上衣原型结构制图复习过程
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
衬衫结构制图
衬衫结构制图第一次课女上衣原型纸样设计操作（一）一、训练目标1、掌握女上衣原型纸样设计。
二、目的分析实践女上衣原型纸样设计的方法，提高学生纸样设计的能力。
三、实施活动（一）课前准备打样纸、铅笔、橡皮、专用打样工具（二）结构制图操作（见教材图P90-91页）cm2.制图操作(1)基础线○1以人体的背长尺寸为长、B/2+5cm为宽作长方形。
其中5cm 是半身胸围的放松量，全身胸围的放松量是10cm。
○2袖窿深线：从长方形的上平线向下取B/6+7cm找点，过该点作一条水平线。
○3侧缝辅助线：在下平线，将长方形的宽二等分，过等分点作垂线至袖窿深线。
○4背宽线：在袖窿线上，距后中心线B/6+4.5cm作一条垂直线。
○5胸宽线：在袖窿线上，距前中心线B/6+3cm作一条垂直线。
(2)图2-2-3○6后横开领：在上平线上，距后中心线B/20+2.9cm找点，该点与后颈点之间的距离即为后○7○8后领口弧线：过后颈侧点和后横开领靠近后中线的等分点画一条圆顺的弧线。
注意弧线在后中心处必须与后中线成直角。
○9”的距离找点，过该点向右取定数2cm，该点就是样板的肩点，再直线连接肩点和侧颈点。
○10前横开领：在上平线，距前中线“”的位置。
通常服装的前后横开领可以相等或前横开领略小。
○11前直开领：在前中线，距上平线“+1cm”取点，该点即为样板的前颈点。
○12前领口弧线：以前横开领和前直开领的长度为长和宽，作一长方形。
在长方形的垂直线上距上平线0.5cm为样板的前颈侧点，弧线连接前颈侧点和前颈点，弧线最凹处距长方形的直角点为1/2大减0.3cm,即“”。
○13前肩线：先测出后肩线的长度，用符号“?”代替。
然后再胸宽线上，距上平线两倍”的距离找点，过该点作一条短的水平线，最后以前颈侧点为圆心，“?-1.8cm”的尺寸为半径在短的水平线上取“●+0.5cm”定点，该点作为画后袖窿弧线的辅助点；在前胸宽线与袖窿深线组成直角的角平分线上取“●”定点，该直线即为前肩线。
版型丨衣身、袖子的结构变化
版型丨衣身、袖子的结构变化衣身结构变化案例第一步：转移袖窿省，使胸围线以上的区域形成平面的状态，为分割的造型提供一个良好的绘制环境。
第二步：剪切腰节线，还原成二围的结构状态。
第三步：将腰部到臀部的省道进行合并，使上胸、前中、臀部三个区域形成一个完整的结构图形。
第四步：根据款式进行分割线的绘制，（注意分割线要经过腰省靠近前中线的省根点）。
第五步：将前侧片的形状还原。
第六步：合并腰省，将省道量转移到分割线当中。
第七步：修顺弧线。
第八步：合并腋下省，还原袖窿省。
前片的省道全部转移到分割线当中，没有更改面积，只是发生了位移。
袖子结构变化案例袖山的1/2的位置设置一根剪切线，按照图示进行剪开。
根据款式特征抬高袖山修正袖山用省道将袖山增加的量进行消除分散合并省道合并肘省修顺结构线1什么是原型“原型”，有的国家也称之为“基本纸样”或“样板”，就是以测量实际的人体尺寸为基础，建立的服装基础纸样。
来，我们顾名思义一下。
原，在《说文解字》中写道：原，水泉本也。
意通“源”，可以解释为最初的、本来的；型，本义是铸造器物用的模子。
合在一起，用于服装结构语境，我们可以把“原型”理解为制作服装所用的最根本的模型，且服装原型是服装版型的基础。
类比于学武，那就是万变不离其宗，从小练起的基本功——扎马步站桩~原型学得好，人体的三维立体造型和细部尺寸烂熟于心，再去打一些变化款式so easy！2几大原型的介绍与比较日本新文化式原型日本新文化式原型结构制图去除标注后：日本新文化式原型结构制图（简化版）东华原型东华原型的结构制图如下：▲东华原型结构制图刘瑞璞新女装原型（北京服装学院）刘瑞璞新女装原型的结构制图如下：刘瑞璞原型结构制图三种原型的比较相同点差异点为体现直观可比性，以160/84A为例，胸围放松量均为12cm，背长均为37.5cm，推算出３种原型各部位尺寸。
三种原型各部位尺寸比较若将160/84A规格的3种原型制作成样衣，进行观察分析。
服装结构制图衣袖纸样设计课件：袖子原型纸样
