西服制版比例法和原型法的对比
纸样师必备-原型法和比例法的综合运用技巧
纸样师必备-原型法和比例法的综合运用技巧在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
测量部位原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
尺寸加放原型法裁剪的尺寸加放分两步进行：第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。
1、衣片(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
女装不同结构设计方法的对比分析
（ 服装立体设计是直接在人体或人台上完成服 １】
装的 结构 设计 ，因此 所得 到 的样 板 既能很 好 地符合 人体 的结 构特 征 ，避 免 了 由平面 向立 体转 化 过程 中 ，由于 计
服 装 平面 裁 剪法可 按其 应 用 的广泛 程 度分 为原 型 裁
剪法（ 间接法 ） 原型裁 剪 法（ 法 ） 和非 直接 。原型 裁 剪法 按不 算 或 制 图所造 成 的误 差 。且得 到 的款 式造 型 严谨 。成 功 同国 家及使 用惯例 又分 为不 同流 派（ｎ ａ 文化原 型 、登 丽 美 率 高 。而 服 装平 面设 计是 经验 性 的结 构 设计 方法 ，由此
的样 板在 利用服 装Ｃ Ｄ Ａ 系统 推板 时 ，过程相 对繁 琐 ， 效率 低 。而平 面 设计 采 用一 定 的公式 及 比例 得到 样板 数 据 ，
在原 型 的构成 时 既采 用胸 围尺 寸 ，又 运 用人体 各部 位 的 实际 测量尺 寸去构 成原 型 。 （ 美式 女 装 基本 纸 样 在 制作 女 装 基 本纸 样 时和 ３） 英 国的 习惯 相反 ，即前 中线在 纸 的左侧 ，后 中线在右 侧
原型、东华原型等） ，但其基本原理是一致的。
（ １）日本 文 化 式原 型 采 用 胸度 式 原 型 ，以人 体 的
所制得的样板会受到制板师的经验和空间想象力等因素
的制 约， 易达到理 想 的服 装造 型效 果。但 是 ，服装 立体 不
胸部特征作为服装结构设计的依据。随着对人体的研 设计 的操作 条件 要求 高 、费用高 。
既有联系又有区别。消费者选购服装时会发现不同生产
商 出产 的相 同号 型的 服装 在试 穿 时也 可能 有 明显 的感 觉 差异 。这 些 差异 除 了是 由于款 式 设计 、面 料选 择 的原 因 外 ，服 装样板 的制作 方 法不 同也 是造 成成 衣 穿着 效果 不
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
原型法比例法服装结构设计优劣初探 温州大学
１．１ 原 型 法
和 穿着 者 的 习惯加 上适 当放 松 量得 到服 装 各控 制部 位
原型 法是 一种 问 接 的 裁 剪方 法 ，首 先 需要 绘 出合 的成 品尺寸 ，再 以这 些 控 制 部 位 的尺 寸 按 一 定 比例 推
乎人 体体 型 的基本 衣 片即 “原 型 ”。然 后按 款式 要 求 ， 算其 他 细部 尺 寸来 绘 制 服装 结构 图 ，甚 至 可 以直 接 在
Ｗ ＡＮＧ Ｒｕｉ—ｑｉｎ．Ｗ ＡＮＧ Ｆｅｎｇ．ｑｉ。Ｗ ＥＮ Ｊｉａ—ｑｉｎ 。 （Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｇａｒｍｅｎｔ，Ｘｉｎｇｔａｉ Ｖｏｃａｔｉｏｎａｌ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｃｏｌｌｅｇｅ，Ｘｉｎｇｔａｉ ０５４０３５，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａｃｃｏｎｔｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ｃｏｎｃｅｐｔ ｏｆ Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ ｍｅｔｈｏｄ ａ ｎ ｄ Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ ｍｅｔｈｏ ｄ ，ｔｈｅ ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｗｏ ｍｅｔｈｏ ｄ ｓ ａｒｅ ｃｏｍｐａｒｅｄ． Ｉｔ ｃｏｎｃｌｕｄｅｓ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｓｉｎｇｌｅ ｕｓｅ ｏｆ Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ ｍｅｔｈｏｄ ｏｒ Ｐｒｏｐｏ ｒｔ＇ｏｎ ｍｅｔ ｈ ｏｄ Ｃａｌｌ ｎｏｔ ｍｅｅｔ ｔ ｈｅ ｒｕｎｎｉｎｇ ｎｅｅｄ ｏ ｆ “ｉｎｄｉｖｉｄｕａｔｉｏｎ。ｓｈｏｒｔ—ｐｅｒ ｉｏ ｄ ａ ｎ ｄ ｓｍａｌｌ—ｂａｔｃｈ” ｒｅｑｕｉｒｅｄ ｂｙ ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ． Ｉｔ ａｄｖｏｃａｔｅｓ ｔ ｈａｔ ｔｈｅ ｆａｓｈｉｏｎ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｓｈｏｕｌｄ ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔ ｔｈｅ ｔｗｏ ｍｅｔｈｏ ｄ ｓ，ｕｔｉｌｉｚｅ ｔｈｅｉｒ ｅｓｓｅｎｔｉａ ｌｓ ａｎｄ ａｐｐｌｙ ｔ ｈｅｍ ｆ ｌｅｘｉｂｌｙ ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ａｄａｐｔ ｔｈｅ ｒａｔｉｏｎａｌ ａ ｎ ｄ ｅｆ ｉｃｉｅｎｔ ｄｅｓｉｇｎ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ａｐｐａｒｅｌ ｉｎｄｕｓｔｒｙ． Ｐａｔｔｅｍ —ｍａｋｅｒｓ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｐｒｏｆｉｃｉｅｎｔ ｉｎ ｔｈｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｄｅｓｉｇｎ ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｗ ｏ ｍｅｔｈｏ ｄ ｓ ａ ｎ ｄ ｍａ ｓｔｅｒ ｔｈｅｉｒ ｄｉｆｅｒ ｅｎｃｅｓ ａ ｎｄ ｔｈｅ ｓｉｍｉｌａｒ ｉｔｉｅｓ ａ ｎ ｄ ａｐｐｌｙ ｔ ｈｅｍ ｆｌｅｘｉｂｌｙ ｉｎ ｄｉｆｅｒｅｎｔ ｏｌ￣ｔｅｒｓ ｔｏ ｍａｘｉｍｉｚｅ ｔｈｅｉｒ ｅｆｅｃｔｓ，ｒｅｄｕｃｅ ｃｏｓｔｓ ａ ｎ ｄ ｉｍｐｒｏｖｅ ｅｆｉｃｉｅｎｃｙ．
女装实用原型衣片结构图解
女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。
作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。
这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。
过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。
但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。
这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。
实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。
也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。
尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。
