短纤维纺纱工艺比较

热斯·巴合达提1

摘要：随着生活水平的提高，人们对纺织品式样和性能的需求也越来越广泛。尽管新潮、时尚化和个性化不断的催生出五彩缤纷的纺织品世界，在本文从原料的初步加工、纺纱工艺流程、原料选配、梳理成条、并合牵伸、加捻成纱等方面对棉、毛、绢、麻等短纤维进行纺纱综合比较。重点分析各种纤维成纱过程中的相同点和不同点。关键词: 短纤维；纺纱工艺；工艺比较

Comparison of spinning process of short fiber

Resi.bahedati

Abstract :From the raw material of preliminary processing, spinning process, the selection of the raw material, combing into strips, and close the drawing and twisted into yarn of cotton, wool, silk, hemp, etc. short fiber by spinning a comprehensive comparison. Focus on the analysis of the same points and points in the process of fiber yarn formation...

Key words short fiber; Spinning technology; comparison of spinning technology

1棉短纤维 1.1初步加工

棉纤维及其初加工——轧花

羊毛及其初加工——洗毛麻纤维及其初加工——脱胶绢纺原料及其初加工——精练

轧花：将棉籽和棉纤维分离，并清除杂质和短绒

衣分率：50kg 的籽棉轧花后所得到的皮棉占籽棉百分率，31~42% 要求：保持纤维原有品质、清除杂质、打包

锯齿轧花机——细绒棉

热斯·巴合达提纺织1204 纺织服装学院

前箱

中箱阻壳肋条锯片滚筒拨棉刺辊棉籽输出

轧棉肋条梳棉管皮棉输出毛刷滚筒后箱排杂口清棉滚筒

喂棉罗拉趟棉板弧形抱合板活络盖板籽棉喂入

1.2纺纱工艺流程

把棉花纺成纱，一般要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。用于高档产品的纱和线还需要增加精梳工序。

生产不同要求的棉纱，要采取不同的加工程序，如纺纯棉纱和涤棉混纺纱，由于使用的原料不同，各种原料所具有的物理性能不同，以及产品质量要求不同，在加工时需采用不同的生产流程。

(一)纯棉纱工艺流程

1．普梳纱：清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工

2．精梳纱：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工(二)涤棉混纺纱的工艺流程

1．普梳纱：原棉：清花→梳棉→

→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工

涤纶：清花→梳棉→

2．精梳纱：

原棉：清花→梳棉→预并→条卷→精梳

→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工

涤纶：清花→梳棉→预并→

1.3原料选配

（一）原料分类依据分类

使用原料的不同纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线

纺纱的方法不同环锭纺纱线、气流纺纱线、静电纺纱线等

纺纱的工艺不同梳棉纱线、精梳纱线、桃毛纱线

加捻方向的不同顺手捻(s捻)、反手捻(z捻)

产品用途的不同织布用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、绳带用纱线、渔网用纱线、帘子布用纱线

（二）纱线粗细程度分类

类别号数英制支数

粗号纱大于32tex 18支及以下

中号纱 20—30tex 19—29支

细号纱 9—19tex 30—60支

特细号小于9tex 60支以上

1.4梳理成条、并合牵伸、加捻成纱

1、梳理方式：给棉罗拉与给棉板握持棉层尾端，刺辊梳理头端。

2、梳理过程：可分为三个阶段

（1）梳开阶段：棉束尾端被牢固握持，头端被刺辊高速梳理—棉束梳开；

（2）梳理阶段：锯齿与纤维产生相对滑移与摩擦，产生梳理（纤维伸直、横向分开）；喂棉罗拉与刺辊间的速度差异有近1000倍左右。

（3）分解阶段：随着棉束的喂给，对同一棉束尾端的握持渐弱，锯齿将棉束抓走—棉束分解。

3、并条工序的任务

（1）并合将６～８根棉条并合喂入并条机，以改善条子长片段不匀率。生条的重量不匀率约为４.0％左右，经过并合后熟条的重量不匀率可降到１％以下。

（2）牵伸为了不使并合后制成的棉条变粗，须经牵伸使之变细。牵伸可使弯钩呈卷曲状态的纤维平行伸直，并使小棉束分离为单纤维，改善棉条的结构。

（3）混合通过各道并条机的并合与牵伸，可使各种不同性能的纤维得到充分混合。（4）定量控制：通过对条子定量的微调，将熟条的重量偏差率控制在一定范围以内，保证细纱的重量偏差率符合要求，并降低细纱的重量不匀率。（5）成条将并条机制成的棉条有规则的圈放在棉条筒内。

4、牵伸的作用：将须条抽长拉细，即使须条内各纤维沿轴向（长度方向）产生相互间的位移，从而使纤维排列在更长的长度上，使须条截面减细变薄。这是一个降低产品线密度的过程。并条机的牵伸机构由罗拉和胶辊组成牵伸钳口，每两对相邻的罗拉组成一个牵伸区。在每个牵伸区内实现牵伸的条件是：

实现牵伸的条件

（1）握持力：必须对皮辊（上罗拉）施加一定的压力F ，使罗拉钳口对纤维条产生足够的握持力。（2）两对罗拉必需有相对速度：输出罗拉的表面线速度V1大于输入罗拉的表面线速度V2，即V1>V2；

（3）两钳口必需有适当的距离：前后罗拉钳口之间的握持距要大于纤维品质长度Lp 或化纤平均长度L ，以避免纤维的损伤。 5、加捻

短纤维纱：短纤维经加捻纺成具有一定细度的纱，又可分为三种。

(1)棉型纱：由原棉或棉型纤维在棉纺设备上纯纺或混纺加工而成的纱线。

(2)中长纤维型纱线：由中长型纤维在棉纺或专用设备上加工而成的，具有—的纱线。 (3)毛型纱：由毛纤维或毛型纤维在毛纺设备上纯纺或混纺加工而成的纱线。长丝短纤维组合纱：由短纤维和长丝采用特殊方法纺制的纱，如包芯纱、包缠纱等。

2 短毛纤维

2.1毛纤维工艺流程

羊毛

剪毛洗毛分拣归类

分级打包

炭化洗净毛〈丝光〉

打包

成球包装

精纺原料

粗纺原料

洗毛〈炭化〉洗净毛梳毛毛条

〈拉细、丝光〉原绒

抓绒洗绒洗净绒分梳

粗纺原料

成球包装针梳粗纱条筒精梳针梳精纺原料 “〈〉”为可省略加工

1、洗毛

洗毛的目的是洗去毛纤维上的羊毛脂、羊汗和砂土、污垢等，而其中关键是对羊毛脂的洗涤。

洗毛采用的方法是加入含有洗涤剂的洗液，使其渗透到羊毛脂污垢层的缝隙中，降低污垢层与毛纤维的结合力，令污垢分解、脱离并转移到洗液中。

2、炭化

“炭化”的原理是针对羊毛耐酸而植物性杂质不耐酸的特性，将含草毛通过硫酸液、浸渍与烘干，使草杂成为易碎的炭质，再经压碎和开松分离，使之从羊毛中分离出去，达到降低草杂含量的目的。

