旗袍结构制图及款式变化
第三章 旗袍结构设计演示教学
第三章旗袍结构设计第三章旗袍结构设计课程引入：通过学习，使学生在基型基础上灵活运用所学进行旗袍、唐装的结构设计。
在学习过程中，以完成款式图、照片服装的结构设计为任务，对任务进行科学分析、分解，充分发挥学生的主观能动性，培养其自主学习、提升服装结构设计的能力，从而达到更好的教学效果。
阐述教学内容：旗袍，也称中式旗袍，已有300多年的发展历史，具有浓郁的民族特色，体现着中华民族放牧传统艺术，为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。
是中国女性的传统袍服，始于清朝的旗人着装。
经过辛亥革命及现代的改良，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来，，其主要结构特征是立领、右大襟、紧腰身、下摆开衩等等。
现代的旗袍既保留了传统旗袍的服饰工艺，又使其更加符合对人体结构的表现。
旗袍成为一种经典女装。
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢2现代旗袍品种繁多，结婚礼服旗袍一般面料质地上乘且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服旗袍面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。
市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。
由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是旗袍的重要指标。
所以旗袍的“三围”—即胸围、腰围、臀围很重要，旗袍“三围”应相适或略有余。
与连衣裙相比，旗袍尺寸要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。
旗袍面料的选料范围是很广泛的。
日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。
这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。
礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。
夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉；春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢3仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢4等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，则会更为光彩夺目。
旗袍制作工艺PPT课件
(3)修剪缝份，使之均匀一致。
(4)翻折滚边布，在面料滚边折痕处缉“明线” ，或在里片手针缲缝滚边布，见图。
6、缝合右身止口部位 缝份1cm。将缝份修剪 成0.4cm，翻折烫平，见图。
右
7、合肩缝 分别缝合衣片和里片肩缝，劈缝。
8、手针固定领窝及偏襟部位 缝份0.7cm，防 止弧线部分拉长。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9、偏襟及领窝部位滚边 方法同下摆。偏襟 部位滚边布稍拉紧，防止外翘，见图。
3、修正方法 (1)增加前后领宽。 (2)前肩斜度增大0.5cm左右。 (3)前肩线比后肩线短0.5cm左右，见图。
二、弊病现象之二
1、外观形态 (1)胸部绷紧。 (2)胸部周围有斜向皱纹。
2、产生原因 (1)前腰节长度不足。 (2胸围加放量不足或胸围前片分配量不足。
3、修正方法 (1)增加前腰节长度，加大腋下省量。
22、手针暗缲里片左侧缝开口 针距要小，松 紧适宜。
23、两侧开衩止口点处封结 见图。
三、整烫
整烫时要注意以下几点: (1)整烫前要把旗袍所有线头剪净，把手针固定
线拆净。 (2)胸部、背部及臀部下摆处放在布馒头上整烫
