布料基本知识
面料知识大全
一、面料选择1、面料基本知识：（1）高支高密面料；高支、指纱的支数，一般情况下、超过40s 的纱即为高支纱;密度超过95根/英寸、即为高密度。
床品新标准不考核密度，只考核单位面积质量（重量）偏差率。
（2）面料上的标识：110〃 60×40 / 173×120，说明：a 110〃是指面料幅宽、110英寸（110×2.54=279.4cm),b 60×40 是指织物用纱、地经60s纱,纬纱40s纱。
c 173×120是指织物密度、第一组数字指地经密度173根/ 英寸、第二组数字纬纱120根/ 英寸。
2、面料按组织分类有平纹、斜纹、贡缎。
（1）平纹组织的特点：平纹组织是由经、纬纱一上一下相间交织而成。
经纬纱之间每间隔一根纱线就交织一次、组织点频繁,经纬纱联系紧密、布身结实、坚牢。
（2）缎纹组织的特点：缎纹组织的单独组织点、在组织上由其两侧的经（或纬）浮长所遮盖，故在组织表面都呈现经（或纬）浮长线。
因此，布面平滑、匀整、富有光泽、质地柔软。
3、面料按工艺分：有素色、印花、提花（大提花、小提花、素色提花、色织提花、多色纬提花）。
(1)素色:先织后染称素色,先染后织称色织。
(2)印花:先染色再印花称为素色印花, 印底色称为刮地印花。
金号织业的“依诗家”床品所用印花面料、全部为环保型的活性染料印花工艺。
(3)提花: a 用提花机织造的花型为大提花；b 用多臂机织造的花型为小提花; c 两色纬提花称为双色提花；d 两色以上的纬纱提花称为多色提花；e 先织后染的提花称素色提花；f 先染后织的提花称色织提花。
4、床品使用布料：一般为纯棉面料或丝棉面料,因纯棉或丝棉面料为天然纤维,柔软、吸水性强,不易产生静电,与肌肤接触无任何刺激，对人体有益无害，吸湿性好、透气，服用性能好，使人的感觉舒适。
最大缺点是易起皱。
5、面料的品质识别：（1）高支高密丝光纯棉面料制作的高档织物：纯天然纤维、手感丰满、挺括、光滑柔软，厚实细腻，与肌肤接触无任何刺激感，吸湿性、透气性好、无静电产生，对人体有益无害。
小学布料知识点总结
小学布料知识点总结一、布料的分类布料按照材质可以分为天然纤维、化学纤维和混纺纤维三大类。
1. 天然纤维天然纤维是指从动植物中提取的纤维素或蛋白质，可以直接用来织造布料。
主要包括棉、麻、丝、羊毛和兽毛等。
其中，棉布质地柔软，透气性好，吸水性强，适合制作夏季服装；麻布耐磨损、透气性好，适合制作夏季服装；丝绸光泽良好，手感柔软，适合制作高档服装；羊毛温暖保暖，富有弹性，适合制作冬季服装；兽毛质地厚重，保暖性好，适合制作冬季服装。
2. 化学纤维化学纤维是通过合成化学原料，再经过一系列的加工工艺制成的纤维。
主要包括聚酯、锦纶、腈纶、腺纶等。
其中，聚酯具有优异的耐磨损性和耐褪色性，易抗皱，适合制作运动服装、户外服装；锦纶具有优秀的弹性和耐磨损性，不易变形，适合制作内衣、泳衣等；腈纶具有很好的耐磨损和染色性能，适合制作寿衣、航天服装等；腺纶具有优异的弹性和柔软性，适合制作运动服装、内衣等。
3. 混纺纤维混纺纤维是由两种或两种以上的不同纤维材料通过物理或化学方式混合而成的纤维。
混纺纤维具有天然纤维和化学纤维的优点，例如棉麻混纺布具有天然纤维的透气性和舒适性，又具有化学纤维的强度和耐磨损性；珍珠纤维混纺布具有天然纤维的柔软度和舒适度，又具有化学纤维的耐磨损性和易打理性。
二、布料的加工工艺布料的加工工艺主要包括染色、印花、织造和后整理等。
1. 染色染色是指将白色或浅色布料通过染料着色，使其成为不同颜色的过程。
染色分为染色和印花两种。
染色是直接将染料通过浸泡、染液循环等方式将染料置于织物表面或内部。
印花是通过刷子、印花滚筒等方式将图案或色料应用在织物表面。
2. 织造织物是通过横纬纱与经纬纱交织而成的，主要包括平针织、提花织、斜纹织、绒面织、缎纹织等不同的织造方式。
平针织布轻柔透气，舒适性好，适合夏季服装；提花织布面料立体感强，适合制作外套、裙装等；斜纹织布具有弹性好，耐磨损，适合制作九分裤、紧身裤等。
绒面织布手感柔滑，颜色饱满，适合制作运动服装、卫衣等；缎纹织布具有织物光滑，有光泽，适合制作正装、礼服等。
面料基础知识
采用粗纺毛纱经织造及缩绒、梳绒、剪毛、蒸呢等复杂的后整理工艺加工而成。
厚实饱满，富有弹性，保暖性极佳。毛绒均匀细密，层次分明，触感优良，光泽柔和。
丝
