面料常见问题
面料选购的常见问题与解决方法
面料选购的常见问题与解决方法引言面料是衣物制作中至关重要的组成部分，其质量和特性直接影响着衣物的舒适度、耐久度和外观。
在面料选购过程中，消费者往往会遇到一些常见问题。
本文将对面料选购中常见的问题进行深入探讨，并提供相应的解决方法，帮助消费者更好地选择适合自己的面料。
问题1：面料的材质选择在选购面料时，消费者常常会遇到面料的材质选择问题。
面料的材质决定了衣物的手感、舒适度和透气性。
以下是一些常见的面料材质及其特性：1.棉质面料：棉质面料是最常见和最受欢迎的面料之一。
它透气性好、吸湿性强、柔软舒适，适合夏季穿着。
然而，棉质面料容易皱缩，不具备抗皱性能。
2.麻质面料：麻质面料是一种天然纤维面料，具有良好的透气性和吸湿性。
它的纤维结构特殊，使得麻质面料具备一定的抗菌性能。
但是，麻质面料容易皱缩，不易熨烫。
3.涤纶面料：涤纶是一种合成纤维，常用于制作运动服和职业装。
涤纶面料具有良好的弹性和耐磨性，同时具备一定的抗皱性能。
然而，涤纶面料的透气性较差，不适合夏季穿着。
解决方法：在选择面料的材质时，需要根据衣物的用途和自身的需求来判断。
如需求透气性和吸湿性，可以选择棉质或麻质面料；如需求耐磨性和抗皱性，可以选择涤纶面料。
问题2：面料的品质鉴别在面料选购过程中，消费者往往难以判断面料的品质和质量。
以下是一些常见的面料品质鉴别方法：1.触摸感受：通过触摸面料的手感来判断其品质。
优质面料通常手感柔软、光滑，而劣质面料则手感粗糙、刺激皮肤。
2.看光泽：观察面料的光泽度，优质面料通常光泽度较好，而劣质面料则光泽度较差。
3.拉伸测试：拉伸面料，观察其回弹性。
优质面料具有良好的回弹性，而劣质面料则容易变形。
4.看线头：仔细检查面料的线头，优质面料的线头工整，没有明显的松散和断裂现象。
解决方法：在选购面料时，消费者可以通过触摸、观察和拉伸等方法来判断面料的品质。
此外，还可以参考面料的品牌和口碑，选择有信誉和良好评价的面料。
问题3：面料的适用场景选择不同的面料适用于不同的场景和季节。
面料印花过程中常见问题及产生原因
面料印花过程中常见问题及产生原因面料印花过程中常见问题及产生原因问题一丝网印花对花不准定义：两种以上颜色的花型，印在织物上以后有一种或几种颜色的花纹脱开或压叠、错位，未印在该印的位置，这种现象叫做对花不准。
产生原因：1.印花版与印花台或印花机上的定位器配合间隙过大。
当印花版上定位器产生松动时，刮板的运行与版面产生的力度会使印花版偏移，花纹不能印在该印的位置。
2. 当印花版框变形，粘贴在版框上的丝网有局部松动现象时，版上部分花纹就会移离出原来的位置。
3.同一个花型中的每个印花版版面干湿程度相差较大，湿度大的版面较松涨或局部松驰严重，在刮板运行时使版面的`花纹向受力方向移动，织物上花纹的局部或全部就会发生不同程度的错位现象。
4. 在印花版运行期间，牵动了被印的衣片或布匹，使已印的花纹在印台上产生移动。
5. 印花版绷网时的丝网张力相差较大或不均匀，在受温度、湿度影响时，丝网张力小或不均匀的版面花纹容易发生移位。
问题二渗化(扩散、色)定义：织物上一种或几种颜色、花纹的轮廓边缘向外扩展，在花纹边缘的全部或局部形成了与花纹颜色相同，色泽较淡的毛糙色边。
两种不同颜色的花纹相接或邻近时出现第三色相，这些现象都称为渗化。
产生原因：1. 涂料印花色浆中增稠剂含量不足或水量过多，印浆粘稠度达不到应有的要求。
由于印浆的流动速度较快，使织物上的花纹色浆向花纹边缘以外流动较多，形成花纹轮廓不清晰现象。
2. 印花操作时，刮板运行的速度慢、压力大、带浆量多、往返次数频繁等，都会使花纹给浆量过多。
由于超过了织物的载浆量，色浆就会向花纹以外渗色。
3. 当花纹面积大，织物得浆量多时，印花后的织物在较长时间层叠放置后，湿度会增大，花纹色浆容易向外扩散。
4. 配制印花色浆时搅拌不均匀或印浆被直接加水稀释，这些都会影响或破坏印浆在乳化状态时的稳定性。