3、羊毛其他初加工

羊毛拉伸细化，对纤维施以预浸渍处理、拉伸细化和结构定形稳定，以达到改变纤维分子构象和分子间结构，并使纤维变细伸长。

羊毛丝光的基本原理是将羊毛表面鳞片部分或全部腐蚀去掉，以达到丝光的效果。羊毛丝光化的方法主要有二种：氯化和蛋白酶剥蚀法。

2.1羊毛梳理、加捻、成纱

羊毛纺纱需要先和毛，把羊毛开松，并按照生产工艺要求，把各个品质和次批羊毛原料，混合均匀；然后是梳毛，把上工序混好杂乱无序的羊毛纤维通过梳毛机梳理成毛网，然后通过集束器、牵伸、加捻、制成毛条；粗纱机，是把混好的毛条再次牵伸、加捻、卷绕成粗纱以备下道细纱工序生产使用。

细纱工序，把粗纱进行二次牵伸、加捻、制成细纱。纺纱过程基本上就是一个开松----混合---梳理-----牵伸的过程，为了更好的提高纺纱质量，在梳毛以后，大多数还会增加针梳工序和并条工序，以便使纤维混合和梳理的更为均匀，提高纱线的条干均匀度。3.短绢丝纤维

3.1绢丝的加工

绢纺的原料：废茧。

废茧经化学煮练，即在煮练液中加入适量的碱和酸及其他化学助剂起脱胶去脂作用，也有采用蛋白酶制剂进行脱胶。

绢丝纺工艺有精练、制绵和纺纱三阶段。精练的目的是在纺丝加工前，先去除原料上的大部分丝胶、油脂与其他污染物制成精干绵，以利于后道纺丝及染整工程的生产。制绵的目的是通过选别、混和、开松、除杂、梳理等作用，把长而缠结的精干绵制成一定长度适于纺纱的精绵。

丝胶的获取途径

以下茧、废丝为原料，用高温水浴脱胶。然后将丝胶溶液浓缩、干燥，制得固体粉末丝胶。

从煮茧和精炼的废液中提取。丝胶被广泛应用于纺织改性、化妆品添加剂、食品添加剂和蛋白生物材料等方面。将丝胶溶液涂在织物上，有利于改善吸湿、抗静电和舒适性。丝胶加入化妆品中，能起到类似天然保湿因子的作用。丝胶用作固定化酶载体，可使酶的抗热性、抗电渗性、酶活性的稳定性明显提高。

3.2绢丝工艺流程

1.绢丝生产的任务绢丝生产是将绢纺原料用化学方法去胶脱脂，再用物理机械的方法，消除蛹屑、杂质并切短较长纤维，经梳理、牵伸、加捻等工艺过程，把丝纤维加工成优良的绢纺纱。

2.绢丝生产的原料纺制绢丝的原料品种繁多，品质差异也较大，在实际生产中，可粗略的分为干下脚与湿下脚两大类。

属于干下脚的原料，有各种茧类和茧衣。茧类为质量较差的茧及不能缫丝的茧（如印头茧、穿头茧、黄斑茧、汤茧、烂茧、薄皮茧、蛾口茧、双宫茧等）。茧衣是指在缫丝前，经剥茧机剥下的包裹在茧壳外层的乱丝。

属于湿下脚的原料，有长吐和汰头。长吐是缫丝索绪时理出的废丝，经机械处理，除去蛹体、杂质后引伸理直而成，是绢丝的上好原料。汰头是指缫丝时缫剩的蛹衬，经发酵加工后将蛹体除去而成。

3.绢丝生产工艺流程绢丝生产工艺系统分为精练、制绵、纺丝三个阶段。

4.短麻纤维

4.1 麻纤维的初加工

1. 基本概念与步骤

麻初加工的第一步是将纤维与液体类和胶质类物质的分离。

初加工的第二步是纤维的分离或部分分离和脱去纤维表面胶质。

2. 脱胶方法及可行性

常用的脱胶方法是天然沤麻脱胶和人工化学脱胶。前者方便，但质量难以控制，生态性有质疑；后者污染大，但快速方便、质量可控。

4.2麻纤维工艺流程

碱煮被处理麻

物理作用

界面电动化学作用胶质的化学反应作用物理化学作用机械作用纤维分离脱胶

麻脱胶机制及纤维分离示意

4.3梳理前准备工艺设计

工艺流程：

机械软麻→给湿加油→分磅→堆仓

1、软麻：采用CZ141软麻机，由14对软麻罗拉组成的软麻工作区，在一定压力下，将纤维反复弯曲揉搓，以增加纤维的柔软度和松散度。

2、给湿加油：精干麻回潮7%左右，需加一定油剂，抗静电剂及水，给乳化液后回潮率要达到12~16%。

3、分磅与堆仓：将软麻给湿后的精干麻分成一定重量的麻把450~550g,以使开松机定量喂入。给湿加油的麻把，堆放（夏季3天左右，冬季5~7天），使油水均匀分布，回潮达到10~13%。

4.4梳理工艺

1、开松工艺：FZ001、FZ002型开松机

作用：纤维在握持下得到初步梳松；切断超长纤维至合适长度；制成定量麻卷。

开松机对纤维的扯断和分梳作用都是依靠针板上的梳针来完成的。

特点：锡林及其它机件表面都采用针板握持梳理（因纤维比较混乱）。

2、梳麻工艺：CZ191，同毛罗拉梳理机相似

四个麻卷铺开喂入。

作用：因麻卷内束纤维多，麻结也不少

（1）梳理成单纤维状；

（2）充分混合；

（3）去草杂；

（4）制成下道需要的麻条。

主要工艺参数：隔距、速比、锡林纤维负荷量。

参考文献：

[1] 汪军，黄秀宝转杯纺纺织制竹节纱的工艺研究. 棉纺织技术，2001.5

[2] 蒋丽丽，余进等精梳棉双层强力织物的开发. 棉纺织技术，2006.4

[3] 郁崇文，纺纱学中国纺织出版社，2009年02月ISBN: 9787506453486

[4] 金瑞娣施磊尤克非李娜贾雪平，棉纤维染整铜离子制备2012-10-18

牛奶纤维的纺纱工艺(一)

牛奶纤维的纺纱工艺（一）牛奶蛋白纤维是从牛奶中提取的蛋白质分子与某种大分子化合物反应接枝而成的一种有别与天然纤维和化学纤维的新型纤维。牛奶蛋白纤维含有17种氨基酸，正因为本纤维之中含有大量的动物蛋白氨基酸，所以牛奶蛋白纤维具有良好的亲肤性，在其制作过程是采用接枝共聚、湿纺工艺等高新技术，所以纤维的性能和品种可以按需调整。正家牛奶蛋白纤维的外观细而柔软，平滑且富有弹性，并具有较好的吸湿性和光泽。用其纺纱作成的内衣，商业上称“牛奶内衣”人称“第二层皮肤”，具有极佳的服用性，现已风靡市场。用牛奶纤维与羊绒、羊毛、蚕丝及其他纤维混纺合制成的纱线，不但保持各种纤维原有特性，更具独特风格和手感，是服饰、内衣、家纺等行业中的高科技纺织原料。由于牛奶蛋白纤维是一种新型的纺织原料，各纺厂对其性能特点不一定熟悉，在此特别介绍牛奶蛋白纤维的纺纱工艺，抛砖引玉，以作参考、交流。牛奶蛋白纤维的纺纱工艺流程 1.纯纺流程抓棉—混棉—梳针开棉—成卷—梳棉—开条（三道）—粗纱—细纱—络筒 2.混纺流程（1）与棉混纺牛奶蛋白纤维：开清棉（同纯纺）—梳棉— 棉纤维：开清棉—梳棉—并条—条并卷—精梳—混并条（三道）—粗纱—细纱—络筒（2）与其他纤维混纺方式一：牛奶蛋白纤维与其他纤维混纺合装箱—开清棉—梳棉—并条（三道）—粗纱—细纱—络筒方式二：牛奶蛋白纤维：开清棉（同纯纺）—梳棉—预并其他纤维：开清棉—梳棉—预并—混并（三道）—粗纱—细纱—络筒对于牛奶纤维的纺纱，纤维的预处理极其关键。由于牛奶蛋白纤维表面光滑、