其实，问题的关键在于思维方式的调整。
让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。
服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。
因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。
但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。
例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。
这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。
对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。
为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。
服装上装结构制图的计算原理和方法
服装上装结构制图的计算原理和方法中国品牌服装网2010-4-26 18:15:00 字号:[大][中][小]（一）前后片胸围大人体胸部横截面如图一（a ）所示，我们将其分割为四部分产生A 、B 、C 、D 四个点。
分别过四个点作纵向分割线，可以产生如图一（b）所示的服装平面制图。
这种上装的衣片结构为“四开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的1/4 左右。
若将人体胸围横截面分为三等分，产生A 、B 、 C 三点，分别过这三点作纵向分割，如图二（a）所示，可以产生如图二（b）所示的服装平面制图。
我们将这种衣片结构叫做“三开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的1/3 左右。
如果将后片按 C ′纵向分割为两部分，每片的胸围大占胸围的1/6 左右。
（二）胸宽、背宽和袖窿胸宽、背宽和袖窿的计算公式来源于人体，通过对正常人体的抽样测量和数据分析可知，其中袖窿是根据人体腋窝的截面形状设计的。
它们所占胸围的比例（见图三）。
即：前胸宽＝紧胸围的18%后背宽＝紧胸围的18%腋窝宽＝紧胸围的14%腋窝深＝紧胸围的13.7%腋窝围＝紧胸围的44.3%以上这些比例是根据人体紧胸围来计算的，不能直接用于服装制图。
服装与人体之间总是保持一定的间隙，胸围需要一定的放松量，而放松量也不是平均分配到人体的各个部位，要根据人体的活动规律来分配。
在实际应用时，胸围的规格是成品尺寸，又要考虑到计算时使用的公式不能太繁琐，通常采用公式加定数的方法来计算。
本教材使用的公式是：四开身上装：前胸宽：1.5/10 胸围＋3cm；后背宽；1.5/10 胸围＋4cm；袖窿深：1/10 胸围＋8～10cm。
三开身上装：前胸宽：1/6 胸围＋1.5～2cm；后背宽：1/6 胸围＋2～3cm；袖窿深：1/6 胸围＋2cm 。
不同的教材使用的公式有所不同。
款式不同、穿着季节不同，加减的定数也有差异。
（三）肩斜我国成年男性和女性的肩倾斜角度，因性别不同而不同。
日本第八代原型画法 省道转移和及应用
• • • •
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
• • • • • • • • • 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
•
• •
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• •
日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
服装制图方法优缺点分析
服装制图方法优缺点分析作者：欧阳心力周丹来源：《艺海》2011年第03期摘要：本文深入分析了比例法、原型法、立裁法三种服装制图方法的优缺点，建议操作者能取长补短，灵活运用，更好地适应现代服装结构设计的要求。