5. 在合成纤维织物、合成纤维与天然纤维混纺织物或交织织物上印花时，由于合成纤维具有疏水性，印浆很容易向花纹外渗化。
最常见的纺织面料缩水率及影响因素
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟最常见的纺织面料缩水率及影响因素缩水是纺织品在一定状态经过洗涤、脱水、干燥等过程发生长度或宽度变化的一种现象。
缩水程度涉及不同种类的纤维、织物的结构、织物加工时所受之不同外力作用等等。
织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。
缩水率最小的是合成纤维及混纺织品，其次是毛织品、麻织品、棉织品居中，丝织品缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。
客观的讲，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后面的整理。
所以一般家纺的面料都是经过预缩处理。
值得注意的是经过预缩处理不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标3%~4%以，内衣料尤其是天然纤维的衣料会缩水。
因此，在选购衣料时，除了对织物的质量、色泽、花型进行挑选外，对织物的缩水率也应当有所了解。
纤维及织缩的影响纤维本身吸水后，会产生一定程度的溶胀。
通常纤维的溶胀都是各向异性的（锦纶除外），即长度缩短，直径增大。
通常把织物下水前后的长度差与其原长的百分比称为缩水率。
吸水能力越强，溶胀越剧烈，缩水率越高，织物的尺寸稳定性越差。
织物本身的长度与所使用的纱（丝）线长度是不同的，通常用织缩率来表示两者的差异。
织缩率（%）= [纱（丝）线长度-织物长度] / 织物长度织物在下水后，由于纤维本身的溶胀，使织物长度进一步缩短，产生缩水率。
织物的织缩率不同，其缩水率的大小就不同。
织物本身的组织结构及织造张力不同，其织缩率就不同。
织造张力小，织物紧密厚实，织缩率大，织物的缩水率就小；织造张力大，织物就疏松轻薄，织缩率小，织物专注下一代成长，为了孩子。
复合面料常见问题科普
羽鸣纺织科技科普：关于复合面料常见问题？
1.面料颜色
01、复合过程上胶，热压，烘干等过程对面料颜色有影响。
02、面布浅色，底布深色的，颜色叠加底布颜色会对面布颜色影响较大。
2.水洗脱开/起泡
3.折叠起皱
无弹力薄织物做面布，底布针织较厚时，容易发生折叠出起皱的现象。
4.水洗树皮皱
面布和底布缩率相差大于3个点以上且织物厚薄差异较大的复合面料水洗时会产生因收缩差异薄织物面形成树皮皱效果。
5.透胶
梭织布种浅色系、布种薄，胶熟成后布面能看得见胶点。
6.溢胶
组织稀疏，手感偏硬的布种，容易发生胶水渗出布面的情况。
7.浅色面料色纱因复合凸显
白色织物尤其是白色毛呢料，复合后由于底布的衬托
导致白色织物中的色纱等织物疵点特别凸显。
8.复合夹带异物
PU复合生产过程复合胶中易飞入杂质（例如头发、纤维屑等杂质），复合浅色面料时夹带的异物会显现在布面上。
9.卷边
弹力布和无弹力布贴合且弹力布厚度比无弹布厚，在复合生产过程中若布面张力控制不好极易卷边现象。
面料复合后由于贴合牢度不好，水洗时产生局部脱开或起泡现象。
针织面料开发工作中遇到的问题怎么写总结
针织面料开发工作中遇到的问题总结一、概述在针织面料开发工作中，经常会遇到各种不同的问题和挑战。
这些问题可能涉及面料的质量、颜色、纹理、成本以及生产周期等方面。
针对这些问题，我们需要及时解决，以确保面料开发工作的顺利进行。
本文将针对针织面料开发工作中常见的问题进行总结和分析，并提出相应的解决方案，以便读者更好地应对类似的挑战。
二、常见问题及解决方案1. 质量问题在针织面料开发工作中，质量问题是一个常见的挑战。
面料可能会出现断纱、疵点、色差等质量问题，影响产品的成品率和品质。
针对这些问题，我们需要加强对面料供应商的管理和监督，确保供应商提供的面料符合质量标准。