抱合力略差，纺纱过程中会出现静电现象。为改善其可纺性，必须在纺纱前对牛奶蛋白纤维进行充分预松、加湿、加抗静电等预处理，具体操作和要求如下：（1）操作要求：人工将牛奶蛋白纤维抖到很松的状态，然后按一定的比例将“温水”或“温水加抗静电剂混合液”以雾状均匀喷洒于纤维表面。完毕后用塑料布包裹进行推仓，闷放24小时左右即可使用；（该操作应根据纺厂实际生产环境来确定是加水或抗静电剂，当酪素蛋白纤维与纤维素类纤维以箱混形式混纺时，可以不加抗静电剂。）（2）处理后要求达到：纤维回潮率14%—16%，抗静电剂4%—8%。

纺纱工艺流程

纺纱主要工艺流程一、.纺纱原理和基本作用 1、开松、清除、混合和梳理作用。压紧的原料必须经过开松，使其成为细小的棉束。清除其中的杂质、疵点，并均匀混合。开清棉是相互关联的，开松是实现除杂和混合的先决条件，只有将纤维开松成细小的棉束并进一步开松成单根纤维，才能完好地清除杂质、疵点，才能实现充分混合。要将纤维束分解成单根纤维，仅经开松作用是不够的，还必须经过梳理作用，特殊要求的纱线还要经过更加细致的梳理，才能更多地清除杂质、疵点和短绒。 2、均匀、并合与牵伸作用纱线和各半制品皆要求有一定的均匀度。经开清梳作用后制成的半制品棉条，其粗细均匀的程度，仍不能满足要求。因此，还要经过并合，将多根棉条并合在一起，使粗细不匀的片断有机会得以相互补偿而使均匀度得到改善。并合后的棉条很粗，要纺成合乎一定细度标准的纱线，还要经过多次、逐步抽长拉细才能获得。一般棉条需要经过100—200倍甚至更高倍的抽长拉细才能成纱。这个抽长拉细的作用，称为牵伸作用。 3、加捻和卷绕作用随着纱条抽长拉细，纱条内纤维根数减少，纤维变得更加伸直平行，纱条强力下降，容易断裂并产生意外伸长，因此需要加上适当捻度使其具有一定的强力。细纱是纺纱厂的成品，为保证其达到一定的物理机械性能，满足成纱标准强力要求和一定的成纱外观风格，还需要有合适的捻度。这就是加捻作用。为了便于半成品和成品的储存、运输和下道工序的加工，必须将各半制品和成纱卷绕成一定的卷装形式，这就需经卷绕作用。二、.纺纱系统及工艺流程 1、纺纱系统目前，环锭纺纱系统有两种，一种是普梳（粗梳）纺纱系统，另一种为精梳纺纱系统。

2、工艺流程不同的纺纱系统有着不同的工艺流程，同一纺纱系统不同的纺纱技术和成纱质量要求，工艺流程亦有细微差别。下面主要介绍目前普遍采用的工艺流程。（1）普梳系统工艺流程 ●纯棉品种：开清棉----梳棉----清梳联----细纱----络筒-----捻线-----倍捻 ●混纺品种：开清棉-----梳棉-----清梳联-----混三并-----粗纱------细纱-----络筒-----捻线-----倍捻（2）精梳系统工艺流程 ●纯棉品种：开清棉-----梳棉-----清梳联------一并------二并-----粗纱------细纱------络筒-----捻线-----倍捻 ●混纺品种以涤棉混纺为例涤：开清棉-----梳棉----预并-----清梳联-----混一并棉：开清棉-----梳棉----清梳联-----混二并-----混三并-----粗纱------细纱-----络筒捻线-----倍捻

亚麻纺纱可采用干法纺纱或者湿法纺纱

亚麻纺纱可采用干法纺纱或者湿法纺纱；亚麻短纤维也可用于非织造布生产，如纸张，同时也可用来生产产业用纺织品，如绝缘材料；亚麻的下脚料可用来制作一些工业制品。目前，亚麻的一个新用途是作为汽车内部装饰，欧洲著名的汽车公司如宝马、奥迪、 SAAB在汽车内已采用由亚麻与涤纶混合的非织造布，在美国，短麻与其他纤维混合采用棉纺系统在Rieter 设备上纺纱，意大利则购买使用与毛纺精梳系统纺纱的纤维，在法国，亚麻厂采用亚麻纤维散纤染色，然后在Mackie机上进行成条、混条和湿法纺纱。亚麻织物具有调温、抗过敏、防静电、抗菌的功能，由于亚麻的吸湿性好，能吸收相当于自身重量 20倍的水分，所以亚麻织物手感干爽，如今，防皱、免烫亚麻制品的诞生和混纺产品的出现，使亚麻产品的市场进一步拓展了。在国际上，亚麻的织造多为片梭织机和剑杆织机，产品包括细致优雅的亚麻手帕、衬衫衣料、绉绸、花式色纱产品、运动装以及麻毛混纺产品。家用产品则包括：窗帘、墙布、桌布、床上用品等。产业用产品则包括：画布、行李帐篷、绝缘布、滤布以及航空用产品。亚麻可与毛、聚酯等纤维进行交织或混纺，形成风格独具、物美价廉的纺织产品。毛麻交织凉爽织物：亚麻纤维用与毛纺织是实现毛织物的轻薄化、凉爽化的新途径。由于羊毛纤维和亚麻纤维在细度、弹性、伸长、卷曲等方面性质差异较大，混纺时工艺较难控制，如飞毛和绕皮辊严重、断头、落麻多，生产效率低、消耗大、纺纱支数低等，现在往往采用羊毛与亚麻进行交织，形成毛经麻纬的平纹产品，由于双经单纬的结构，布面轻薄滑爽，并且平整坚牢。这种毛麻产品采用的经向密度往往比硬挺的亚麻纱形成的纬纱密度大，呢面显现的大都是毛纤维，所以后整理重点针对毛纤维进行。毛麻交织凉爽织物兼具羊毛与亚麻的优点，再服用领域拥有良好的市场。亚麻纤维非织造布复合材料：通过真空辅助树脂传递模压法（RTM）可以制作亚麻纤维非织造布/ 不饱和聚酯复合材料，由于亚麻价格较为低廉，密度比所有的无机纤维都小，而弹性模量和拉伸强度与无机纤维相近，在复合材料中可部分取代玻璃纤维等作为增强材料，亚麻纤维与玻璃纤维及碳纤维等相比，纤维柔软，通过对其进行适当的脱胶处理，选择合理的梳理工艺，用针刺加工方法可以生产定量、蓬松度符合要求的非织造布增强纤维毡，同时纤维损伤小，且增厚效果好，作为增强材料，其具有生产流程短、无需织造、加工成本低等优点，有利于节约能源，且环保

