西装礼仪规范(1)

44、46其实是英寸，代表成衣的胸围尺寸（注意和人体净尺寸区别开来），举
例说明吧：
n
男上装的170/88A（通常又标作46A），表示适合身高在170cm左右
（167.5～172.5cm），净胸围在88cm左右（86～90cm），体型为正常体型
（胸腰差为12～16cm）的男士穿着，成衣的胸围尺寸在116cm左右。
领带的始祖：1705年，克拉巴特
1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为 路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称 为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条 亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不 可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖 “克拉巴特”。当时，如何系好这条带子 是评价贵族男子高雅与否的标准之一，因 此，许多贵族专门雇用从事此项工作的侍 从。
２、纯羊毛粗纺面料
１００％羊毛，大多质地厚实， 呢面丰满，色光柔和而瞟光足。 呢面和绒面类不露纹底。纹面类 织纹清晰而丰富。手感温和，挺 括而富有弹性。 属于西服面料中 的上等面料，通常用于秋冬季西 服。容易起球，不耐磨损，易虫 蛀，发霉。
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３、羊毛与涤纶混纺面料
４、羊毛与粘胶或棉混纺面料
中国第一套国产西装：中国第一套国产西装诞 生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家 徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与 在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识， 次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣 泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间， 全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西 装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方 国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝” 的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之 林的先行者。
较常见的中档西服面料。
属于比较常见的中档西服面料
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５、涤纶与粘胶混仿面料
６、纯化纤仿毛面料
属于近年出现的西服面料，质地较薄， 这是传统以粘胶、人造毛纤维为
表面光滑有质感，易成形不易皱，轻
原料的仿毛面料，光泽暗淡，手
便潇洒，维护简单。缺点是保暖性差， 属于纯化纤面料，适用于春夏季西服。 在一些时尚品牌为年轻人设计西服上 常见，属于中档西服面料。
感疲软，缺乏挺括感。由于弹性 较差，极易出现皱折，且不易消 退。从面料中抽出的纱线湿水后
的强度比干态时有明显下降 ，这
是鉴别粘胶类面料的有效方法。
此外，这类仿毛面料浸湿后发硬
变厚。属于西服面料中的低档产
品。
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按照传统的标准，西服面料中羊毛的 含量越高，代表着面料的档次越高， 纯羊毛的面料当然是最佳选择。但是 近年来，随着化纤技术的不断进步和 发展，纯羊毛的面料在一些领域也暴 露出它的不足，比如笨重，容易起球， 不耐磨损，在衣柜挂放稍不注意会被 虫蛀，发霉等等。维护成本高昂。因 此本文的读者作为年轻人，选购西服 时，也不必拘泥于必需要纯毛的，或 者高含毛的产品。选购保暖性好的秋 冬季西服时，可以考虑纯毛或者高含 毛的厚实面料，而春夏季西服则可以 考虑聚酯纤维与人造丝这样的化纤混 纺面料，轻薄时尚，维护简单，也不 失为年轻人的风格。
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西服的穿着与搭配
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尺寸：
n 西服是否合体的重要性在某种程度上要大于面料、品牌，如果尺寸不合适、穿起来不合体， 再高档的西服也不适合你。那么，如何选购合体的西服呢，你就需要了解西服尺寸的标注 方法以及每种方法的含义。
n
根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也
n 二是袖长要适度。穿西装时，衬衫的袖长最好长短适度。最美观的作法，是令衬衫的 袖口恰好露出来1厘米左右。要是衬衫的袖口外露得过长，甚至被一卷再卷，直至翻到 西装上衣的衣袖之上，不免会有些滑稽。不过要令其永远“不见天日”，则也是犯规 的。
n 三是要下摆要放好。穿长袖衬衫时，不论是否穿外衣，均须将其下摆均匀而认真地掖 进裤腰之内。不要让它在与裤腰的交界之处皱皱巴巴，或者上下错位、左右扭曲。尤 其是不应使之部分或全部露在裤腰之外“自由活动”，动辄“外逃”。
西服的基本款型：
一粒扣的西服，其纽扣是与上衣袋口 处于同一水平线上，这种款式源于美 国的绅士服，最初在庆典和宴会等庄 重场合穿着。70年代较为流行，如 今不多见。
二粒扣西服分单排扣和双排扣两种。 单排两粒扣款式最为经典，穿着普遍， 成为男西服的基本样式，并从纽扣位 置的高低和驳领开头的变化反映出不 同风格。双排两粒扣西服多为枪驳领， 下摆方正，衣身较长。这具有严谨、 端庄的特点。
体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体，具体差值为：
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Y
A
B
C
男
22～
16～
11～ 6～2cm
17cm
12cm
7cm
女
24～
18～ 13～9cm 8～4cm
19cm 14cm
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n
但我们在商场购买西服时，经常会看到44、46等数字，这是什么意思呢？
不例外。
n
所谓“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身