。 (3)不能有水迹，烫黄、烫焦现象。 (4)手针钉盘扣位置要准确，缝线松紧适宜。领
4、手针固定前衣片及前里片、后衣片及后里 片下摆开衩部位 要求缝份0.7cm，距里子 开衩点1cm处水平剪0.7cm剪口，见图。
5、前后片下摆及开衩处滚边 滚边方法如下:
(1)滚边布按宽度方向对折，烫平。
(2)滚边布与开衩部位对齐，0.4cm缝份。圆 角部位滚边布要留一定的吃势量，里片剪 口以上部分不缝。
125
40.5
25
38
39
旗袍结构图
2 B/6+1.5 4 衣长
B/4+0.3 腰 节旗袍緔领
旗袍排料图
旗袍纸样绘制
普宁职业技术学校 吴晓静
旗袍，原指我国满族妇女穿着的一种长袍， 上下相连。现今的旗袍已经大有改进。
款式分析： 中式立领，前片收侧胸省 及腰胸省，后片收腰省， 偏襟，钉两副纽扣，侧缝 装拉链，开摆衩。袖型为 装袖短袖。 适用面料：
丝绸 棉 色丁 等
测量要点： 胸围：净胸围加放4~6cm 腰围：净腰围加放3~5cm 臀围：净臀围加放5~7cm 领围：净领围加放1~2cm 衣长：依据款式定。此款为颈肩点经胸高 点至踝骨以上25cm左右
单位：CM
号型
部位
160/84A 规格
衣长 108
胸围 94
腰围 74
领围 34
臀围 94
号型
部位
160/84A 规格
肩宽 37
腰节 38
袖长 20
胸高位 摆围 23
N/5-0.7 2.3
15:5
前小肩+0.5 B/6+2.2 B/4-0.3
S/2-0.7
15:6
N/5-1 N/5-0.3
B/6+2
中式女旗袍制版及制作工艺教程
中式女旗袍制版及制作工艺教程来源：山本服装打版学院一、旗袍（上衣）款式图及规格设计二、旗袍（上衣）排料及裁剪1、材料准备：面料：棉布长1.5m里料：细棉布长1.5m辅料：蓝色2.5cm宽斜条、黄色1.1cm宽斜条、1cm宽衬条、衬布、白色隐形拉链、浆糊、铁钩等2、排料及裁剪第一步：铺料需要注意的地方：辅料时注意面料的平服，不能有交叠，注意面料的倒顺和正反面，最好的方式是横铺，反面朝上，这样方便画板。
-山本服装打版第二步：排料需要注意的地方：排料时尽量沿布边排版,可以节省面料；排版时，把样板的前后中心线与面料的经向平行，因这是条纹面料，故衣片的前后中心线应定在其中一条纹的中心点上，这样较为美观。
需要注意的地方：画板时，先确定前中心点，中心线、胸围线、腰节线、臀围线这些部位定位准确，之后从上向下开始画板，画板时的笔可以使用水溶性笔芯，也可以使用肥皂薄片画，这样的工具画的线迹清楚，也容易消失。
技巧：定位时可以使用锥子定点，为何不使用划粉、铅笔呢？因为划粉画的线迹太厚，定位不准确，而铅笔虽然线迹准确，但是难以消去，故这两种都不采用。
第四步：裁剪需要注意的地方：衣片布边整齐、顺滑。
面布裁剪：面布完全按样板裁剪就可；里布裁剪：里布裁剪时，下摆开衩部位直接顺下去，不需要向里拐。
因里布比面布要稍大些。
领子裁剪：领子全部用面料裁剪，领面按净版，只在领围线上留1cm的缝份，领里在制作领子时再修剪。
袖子裁剪：面布袖子使用毛版裁剪就可；里布袖子裁剪时，袖口留1cm缝份，袖山用毛版或稍大0.3cm也可。
前右小襟片裁剪：里面布一致。
3、烫衬条：为了保持面料边线的稳定，可以在前片、后片、门襟、袖片的边缘都要烫上衬条。
在前片的胸省部到腰臀部这段暂时先不烫衬条，等会还要归拔，等省道和归拔做完后再烫上衬条。
技巧：烫衬条时，在弯曲较大的地方可打剪口，剪口不要剪断，也不要剪得太小，剪断不方便稳定布边，太小不容易拐弯。
三、旗袍（上衣）制作工艺流程展示1、领子的制作工艺及分析1.1制作嵌条第一步：裁斜嵌条镶条：1.1cm宽嵌条：2.5cm宽技巧：因斜条是斜丝裁剪，易变形，故用斜条使用时可以在反面刷上浆糊，等晾干后使用。
旗袍制作工艺
5、前后片下摆及开衩处滚边 滚边方法如下: (1)滚边布按宽度方向对折，烫平。 (2)滚边布与开衩部位对齐，0.4cm缝份。圆角部位滚边布要
留一定的吃势量，里片剪口以上部分不缝。
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(3)修剪缝份，使之均匀一致。 (4)翻折滚边布，在面料滚边折痕处缉“明线”，或在里片
手针缲缝滚边布，见图。
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二、旗袍的制作工艺