粘胶纱线产生细节的原因分析与控制

粘胶纱线产生细节的原因分析与控制随着市场对纺织品质量要求的不断提高，纺织面料提升档次已成为我国纺织工业发展的新突破口，从而对纱线质量要求也更加严格，而成纱细节是纱线质量中的十分重要的因素。生产实践证明，成纱细节对细纱断头，机织和针织生产时的断头有较大的影响。尤其是一刀切细节，更是严重影响织物、尤其是针织物的强力。从目前市场情况来看，粘胶纤维纱线主要用作针织纱来和长丝交织，其对成纱细节的要求更是越来越严格，更要加强对成纱细节的研究和控制。 1 细节产生的原因棉纱细节从广义上讲指比棉纱平均截面积细的部分都是细节，我们在实际生产中通常将细节分为短细节和长细节。短细节一般为40cm以下的细节，对于短细节单纯从长度上来看显然是产生在粗纱之后，但追根究底，除了粗纱、细纱的意外牵伸之外，最根本的原因是短绒造成的。这一点可以从同支精梳棉纱与普梳棉纱对比中得到有力的验证。另外，半制品的纤维伸直状况也是一个不可忽略的因素。 40cm以上的细节称为长细节。虽然长细节的数量远低于短细节，但其危害性远大于短细节。一般来说，长细节主要是由于并粗意外牵伸、机械设备性能不良以及挡车工操作时不注意把清细条，接头质量不过关造成的。因此，控制长细节的关键部位是在并条和粗纱工序。 2细节的控制措施 2.1 合理选择工艺参数 2.1.1 合理使用回花、再用棉，控制短绒含量原料中的短绒控制是减少成纱细节的第一道关口。作为化学纤维的一类，粘胶纤维含杂情况与棉不同，一般只含少量的粗硬丝、并丝、胶块及超长纤维，长度整齐度较好，短绒含量极少，因此，选配时可不必考虑短绒含量的多少，只要做好可纺性能的选配就行了。但是，为了兼顾生产成本，不可避免要使用回花、再用棉，而回花、再用棉的质量情况各不相同，必须根据不同再用棉的情况，选用适当的比例。一般来说，回用棉的短绒较少，可适当本支回用，而吸风棉、斩刀花等不但结杂多，而且含有大量短绒，必须经过处理方可少量回用，比例一般不能超过2%。 2.1.2 合理配置清梳工艺，减少纤维损伤，加强短绒排除因粘胶纤维无杂质而又较蓬松，仅含少量疵点，强力又低，所以开清棉工序贯彻“以梳代打、梳打结合工艺，少用打击方式和改进打手形式，加强短绒排除”的原则，并合理选择打手速度和隔距等重点工艺参数，以减少纤维的损伤。为了排除短绒，可适当增加尘笼吸风，一般增至1400r/min左右。另外，必须加强对握持打击开清棉机械性能和短绒测试，在原料变化较大或机台保全保养后进行短绒的测定，并及时调整工艺参数，使短绒增长率控制在规定范围内。

纺织纤维的分类

纺织纤维的分类籽毛纤维—棉、木棉植物纤维韧皮纤维—亚麻、大麻、黄麻叶质纤维—马尼拉麻、龙舌兰麻果实纤维—椰子兽毛纤维—羊毛、山羊毛、安哥拉羊毛、骆驼毛天然纤维动物纤维丝纤维—家蚕丝、柞蚕丝矿物纤维—石棉纺无机纤维—金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维、矿渣纤维粘胶纤维织纤维素系再生纤维铜铵纤维纤蛋白质系—牛奶蛋白、大豆蛋白、花生蛋白、再生丝醋酸纤维素系维醋酸纤维素系三醋纤维素质半合成纤维醋酸人造纤维人造纤维聚酰酰系（尼龙）聚酯系聚胺酯系聚乙烯系聚丙烯系聚氯乙烯系丙烯腈单聚物合成纤维聚氯亚乙烯基系丙烯腈共聚物聚合尿素系聚乙烯醇系聚醇系次丙烯腈系聚醚系其他丝绒染料、发泡、烫金及闪光片印花工艺流程图案设计→描黑白稿→制版感光→配色打样→ 白浆准备坯调准备 ↓↓操作要领→操作规程调制色浆→印花→半成品检验→热固(发泡)→烫金→成品丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计构图。是造型艺术的专用名词，它是指设计师在有限的空间或平面里对自己所表现的形象进行组织，形成整个空间或平面的特定结构。也指形象在画面中占的位置和空间所形成的画面分割，同时也包括线条、明暗、色彩等等，在画面结构关系中的组织形式。构图是图案设计的重要的表现手段之一。然而，丝绒涂料、发泡、烫金及闪光片的图案设计，并不是单纯地把生活中的自然形态，原封不动地再现在设计稿上的复制。实质上是设计师依从自己专业上的表现手段和工艺技术上的特定要求，把所掌握的原始素材以提炼、加工、夸等艺

术手法，按工艺要求进行重新组织和艺术创新。说到底，设计师所设计的图案既不是单纯地停留在画面技法上，又不是仅满足于对工艺技术的熟悉程度上，而是旨在有针对性地设计，并充分发挥工艺技术的功能，从而使艺术和技术有机结合相得益彰，使其升华到一个新的高度。从艺术的角度来看，即应该设计出能淋淳尽致地表达自己的思想、意趣、风格的优秀图案，从中不断创出新形式、新风格。丝绒涂料图案设计之所以不同于其它工艺美术设计，关键在于其艺术价值从附于丝织品的质地上，在实用中完美地再现图案艺术的形式美。从科学的角度宏观地分析，图案与工艺技术、成品质量、试样耗费融为一个整体。如前所述乃是艺术与工艺相结合的创造性劳动。丝绒图案的结构，有其严密的科学性，须以不同的销售地区，不同时期的图案风格和派路为设计基点。其中纬向纹幅受印制工艺的制约，以及试样允许的费用开支与设计发生直接关系。长期以来，织绒图案设计已形成了自己专业的独特术语，即排列、布局、图案风格和流派。现试就影响图案设计的几个要素剖析如下。从整体来看，丝绒图案的设计由于受工艺的制约，决定了其基本形式，即上下左右四个方向连续而成的一个四方连续图案。纬向、经向上下左右单元的衔接则于花回的拼接法有关。总而言之，丝绒涂料印花工艺有自己一套科学的计算方法和单元花回的接接法。一、纬向纹幅的标准尺寸 1、纬向纹幅的计算：丝绒图案的纬向尺寸，是依据现国手工台板的标准尺寸而定的，分别为33CM×33CM、66CM×66CM、99CM×900CM。纬向单元的图案尺寸为33CM。 2、花回拼接法。单元花回的上下左右的连接也是根据工艺要求而定的，在设计中花回的拼接常用平接法，跳接。图（P3、P4、P5）了解和熟悉了涂料网印的工艺特性，便可在设计时即使在受工艺制约的不自由中，设计师也能有针对性地充分利用和发挥工艺特点，科学地排列，艺术地布局。图P4图P4图P5 二、排列从工艺上讲，不管图案的构图是清还是满，造型是大还是小，它的基原皆是点。而点安排有着严格的科学性，它横跨在整个设计之中。排列可细分为散点式、S形、几何式、连叠式、重叠形。图（P7） 1、散点式排列：亦称“T”字型排列，分规则与不规则排列： (1)规则散点式排列：常用一般为1—5个散点排列。其特点是图案形象清晰、布局均称，花清地明。每个点都有相对的完整性和与整个画面的呼应性、连贯性。 (2)不规则散点排列：常用一般为5个以上的散点。在满地的布局上运用得较多。其特点是，画面容丰富，层次繁杂，自由又灵活，变化又统一。 2、S形排列亦称一个散点： S形排列，在中国古代绘画中称为“之”形构图。S形之线条本身已经包涵着

