牛仔布经纬向缩水率
弹力牛仔布在不同水洗工艺下的失弹性研究论文
弹力牛仔布在不同洗水工艺下的失弹性研究目录1. 前言 (1)1.1 弹力牛仔布的研究现状和发展趋势 (1)1.1.1 国弹力牛仔织物的发展 (1)1.1.2 国际弹力牛仔织物的发展 (2)1.2 弹力牛仔织物概述 (3)1.2.1 牛仔织物的分类 (3)1.2.2 弹性纤维的开发和应用 (4)1.3 织物弹性性能概述 (6)1.3.1 织物的弹性性能 (6)1.3.2 织物弹性性能的指标及常用测试方法 (6)1.4 现阶段常用牛仔水洗工艺概述 (7)1.4.1 退浆洗 (7)1.4.2 普洗 (7)1.4.3 石磨洗 (8)1.4.4 砂洗 (8)1.4.5 酵素洗 (8)1.4.6 漂洗 (8)1.4.7 化学洗 (8)1.5 洗水作用和注意问题 (9)1.5.1 洗水作用 (9)1.5.2 洗水过程常常要注意的问题 (10)1.6 本文研究容 (11)2. 实验部分 (11)2.1 实验材料及仪器 (11)2.1.1 实验材料表 (11)2.1.2 实验仪器及设备 (11)2.2 试验方法与过程 (12)2.2.1 弹力牛仔布的洗炼退浆 (12)2.2.2 弹力牛仔布的洗水整理 (12)2.2.3 织物弹性性能测试方法 (13)3. 实验结果与分析 (15)3.1 皂洗次数对弹力牛仔布弹性性能的影响 (15)3.1.1 皂洗次数对弹力牛仔布纬向弹性性能的影响 (15)3.1.2 皂洗次数对弹力牛仔布经向弹性性能的影响 (17)3.2 皂洗温度对弹力牛仔布弹性性能的影响 (18)3.2.1 皂洗温度对弹力牛仔布纬向弹性性能的影响 (18)3.2.2 皂洗温度对弹力牛仔布经向弹性性能的影响 (19)3.3 漂洗次氯酸钠浓度对弹力牛仔布弹性性能的影响 (20)3.3.1 漂洗次氯酸钠浓度对弹力牛仔布纬向弹性性能的影响 (20)3.3.2 漂洗次氯酸钠浓度对弹力牛仔布经向弹性性能的影响 (22)3.4 漂洗温度对弹力牛仔布弹性性能的影响 (22)3.4.1 漂洗温度对弹力牛仔布纬向弹性性能的影响 (22)3.4.2 漂洗温度对弹力牛仔布经向弹性性能的影响 (24)4. 结论 (25)参考文献附录外文资料中文译文致1. 前言随着时代的发展进步，服装工业的快速发展以及服装潮流的瞬息万变，人们对服装的需求已经改变，对它的美观性和穿着舒适性提出了更高的要求。
牛仔面料知识
牛仔面料知识牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布（牛仔面料）呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。
而我们经常穿的牛仔裤大多从8安-12安不等。
从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等……从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100%全棉，含弹力(莱卡)的，棉麻混纺的，以及天丝……目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。
环锭纱牛仔布随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。
牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。
由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。
此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。
竹节牛仔布当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)，节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。
早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。
随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。
牛仔裤面料知识
牛仔面料知识一、牛仔面料常识1、牛仔面料厚度根据牛仔布的厚度,从薄到厚依次分为4.5安,6安,8安,10安,11安, 12安,13.5安,14.5安等。
如4.5安是非常薄,常用来做夏季服装如背心、无袖衫等,14.5安很厚,用来做冬季的棉衣、棉夹克都可以,而我们经常穿的牛仔裤大多从8安-12安不等。
(说明:安,即安士,亦为盎司,属于重量单位;表示每平方码重量为xx盎司,亦表示牛仔裤的棉线紧密程度)。
2、牛仔面料成分牛仔面料成分分为精梳和普梳,(把棉、毛、丝纤维加工成织物前,用精梳机将纤维中的的杂质和粗短纤维排除的工艺叫做精梳。