一、原型法制图
（一）服装原型 1、 服装原型创立于日本，是一种较科
学的剪裁方法。 2、它以人体净尺寸为依据讲人体平面
展示后加入基本放松量而制成的服装基 本型（基本纸样）。
袖子原型纸样
一、原型法制图
（二）原型法制图 纸样设计者根据款式特点和变化，在原型纸样的基础 上据需要增减放松量，并进行收省，分割，拼接等处利用衣片移省， 变化
袖子原型纸样
一、原型法制图
袖片的切展分 割，变化
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
原型衣片制图复习
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（一）规格 号型 袖长 前AH
M
82 19.5
后AH 21
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（二）制图步骤： 1、袖轴线=52
2、袖山深=AH/4+2.5
3、前袖山斜线=前AH 后袖山斜线=后AH+1
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（二）制图步骤： 4、做前后袖缝线。
5、按图示画袖山弧线。
6、按图示画好袖口线。
袖子原型纸样
二、袖子的原型纸样制图
（三）制图实训。
现有L码女装的原型衣片纸样，测得: 前AH=21,后AH=22.5 另外袖长现定为53，请绘制出该衣片对应的袖 子原型纸样
新文化衣身原型结构制图(1)
2、 制 图 步 骤
13)画腰省：腰围留6cm余量，其余胸腰差按人体胸腰造 型垂直收腰省，腰省分配如图。
5)平行垂线至背宽垂线二等分， 1/2处向下画垂线为侧缝。
深=领宽+0.5，对角三等分，下1/3-0.5点与前 侧颈点、前领深点连弧。 7) 前肩线：在侧颈点，前上平线夹角22度画
斜线，交胸宽垂线延长1.8cm为前小肩宽。
不使用量角器确定肩斜度和胸省的计 3.算2 方法：
前肩斜度 从SNP向左画水平 线取长8，垂直向 下量取3.2cm，连 接SNP并延长为前 肩线。
2、 制图步骤
8)后领弧：后横领宽=前横领宽(6.9)+0.2， 10)画肩省：肩胛凸点垂上交肩斜线，
后上平线垂上=后横领宽/3=后领深，后 沿肩斜线下移1.5cm连接肩胛凸点
侧颈点与后领深点间连弧。
为肩省一边，肩省=B/32-0.8（1.825）
9)后肩线：在侧颈点，后上平线夹角18度 11)从肩点经背宽至BL侧缝点画后
线)，并画前中垂线。
肩胛凸点。
2、 制图步骤
3)背宽线至BL线/2下移0.5cm画 水平线。
4)在前中，BL线向上B/5+8.3（25.1）画 上平线，确定胸宽=B/8+6.2（16.7）胸宽 /2向侧移0.7为BP点，以B/32 （ 2.625） 画胸宽垂线的平行线。
ห้องสมุดไป่ตู้
2、 制图步骤
6)前领口弧：横领宽=B/24+3.4（6.9）、前领
画斜线=前小肩宽+B/32-0.8为后小肩宽。 袖窿弧，顺势画前腋下弧。
3.2
后肩斜度 从SNP向右画水平 线取长8cm，垂直 向下量取2.6cm， 连接SNP并延长为 后肩线。
版型女上衣原型基础绘制
版型女上衣原型基础绘制（我刚学打板的时候，老师为了方便教学，我们都是拿本子打的1：5的略缩版。
如果手边没有大开纸或者没有宽敞桌子的也可以先打略缩版试一试。
）•制版用纸其他工具我就先不介绍了，因为尺子种类很多，大家还是先实践一下才能发现自己需要种尺子。
以后我会介绍一下我的组合搭配和用法。
这里先介绍一下纸。
根据制版的不同过程和用途，分为描图纸、白纸、牛皮纸、板纸、卡纸等。
(1)描图纸：这是一种半透明的白纸，用于描图和作纸样展开。
(2)白纸：分40～80克厚度，用于最初的服装结构纸样制图。
(3)牛皮纸：呈黄色，厚度与用途同白纸。
牛皮纸虽然颜色要暗一些，但强度大于白纸。
(4)板纸：厚度在200—300克，单面压光，用于制作工业用裁剪（排版）样板。
(5)卡纸：厚度在400—600克，双面压光，用于制作需反复使用的缝制工艺样板。
•服装原型的定义•服装原型，是指以人体参考尺寸为依据，加上适度的松量制作出的一个服装平面结构的基本型。