以桑蚕丝为原料，将若干根蚕丝抱合胶着制成长丝，又称真丝。桑蚕丝桑蚕丝从栽桑养蚕到织绸的生产过程中未受污染，因此是世界推崇的绿色产品。
桑蚕丝素有“纤维皇后”美誉，具有飘逸滑爽、轻柔透气，高雅华丽、色彩鲜艳。吸湿性、透气性、悬垂性优良，还具有皮肤保健、预防皮肤过敏的功效。
Mohair
马海毛
Tencel
天丝
Nylon
尼龙
Wool
羊毛
天然纤维面料特性要点提示
工艺特征
面料特性
洗涤保养
棉
精纺高密支系列
以高支精纺纱高密织制为主导，逐步朝长绒棉方向发展，经烧毛、丝光、活性染色及后整理加工而成。
挺括、滑爽、弹性好，有天然纤维的优良触感，穿着柔软、舒适，经丝光或树脂整理后有较好的防皱性能。
锦棉
采用细旦锦纶纤维和精梳长绒棉交织，经二裕法染色、涂层、酵素去毛水洗而成。
细密光洁、柔软滑糯，尺寸稳定性较好，弹性好，强度高，总量轻，耐磨，吸湿透气性优良，有防雨水功能。
30°以下水洗，水洗浸泡时间不超过30分钟，单独洗涤，轻力拧干，防止衣物变型，避光、平放保存，磨毛类不可刷洗、不可贴粘性物质，如标签等。
面料基 础知识
面料分类
服装面料
纺织纤维类
（机织、针织）
天然纤维
棉、毛、丝、麻、等
化学纤维
可再生纤维
粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维、天丝、
莫代尔、恩卡、竹纤维等
不可再生纤维
涤纶、锦纶、氨纶、晴纶等
混纺纤维
涤棉、锦棉、涤棉锦、复合面料等
面料基础知识整理——入门必看
⾯料基础知识整理——⼊门必看常规化纤⾯料⼊门及详解⼀、原料简介(⼀)涤纶（PET）的性质：1、强⼒耐磨。
2、吸⽔性差，公定回潮率0.4％（20℃，相对湿度65％，100g涤纶吸⽔0.4g）。
3、易⽣静电，易起⽑起球。
4、耐酸不耐碱。
注：⼀定浓度的碱在⼀定温度下破坏涤纶表⾯使织物⼿感松软。
5、耐腐蚀性、耐光性⽐较好。
6、涤纶纤维所制织的织物不易起皱，尺⼨稳定性好，易洗快⼲。
涤纶纺丝形式：1、 FDY（长丝）：单纤维平⾏光滑均匀，如图。
分⼤有光，有光，半光，消光，亮度越来越弱。
2、 DTY（弹丝）：单纤维弯曲，低伸缩，蓬松状，如图。
3、 DTY⽹络丝（低弹⽹络丝）：有阶段性得⽹络点，增加纤维之间得集束能⼒。
分⽆⽹、轻⽹、中⽹、重⽹，其中重⽹可作免浆丝。
⼀般情况下，FDY和DTY必须上浆或加捻⽅可作经线。
上浆：增加丝线得强⼒；纤维之间得抱合⼒；使纤维表⾯光滑，便于织造。
加捻：增加强⼒；增加纤维之间得抱合⼒；使织物具有绉效果。
捻度：（T）单位厘⽶丝线得捻回数。
0-10 T/CM 弱捻10-20 T/CM 中捻20 T/CM 强捻4、POY（预取向丝）：可伸长不可回弹，不可单独做经线或纬线，必须与其他丝复合，可伸长1.6倍，POY丝是低弹⽹络丝得半成品。
典型⾯料：⽔洗绒。
5、ATY(空⽓变形丝)：表⾯不光洁，有⽑圈。
典型⾯料：塔丝绒6、涤纶短纤：多根短纤维沿轴向加捻⽽成。
7、涤纶⽵节丝：长丝和低弹丝加捻⽽成，弹丝的速度慢。
8、⾼弹丝：⾼伸缩，⾼蓬松。
9、涤纶阳离⼦丝：可与普通涤纶丝产⽣双⾊效果，容易染⾊，⾊泽鲜艳。
（⼆）锦纶（PA）或尼龙NYLON（N）性质：1、强⼒⾮常好，甚⾄超过同等细度的钢丝。
2、耐磨性⾮常好，超过其他纺织纤维，适合做运动装，袜⼦，降落伞，缆绳。
3、吸⽔性差，公定回潮率4％，易静电，起⽑，起球。
4、耐碱不耐酸，37.5％盐酸可以溶解。
5、耐腐蚀性好，耐⽔性差，耐光性耐热性差，久晒强⼒下降泛黄。
面料知识大全
面料知识一般面料的优缺点棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。
缺点：易皱、缩水、易变形。
羊毛：优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。
缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。
皮：优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。
色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。
尼龙：优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。