棉纺织生产工艺流程

棉纺织生产工艺流程清棉工序 1．主要任务：（1）开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；（2）清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。（3）混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。（4）成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。 2．主要机械的名称（1）混棉机械：自动抓包机，由于某种原因1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。（2）棉箱机械：棉箱除杂机（高效能棉箱，A006B等）继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等较大杂质，同时控制好原棉的输送量。（3）43号棉箱（A092），开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。（4）打手机械： ①毫猪式开棉机（A036），进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤纤维，产生棉结。目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破籽处理之用）。③A035混开棉机，兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂

装置，有较好的混棉、开棉和除杂作用。④单程清棉机（A076等）对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。梳棉工序（普梳） 1．主要任务（1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。（2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。（3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。（4）成条：制成符合要求的棉条。 2．主要机械名称和作用：（1）刺辊：齿尖对棉层起打击、松解作用，进行握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤维。齿尖将纤维带走，并转移给锡林。（2）锡林、盖板 ①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为单纤维状态，具有均匀混合作用。②除去纤维中残留的细小杂质和短绒。③制成质量较好的纤维层，转移给道夫。（3）道夫： ①剥取锡林上的纤维，凝聚成较好的棉网。②通过压辊及圈条装置，制成均匀的棉条。

牛奶纤维与棉纤维混纺纱的开发

牛奶纤维与棉纤维混纺纱的开发丛森维葛晓红（德州学院）（山东省德棉集团恒丰纺织有限公司）介绍了牛奶纤维的特性。针对牛奶纤维抱合力差的特点，采用牛奶纤维和撕断的精梳棉条进行棉包混和；在开清棉工序适当加重棉卷的定量；梳棉工序为减少棉条断头，生条定量偏重控制；粗纱的捻系数偏大掌握，使用橡胶假捻器，提高加捻效率，采用较小的粗纱张力；为了与较大的粗纱捻系数相配合，细纱后区工艺采用大隔距、较小的后区牵伸倍数，前区采用小隔距，可适应牛奶纤维与棉纤维混纺纱的质量。随着科学技术的发展，新型纺织纤维不断涌现，应用各种新型纺织纤维生产时尚、高档次的纺织品越来越受到人们的青睐。我公司针对市场需求，加大新产品开发力度，成功地生产出高品质的牛奶纤维与棉纤维混纺系列纱线，为企业创造出良好的经济效益。现以牛奶纤维与精梳棉65／35 14.7 tex混纺纱为例介绍如下。 1 原料的特性及选配牛奶纤维是利用牛奶蛋白制成的纤维。牛奶纤维的质感与山羊绒极为相似，可利用牛奶纤维替代山羊绒生产高档次的纺织品；同时山羊绒是价格昂贵的天然纺织纤维，而牛奶纤维的价格比山羊绒低，所以又可以进一步降低成本。牛奶纤维具有手感滑腻、柔软、亲肤性强、透气、吸湿、导湿性好等特点；有丝一般的光泽、山羊绒一样的质感；高强、耐磨、耐腐、悬垂性好；牛奶蛋白中含有十多种氨基酸，对皮肤有特殊的养护作用。牛奶纤维与棉纤维混纺后，可提高织物的柔软性和亲肤性，增加织物的悬垂性和光泽。牛奶纤维与棉纤维的保暖性基本相同，所以吸湿和透气性不会发生变化，可提升产品的档次。牛奶纤维和棉纤维的物理指标见表1。 2 纺纱方案的确定因牛奶纤维和棉纤维的特性不同，我们在纺纱过程中制定了两种方案：一是采用牛奶纤维制成梳棉条，棉纤维制成精梳条，然后两种条子在并条机上进行混和；二是采用牛奶纤维和撕断的精梳棉条进行人工混和。第一种方案在梳棉工序因牛奶纤维的化学药力较差，棉网容易破边下垂，造成条子断头多，重量不匀率增大，混纺比例难以控制，降低了生产效率。为了解决这个问题，在开清棉工序对牛奶纤维按比例喷洒化学药剂，闷放24h后使用，以提高纤维问的抱合力；并减小棉

纺织材料纤维简介

纺织材料简介一。纺织纤维的分类

二. 织物的分类织物按织造加工的方法分为三大类：机织物，针织物和非织造织物。机织物(woven fabric)：由相互垂直的两组纱线按一定的规律交织而成的织物。 a. 按使用的原料分为：1. 纯纺织物 2. 混纺织物 3. 交织织物 b. 按使用的纤维的长度和线密度分为： 1. 棉型织物 2. 中长型织物 3.毛型织物 4.长丝织物 c. 按纺纱的工艺分为： 1. 精纺织物 (worsted fabric) 2. 粗纺织物(woolen fabric) d. 按染整加工分为： 1. 本色坯布(gray fabric) 2. 漂白布(bleached fabric) 3. 色布(piece dyed fabric) 4. 花布(printed fabric) 5. 色织布(yarn dyed fabric) e.按织物结构举例如下： 1. 平纹织物 (plain) : 府绸(poplin), 塔夫绸(taffeta), 帆布(canvas), 2. 棉法兰绒(flannel) 3. 斜纹织物 (twill) : 牛仔布(denim), 4. 缎纹织物 (satin) : 棉缎 (sateen), 丝缎 (satin) 5. 灯芯绒 (corduroy) 6. 毛巾织物 (woven terry) 7.平绒 (velvet) 8.大提花织物 (jacquard)

针织物 (knitted fabric):按照结构分为经编针织物, 纬编针织物和钩针织物. a. 纬编针织物 (weft knit): 1. 汉布 (jersey) 2.罗纹织物 (rib) 3.棉毛布(interlock) 4.摇粒绒: 单面摇粒绒(fleece), 双面摇粒绒(polar fleece). 5.天鹅绒 (velour) 6.毛巾织物 (knitted terry) b. 经编针织物 (warp/tricot knit/): 1. 网眼织物(mesh) 2. 蕾丝织物 (lace) c. 钩针织物 (crotchet) 非织造织物(non-woven fabric)

纺织工艺流程详细概述

纺织工艺流程清棉工序主要任务：（1）开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；（2）清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。（3）混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。（4）成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。 2．主要机械的名称和作用（1）混棉机械：自动抓包机，由于某种原因1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。（2）棉箱机械：棉箱除杂机（高效能棉箱，A006B等）继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等较大杂质，同时控制好原棉的输送量。（3）43号棉箱（A092），开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。（4）打手机械： ①毫猪式开棉机（A036），进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤

纤维，产生棉结。目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破籽处理之用）。③A035混开棉机，兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂装置，有较好的混棉、开棉和除杂作用。 ④单程清棉机（A076等）对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。梳棉工序 1．主要任务（1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。（2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。（3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。（4）成条：制成符合要求的棉条。 2．主要机械名称和作用：（1）刺辊：齿尖对棉层起打击、松解作用，进行握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤维。齿尖将纤维带走，并转移给锡林。（2）锡林、盖板 ①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为单纤维状态，具有均匀混合作用。②除去纤维中残留的细小杂质和短绒。③制成质量较好的纤维层，转移给道夫。（3）道夫： ①剥取锡林上的纤维，凝聚成较好的棉网。②通过压辊及圈条装置，