关键词：比例法原型法立裁法优点缺点目前，国内常用的服装结构设计方法有：平面裁剪法、立体裁剪法和计算机辅助裁剪法。
其中，平面裁剪法中的比例法和原型法使用最多；立裁法因具有立体、直观的效果，而为高档的单件服装和礼服制作所必选。
在我国服装专业的教学中，职高学生一般学习比例法，一方面，因为它简单易学、制图快捷，能让学生打下扎实的制图基本功；另一方面，参与教学的四五十岁的制版师傅，他们以师徒相传的方式继承下来的正是这一方法，比例法以其深厚的人文基础和相对快捷的操作手法占有一定的优势。
大学的服装教育，为了顺应个性化的品牌时代，满足消费者对款式、档次、品位的追求，对服装结构设计也提出了更高的要求，学生开始接触原型法和立裁法。
它可以拓宽学生的专业视野，提高结构设计的灵敏性。
由此，比例法、原型法、立裁法相持不下，形成了三足鼎立的局面。
一、比例法比例法又称“胸度法”，是我国传统的服装裁剪方法之一。
它依据人体的基本部位（身高、胸围、臀围等）与服装其余各部位之间的关系，采用一定的比例再加减一个定数来计算，从而得出服装各部位的尺寸，然后用求出的数据进行平面制图。
1．比例法制图的优点(1)比例法简单易学，适合初学者，是我国服装行业运用多年的裁剪方法。
(2)对于绘制款式变化不大的服装，如夹克、衬衣、裤子等，能一步到位，从而使得成本低廉。
2．比例法制图的缺点（1）对于操作者经验的依赖程度高。
一方面，比例法要根据款式分类来确定放松量，这一点多来自于实践经验的积累；另一方面，比例法制图以成衣的胸围为基数，然后在公式中加入经验调节数，而服装结构设计方法具有个人和区域特色，人不同，地域不同，经验数也就不同，从而导致计算公式的准确性较差。
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西服制版比例法和原型法的对比时间:2010-05-31 11:16来源:未知作者:刘亚平论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。
目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。
本文通过对西服比例法与原(本论文仅供参考，如需转载本文，请务必注明原作者以及转载来源:)论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。
目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。
本文通过对西服比例法与原型法的比较，详细阐明了它们各自的优缺点。
论文关键词：比例法；原型法；西服1板型的比较1．1放松量的设计放松量的设计是男装款式与结构设计中非常重要的环节，它的准确与否决定着男装的合体性、舒适度。
大量实验证明，人体衣着的围度放松量最小值为4cm，男装围度的放松量最少不小于8cm，但男装款式造型相对稳定，只有马甲的放松量近似这个数值，较合体的男装如西服、中山服等大多数取放松量18cm左右，休闲西服的放松量则在23cm左右。
放松量的设计也受体型的影响，较肥胖的人由于腹部脂肪堆积较厚，他的站姿和坐姿体型变化较大，取放松量时应考虑这些因素，适当加大数值；放松量的设计还受流行的影响，有时流行贴身的，有时流行宽松的，放松量应随之调整。
除此之外，面料的质地、弹性等都是放松量取值时所要考虑的。
表1给出了3类男装放松量的参考值。
1．2设计要点(1)胸背差男子后背的厚实和前胸的相对平坦，要求后背长要长于前衣长，从而使穿着后不致于出现后背衣摆起吊等弊病，故胸背差有着举足轻重的作用。
据衣身的款式、结构和放松量的不同，胸背差的差值也有所不同，我们可以从图1中山服与西服腰节线上的结构变化来看胸背差值的不同。
以A点为定点将ABCDE(西服)顺时针旋转一下，变成AIBICIDIE1(中山服)，使A1B1C1D1E1与背中线重合，旋转使原后腰围攻上的C点落到C1上，比前身腰围攻线低1．2cm左右，使前腰围线与C1点在同一水平位置上，那么，稍动后的胸背差，就变成了2．5+1．2=3．7左右，所以中山服后衣长要长出3．7cm左右。