缺点：易产生静电。
聚脂纤维：优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。
缺点：透气差、易起静电及毛球。
棉：天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。
麻：天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。
涤：化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。
丝：光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。
真丝：光泽柔和、手感柔软、细腻。
人造丝：金属光泽、手感粗硬。
毛：舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。
纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。
植物纤维——棉花、麻动物纤维——蚕丝矿物纤维——石棉化学纤维——再生纤维、合成纤维，如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。
面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。
纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。
纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。
布的分类：组织结构法：1、平纹2、斜纹3、缎纹平纹：坚固耐用、正反面相同。
斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。
缎纹：最适、光亮。
布的材料分为：1、纯棉2、TC高强度、高弹性、牢固吸湿度小。
布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。
三、鉴别面料的方法：感观法、燃烧法、显微镜法、PH值试绒法。
手感法：真丝——凉纯毛——暖的确量——细高支纱——平滑低支纱——粗糙常用材料的中英文对照：LINEN——麻COTTON——棉NYLON——尼龙WOOL——羊毛SILK——丝RAYON ——人造棉VISCOSE——人造丝POLYESTER——聚脂纤维六、面料主要分为十种：1、平纹针织A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。
布料知识大全汇总
一点有关布料的常识30支和40支有什么区别，也没说宽幅是什么样的，也没说提花，色织，印染有什么区别，哪种工艺比较好一些。
1. 关于纱支：多少支是指一克纱的长度。
这样，纱支越高，就代表布料本身的纱线越细。
40支就比20支的纱线细。
一般纱线越细，手感就会越平滑细腻，低档产品纱支通常选用16支、21支、30支、32支等相对较粗的价值较低的纱线。
中档产品纱支通常选用21支、32支、40支、60支配棉和条干相对较好的纱线。
高档产品是中档产品设计的提升，面料织物选择趋向高支高密，如40支、60支、80支、100支、120支。
所以很多人在购买床品时要求60支纱以上的面料。
但这样的要求其实并不科学：首先，布料的手感不但和纱支粗细有关，还和纱支条干的均匀程度有关。
条干均匀则手感细滑，反之则感觉布面凹凸不平。
其次，布料的耐久性和单位面积内纱支的经纬根数有关。
就算是60支纱，如果经纬根数少，也会因不耐用而不被广大消费者喜欢。
再者，要为粗纱说句公道话。
粗纱并非就是低等面料的象征，条干均匀，织物密度大的粗纱是冬天床品的好选择。
一般冬天大家都希望床品给人以温暖的感觉，细纱如40、60支的因布面反光率比较高而给人轻冷清的感觉，而20支的布料反倒给人厚实的感觉。
2. 宽幅是指布料为2.3~2.35米宽，窄幅指布料为1.5~1.6米宽。
一般来说，宽幅的作出来的床单和被罩都没有拼接，大都会在包装袋的醒目地方表明“全幅”，窄幅的在床单和被罩上是一定要拼接的。