麻纤维

天然宝藏之麻纤维关键词：麻纤维麻型织物性能特点风格特征识别崇尚自然是人们追求的永恒主题，绿色产品主导着纺织品的发展潮流，同时，由于人们对穿着舒适健康的不断追求，外在质感和内在保健功能的结合成为纺织品消费中的新趋势。在这新潮流和新趋势中，有着“绿色产品”桂冠并具有天然保健功能的麻类纺织品呈现出广阔的发展前景。麻纤维是指从各种麻类植物中取得的纤维的总称。麻纤维品种繁多，包括韧皮纤维和叶纤维。麻纤维bast fibre and leaf fibre从各种麻类植物取得的纤维，包括一年生或多年生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻（汉麻）、亚麻、罗布麻和槿麻等。其中苎麻、亚麻、罗布麻等胞壁不木质化，纤维的粗细长短同棉相近，可作纺织原料，织成各种凉爽的细麻布、夏布，也可与棉、毛、丝或化纤混纺；黄麻、槿麻等韧皮纤维胞壁木质化，纤维短，只适宜纺制绳索和包装用麻袋等。麻纤维的发展在我国，纤维用亚麻的栽培史不足百年，纺织史则更短。但作为食用和药用的油用亚麻的种植却有悠久的历史。公元十一世纪苏颂《图经本草》中载：“亚麻籽出兖州，味甘，微温，无毒……治大风疾。”说亚麻仁有养血祛风，补益肝肾的功效。用来治疗病后虚弱，眩晕、便秘等症。又据《滇南本草》所载，亚麻的根“大补元气，乌须黑发”，茎“治关风痛”；叶“治病邪入窍，口不能言”。十六世纪，在《方土记》一书曾这样评价亚麻的用途：“亚麻籽可榨油，油色青绿，燃灯甚明，入蔬香美，秸可作薪，粕可肥田。” 1906年，当时清朝政府的奉天农事试验场（今在辽宁省沈阳市）从日本北海道

引进俄罗斯栽培的纤维用亚麻“贝尔诺”等4个品种。先后在辽宁省的金州、辽阳，吉林省的公主岭、长春、吉林、黑龙江省的海林、一面坡、哈尔滨、双城等地进行试种。到1936年，经过三十年的试种试验证明，黑龙江省的松嫩平原，吉林省中部平原和东部部分山区适合种植亚麻。并相继在这些地区建立了亚麻原料生产厂。 1952年，作为原苏联援建中国的首批大中型企业哈尔滨亚麻纺织厂在哈尔滨市倔起，这是我国现代亚麻纺织工业的起点。八十年代中期，我国改革开放的大好形势延伸了国人俯瞰世界的目光，国际亚麻纺织品市场巨大的潜力和可观的利润，吸引了众多远见卓识的投资者和企业家。从此，结束了由哈尔滨亚麻纺织厂一家企业独占30 年的局面。短短的十几年过去了，亚麻纺织工业的总体规模仅次于俄罗斯而跃居世界第二，至此形成了以西欧、中国和俄罗斯为代表的亚麻纺织新格局。 20世纪九十年代以来，由于传统的东欧亚麻企业的没落，给我国亚麻工业的发展带来机遇，亚麻在中国纺织行业中成为发展最为迅速的领域之一。原料方面，形成了以东北、西北、西南三大原料基地。深加工形成了东北、华东两大基地。这些基地的形成，大大带动了我国亚麻产业链的发展壮大，也使我国成为世界最大的亚麻原料进口国和纺织品供应基地。随着WTO 在我国的发展，亚麻行业将面临更大机遇，可以预见，再过五到十年，中国将成为世界最大亚麻原料和亚麻纺织品生产国。麻纤维的性能特点麻纤维有其他纤维难以比拟的优势：具有良好的吸湿散湿与透气的功能，传热导热快、凉爽挺括、出汗不贴身、质地轻、强力大、防虫防霉、静电少、织物不易污染、色调柔和大方、粗犷、适宜人体皮肤的排泄和分秘。它的屏蔽紫外线功能和抑菌功能均为我国权威机构所测试鉴定。但由于其弹性差，抗皱性及耐磨性差，有

布料工艺流程及相关纺织知识

布料工艺流程及相关纺织知识工艺流程：纤维纺纱织布染整验布（初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱一、纺织纤维种类集锦 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S 比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。大麻(Hemp) 青麻、洋麻苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维 (man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)

纺纱工艺流程

纺纱工艺流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

再生蛋白纤维及其与棉纤维混纺纱性能研究

第３５卷第７期２００７年７月棉纺织技术ＣｏｔｔｏｎＴｅｘｔｉｌｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ再生蛋白纤维及其与棉纤维混纺纱性能研究章辉朱若英（天津工业大学）摘要：为了了解再生蛋白纤维及其混纺纱的性能特征，测试了再生蛋白纤维的性能指标，并对再生蛋白纤维与棉不同混纺比成纱的物理性能进行了试验分析。结果表明：再生蛋白纤维的强度比羊毛纤维高，伸长率适中，回潮率高，故抗静电能力强；在手感、吸放湿性能和透气性能方面与羊毛、真丝等纤维相仿；当再生蛋白纤维与棉混比在６０／４０左右时，其成纱各项性能优良。关键词：再生蛋白纤维；棉纤维；性能；混纺比；断裂强力；断裂伸长中图分类号：ＴＳｌ０２．５１＋２文献标识码：Ａ文章编号：１００１－７４１５（２００７）０７－０００５－０３ＰｒｏｐｅｒｔｙＴｅｓｔＡｎａｌｙｓｅｓｏｆＣｅｌｌｕｌｏｓｅＥｇｇＡｌｂｕｍｉｎＦｉｂｅｒａｎｄＣｅｌｌｕｌｏｓｅＥｇｇＡｌｂｕｍｉｎＣｏｔｔｏｎＢｌｅｎｄｅｄＹａｒｎＺｈａｎｇＨｕｉＺｈｕＲｕｏｙｉｎｇ（ＴｉａｎｊｉｎＰｏｌｙｔｅｃｈｎｉｃＵｎｉＶｅｒｓｉｔｙ）ＡｂｓｔｒａｃｔＴｏｓｔｕｄｙｐｒｏｐｅｒｔｙｓｐｅｃｉａｌｉｔｙｏｆｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｄｐｒｏｔｅｉｎｆｉｂｅｒａｎｄｉｔｓｂｌｅｎｄｅｄｙａｒｎ，ｐｒｏｐｅｒｔｙｉｎｄｅｘｏｆｒｅｇｅｎｅｒ—ａｔｅｄｐｒｏｔｅｉｎｆｉｂｅｒｗａｓｔｅｓｔｅｄ，ａｎｄｐｈｙｓｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｙｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｄｐｒｏｔｅｉｎｆｉｂｅｒｃｏｔｔｏｎｂｌｅｎｄｅｄｙａｒｎｗａｓｔｅｓｔｅｄ．Ｔｈｅｔｅｓｔｓｈｏｗｓｔｈａｔｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｄｐｒｏｔｅｉｎｆｉｂｅｒｈａｓｈｉｇｈｅｒｓｔｒｅｎｇｔｈｔｈａｒｉｔｈａｔｏｆｗｏｏｌ，ｉｔｉｓｓｕｉｔａｂｌｅｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ，ｈｉｇｈｅｒｍｏｉｓ?ｔｕｒｅｒｅｇａｉｎ，ＳＯｉｔｈａｓｈｉｇｈｅｒａｎｔｉｓｔａｔｉｃ，ａｎｄｓｉｍｉｌａｒｆｅｅｌｉｎｇ，ｍｏｉｓｔｕｒｅａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ＆ｍｏｉｓｔｕｒｅｌｉｂｅｒａｔｉｏｎａｎｄａｉｒｐｅｒｍｅａｂｉｌｉ—ｔｙｔｏｗｏｏｌ，ｐｕｒｅｓｉｌｋａｎｄｏｔｈｅｒｈｉｇｈｇｒａｄｅｆｉｂｅｒｓ．Ｗｈｅｎｔｈｅｂｌｅｎｄｉｎｇｒａｔｉｏｏｆｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｄｐｒｏｔｅｉｎｆｉｂｅｒａｎｄｃｏｔｔｏｎｉｓ６０／４０，ｅａｃｈｙａｍｐｒｏｐｅｒｔｙｉｓｂｅｔｔｅｒ．ＫｅｙＷｏｒｄｓＲｅｇｅｎｅｒａｔｅｄＰｒｏｔｅｉｎＦｉｂｅｒ，ＣｏｔｔｏｎＦｉｂｅｒ，Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，ＢｌｅｎｄｉｎｇＲａｔｉｏ，ＢｒｅａｋｉｎｇＳｔｒｅｎｇｔｈ，ＢｒｅａｋｉｎｇＥｌｏｎｇａｔｉｏｎ天然蛋白质纤维的数量有限，开发各种新型再生蛋白纤维已成为热点。笔者针对利用羊毛下脚料等不可纺蛋白质纤维或废弃蛋白质材料，与粘胶纤维利用共混纺丝法制备，再进行切断得到棉型再生蛋白纤维，并与棉混纺，探讨再生蛋白纤维的可纺性和成纱物理指标。１再生蛋白纤维的性能特点１．１再生蛋白纤维的形态结构纤维结构包括形态结构和聚集态结构。形态结构有截面形态和纵向表面形态，截面形态反映了纤维的横截面形状和纤维内部空隙的数目、大小及分布，纵向表面形态反映了纤维表面的光滑作者简介：章辉，男，１９８３年生，在读硕士研究生，天津，３００１６０收稿日期：２００７－０２－１０和粗糙程度。聚集态结构是决定纤维力学性能的主要因素，包括晶态结构、非晶态结构和取向度。再生蛋白纤维的形态结构如图１所示。（ａ）横截面电镜照片（ｂ）纵向电镜照片图１再生蛋白纤维的形态结构从图ｌ可以看出，再生蛋白纤维的截面形态呈不规则的锯齿形，而且随蛋白质含量的增加，纤维中的缝隙孔洞数量增多，体积变大，存在着一些球形气泡。纤维的纵向表面较光滑，但随蛋白质　万方数据