1、粘领衬
Page 20
ห้องสมุดไป่ตู้
2、做领子 缝合领下口，修剪缝份成0.5cm，熨烫翻折，领 上口缉0.3cm明线固定 。
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3、前后衣片缉省(包括里片) 要求省尖要尖、要直，线头打 结，腰省缝份倒向中心线。
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4、手针固定前衣片及前里片、后衣片及后里片下摆开衩部 位 要求缝份0.7cm，距里子开衩点1cm处水平剪0.7cm 剪口，见图。
第十一章 旗袍缝制工艺
满族旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸 腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘 滚装饰。
Page 2
满族旗装的工 艺特点：是精 细的手工制作， 适用各种刺绣、 镶、嵌、滚等 工艺。
Page 3
近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部 更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩 短、腰身也越为合体。刺绣精细。经过多年演变，旗袍前 后片分离，有肩缝，袖子采用装袖结构，适合各类体型的 人穿着。
在领口线上，其余盘扣要与偏襟止口垂直。
Page 36
11.3 旗袍质量标准
Page 37
Page 38
Page 39
11.4 旗袍常见弊病及修正 一、弊病现象之一
旗袍制作工艺培训课件ppt(55张)
线”，或在里片手针缲缝滚边布，见图。
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
6、缝合右身止口部位 缝份1cm。将缝份修 剪成0.4cm，翻折烫平，见图。
右
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
尺寸，用B′表示。
6、腰围 用软尺经腰部最细处水平围量一周， 为净腰围尺寸，用W′表示。
7、臀围 用软尺经臀部最丰满处水平围量一周， 为净臀围尺寸，用H′表示。
8、肩宽 用软尺经后颈点量两个肩端点之间的 距离，用S′表示。
9、袖长 按款式要求，任意确定。 10、衣长 用软尺从后颈点量至踝骨上下，用
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
5、前后片下摆及开衩处滚边 滚边方法如下: (1)滚边布按宽度方向对折，烫平。 (2)滚边布与开衩部位对齐，0.4cm缝份。圆
角部位滚边布要留一定的吃势量，里片剪 口以上部分不缝。
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
11.2 旗缝制工艺 一、推、归、拔、烫的工艺处理
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
二、旗袍的制作工艺
1、粘领衬
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
旗袍制作工艺培训课件(PPT55页)
2、做领子 缝合领下口，修剪缝份成0.5cm， 熨烫翻折，领上口缉0.3cm明线固定 。
13、绱拉链 左侧缝开口处绱隐形拉链。
2024版中国旗袍文化ppt课件
中国旗袍文化ppt课件目录CATALOGUE•旗袍文化概述•旗袍的款式与特点•旗袍的色彩与图案•旗袍的穿着与搭配•旗袍文化的传承与发展•旗袍文化的艺术表现与价值01CATALOGUE旗袍文化概述旗袍的起源与发展起源旗袍最初源于清代满族人的传统服装“旗装”，后来经过不断的改良和发展，逐渐演变成如今广为人知的旗袍样式。
发展历程从清朝末年到民国时期，旗袍经历了多次变革，包括领口、袖口、开衩等方面的变化，逐渐从满族服饰演变为具有汉族特色的女性时装。
旗袍在中国文化中的地位女性美的象征旗袍以其独特的剪裁和修身效果，充分展现了女性的曲线美，被视为中国传统女性美的象征。