多数人喜欢宽幅的（尤其是受过苦的老年人，因为拼接总让人有缺吃少穿经济紧张的感觉。
不过看过很多碎花和碎方格拼接做的床品很有英国庄园的风格，很漂亮的），同等质量的宽幅布料的成本可能也会高一些（只是猜想）3. 提花是指在布料上织出的条状或花状凹凸花纹。
分大提花和小提花，大提花是花状花纹，小提花是条状或格子等简单的几何花纹。
大提花成本应该比小提花高。
大提花给人的感觉更华丽一些，售价也高一些。
面料基础必学知识点
面料基础必学知识点1. 面料的种类：常见的面料种类包括棉布、麻布、丝绸、羊毛、涤纶、尼龙等。
每种面料都具有不同的特点和用途。
2. 面料的成分：面料的成分可以从纤维的角度来划分，常见的纤维包括天然纤维（如棉、麻、丝）和合成纤维（如涤纶、尼龙、腈纶）。
不同的纤维成分决定了面料的手感、强度、透气性等特性。
3. 面料的纹理：面料可以具有不同的纹理，包括平纹、斜纹、缎纹等。
纹理的不同会影响面料的外观和手感。
4. 面料的密度：面料的密度指的是单位面积内纱线的数量。
通常情况下，密度越高，面料的强度和耐久性就越好。
5. 面料的染色特性：不同的面料有不同的染色特性。
染色过程中，温度和时间的控制可以影响面料的染色效果。
6. 面料的功能特性：一些面料具有特殊的功能特性，如防水、防晒、透气、抗菌等。
这些功能是通过面料的后处理或添加功能性纤维实现的。
7. 面料的织造工艺：织造是面料的制作过程，常见的织造工艺包括平织、提花、缎织等。
织造工艺的不同可以产生不同的纹理和手感。
8. 面料的使用：面料的选择要根据具体的用途和需求来进行。
不同的面料适用于不同的服装和用品，如棉布适合制作夏季服装，而羊毛适合制作冬季外套。
9. 面料的保养：不同的面料有不同的保养方法。
一般来说，棉布和麻布可以机洗，丝绸和羊毛需要手洗或干洗，而合成纤维面料可以机洗但需注意温度和洗涤剂的选择。
10. 面料的环保性：面料的制作和处理过程中可能涉及到化学物质的使用和排放，因此环保性也是面料选择的一个重要考虑因素。
选择符合环保标准的面料有助于减少对环境的影响。
制衣布料知识点总结大全
制衣布料知识点总结大全制衣布料是指用于制作衣服的各种不同类型的织物。
选择合适的制衣布料对于设计师和生产者来说非常重要，因为布料的质量和特性会直接影响到成衣的质量和舒适度。
在选择布料时，人们需要考虑布料的材质、强度、透气性、柔软度、光泽度、易打理程度等因素。
同时，不同的服装面料还需要符合不同的服装功能和风格要求。
因此，对制衣布料的认识和了解是非常重要的。
下面是关于制衣布料的知识点总结：一、制衣布料的种类1. 棉布：是指以纯棉为原料织造的布料，主要有平纹纱布、斜纹纱布、绉纱布等。
棉布透气性好，吸湿性强，手感柔软，适合制作舒适性较高的日常服装。
2. 涤纶布：是指以涤纶为主要原料织造的布料，具有抗皱、易清洗和快速干燥等特点，适合制作运动服、外套、裤子等。
3. 羊毛布：是以羊毛为原料织造的布料，具有保暖性好、弹性佳等特点，适合制作冬季服装。
4. 麻布：是指以麻类纤维为主要原料织造的布料，具有透气性强、吸湿性好、手感凉爽的特点，适合夏季服装。
5. 丝绸：以蚕丝为原料织造的布料，具有天然光泽、手感柔软的特点，适合制作高档礼服、休闲装等。
6. 尼龙布：是指以尼龙纤维为主要原料织造的布料，具有轻盈、强韧的特点，适合制作运动服、户外服装等。
7. 毛绒布：是指以人造纤维为原料制作的布料，具有手感柔软、保暖性好等特点，适合制作冬季外套、围巾等。
8. 水洗棉：是一种特殊工艺处理的棉布，通过水洗工艺使得棉布变得更加柔软、有起皱皱纹、有颜色深淡的变化，适合制作休闲服装。
9. 棉涤绸布：是指以棉和涤纶混纺织造的布料，兼具棉布的舒适性和涤纶的易护理特点，适合制作日常服装。
以上列举的几种布料只是其中的一部分，实际上制衣布料的种类有很多，每一种布料都有其独特的特点和适用范围。
因此，了解不同种类的布料是非常重要的。
二、制衣布料的特性1. 强度：布料的强度是指其抗拉伸的能力，高强度的布料通常适用于制作需求较高强度的服装，如户外服装、运动服等。
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四）纱线结点
A按组成纱线的原料分类
纱 线 的 分 类
纤维成分不同
纯纺纱线
混纺纱线 长丝纱线 短纤维纱线
纤维长度不同
B 按 纺 纱 方 法 分 类
