服装结构设计——各种原型结构的分析比较
原型服装结构制图法的特点和问题分析
原型服装结构制图法的特点和问题分析1、前言20世纪80年代后期，中国的服装业进入了一个迅猛发展的时代，工业产值和从业人数都达到了一个前所未有的高度。
与之相适应的是服装教育产业的迅速发展，各种设计流派的不断兴起。
不同结构设计方法的相继流行。
其中最具代表性的是中国传统的比例法，由日本传入中国的原型制图法以及近些年由欧洲传入中国的立体裁剪法。
对于使用者而言，每一种结构设计方法各有千秋。
都有大量的受众在使用。
中国传统的比例法适合于有多年工作经验的人。
对自己的结构设计方法进行归纳整理。
在制版的同时方便推板。
但因为在工作中有大量的计算。
比较麻烦。
立体裁剪注重立体造型，在不对称设计、褶裥、垂浪设计、夸张的造型上优势突出。
但工作效率比较低。
而原型法使用简单，变化容易，少于计算的特点被广大服装设计师所使用。
分析原因有以下几点：首先原型给我们提供了一个基础造型。
有人体的基础加放松量，在此基础上进行简单变化。
即可迅速得出一个新的衣身造型。
但原型法也有自己的缺点。
如文化式原型袖形不够完美。
后肩部有肩省，与我们传统的设计习惯有出入，但通过学习，我们可以轻松解决这个问题，来最大限度地发挥它的优势。
本文分析了原型服装结构制图法的特点和适应性2、原型服装结构制图法的特点以人体为本是原型制图法应该遵循的原则之一，这种方法，是对人体的曲面进行分析和立体取样后，进行有限分割后展开得到平面图，在平面图中加入一定的放松量做调整，再通过各种技术加工（纸样化处理等技术）就可以得到原型纸样，运用相关统计学进行分析，得出计算公式。
原型服装结构制图法充分表明了人体构造和服装构成要素之间的相互关系，也体现出了平面结构设计与服装造型之间的各种关系。
通过原型服装结构制图的公式，制作出原型纸样以后，可以根据衣服要求（如：造型、款式以及各种外在方面）对原型纸样做出相应调整（如：丰满度、结构以及放松量等等），最终得到服装纸样。
和其他制图坊相比较，原型服装结构制图法的优点如下：（1）此种设计方法计量较简单，所需测量的部位少，而且数据变化小，数据可靠；（2）在制图过程中，制作过程简单，不繁琐，制作方法通俗易通，没有冗繁的过程；（3）此种方法设计的服装适合人群，能够准确体现人体形态特征；（4）能够节约成本，达到衣服标准化、批量化生产的标准；（5）此种设计方法逻辑性强，能满足不同款式的需要。
试论西服制版比例法和原型法的对比
试论西服制版比例法和原型法的对比本论文转载于论文天下：/product.free.10024821.1/论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。
目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。
本文通过对西服比例法与原型法的比较，详细阐明了它们各自的优缺点。
论文关键词：比例法；原型法；西服1板型的比较1．1放松量的设计放松量的设计是男装款式与结构设计中非常重要的环节，它的准确与否决定着男装的合体性、舒适度。
大量实验证明，人体衣着的围度放松量最小值为4cm，男装围度的放松量最少不小于8cm，但男装款式造型相对稳定，只有马甲的放松量近似这个数值，较合体的男装如西服、中山服等大多数取放松量18cm左右，休闲西服的放松量则在23cm左右。
放松量的设计也受体型的影响，较肥胖的人由于腹部脂肪堆积较厚，他的站姿和坐姿体型变化较大，取放松量时应考虑这些因素，适当加大数值；放松量的设计还受流行的影响，有时流行贴身的，有时流行宽松的，放松量应随之调整。
除此之外，面料的质地、弹性等都是放松量取值时所要考虑的。
表1给出了3类男装放松量的参考值。
1．2设计要点(1)胸背差男子后背的厚实和前胸的相对平坦，要求后背长要长于前衣长，从而使穿着后不致于出现后背衣摆起吊等弊病，故胸背差有着举足轻重的作用。
据衣身的款式、结构和放松量的不同，胸背差的差值也有所不同，我们可以从图1中山服与西服腰节线上的结构变化来看胸背差值的不同。
以A点为定点将ABCDE(西服)顺时针旋转一下，变成AIBICIDIE1(中山服)，使A1B1C1D1E1与背中线重合，旋转使原后腰围攻上的C 点落到C1上，比前身腰围攻线低1．2cm左右，使前腰围线与C1点在同一水平位置上，那么，稍动后的胸背差，就变成了2．5+1．2=3．7左右，所以中山服后衣长要长出3．7cm 左右。