如下图所示。
各种因素引起的前后衣片长短变化的一般规律见图2所示，即图中长出量2．5cm，西装类三开身的结构，后中线有背撇量；长出量大于3cm的，没有背缝撇势，因人体后背长短不改变，改变的只是客观因素，如放松量、结构等。
，为使其与身体长度一致，没有背缝撇势的(后背为直线)应比有背缝撇势的(后背为弧线，明显比直线长)长，长出的量在胸背差之上加以体现。
(2)落肩肩部是一个拱面构成，肩线是这个拱面上的一条线，应该说它的前后位置、倾斜程度，只要能保证这个拱面形状的准确性同时在保持领窝曲线不变的前提下可任意设计。
(3)省的处理①胸省的处理一提到胸省，总会想到为突出女性胸部而设计的，实际上由于胸大肌而形成的男子胸部，也需由胸省来表现，但表现的效果是不同的，女子表现胸部突起的效果，男子表现胸部饱满的效果；表现的形式也不同，男装常用撇胸形式，取撇胸量1．5～2cm，中线上取定量的省量形成胸部饱满状态，撇胸量的处理一般用在高档合体男装上，现代的休闲男装为了使胸部更合体，更饱满，而又不过分加大撇胸，以免撇胸形成的省过于唐突，往往在侧缝上再加少量的胸省量，这个胸省取值一般为0．7cm左右，为了不使衣片增加分割线，将转至袋位的开口处，在制图时，由于此省量是相对固定的，我们常将转移的过程省掉，直接画出归后的外形。
②腹省的处理男装腹省的设计是为了使下摆回收，腹部更合体，在下摆处取一个1．5～2cm的省量，将其合并转移至袋位的开口处，更符合男装程式化的要求，此法常用在双排扣的男西服上，因双排扣的西服常要将所有的扣子都系上，更能体现合体效果，如下图3所示。
2比例与原型板的比较原型法是根据人体的尺寸，考虑呼吸、运动和舒适性的要求。
绘出合乎人体体型的基本衣片结构即原型：然后按款式的要求在原型上作加长、放宽、缩小等调整得到所需要服装结构图的方法。
这种方法相当于把结构设计分为二步：第一步考虑人体的形态，得到一个合适的基本衣片；第二步是考虑款式造形的变化，对基本衣片进行变形。
比例法是一种直接制图的方法。
首先，通过测量并据款式设计出服装各控制部位的尺寸，再据控制部位尺寸推算出各细部规格数据，然后直接在平面上绘出服装结构图。
2．1比例与原型的比较在制图中，原型是以净胸围为比例基数，绘制出原型板作为基板，再据具体的服装款式，适当地对原型板进行加放、缩减，绘制成图。
比例则是以成品规格的胸围为比例基数，直接绘制出款式所需要的结构图。
为便于观察比较，我们取相同的成衣规格，加以比较。
成品规格：胸围106cm，衣长75cm，肩膀宽46cm，袖长6Ocm，袖口15cm。
c为便于观察比较，我们将比例与原型的剪贴图叠和在一起加以对比，图6中实线为比例法，虚线为原型。
从图中，不难发现比例与原型的区别(见表3)。
由表知，在胸部，原型比比例稍窄，肩线稍靠后；腰臀处，比例与原型基本无区别，这种结果与我国人民的穿着习惯有关。
2．2分析(1)肩的弧线原型的弧线度为靠近肩颈点的1／3处，而比例则是整条肩线的1／2处下凹弧线，相比而言，原型的处理方法，更符合以人为本的原则。
因人体胸锁乳凸肌的存在，上起头部颞骨乳凸(耳根后部)，下至锁骨内端形成颈窝，同时与锁骨构成的夹角在肩膀的前面形成凹陷，肩的后面形成凸起。
(责任编辑：admin) ｛本文仅供参考，如需定制或指导原创论文，请联系!｝西服制版比例法和原型法的对比(2)时间:2010-05-31 11:16来源:未知作者:刘亚平因此，在服装的技术处理上，应把靠近侧颈点前肩线的1／3处作外弧形状，以符合肩部需求量，前肩线在肩线与宽线的交点处进行外凸处理亦是以上原理。
(2)后侧缝线的取向比例法通过经验利用公式进行推导出腋下片的形状(本论文仅供参考，如需转载本文，请务必注明原作者以及转载来源:)因此，在服装的技术处理上，应把靠近侧颈点前肩线的1／3处作外弧形状，以符合肩部需求量，前肩线在肩线与宽线的交点处进行外凸处理亦是以上原理。
(2)后侧缝线的取向比例法通过经验利用公式进行推导出腋下片的形状，从某种意义上讲，比例法简单、快捷，更适合服装厂大批量地生产作业；而原型是在前后衣片的基础上进行得到，因此它更合体美观，特别是腋下片上部是在衣片的袖窿弧线上取得的，使腋下片与前后衣片的衔接更自然、顺直，见图7。