并合与加捻情况不同
单纱 股线 缆线 纺纱工艺流程不同 纺纱设备不同 精梳纱 普梳纱
环锭纱
新型纱（转杯纱，气流纺纱，自捻纱）
其它常用纱线
• （一）低弹丝或低弹网络丝：这两种线均属于涤纱，前者无网络点， 后者有网络点。 • （二）雪尼尔：包括粘胶雪尼尔，晴雪尼尔，棉雪尼尔，涤雪尼尔 （即仿羊绒）它们之间的区别方法同上面纤维区别法。 • （三）大有光：属于涤，做布时要在市场上选择色纱，染色效果不好， 一般也不染色，由大有光组成的产品关键色纱要拢好。 • （四）花式线：此种纱线要定纺，它通常具有变化的条干，变化的色 彩或在加工过程中生成不规则的外观花式合单纱，是在生产中加上粗 结或结子而构成的，如竹节纱、大肚纱，合股的花式线是加工过程中 将不同纱线的喂入量不同而形成，如：圈圈纱、波纹纱等。 • （五）PP草：金银丝等各种纱线，均是通过特殊加工而纺出的，比 如：PP草，它的成份就是涤，只是外观比一般的涤纱漂亮。
加捻对纱线性质的影响
1）、加捻对纱线强度的影响 A、对强度的影响 对于无捻的须条，它的强力是很低的，随着加捻的程度不断提高，纤维间 的摩擦力增大，滑移的纤维根数减少，且加捻使强度不匀得到改善，所以 随着捻系数的增加，强度不断增加。但是，随着加捻系数的提高，纤维因 倾斜扭转所承受的预负荷增加，轴向分力在减小，所以，前一种有利因素 与后一种不利因素综合作用的结果，使纱线在某一捻系数时达到强力最高 值，继续加捻，纱线强力将下降。此时的捻系数叫临界捻系数。 B、对断裂伸长的影响 纱线的断裂伸长由三部分组成：A滑移伸长（纤维间），B纤维本身受力伸 长，C纱线捻回角和直径变小而产生的伸长。 在正常捻系数范围内，总的趋势是随捻系数的增加，断裂伸长值增大。 2）、对纱线体积重量和直径的影响（简述规律） 3）、对纱线耐磨性的影响 4）、纱线其它性质的影响 A光泽 B手感 C条干均匀度等。
纤维鉴别
鉴别的方法 物理方法：包括感官、手感、外观判定法， 显微镜法 化学方法：燃烧法、化学试剂法等 在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合 分析和研究以后得出结果
纤维鉴别
A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植 物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的 熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区 别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观 察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴 别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色 剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。
粗 纱
主要任务: 1．牵伸：将熟条均匀地拉长抽细， 并使纤维进一步伸直平行。 2．加捻：将牵伸后的须条加以适当 的捻回，使纱条具有一定的强力，以 利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。
细 纱
主要任务: 1．牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维 伸直平行。 2．加捻：将须条加以捻回，成为具有一定 捻度、一定强力的细纱。 3．卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。 4．成型：制成一定大小和形状的管纱，便 于搬运及后工序加工。
——
缺点：光泽差，水洗后会产生比较 大的收缩，摩擦时回起毛球，耐酸 不耐碱
主要纤维特性
人再 造生 丝纤 人维 造 棉
优点：吸湿能力强，抗静电性能强， 染色好，耐碱性好
——
缺点：弹性恢复能力差，尺寸稳定 性差，耐磨性差
主要纤维特性
合 成 纤 维 涤 纶
优点：纤维表面光滑，有亚麻布手 感，弹性、服帖性、耐用性佳，热 定型佳、耐日光，耐摩擦、挺、爽、 保形性好、尺寸稳定、易洗快干 缺点：不吸水，透气性差，染色性 差、容易起毛起球，易产生静电