女裤原型制版比较分析
／
后中心点 内推 后 中心点上翘
３ 制版综 合分析
通 过横 向对 比中 、 英、 美 女 裤 原 型关 键 尺 寸之 间 的
利用臀 围厚度计算前后横裆宽的版型设计方法嘲。虽 然腰围和臀 围尺寸相同， 但是圆身型和扁身型 的人绘 制裤子时前后横裆宽会 因臀部 厚度而减少后裆 宽度 。 具体计算为： 测量臀围为 ９ ３ ｃ ｍ， 臀 围厚度为 ２ ４ ｃ ｍ， 前 后横裆总宽为臀 围厚度的 ２ ／ ３ ， 前裆取 １ ／ １ ６ 臀 围减去
中大 、 大、 特大等系列号型 ， 同国际成衣标准吻合 。因
此以日 本文化式 的女装尺寸规格作为中式横向取值标 准［ １ ］ 。英国的服装尺寸规格 由英 国标准研究所 （ Ｂ Ｓ Ｉ ）
提供 ， 规格 、 等级齐全 ， 以数字表示 ， 其规格号型对应 的
英式和美式女裤原型制版进行横 向比较 。女裤原型股 上结构 比较如图 １ 所示 。 ２ ． １ 中式 女裤原 型 尺寸 根据 目 前 国内的各种版型结构资料 和企业 采用 的 情况来看 ， 许多版型师都是凭 自己的经验和沿袭 的定 寸法 公式 在 制 版 ， 并没有形 成一 个系统 的制版标 准。
２ Ｏ世纪 ８ ０年代 以来 ， 服装成 衣化 产业 发展 非 常迅 速， 适 用 于 大 规 模 生 产 的原 型 （ 基本 纸样） 应运 而生。
范化及标准化更强一些 ， 分 为女青年、 成熟女青年 、 妇
女 和少女 等 ４种 规 格 。为 了横 向 比较 更 加 客 观 ， 以女
从服装制版的角度而言 ， 由于使用 了立体裁剪这种更 能表达人体结构的技术手段 ， 并运用人体美学、 材料学 的研究成果 ， 使得成衣的品质有 了本质的变化。但是， 在成衣制版的实际工作 中， 依然会 因为区域体型 的差 异性而形成各种实 际问题 。现 以女裤为基础 ， 比较分 析代表我 国的中式原型、 代表欧洲 的英式原型和代表 美洲的美式原型 ， 寻找如何在平面上绘制立体变化 的 比例关系 ， 探索把立体关系 以图形 的方式表现在平面
女装实用原型衣片结构图解
女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。
作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。
这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。
过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。
但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。
这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。
实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。
也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。
尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。
其实，问题的关键在于思维方式的调整。
让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。
服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。
因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。
但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。
例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。
这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。