经此过程出来的织物在质感、耐洗与耐用度上都较普梳织物有很大的提高。
普梳的纱只经过一次梳毛机,而精梳纱至少要经过两次或者更多。
);有100%全棉、含莱卡的、棉麻混纺的、以及天丝;(莱卡,是杜邦公司推出的新型纤维,舒适、弹性好、柔软、吸湿、手感滑爽、价格高昂;天丝,是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化铵混合,加热至完全溶解,在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用,经除杂而直接纺丝,其分子结构是简单的碳水化合物。
天丝具有: 1 有棉的柔软性2 有涤纶的高强力3 有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬,在冷水的挑绒性也不好。
)3、牛仔面料种类牛仔的面料种类分为平纹、斜纹、人字纹、交织纹、竹节、暗纹、以及植绒牛仔;4、牛仔布品种目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等。
环锭纱牛仔布随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用,粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。
牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变,环锭纱大有卷土重来之势。
由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能,例如手感、悬垂性、撕裂强度等,同时也由于人们心理上的回归自然,追求原始开发的牛仔风格的影响,更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后,表面会呈现出朦胧的竹节状风格,正符合当今牛仔装个性化的需求。
最常见的10种纺织面料的缩水率分析
本文摘自再生资源回收-变宝网（）最常见的10种纺织面料的缩水率分析缩水率最小的是合成纤维及混纺织品，其次是毛织品、麻织品、棉织品居中，丝织品缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。
客观的讲，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后面的整理。
所以一般家纺的面料都是经过预缩处理。
值得注意的是经过预缩处理不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标3%-4%以内衣料尤其是天然纤维的衣料会缩水。
因此，在选购衣料时，除了对织物的质量、色泽、花型进行挑选外，对织物的缩水率也应当有所了解。
一、纤维及织缩的影响纤维本身吸水后，会产生一定程度的溶胀。
通常纤维的溶胀都是各向异性的（锦纶除外），即长度缩短，直径增大。
通常把织物下水前后的长度差与其原长的百分比称为缩水率。
吸水能力越强，溶胀越剧烈，缩水率越高，织物的尺寸稳定性越差。
织物本身的长度与所使用的纱（丝）线长度是不同的，通常用织缩率来表示两者的差异。
织缩率（%）=［纱（丝）线长度-织物长度］/织物长度织物在下水后，由于纤维本身的溶胀，使织物长度进一步缩短，产生缩水率。
织物的织缩率不同，其缩水率的大小就不同。
织物本身的组织结构及织造张力不同，其织缩率就不同。
织造张力小，织物紧密厚实，织缩率大，织物的缩水率就小；织造张力大，织物就疏松轻薄，织缩率小，织物的缩水率就大。
在染整加工中，为了降低织物的缩水率，常采用预缩整理的方式来加大纬密，预先提高织缩率，从而降低织物的缩水率。
二、缩水产生的原因：1、纤维在纺纱时，或纱线在织造及染整时，织物中之纱线纤维受外力作用而伸长或变形，同时纱线纤维及织物结构产生内应力，在静态干松弛状态，或静态湿松弛状态，又或在动态湿松弛状态、全松弛状态下，不同程度内应力之释放，使纱线纤维及织物回复至初始状态。
2、不同的纤维及其织物，其缩水程度都不同，主要取决于其纤维的特性-亲水性纤维的缩水程度较大，例如棉、麻、粘胶等纤维；而疏水性纤维的缩水程度较少，例如合成纤维等。
牛仔布基础知识