二）、重量偏差
重量偏差=实际干重-设计干重/设计干重*100%
三） 纱线强力
纱线的强力由单纱的断裂强度决定。 纱线强力的构成 纱线强力=滑脱纤维贡献的力 + 断裂纤维贡献的力 当纤维上受到的（抱合力 + 摩擦力）≥纤维强力时，该纤维就 会发生断裂。纤维此时所具有的长度，就是一个分界线，即比 该长度长的纤维发生断裂，比该长度短的纤维发生滑移。该长 度就称之为：滑脱长度。（滑动阻力等于断裂强力时纤维所具 有的长度，用 表示）。不同结构状态的纱，滑脱长度不一样， 如捻度大，滑脱长度就短。 并合使均匀度提高，且结构改善，所以强力提高，即股线强力 ＞各单纱强力之和。 但同向并捻与反向并捻是有差别的。
柔软而粗细不匀
纤细而柔软，光泽明亮 光泽明亮
晴纶
涤纶
凉感、有弹性、光滑
凉感、有弹性、光滑
人造毛感强
光泽明亮色泽淡雅
锦纶
凉感、有弹性、光滑
色泽鲜艳
纱
线
纱线的定义
由纺织纤维组成的细而柔软，并 具有一定力学性质的连续长条，统 称为纱线。
清
棉
主要任务： 开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉 束，以利混合、除杂作用的顺利进行； 清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不 宜纺纱的短纤维。 混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地 混和，以利棉纱质量的稳定。 成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好 的棉卷
晴纶
易燃
软化
火焰呈白色， 明亮有利，有 时略有黑烟
黄色火焰 火焰很小呈蓝 色 继续燃烧 自然熄灭
辛辣味
有光泽黑色发块 状
不规则黑色块状 浅褐色硬块
涤纶 锦纶
易燃 燃烧困难
卷曲熔化 软化收缩
烧醋气味 氨臭味
感官鉴别 纤维 名称 手感 目测
纤 维 鉴 别
棉
麻 真丝 羊毛
凉感、无弹性、柔软、干爽
凉爽、坚硬 温暖、挺爽、光滑、干爽 温暖、有弹性、毛糙、干爽
主要机械的名称和作用
（1）混棉机械：自动抓包机，由1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平 台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。 （2）棉箱机械：棉箱除杂机继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等 较大杂质，同时控制好原棉的输送量。 （3）43号棉箱:开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。 （4）打手机械： ①毫猪式开棉机:进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。 ②直立式开棉机:具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤纤维，产生棉 结。目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破 籽处理之用）。 ③A035混开棉机:兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂装置， 有较好的混棉、开棉和除杂作用。 ④单程清棉机:对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成 厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。
动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。
矿物纤维 如：石棉。
再生纤维 如：黏胶纤维、醋酯纤维。 合成纤维 如：锦纶、涤纶、 晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。
主要纤维特性
天 然 纤 维 棉