文化传承的载体旗袍作为中华文化的重要符号之一，承载着丰富的历史文化内涵，是中华民族传统服饰文化的瑰宝。
旗袍的流行时期与地域特色流行时期20世纪初至中叶是旗袍最为流行的时期，尤其是在上海、北京等大城市，旗袍成为当时女性最为时尚的服装之一。
地域特色不同地区的旗袍在款式、面料、图案等方面都有所差异，如上海旗袍注重时尚与洋气，而北京旗袍则更加注重传统与典雅。
此外，苏州、杭州等地的旗袍也有其独特的地域特色。
02CATALOGUE旗袍的款式与特点传统旗袍的基本款式立领盘扣立领是旗袍的经典元素之一，代表着端庄与雅致；盘扣则是中式盘扣的代表，展现了中华传统工艺的精湛。
右衽大襟右衽大襟是旗袍的独特设计，指的是前襟从右侧搭向左侧，并在胸前形成一个“Y”字形，凸显了女性的曲线美。
紧身窄袖传统旗袍注重展现女性的身材曲线，因此通常采用紧身设计，袖子也多为窄袖，使整体造型更加修长纤细。
融入时尚元素现代旗袍在设计中融入了时尚元素，如蕾丝、刺绣、亮片等，使旗袍更加时尚、个性化。
款式多样化现代旗袍在款式上进行了多样化创新，如有袖、无袖、短款、长款等，满足了不同女性的审美需求。
面料创新现代旗袍在面料选择上也更加多样化，除了传统的丝绸、棉麻等面料外，还尝试了新型面料如化纤、混纺等，使旗袍更加舒适、易打理。
第十三章 中式服装结构制图 课件
前后衣片结构制图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
领片结构制图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第二节 女式偏襟罩衫
款式外形特征
款式特征：立领，偏襟，6粒直脚纽，连袖无肩 缝，摆缝插袋，开摆衩。 适用原料：府绸、中长纤维或薄花呢等。
第二节 女式偏襟罩衫
挖襟的方法
偏襟中式罩衫在制图时，先要解决挖襟问题，而挖襟实际上是 利用纤维组织的可塑性，采用工艺手段适当改变纤维的伸缩度和织 物经纬组织的密度、方向及折料时折斜而形成的偏襟叠合。图13—8 为展开的衣片结构图，揭示了由偏襟叠合成盖襟和有垫襟作缝的缝 份余缝。
挖襟步骤：
（1）定襟位 肩线下1／5胸出+5cm作平行线，距前中线为1／4 胸围作平行线(平行于肩线)，两线交点为襟位。距前直开领深(肩线 下1／5领围+0.5cm)下0.7cm作前中线的垂线，垂足与襟位联结， 如 图作弧线，并沿弧线剪开至肩线。
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
测量及规格
测量要点： （1）衣长的测量 由棉袄放长2cm。 （2）胸围的放松量 按棉袄放大1.5cm。 （3）出手 放长1~2cm。 （4）领围 按棉袄放大1cm。 （5）下摆 按棉袄放大3~4cm。 制图规格：
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
前后衣片框架图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
第二节 女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第二节 女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第二节 女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第三节 旗袍
款式外形特征
旗袍，原指满族妇女穿的一种长袍， 为上下装相连，如今所见的旗袍较前已有了 很大的改革。
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教学目标
知识目标
让学生掌握旗袍的量体、结构制 图及款式变化。
能力目标
培养学生将所学知识融会贯通， 根据款式变化进行自主设计。
情感目标
在任务完成的过程中，培养学生团 队精神，以及对专业的更加热爱。
教学重点和难点
教学重点
旗袍的结构制图
教学难点
旗袍的款式变化
关健点
准确量体及放松量设计
课前准备
课前，请同学们准备好女装原型纸样 ，用 于旗袍的结构制图。
情景设置 导入新课
上节课我们学习了连衣裙的结 构制图，这节课我们学习具有 民族特色的服装—旗袍。