另外，还需要加强对面料生产过程中的质量控制，及时发现并解决质量问题，以确保产品的质量稳定性。
2. 颜色问题针织面料的颜色是非常重要的，不同的颜色可以给产品带来不同的视觉效果。
然而，在面料开发过程中，经常会遇到颜色不符合要求的问题。
为了解决颜色问题，我们可以在面料开发过程中加强对颜色配方的管理和控制，确保颜色的准确性和稳定性。
另外，还需要加强对面料染色过程的监控，及时调整染色工艺，以确保面料的颜色符合要求。
3. 纹理问题针织面料的纹理是其独特的特点，纹理的变化可以给产品带来不同的手感和视觉效果。
然而，在面料开发过程中，经常会遇到纹理不符合要求的问题。
为了解决纹理问题，我们可以在面料开发过程中加强对纹理工艺的管理和控制，确保纹理的准确性和稳定性。
另外，还需要加强对纱线和织造工艺的监控，及时调整工艺参数，以确保面料的纹理符合要求。
4. 成本问题在面料开发工作中，成本是一个不可忽视的问题。
面料的成本直接影响产品的生产成本和市场竞争力。
为了控制成本，我们可以加强对面料供应商的管理和谈判，争取更优惠的采购价格。
另外，还可以加强对面料生产过程的成本管理，优化生产工艺和流程，降低生产成本，提高产品的竞争力。
5. 生产周期问题面料的开发周期直接影响产品的上市时间和市场竞争力。
如何处理面料的褪色和黄变问题
如何处理面料的褪色和黄变问题概述面料的褪色和黄变是许多人经常面临的问题。
尤其是在经过长时间的使用后，面料可能会变得暗淡无光，甚至出现黄变的情况。
本文将为您介绍几种简单有效的处理面料褪色和黄变问题的方法，帮助您恢复面料的色彩和外观。
原因分析首先，我们需要了解面料褪色和黄变的原因，才能更好地解决这个问题。
以下是一些可能导致面料褪色和黄变的原因：1.长时间的日晒：阳光中的紫外线是导致面料褪色的主要因素之一。
长时间暴露在阳光下，面料中的色素分子会被紫外线分解，从而使其颜色变淡。
2.氧化：空气中的氧气也会导致面料的黄变。
特别是在潮湿的环境中，面料中的纤维会与氧气接触产生氧化反应，使其变黄。
3.清洗不当：不正确的清洗方法也可能导致面料褪色和黄变。
例如，使用过量的漂白剂或强酸碱性清洁剂可能会破坏面料的色素，导致褪色和黄变。
处理方法1. 防止褪色和黄变的措施预防胜于治疗，下面是一些可以帮助您防止面料褪色和黄变的措施：•避免长时间暴露在阳光下：如果可能，尽量避免将面料暴露在直接阳光下。
可以使用窗帘或百叶窗等遮光设备来降低阳光的直射强度。
•使用窗帘或遮阳罩：在明亮的房间里，可以安装窗帘或使用遮阳罩，起到保护面料的作用。
•定期清洗：定期对面料进行清洗是防止面料褪色和黄变的另一个重要方法。
但请确保使用正确的清洗方法，避免清洗剂对面料的损害。
2. 温和清洗面料正确的清洗方法对于保持面料的颜色和外观非常重要，下面是一些温和清洗面料的方法：•使用中性洗衣液：选择中性洗衣液，避免使用含有强酸碱性成分的清洁剂。
•手洗：对于一些比较脆弱或易褪色的面料，推荐采用轻柔的手洗方式清洗。
•避免揉搓：清洗时应避免过度揉搓面料，以免损坏面料纤维结构和色素。
•低温洗涤：选择低温洗涤，避免高温使面料变形和褪色。
3. 漂白和除黄如果面料已经出现了褪色和黄变的现象，可以尝试以下方法进行漂白和除黄：•水加氢醌漂白：将面料浸泡在加入适量氢醌的水中，反复搅拌，然后晾干。
面料发黄的原因及应对措施
面料发黄的原因及应对措施前言：面料的黄变，又称“黄化”，是指白色或浅色材料在光、化学品等环境条件下，表面泛黄的现象。
纺织品在贮存、运输、穿着等过程中产生黄变会直接导致经济损失。
因此，近年来面料生产商和采购商开始越来越重视这个指标。
我们来看下面分析。
一、面料黄变的种类：一般来说，纺织品中常见的黄变主要有光黄变和酚黄变两种。
前者是指由太阳光或紫外光照射而引起的纺织品表面颜色泛黄；后者是指由氧化氮或酚类化合物的作用，而造成纺织材料变黄的现象。