短纤维纺纱工艺比较

短纤维纺纱工艺比较热斯·巴合达提1 摘要：随着生活水平的提高，人们对纺织品式样和性能的需求也越来越广泛。尽管新潮、时尚化和个性化不断的催生出五彩缤纷的纺织品世界，在本文从原料的初步加工、纺纱工艺流程、原料选配、梳理成条、并合牵伸、加捻成纱等方面对棉、毛、绢、麻等短纤维进行纺纱综合比较。重点分析各种纤维成纱过程中的相同点和不同点。关键词: 短纤维；纺纱工艺；工艺比较 Comparison of spinning process of short fiber Resi.bahedati Abstract :From the raw material of preliminary processing, spinning process, the selection of the raw material, combing into strips, and close the drawing and twisted into yarn of cotton, wool, silk, hemp, etc. short fiber by spinning a comprehensive comparison. Focus on the analysis of the same points and points in the process of fiber yarn formation... Key words short fiber; Spinning technology; comparison of spinning technology 1棉短纤维 1.1初步加工棉纤维及其初加工——轧花羊毛及其初加工——洗毛麻纤维及其初加工——脱胶绢纺原料及其初加工——精练轧花：将棉籽和棉纤维分离，并清除杂质和短绒衣分率：50kg 的籽棉轧花后所得到的皮棉占籽棉百分率，31~42% 要求：保持纤维原有品质、清除杂质、打包锯齿轧花机——细绒棉热斯·巴合达提纺织1204 纺织服装学院前箱中箱阻壳肋条锯片滚筒拨棉刺辊棉籽输出轧棉肋条梳棉管皮棉输出毛刷滚筒后箱排杂口清棉滚筒喂棉罗拉趟棉板弧形抱合板活络盖板籽棉喂入

粘胶纤维知识

纤维计算方法及测试计算方法 ①定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。公式：TEX=（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。公式：NTEX=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ②定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。公式：NM=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。公式：NE=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。测试一、手感目测方法手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便，不需要任何仪器，但需要鉴别员有丰富的经验。对面料&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">服装面料进行鉴别时，除对面料进行触摸和观察外，还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。 1、手感及强度：棉、麻手感较硬，羊毛很软。蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感适中。用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤维

则较弱。 2、伸长度：拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较长；蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。 3、长度与整齐度:“天然纤维长度，整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度较好。棉纤维纤细柔软，长度很短。羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝则长而纤细，且有特殊光泽。麻纤椎含胶质且硬。 4、重量：棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。粘胶纤维常见的课堂问答 1．浸渍、压榨、粉碎的目的是什么？影响浸渍、压榨的因素有哪些？（1）目的：＊浸渍：纤维素在碱液中变成碱纤维素；溶出半纤维素；浆粕膨化提高反应性 *压榨：压出多余碱；除去半纤维素及杂质；提高碱纤维素纯度；减少黄化副反应；*粉碎：将纤维素撕碎→微粒（0.1～5.0mm）→反应表面积↑ （2）因素： ——浸渍： *浸渍时间：碱纤维素生成：3～5min；半纤维素溶出40min（静止）；为更多溶出半纤维素及杂质， 60～120min（间歇）；15～30min（连续：搅拌→有利于半纤维素溶出）浸渍时间↑↑→纤维素膨化↑↑→压榨困难 *浸渍温度：碱纤维素的生成反应是放热反应，20～30℃（间歇）；40～70℃（连续）浸渍温度↓↓→→浆粕膨胀↑→有利于碱纤维素生成和半纤维素溶出 →压榨困难浸渍温度↑↑→水解速度＞＞分子化合物形成速度 *浸渍碱液浓度：实际值比理论（10～12%）高（反应生成水、浆粕本身含水）；18～22%（230～245g/L）

古代纺织原料四大类之一的麻纤维

古代纺织原料四大类之一的麻纤维麻类纤维是我国最早使用的纺织原料。其种类甚多，分布不同性能亦不同。 (一)大麻(Cannabis sativa L.) 大麻是属于桑科的一年生草本植物。在我国绝大部分地区均有分布，河南郑州大河村新石器时代遗址出土有不少大麻种籽，推测当时已有大麻的纺织利用。大麻又称火麻，雌雄异株，雌株为苴，雄株为枲。商周以后生产愈盛。河北藁城台西村商代遗址和墓葬中均有大麻布出土。湖南长沙马王堆西汉墓中更有质量上好的大麻布发现，经检验分析，其纤维投影宽约22微米，截面积153微米，断裂强度为4克。历史上我国大麻纤维使用的主要范围为除东南沿海之外的广大地区。据记载，当时用大麻布充税的州郡县约40个，其中用大麻布充税的整州有18个，相当于今河北、山西、陕西、甘肃、河南、山东、内蒙、辽宁、江苏等地。新疆曾出土过一件唐代大麻布，上有“澧州慈利县调布”字样，说明它来自中南地区。 (二)苎麻(Boehmeria nivea)