牛仔布基本知识一、普通全棉牛仔布 100% COTTON DENIM二、全棉经向竹节牛仔布100% COTTON WARP SLUB DENIM三、全棉双向竹节牛仔布 CROSS HATCH DENIM四、弹力牛仔布 STRETCH DENIM五、环纺弹力牛仔布 RINGSPUN STRETCH DENIM六、竹节弹力牛仔布 RINGSPUN STRETCH DENIM \七、双向竹节弹力牛仔布 CROSS HATCH STRETCH DENIM八、T/C 弹力牛仔布 T/C STRETCH DENIM九、T/R 弹力牛仔布 T/R STRETCH DENIM十、环纺牛仔布 100% COTTON RING SPUN DENIM十一、粗细纱牛仔布 STREAKY DENIM十二、麻棉牛仔布 RAMIE ＆ COTTON DENIM 55/45十三、粘棉牛仔布 VISCOSE ＆ COTTON DENIM 80×20十四、破斜纹组织 BROKEN十五、特殊组织牛仔布 SPECIAL WEAVING DENIM十六、条形牛仔布 STRIPE DENIM十七、平纹组织牛仔布 PLAIN-WEAVING DENIM牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物1牛仔布与另两大类织物的区分1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。
一般也是活性染料染色3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。
但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。
浅谈牛仔面料弹力影响因素
26纺织报告| Textile Reports得较为均匀的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。
[2-3]2 影响弹力的因素2.1 弹力纱2.1.1 氨纶丝氨纶属于聚氨酯系纤维，是一种高弹性纤维，其最大的特点是断裂伸长率高且松驰后又可迅速回复原状。
同一种弹力纱，氨纶丝越粗纱线弹性越大，氨纶丝含量越高纱线弹性越高。
2.1.2 牵伸倍数牵伸倍数是指氨纶丝在纺纱过程中的伸长量，牵伸倍数越大则成纱弹力越好，氨纶丝的规格不同，其牵伸倍数也不同。
一般情况下，牵伸倍数40D 为2.5~3.5倍，70D 为3~4倍。
浅谈牛仔面料弹力影响因素杨 斌（佛山市致兴纺织服装有限公司，广东佛山 528000）Abstract The elastic denim inherits the denim style, and has the unique and good experience and the adaptability of the body and the diversity of the downstream terminal products. Since the 1960s, with the individualized demand, the elastic denim The proportion of the denim industry is growing, and the changes from materials to structures are becom -ing more and more abundant. This paper discusses the current situation and development trend of elastic denim in terms of materials, structure and category.Key words elastic cowboy; influencing factors; reboundTalking about the Factors Affecting the Elasticity of Elastic Denim FabricYANG Bing（Foshan zhixing textile clothing co. Ltd. Foshan 528000, China）1 弹力牛仔的基本属性弹性伸度一般在20%~40%，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大。
织物缩水率
织物缩水率、缝纫强力、断裂强力、撕破强力、织物色差1、织物尺寸变化率（简称缩水率），是指织物在标准状态下（温度20℃±2℃，相对湿度65%±3%），通过一定程序洗涤后，经纬向尺寸相对于原始的变化情况。
如，洗后织物伸长，以“＋”百分数表示；织物收缩，以“－”百分数表示。
缩水率指标往往被商家作为成品服装检测的首选项目。
对送检单位来讲，应注意的是样品采用什么程序洗涤。
ISO标准、中国国家标准（GB）将洗涤程序分为10种，温度有30℃、40℃、50℃、60℃、92℃5档，洗涤方式、漂洗次数、洗涤时间各有不同，洗后的晾干方式也不同，这些参数会影响缩水率值。
一般客户要求选用的洗涤程序应与纤维类别、所用染料、织物组织、成品风格、用途等结合起来。
2、国外特别是美国，普遍接受机可洗织物。
如何算作机可洗，目前未有明确的标准。