优点：亲水性纤维、吸湿快、干燥 快、耐用、手感好、良好的服贴性、 无起毛起球、无静电问题 缺点：光泽差、缺乏弹性和回弹性、 经树脂压光或遇酸时、强力减弱， 水洗时会发生收缩、容易起皱
精 梳
主要任务: 1．除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵 点。 2．梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以 下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。 3．牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤 维平行伸直度。 4．成条：制成符合要求的棉条。
并
条
主要任务 1．并合：一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不 匀。 2．牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维 的伸直平行程度。 3．混合：利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不 同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可 采用棉条混纺方式，在并条机上进行混和。 4．成条：做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条 桶内，供后工序使用。
织造设备
• • • • • • （一）剑杆织机（国产） （二）素机 （三）进口喷气织机 （四）进口剑杆织机 （五）国产电子龙头 无论何种织机，每小时产量均与织物的纬密，与机台的运 行速度有关，例如一产品的纬密是30根/厘米，机台的运 行速度是120梭/分，那么一小时的产量就为： 22×60×75%（效率：一小时产量）M • 工厂的机台运行速度一般是不变的，所以纬密越小的产品 产量愈高，反之，量低。
梳
棉
主要任务
（1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤 维伸直平行状态。 （2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。 （3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。 （4）成条：制成符合要求的棉条。
主要机械名称和作用：
（1）刺辊：齿尖对棉层起打击、松解作用，进行 握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤 维。齿尖将纤维带走，并转移给锡林。 （2）锡林、盖板 ①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为 单纤维状态，具有均匀混合作用。 ②除去纤维中残留的细小杂质和短绒。 ③制成质量较好的纤维层，转移给道夫。 （3）道夫： ① 剥取锡林上的纤维，凝聚成较好的棉网。 ②通过压辊及圈条装置，制成均匀的棉条。
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主要纤维特性
合 成 纤 维 晴 纶
优点：服帖性佳，蓬松柔软且外观 像羊毛，有皮毛感、适用分散染料， 阳离子染料
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缺点：耐磨性较差，弹性恢复较差， 尺寸稳定性差，拒水性纤维，有静 电和起球起毛问题
主要纤维特性
合 成 纤 维 锦 纶
优点：耐磨性好，强度高，谈性恢 复性好
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缺点：易变形，织物保型性差、透 气性差
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主要纤维特性
天 然 纤 维 蚕 丝
优点：天然纤维中最细的纤维。天 然纤维中唯一的长嘶，光泽性、亲 水性、回弹性、服帖性都佳，悬垂 性能差，有舒适的手感 缺点：有静电问题，耐用性普通， 弹性差，不耐长久的日光照射，会 变黄，耐酸不耐碱