣品牌与商品企划》(庄立新著)、 《品牌服装设计》(刘晓刚著) 《基础服装设计》(刘晓刚、崔玉梅著)； 高等教育出版社: 《服装专题设计》(熊晓燕 江平编)。
（4）拼接合理
避免色差
利用布边
2、排料的基本方法 （1）折叠式排料：
纬向对折，具有排料省时的特点，适宜左右对称的款式和没有倒顺绒及 倒顺花的材料； 经向对折，具有排料省时易于避免色差的特点，适宜左右对称的款式
（2）单层式排料
具有省料、适合任何材料和不受服装款式约束的特点。
（3）套裁式排料
套裁是指两件（套）或两件（套）以上的服装之间的套裁。其特点是 节约材料。
经向对折
单层式排料
套裁式排料
3、排料的基本技巧
排料就如同拚七巧板一样，要最大限度地利用好面料，就必须注意 裁片之间的空隙，空隙量越小，其利用率就越大，同时还要注意避免排 错和排漏。掌握了排料的技巧，就能有效地避免一些不利因素的产生。 排料技巧大致如下：
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成衣生产的服装纸样设计
一、成衣生产的服装纸样设计ﻭ服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样)，即设计效果图-确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。
在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装)。
１、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法;要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例) ﻭﻭ①对设定尺寸的复核。
依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
ﻭ
②对各缝合线相吻合的复核。
服装各部件的相互衔接关系,男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线(除褶裥外）和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。
ﻭ
③对各对位记号的复核。
男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。
ﻭ④对布纹线的复核。
检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。
男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口)以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。
男装衬衫纸样共有１1块纸样（含底领和面领)。
ﻭ
⑦复核各资料是否齐全。
包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
２、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工。