根据国际羊毛局（IWS）权威人士的意见，结合实际工作遇到的情况，一般认为,机可洗应满足：（1）织物洗后风格不致有大的改变（如不能损伤织物强力，不引起纱线滑移纰裂、织物表面磨损起球等）；（2）经3次水洗后，织物单位面积的变化率不大于15％，由此推算经纬向缩水率（－）各不大于8％。
3、织物缝纫强力是表述织物纱线的抗滑移性能（纰裂）及织物缝制后接缝强力的指标。
随着GB/T18132-2000《丝绸服装》标准的出台，使过去对丝绸类织物（特别是缎类织物）易发生纰裂及接缝滑脱的质量纠纷有了判罚依据。
产品标准规定：丝绸织物的缝纫强力应大于80牛顿（对于质量小于50g/m2的轻薄织物、缎类织物，允许60牛顿）也即是当外力在80牛顿时，缝纫处纱线拉开的豁口不应大于6mm。
这对丝绸类织物来讲是一个不低的指标。
因为用长丝纤维织造的丝绸，纤维之间的摩擦阻力要远远小于短纤织物，且丝绸的品种繁多，织物的组织规格很大程度上影响缝纫强力。
当前，对服装的检测，缝纫强力也作为一个必选的项目。
提高织物缝纫强力的方法主要是从织物组织规格设计上考虑，提高经纬密度、纱线捻度，采用异型截面纤维等。
转纸样缩水技术
转纸样缩水技术用牛仔面料制作的服饰因其粗犷、豪放、潇洒一直倍受人们喜爱。
为了达到牛仔面料退浆、防缩、加柔、去毛和成衣特殊的手感及视觉效果，成衣洗水成为牛仔服装的特色之一。
工业批量生产时，服装的成衣尺寸又是通过服装纸样尺寸来具体反映的，加上牛仔服装在生产过程中拉布、裁剪、小烫、车缝、洗水、后整理等不同工艺要求的影响，都会对服装成衣尺寸产生一定的积累变形，影响服装的成衣尺寸和加工质量。
本文主要提出如何全面处理牛仔服装成衣尺寸缩水率问题，并阐述了自己解决牛仔服装成衣尺寸缩水率的方法及观点，提出"根据牛仔服装成衣洗水后不同部位不同缩水率，一次性调整纸样尺寸"的方法，较好地解决了目前服装纸样制作中普遍存在的一些不足。
关键词:牛仔服装、缩水率、成衣尺寸前言:牛仔布是用色纱织成的色织布，是源于1873年美国的德国移民利维·斯特劳斯，将其缝制成牛仔裤，并加固铜铆钉，充分满足了当时美国西部淘金工和放牛仔们对坚固耐磨损衣裤的要求，最初多为牛仔裤，随后逐渐形成系列，风靡全球，成为当今国际市场最为流行的休闲服装品种之一。
随着时代的发展，牛仔服装也由过去品种颜色单一，发展到品种式样繁多，颜色多变、新的制作工艺层出不穷。
那么如何在纸样尺寸中处理牛仔面料缩水率及工艺生产环节中各种影响成衣尺寸的问题，值得牛仔服装行业探讨。
第一节、发现问题:影响牛仔服装成衣尺寸的主要环节工业批量生产牛仔服装，不同于量身定做，其成衣尺寸的要求是相当规范和严格的。
须先制作出用于生产样品的服装纸样，纸样尺寸的合理、正确与否，直接影响服装成衣尺寸的精确度。
下面我们探讨哪些环节会影响牛仔服装成衣尺寸?一、面料缩水影响成衣尺寸我们知道，经过织造、裁剪、制作等多道工序加工处理后的牛仔服装，一般都要根据市场或客户需求，使用特殊的水磨、石磨、雪花、漂洗、砂洗、酸洗等洗水整理。
以达到牛仔面料退浆、防缩、加柔、去毛和成衣特殊的手感及视觉效果。
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牛仔布是一种较粗厚的色织经面斜纹布，经纱颜色深，一般为靛蓝色和硫化黑色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。
牛仔布出现于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。
经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex (10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。
牛仔布在织布过程中，经纱和纬纱都受到不同程度的张力拉伸，在洗水时会发生收缩，如坯布洗水时，经向的缩水率一般高达13-15%，纬向缩水率视用纱情况，如：纯棉纱：3-5%，化纤纱：2-3%，弹力纱：10-20%，因此，牛仔布一般都要经过预缩处理，也就是通过预缩机将牛仔布经向缩水率预先缩12-13%，使经向剩余缩率≤3%。
而纬向则一般是自然收缩，如弹力布出现纬向缩水率偏大15-20%，则采取热定型，使弹力纱中的氯纶丝经过200℃高温空气定型，使纬向余缩率控制在8-10%。
经纬向缩水率如果偏大，在制衣洗水后，极易造成裤头和拉链起皱，布面也不平整。
同时缩水率大也造成制衣用布量增大。
按国际利惠制标准，经纬向缩水率≤3%，但弹力布的纬向缩水率则一般控制在8-12%，偏大易造成喇叭口和起皱，偏小易造成弹力不足。
经纬向缩水率的测试方法：在一块经向长60CM，纬向整幅的牛仔布反面，经向和纬向均匀画三个长50CM的标记线，两端十字交叉，洗水后再量该线段长度。
缩水率=L冼前-L洗后/L洗前*100%=50-L洗后/50*100%。
如洗水后为48C M，则缩水率为4%。