带着对旗袍的憧憬,我们一起走 进今天的课堂。
赏图
端
高
庄
贵
典
华
雅
丽
庄重场合下的旗袍
婉 约
休闲场合下的旗袍
礼仪、舞台类旗袍
讲授新课
1
1
1
1.5
2 1.5
18 总 长 1.5
袖子 0.5
3
1
W 13 4
5
H 134
1
后片 1
2
13 10 3 2.5
0.5
0.5
号型
1
6.5
1 袖长
2 2
2.5
5L
袖长
1
3
W 13 4
B
160/8
4A
1.5
后AH 0.5
1
115
1.5
2 1.5
92
3 6
3 10
W5
H 1 4
H 前片
2
袖长
0.5 1
N 2
领子
3
1.5 3
5
课堂练习
学生用1:5的比例绘制旗袍的结构图，然后老师点评。
0.5 0.5
1
3
1
W 13 4
5 H 1 4
后片
10 3
0.5 0.5
1
1 2.5
5
1
3
W 13 4
3 6
3 10
5 H 1 4
前片
0.5
1.5
6.5
后AH 0.5
1.3 0.5 前AH
18
7总长 2
1.5
13
96 1
1.3 前AH
1
袖子 0.5
2 13
2.5
袖长 2
2 袖长
3
1.5 3
0.5 1
S
39
0.5 1
N
N
2
2
N 38
领子
领子
53
1.5 3
FWL
39
5
SL 53
（三）款式变化
难点
旗袍的款式很多，主要表现在以下三个方面：
领
襟
袖
型
型
型
变
变
变
化
化
化
1、领型变化
2.5 1 0.5
归纳点评 课堂总结
本节内容学习了旗袍的结构制图及款式设 计，同学们基本掌握了制图的方法和款式设计的 内容。整个课堂，思维活跃，设计比较新颖。
唯有个别同学，图画得不是很好,课后还需要 多看、多思、多仿、多加强练习。
再 见！
一、旗袍的概述
旗袍的起源
旗袍起源于清代满族，满 人叫旗人，顾名思义“旗袍”。
旗袍的特点
旗袍紧扣的高领，完美的曲 线，高贵的气质，彰显出中华 旗袍独特的魅力。
实例讲解 师生互动
（二）旗袍结构制图
关健点
1、量体注意事项有哪些？（提问巩固）
a、被量者保持端正自然的立姿。 b、测量长度时与地面保持垂直。 c、测量围度时注意保持水平，松紧适宜。
1 N 2
领子 5
6.5
领子
8
2.5
6.5 6.5
2、襟型变化
斜 开 襟 旗 袍
6.5
3、袖型变化
6.5
1
领子 5
1.5
后AH 0.5
1
2
2.5 袖长 2 2
1.3
前AH
1
20
袖子
2
1.5
后AH 0.5
1
1.5 2 1.5
1.3
前AH
1
袖子 0.5
袖长 2
2
袖长
15
2
1.5
13
13
长 袖 旗 袍
1.5
后AH 0.5
1
1.3
前AH
1
袖子
袖长 2
2
袖长
分组练习
领型 设计组
袖型 设计组
襟型 设计组
作业布置
1、素材收集：利用网络，或者走进时装店，收集10款新 颖的旗袍。
2、成品制作：要求每位同学设计、制作1～2件旗袍。 3、作品展示：组织学生参加“五四”青年节旗袍T台秀。
2、松量设计的主要因素有：（分析讨论）
a、人体活动机能的特点。 b、人体穿着内层衣服的总厚度。 c、款式、结构特点的要求。 d、衣料的性能及厚薄。
准确量体图解
2、袖长 手臂自然下垂从肩 端点到袖口的距离
3、领高 从颈侧点经脖子量 至所需的高度3~5cm
由款式而定
4、前宽 前两腋点之间的距离
1、衣长 从颈侧点经乳峰到下摆 的距离（即旗袍末端）
工艺,不需要放缝。
5、旗袍的制图方法
0.5 0.5
1
3
1
W 13 4
5 H 1 4
后片
10 3
0.5 0.5
1
1 2.5
5
1
3
W 13 4
3
3
6 10
5 H 1 4
前片
1.5
6.5
后AH 0.5
1.3
前AH
1
1
1.5 2 1.5
袖子 0.5
18
总 长
2
1.5
13
13
2.5
1
重点
袖长 2
分组练习 9、
根据图解和老 师示范，学生 两人一组，相 互测体，制定 出规格尺寸。
实例讲解
160/84A
部位 规格
总长 胸围 腰围 臀围 肩宽 领围 腰节 袖长 115 92 72 96 39 38 39 53
4、制图要点：
（1）、旗袍的衣片为四开身结构。 （2）、前片上身采用右侧斜襟分割 （3）、底边、上领口、袖口、衩位采用滚边