(3)胸宽背宽的比较男性背部较发达，并向前弯曲，胸部平厚，且人体运动有向前的方向性，故在结构设计时，需在背宽部位放入松份，以方便人体的活动，一般背宽比胸宽大出1．5cm左右。
在这一方面，比例与原型在结构处理上都加以注意了，原型胸宽与背宽的公式是一样的B／6+4，但其通过背宽增加0．7cm，胸宽减少0．5cm，来达到人体活动的需要；而比例法，则是在公式中就加以区别，背宽1．5／10×B+5，胸宽1．5／10×B+3．5cm。
虽两者都对其加以处理，但结果却有差别，比例的胸宽背宽都比原型要宽，这与我国人们的穿着习惯有关。
我国人民喜欢宽松、自在、穿脱方便的服装，而西式服装讲究造型美观，若能掌握服装设计的精髓，调整比例法计算公式中的定数，那么比例法与原型法就能达到相同的结果。
(4)放松量在两者中的应用在款式变化时，常需据服装的宽松度与贴体度对基本胸围尺寸增加或减少。
原型的增加与缩减是在领、肩、胸围等处进行全方位的设计，男装的原型纸样已含有20cm的放松量，需据具体的款式和造型需要，对其进行增加与缩减。
而比例则是将款式所需要的胸围尺寸，确定了之后，通过公式，合理的分布到衣片的结构缝当中。
在服装结构设计中，围度放松量有两个作用，一是满足服装舒适性和人机功能性的需要，二是实现服装的造型效果。
从功能上讲，人体活动往往是向前运动，这就要求在增加放松量时，后身的幅度要比前身大，收缩时后身收缩比前身小；从造型角度讲，一般希望前后身平整，而原型以侧缝为主，放松量的比例分配为后侧：前侧；前中；后中一1：0．5：0．25：0．25，收缩量的分配比为后侧：前侧一O．5：1。
然而通过此法的收缩，将会产生如下效果：原型增加(减少)的量通过在侧缝的横向增加(减少)，使整个胸围达到款式所需求的量，然而袖窿深和胸宽与背宽．需要通过经验进行调节，调节量的控制将会影响到袖窿弧线的顺直和袖子的保形性问题，因而对操作者的要求较高，需要有丰富的经验。
而比例法则将增加的量通过公式的形式合理的分配到每个细节处，见图8。
(5)袖子的比较从上图中可看出，由于比例的袖窿深比原型的要深，导致比例袖窿弧线要比原型的长，在原型与比例袖肥相同的情况下，比例的袖山要比原型的高，以达到袖山弧线与袖窿弧线的吻合。
原型袖山弧线的确定方法，首先符合点起到了大小袖缝隙的互补作用，即大袖增加的部分在小袖中减掉，虽比例法中大小袖片的前袖缝也有互补作用，但小袖片前袖缝处的袖底弧线的形状没有依据，同时符合点将袖子与袖窿的特定位置固定；其次，大小袖后袖缝的上端点应和背宽横线与后袖窿线交点相吻合，小袖的后袖山线形状由基本纸样侧缝线的上端引至背宽横线上，由此控制后袖山的活动量，基本纸样的袖山深线在袖子上显示为落山线，使袖山高的确定更合理，这种绘制方法，使袖山和袖窿在组合上达到最佳效果。
袖长的确定方法，使得袖子成型后的效果是否能达到工艺的要求(袖子在自然状态下，缝在前身口袋的一半为宜)一目了然。
比例法中的袖山深的确定方法，采用8／10×E(E为前后袖窿深的均值)，避免了以往的B／1O+X所造成的收于胸围过大而臂围正常的人体，袖山深太深，而使手臂的活动受到牵制，其次前袖山弧线的确定，用前袖窿弧线A—B+1的处理方法，使前袖山的吃势量得到有效控制。
若原型中前袖山弧线也采用此法．其确定将更合理，如下图所示。
(6)袖窿袖山对位点的比较袖子与袖窿的结合完全是两个近似椭圆曲线的对位组合，在装袖中袖山围的每一段在袖窿围上都有相应的位置，找准它的位置是保证袖子外观质量的重要环节，一般袖山围和袖窿围确定三处对位点，即可满足他们之间的准确对位。
3比例法中3点的对位确定比例制图中，由于常使后落肩数小于前落肩数，使得后肩点要高于前肩点，若以1／4胸围线延长至袖窿处，作为袖窿这个近似椭圆形的中分线，也作为袖山部分的中分线，如图11所示。
由此看出，当前后衣肩缝合后，后袖窿弧线越过中分线与前袖窿弧线相接，如果后袖窿弧线长出2．5cm，那么它将越过中分线2．5／2CITI。
从袖子在袖窿的状态上也可看出肩线与中分线并没有贯通，肩线明显偏前。