苎麻又名野麻，属荨麻科。我国在新石器时代已开始使用苎麻纤维进行纺织生产，河姆渡遗址出土了不少草绳，即用苎麻制成，钱山漾遗址中还出土了不少精制的苎麻织品，说明苎麻是南方传统的纺织原料。周秦汉唐，苎麻一直是黄河流域和长江流域的主要麻类纤维之一。长沙马王堆汉墓中出土了三块苎麻织物，新疆吐鲁番也出土了两块分别写有“婺州兰溪县脚布”和“宣州溧阳县调布”字样的苎麻织物，根据分析测试，其各项指标均与现代苎麻接近。宋元之后，苎麻生产逐渐减少，但仍在南方地区用以织夏布、蚊帐等。 (三)苘麻(Abutilon theophrasti) 苘麻又称青麻，属锦葵科。苘麻一般用于制绳索，但亦用于制作较粗糙的布。河姆渡遗址中已见用苘麻搓成的绳索。罗愿《尔雅翼》载:“檾，枲属，高四五尺，或六七尺，叶似苎而薄，实如大麻子。今人绩以为布及造绳索。”王祯《农书》中亦说，苘麻“可织为毯被，及作汲绠牛索，或作牛衣、雨衣、草覆等具。” （四）蕉麻（Musa textilis) 蕉麻是我国南方生长的植物，属巴蕉科。在文献上经常被记为芭蕉或甘蕉，其叶鞘中含有63%的全纤维素，可用于织为蕉布。《广

纺纱工艺设计

纺纱工艺设计发表者：发表时间：2012-6-6 9:04:13 第一章棉纺工艺设计棉纺厂主要加工棉、棉型化纤、中长化纤的纯纺及其混纺纱线，其它天然纤维如毛、麻、绢、羊绒、兔毛等的短纤维形式也可在棉纺厂进行混纺产品开发。本章主要掌握典型纺纱系统、各工序工艺参数调节、半制品及成纱的质量控制指标和措施。第一节纺纱系统分类 1 普梳纺纱原料→开清棉→梳棉→并条(2-3道) →粗纱→细纱→后加工 2 精梳纺纱原料→开清棉→梳棉→精梳前准备→精梳→并条(2-3道) →粗纱 (预并条、条卷) (条卷、并卷) (条并卷) →细纱→后加工 3 混纺纱棉→开清→梳理→精梳前准备→精梳涤→开清→梳理→预并条 →混并条(三道) →粗纱→细纱→后加工 4 新型纺纱开清棉→梳棉→并条二道→新型纺纱 5 中长纺中长专用开清棉设备→M型梳棉机→并条粗纱→细纱 6 废纺系统利用下脚纺制棉毯等 7 后加工 1 烧毛→纱筒打包→出厂烧毛→定型线筒打包→出厂细纱→络筒→并纱→捻线→线络筒→摇纱→绞纱打包→出厂络并联细管直并本厂织部车间使用本节学习后能写出典型棉纺纺纱流程。第二节工艺参数与质量指标一、原料 1 棉：籽棉轧棉皮棉→打包→送到纺织厂 1) 轧棉 a 锯齿轧棉—锯齿棉含量少、短绒少、棉结索丝疵点多、产量高、适轧细绒棉（长度为25~33mm，细度为6000 ~ 7000公支，适纺中细号纱，即9 ~ 28tex）b 皮辊轧棉—皮辊棉含杂多、短绒多、棉结索丝疵点少、产量低适轧长绒棉（长度33mm以上，细度7000 ~ 8000公支，适纺细号纱，即3 ~ 7tex）

各种纺纱方法对纱线性质的影响

1短纤维的物理特性不同的短纤维纺纱工艺技术对纱线物理性质及外观影响不同，甚至影响最终产品的特性也不相同。 (1)不同纺纱方法对纱线结构，短纤维纱的结构与长丝不同，首先是纱的外部及内部纤维的排列，外部结构包括纱的外观及表面构造。如：纤维在纱表面的排列；纱的毛羽；纱的磨擦系数；纱的特性；纱的耐磨及表面其它特性。 (2)纱线内部结构主要是纤维在纱体的整个横截面及纱的纵向排列，纤维定向性、伸率、位移及捻度内部结构包括：纱的强度；纤维混合程度；抗弯曲强度；可压缩性；回弹性(有纽结倾向)。以上对结构含意的解释不一定完整，但却提供了纱线特性的复杂性。 2纺纱工艺为了获得纺纱工艺对纱线结构影响的概念应用3dtex、38 mm粘纤短纤维，在5种不同纺线工艺系统中进行试纺。 (1)传统环锭纺纱工艺；(2)紧密纺环锭纺纱工艺；(3)双喷咀(MTS)假念包缠纺纱工艺；(4)涡流纺(MVS)纺纱；(5)转杯纺纱。 (1)如上述提到的纱线外部结构可以扫描式电子显微镜摄影仪上看出。应用微电子摄影照片：包括转杯纺、喷气纺，涡流纺、普通环锭纺及紧密环锭纺五种，从照片中可看到五种工艺生产的纱线外部纤维定向性，其中紧密环锭纱的外部结构中更多纤维形成纱线，几乎所有纤维形成在纱体中，改进了短纤维纱，纱的捻度结构看到很清楚，而且纤维的一端沿纱的长度拈入纱体中，紧密环锭纱的定向性最好. (2)传统环锭纺纱，捻度相同条件下传统环锭纺纱表面紊乱，大量纤维尾端没有捻入纱体中，单个纤维伸在纱体外，可能是由于钢领/钢丝圈或导纱器造成。 (3)涡流纺纱，近似于环锭纺纱，纤维在纱体中排列很好，纺纱速度350/分时，包缠纤维呈细旋状。捻度基本上与环锭纱相同，纱的实际捻度与计算捻度基本相同。包缠纤维与无捻纱芯纤维之比，占的百分比很高，几乎全部复盖了纱芯纤维，因此，涡流纱的外观基本与环锭纱相似，外部包缠纤维与无捻纱芯一起形成真捻。 (4)双喷咀假捻纱，双喷咀假捻纱，与涡流纱其实质是不同的，双喷咀喷气纱的包缠纤维仅占全部纤维的6%-8%约有90%的纤维是伸展无捻的，可以清楚看到包缠纤维对纱芯的包缠紧度比涡流纱大。 (5)转杯纺纱，不管转杯纱是否属于真捻范畴，但转杯纱上纤维排列紊乱，纱中部纤维显示Z向及S向没有清楚的螺旋状，纤维是伸直的。可清楚的看到被包缠的纱无缠结状，这是转杯纱的优点，是转杯纱特性的基础。 3毛羽纺纱形成的飞花及毛羽是个十分麻烦的问题，毛羽在下游工序加工时有许多负面作用，纺织品手感及最终产品性质受毛羽影响，应用zweigle毛羽测试议将1mm-2 mm的毛羽分级并分出3 mm以上的有害毛羽。假如环锭细纱毛羽为100%，则紧密环锭纱、涡流纱及转杯纱1 mm-2mm毛羽比环锭纱毛羽减少，双喷咀假捻包缠纱，包缠情况较差，毛羽较多，应用SO —Called检测仪可测出纱线在后工序加工时由于摩擦而形成的飞花，摩擦力应用橡胶圈进行测量。紧密纱要比非传统纱抗摩擦性能好。转杯纱伸出的毛羽较少，尤其粘胶纤维更为明显，纱上的纤维不会断裂，但许多毛羽被包缠纤维缠在纱体上，所以转杯纱毛羽较少。 4纱的体积纱线体积是反映纱线覆盖能力的重要指标，紧密纺环锭纱与普通环锭纱在同样捻度时，后者最终产品复盖能力较低。紧密纺环锭纱在保持同等强力条件下可适当减少捻度以增加纱线体积，可获得相当于普通环锭纱的复盖能力，捻度可减少5%～10%。邓肯道夫(Denkenolorf)