相比于耐汗渍、耐水、耐摩擦等常规色牢度检测项目，对于黄变的考核起步较晚，目前考核光黄变的国家标准为GB/T 30669-2014 《纺织品色牢度试验耐光黄变色牢度》，考核酚黄变的国家标准为GB/T 29778-2013 《纺织品色牢度试验潜在酚黄变的评估》。
白色织物贮存中有时会黄变，泛黃部位经酸处理后黃色消失回复原来的白色，若再滴上碱液又回复黄色。
究其原因，主要是酚黃变。
引起酚黃的主要原因：包装材料中普遍使用的抗氧化剂 BHT (2,6-二叔丁基对甲酚) 与空气中的氮氧化物 (NOx) 发生化学反应而生成DTNP (2,6-二叔丁基对硝基苯酚)，DTNP在酸性状态下无色，室温条件下极易升华而转移，当遇到碱性物时，则立即黃变。
二、测试方法：GB/T 29778-2013 《纺织品色牢度试验潜在酚黄变的评估》原理：将被测试样与一块控制织物分别用含有苯酚的测试纸包裹之后置于在玻璃板之间并叠加在一起形成组合试样，施加一定压力后用聚乙烯薄膜裹紧，然后置于规定温度的恒温箱或烘箱中一段时间，移出冷却后拆开聚乙烯薄膜，取出控制织物和试样立即用灰色样卡评定试样的黄变级数。
如果控制织物的沾色达到预定值，则试样的沾色级别即为测试值，否则重新进行试验。
GB/T 30669-2014 《纺织品色牢度试验耐光黄变色牢度》原理：试样在紫外光下照射一定时间后，与未经照射的样品进行对比，用评定变色用灰色样卡评定变色程度，从而判定纺织材料在紫外光线照射下耐光黄变的能力。
面料检验标准
1、面料常见的疵点1.1纬档，即门幅中有明显的织造印痕，在布面呈现或深或浅的平行条纹。
1.2 松经，经长方向有一根或数根松驰的纱线，可通过拉挑等作业改善此问题，根据松经长度。
1.3 断经，经长方向缺少一根或数根不连续纱线，在布面呈现明显的稀条透光。
1.4 断纬，纬线出现一段或数段不连续的纱线。
1.5 纬斜，纬线呈歪曲状，一般可以允许在5cm左右。
若影响使用可做回修处理。
1.6 蛛网（严重的破洞），即布面有严重的断经断纬交错，导致组织不清，表面破损。
1.7 小破洞，即有连续的两到三根纱断裂，造成的孔眼。
根据最大长度。
1.8 色纱、飞纱，即缠绕或附着于纱线或布面上的异常纱线。
基本可修补。
1.9 油丝、油迹、色印，即布面或纱线有油的痕迹或杂色的痕迹。
可通过喷洗作业来消除或改善。
如严重不可修补。
1.10 色花，即布面存在明显的色彩不允现象。
1.11 跑花，即花色偏离了应该的位置造成花色不协调。
1.12 脱浆，即在花色中缺少某色。
1.13 拖浆，即在花色的下方有明显的颜色拖痕（色虚）。
1.14 色点、色线，即在不应该的地方出现其他色的点或线，在布面一般呈间断的规律呈现。
轻微可做喷洗作业来减轻或消除，如严重不可修补。
1.15 漏沙和网印，即同花色的颜色在没有该色的地方出现小色点或小色线，一般呈规律连续出现。
基本不影响效果。
1.16 白点和塞网，即有颜色的地方出现白点或浅点。
可通过点色来减轻或消除，如严重的不可修。
1.17 纱线滑移或纰裂，一般出现在纱的上面，由于受到张力而产生某个方向的滑移。
1.18 绣花的松紧线，一般会出现两根纱线的分离和结合的交错，对花型效果有一定的影响。
1.19粗纱、结点，布面出现异常的粗线。
通过修剪作业来减轻或消除，如严重的不可修。
1.20 绒布掉毛。
1.21 复合面料的接头，必须作断开处理。
1.22 数量短缺，超出2%长度的，应及时上报处理。
1.23 门幅不足的应上报做回修处理。
1.24 存在异味的应上报做回修处理。
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面料常见问题解答
1.针织物经编和纬编有什么区别？
答：针织可以分为经编和纬编
经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈
纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈
纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。
所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。
经编织物不能用手工编织。
经编织物分为两大类：
一为Raschel织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；
二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低.
摇粒绒与呢子的区别在哪里？
答：摇粒绒的手感比较柔软，而且有明显的粒子，
而呢料的成份一般含有毛，一般情况下，它的手感比较硬。
一般好的呢料柔软光洁，有光滑油润的感觉；而且呢也可以分为很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒
纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的手感柔软，化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕。
什么叫府绸？
答：这种织物也用平纹组织织制。
同平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1。
由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。
织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。
根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。
根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。
以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。
以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。
各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。
府绸是棉布中的一个主要品种。
主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。
什么是巴厘纱?
答:巴里纱又称玻璃纱。
是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物。
其特点是，经纬均采用细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物稀薄透明。
所有原料有纯棉、涤棉。
织物中经纬纱，或均为单纱，或均为股线。
按加工不同，玻璃纱有染色玻璃纱、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等。
玻璃纱织物的质地稀薄，手感挺爽，布孔清晰，透明透气。
全棉平纹和全棉纱卡的区别
答:平纹是三原组织中最简单的一种，由经纬纱一上一下交错而成；
纱卡是卡其的一种，卡其是斜纹织物，品种按所用经纬纱分为，线卡（经纬纱均股线）、半线卡（经向股线，纬向单纱）、纱卡（经纬均为单纱）。
线卡采用2/2右斜组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡；
半线卡采用3/1右斜组织织制，纱卡采用3/1左斜组织织制。
半线卡和纱卡都是单面卡。
卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等，这种织物结果紧密厚实，纹路明显，坚牢耐用.
印花布与烂花布的区别？
答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉（剪掉）.。