它并不是一款具体的服装造型，而只是一个具有了一定人体机能性要求的服装结构的基本型。
服装原型是制作各种服装结构纸样的基础。
而且，通过对服装原型的应用，可以进行各种服装结构纸样的制作及原理设计与变化。
1．立体构成法这是指在服装专用人体模型（人台）上采用立体裁剪的方法制作出服装原型。
它是应用面料披在人台上先进行立体造型并加入一定的松量，然后剪下来再展开，最后取得平面的原型。
2．平面构成法根据人体的参考尺寸加上适度的松量，再以平面制图的方法做出。
这种平面构成的服装原型也是根据服装立体构成的原理和标准进行设定的，它们的效果是一致的。
因此，这种方法无论是在初学者还是在专业设计人员中都被普遍采用。
•女装原型制作•人体是以前中心线为中心左右对称的，所以，原型制图只需按半边人体制作。
由于女性按着装习惯是右门襟压在左门襟上的，所以制图是以右边人体为准，即前中心线在右边，这样可以完整地展示露在外面的门襟结构。
跟张哥学裁剪—女装上衣原型
跟张哥学裁剪—女装上衣原型今天来讲上衣原型，好多人对原型的理解有一定的偏差，后期张哥专门针对原型与大家探讨，让大家对原型有个清楚的、正确的认识。
好了，现在说说上衣原型。
因为后面要专门分析，所以就不过多赘述，直接进入正题。
女装上衣原型的制图步骤及说明制图的参考尺寸以人体160/84A号型规格为标准胸围84cm 背长38cm1、做基础线以背长为纵线，以胸围的一半加5cm（B/2+5）为横向线做矩形。
2、袖窿深线（胸围线）由上平线往下以B/6+7=21cm画水平线3、背宽线由后中心线向右18.5cm（B/6+4.5=18.5cm）画垂直于胸围线的垂线4、胸宽线由前中心线向左17cm（B/6+3=17cm）画垂直于胸围线的垂线5、侧缝线在胸围线的中点向下做垂线至腰线处6、后领窝线和后肩斜线后领窝线以后中心线与上平线交叉点向右7cm（B/12=7）定出后领窝宽，并以其1/3宽往上定出后领窝高，再按图画顺后领窝弧线。
后肩斜线背宽线与上平线交叉点往下一个后领窝高，再向右2cm 画出，此为肩宽点。
连接侧劲点与肩宽点，即为后肩斜线。
7、前领窝线和前肩斜线前领窝线以前中心线和上平线交叉点向左画出6.8cm（后领窝宽-0.2=6.8cm），并向下画出8cm（后领窝宽+1=8cm），做辅助线。
两等分前领窝宽，并以其1/2-0.3做角平分线。
前侧劲点下落0.5cm，并按图画顺前领窝线。
前肩斜线在胸宽线和上平线交叉点向下2个后领窝宽再向左画水平线，然后从前侧劲点以（后肩斜线-1.8cm）为尺寸与水平线相交，即为前肩斜线。
8、袖窿弧线后袖窿弧线分别两等分后袖窿深和后袖窿宽，并以后袖窿宽的1/2+0.5cm做角分线，按图所示画顺后袖窿线前袖窿弧线两等分前袖笼深线，并以后袖窿宽的1/2做角分线，按图所示画顺前袖窿线9、侧缝线修正把侧缝线与腰线交叉点向后偏2cm，按图画出。
10、胸高点(BP)由前胸宽的中点向左移0.7cm，并以此点向下垂直4cm，即为胸高点，如图所示。
原型上装、袖子纸样制图基础
7.腰节长: a.前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。 b.后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。 8.臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。 9.裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰围）起,量至裤长所需长度。 10.臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。 11.上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至椅子面的长度。
第三节 服装号型及规格设计
服装号型知识 号型定义 "号":指人体的身高,以CM为单位 "型":指人体的胸围或腰围,以CM为单位
1
2
例：上装160/84A，其中160表示身高为160CM，84表示净胸围为84CM，体型分类代号A表示该人体胸围与腰围的差数在14~18CM之间.