高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）
或净腰围（下装，一般以4cm为一档）；“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值；
n
体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A
三粒扣西服，它的特点是穿时只扣中 间一个纽扣或扣上两个纽扣，风格庄 重、优雅。
四粒扣西服是双排扣的标准款式。其 特征是尖角驳领，衣身长且大，既是 上衣，又可作外套。可系条形领带， 也适合蝶形领结。由于四粒扣西服纽 扣钉的位置的不同，还可分为扣上纽 西服和扣下纽西服两种。扣上纽西服， 4个纽扣的相互距离基本相等成正方 形，称为纽波特式，多被用于官员礼 服。扣下纽西服，4个纽扣的排列呈 倒梯形，上面两粒扣距离较大，只作 点缀之用，虽然样式古典、却仍是欧 美流行款式之一。
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从色彩上讲，正装衬衫必须为单一 色彩。在正规的商务应酬中，白色 衬衫可谓商界男士的惟一选择。除 此之外，蓝色、灰色、棕色、黑色， 有时亦可加以考虑。但是，杂色衬 衫，或者红色、粉色、紫色、绿色、 黄色、橙色等穿起来有失庄重之感 的衬衫，则是不可取的。
从图案上讲，正装衬衫大体上以无 任何图案为佳。印花衬衫，格子衬 衫，以及带有人物、动物、植物、 文字、建筑物等图案的衬衫，均非 正装衬衫。惟一的例外是，较细的 竖条衬衫在一般性的商务活动中可 以穿着。但是，必须禁止同时穿着 竖条纹的西装。
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最正统的西服样式，上衣与裤子以及 背心都是用相同的面料、色彩缝制而 成，并且由西服、领带、背心三件套 组成，但是很英国式的背心在中国很 不受宠，现在少见有人穿着。所以就 三件套为例，作些介绍。包括背心在 内的三件套西装，应该是由14个口 袋组成的。
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从衣袋上讲，正装衬衫以无胸袋者为佳。免得有人在那里乱放东西。即便穿 有胸袋的衬衫，也要尽量少往胸袋里塞东西。
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无胸袋的正规衬衫
法式双叠袖口衬衫 （带袖扣）
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穿着正装衬衫与西装相配套，有下述四点注意事项：
n 一是衣扣要系上。穿西装的时候，衬衫的所有钮扣都要一一系好。不管是衣扣、领扣 还是袖扣，概莫能外。只有在穿西装而不打领带时，才必须解开衬衫的领扣。
Байду номын сангаас
加大一码。
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西装的搭配：
一、衬衫：
从面料上讲，正装衬衫主要以高支 精纺的纯棉、纯毛制品为主。以棉、 毛为主要成份的混纺衬衫，亦可酌情 选择。不过不要选择以条绒布、水洗 布、化纤布制作的衬衫，因为它们要 么过于厚实，要么易于起皱，要么起 球起毛，用真丝、纯麻做成的衬衫， 也不宜选择。
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2020/12/7
西装礼仪规范(1)
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西装的历史 西装的材质 西装的穿着搭配 中山装
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西装发展的历史
西服，起源于17世纪的欧 洲，至今已经在全球范围 内成为男士在各种场合的 日常衣装。 西服之所以长 盛不衰，不仅着装效果能 体现出大方简洁、端正、 挺括、工艺精致感和合体 贴切性，并且穿着者的年 龄跨度大，适宜于老中青 三代。还有一个很重要的 原因是它拥有深厚的文化 内涵。
西服的材质选择：
西服的面料是决定西服档次的重要标志之一，当然，并非唯一标志。通常我们在市场上看到的西服面 料分为以下几种，而且与领带不同的是，通常的西服内侧水洗标上标明的面料成份，与真实的成份不会有太 大差距，即便是中小品牌也如此。
１、纯羊毛精纺面料 (高支纺）
１００％羊毛，大多质地较薄，呢面 光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有 漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰 富。紧握呢料后松开，基本无皱折， 既使有轻微折痕也可在很短时间内消 失。属于西服面料中的上等面料，通 常用于春夏季西服。容易起球，不耐 磨损，易虫蛀，发霉。
n
简单的方法可以记忆，对于男士西服而言，44对应165，46对应170，48对
应175，以此类推。
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但如果是休闲西服，合体性要求就没有正装西服那么严格，很多厂家通常会
用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸，一般而言，S适合身高165～170身高的男士
穿着，M适合身高170～175身高的男士穿着，以此类推。但如果体型偏胖，应
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西服的始祖：1690年，究斯特科尔
十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及 膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的 “贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克 尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三 件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究 斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般 只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的 单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒 扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来