01
号型标志
02
成品服装上必须标明号型。 号型表示方法：号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。GB/T表示国家标准尺寸
03
下装160/68A，其中160表示身高为160厘米，68表示 净腰围为68CM，体型分类代号A则表示该人体胸围与腰围的差数在14~18厘米之间。
04
5.4系列：身高以5CM为分档，
胸围以4为分档，腰围以4为分档。 例：160/84A 155/80A 165/92A 160/68A 155/64A 165/72A
袖口线
完善弧线
01
02
03
述职完毕
THANKS
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汇报人姓名
里襟：衣片的钉纽边。
叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。
过肩：一般指衬衫肩部到后背的地方
四、结构制图术语：
01
挂面：主要指把西装翻开，看到衣身处附着的一块就是挂面。
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四、女衣身原型结构的基本板型
常用女装上衣原型系列参考规格表
号型
155/76A
160/84A
165/92A
单位：厘米
170/100B
备注
胸围（B）
76
84
92
100
背长
37
38
39
40
原型部位公式及角度规定
制图方法步骤； （46cm），短边是背长38cm。
（三）领口：原型前后领口的结构造型符合颈根部斜 截（jie）面前底后高、前窄后宽的扁圆形态。
一般普通翻领、驳领加宽1cm、后领变化很小、前领变 化幅度较大，应根据领型特征来确定。修正领口 线。
六、作业练习
根据所学原型制图方法，进行原型绘制，比一比，看 看那个同学绘制的又快又好
检查评议 对知识的完成情况进行检查，对每一步进行检查讲解， 并对绘图出错多的地方进行详细讲解 完成准确“√”
位。
4.胸高点PB按前平线1/2向袖窿移1cm下4cm定点。侧缝 摆出2cm画顺。
基本型各部位名称
基本型结构制图
原形结构分析
五、知识总结
（一）胸围放松量：
原型胸围10cm的定数放松量，它是满足人体呼吸和基 本活动。
（二）前平、后平、袖窿宽：
原型中的前平宽B/6+3cm、后平宽B/6+4.5cm、袖窿宽 B/6-2.5cm、比例分配符合人体的部位比例。
上衣原型结构制图
二、课程内容
概说： 衣身结构指人体腰围线以上部分。按性别年龄可分男 装原型、女装原型、少女原型、童装原型。按结构可 分为合体原型、宽松原型。日本原型比较接近我国人 体体型。日本原型在20世纪80年代初引入我国、文 化式原型得到推广，这里主要介绍文化原型。
三、女衣身原型与结构分析
前胸宽 后背宽 前领口 后领口 肩省
袖窿
胸、腰省
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后袖窿曲线按比例画顺、后对位线按中点1/2下2.5cm定 位。
3.前衣身轮廓线： 前领口宽有后领口宽7—0.2=6.8cm或7+0.2cm=7.2cm。 前领口深有后领口宽7+1=8cm、定数下0.5cm按比例画
顺。 前肩斜线有后小肩减1.8cm为前肩宽。 前袖窿曲线按比例画顺、前对位线按中点1/2下2.5cm定
胸围线：从上平线量取B/6+7cm（20.7cm）、前平宽 B/6+3cm（16.7cm）、后平宽B/6+4.5cm（18.2cm）
2.后衣身轮廓线： 后领口宽B/20+2.9cm（7cm）、 后领口深取后领口宽的1/3（2.33cm）、由上平线向上
量取。
后领口曲按比例线画顺。
后肩斜线：由后领口深2.33画落肩线.2.33cm定数。在 落肩线平量出定数2cm。再画顺小肩线、它包括肩背 省1.5cm。