对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。
为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。
服装结构设计(女装篇)第二章衣原型的结构基础与变化
（二）绘制衣身原型轮廓线，见图2-2
1.绘制前领口弧线：从B点起沿水平线取B/24+3.4cm为前领宽，记为◎，得到SNP点； 再从B点起沿前中心线向下取◎+0.5cm为前领深，然后画出长方形领口；画长方形对角 线，将其进行三等分，以三分之一等分点向下0.5cm作为参考点，最后画顺领口弧线。
2.绘制前肩线：以SNP点为基准点、水平线为基准线，取前肩斜度22°作前肩斜线， 与前胸宽线交汇，后将其顺延1.8cm形成前肩线。
总省量
f
e
d
c
b
a
100%
7%
18%
35%
11%
15%
14%
9
0.63
1.62
3.15
0.99
1.35
1.26
10
0.7
1.8
3.5
1.1
1.5
1.4
11
0.77
1.98
3.85
1.21
1.65
1.54
12
0.84
2.16
4.2
1.32
1.8
1.68
12.5 0.875 2.25 4.375 1.375 1.875 1.75
根据服装的不同部位，可以将原型分为： 1.上半身原型：通常称为衣身原型，通过转移胸省和收腰省的方法以达到衣身合体的效果。上
半身原型使用范围很广，例如可以和多类下半身原型共同组成新的服装款型，连衣裙、连体裤 等服装款式就是综合运用的典例。 2.下半身原型：分为裤原型和裙原型两大类。裤原型一般以经典西裤款式作为基础裤型进行结 构制图；裙原型往往以直筒裙作为基础裙型进行结构制图。 3.袖原型：是人体上肢所用到的衣原型。 （三）按服装不同的宽松程度分类 根据服装造型合体程度的不同，可以将原型分为合体型原型、紧身型原型、宽松型原型，如日 本新文化原型属于合体型原型。
服装制版中的原型是怎么分类的
服装制版中的原型是怎么分类的服装制版原型是怎么分类的？根据原型的不同内涵，可以将原型分为以下几类：1、按覆盖部位的不同分类一件立体购车呢个的服装，需要通过不同的部位缝合而成，这些部位都对应有各自的纸样。
由此可以将原型分为上半身，下本身和上肢用原型，并根据不同的设计，在分类原型的基础上绘制纸样。
上半身用的原型被称为上半身原型或衣身原型。
下半身用的原型则称为裙原型或裤原型，目前以直筒裤纸样作为裤原型的情况较多。
此外，也有覆盖整个躯干的连身式原型。
上肢用的原型被称为袖原型。
另外，还有针对领子制图的立领原型。
2、按年龄和性别的不同分类由于年龄、性别等影响因素，人体各部位的长度或形态会各不相同。
学校教学过程中所使用的原型主要包括幼儿、少男、少女原型（儿童原型）、成人女子原型和成人男子原型，制图过程中需要利用几个相关的身体测量尺寸。
对于企业来说，不同的品牌会根据销售对象的中心尺寸形成平均身体比例的人台。
因此，对于企业来说，需要解决的并非是原型如何制图的问题，而是如何使原型的形态适合应多消费群的问题。
3、按服装种类的不同分类服装教学环节中，通常会利用同一个原型，根据着装状态和面料厚度的不同，分别加入不同的松量来绘制外套、大衣和西装等不同的服装。
而对于企业来说，除了上述方法外，更多的情况下是是先考虑到面料的额厚度等影响因素。
形成外套用、西装用和大衣用不同的分类原型。
4、按松量构成的不同分类按松量构成的不同，原型分为紧身原型和松身原型。
教学环节和成衣生产中使用的原型，从加入适当松量的半紧身原型到松身型，存在着多种松量构成形式。
而udiyu单肩订做的服装来说，通常会首先之称针对个人的紧身原型，然后依据不同的设计加入不同的松量。
除此之外，原型按制图方法的不同也可以分为三类，胸度式作图法，短寸式作图法以及并用法。
这三者中应用最广泛的是胸度式作图法，日本文化式原型就是在此基础上发展演变而来的。
裤装原型裁剪法与比例裁剪法的对比
312文|江建华 李志梅裤装原型裁剪法与比例裁剪法的对比摘要：文章对比分析了原型裁剪法、比例裁剪法的异同及优缺点的互补结合因素，并结合实例对两者的结合应用作了分析与总结。
关键词：基础裁剪法；原型裁剪法；对比在服装结构设计研究中，服装纸样裁剪的方法不外乎平面裁剪法和立体裁剪法两种，其中平面裁剪法中最为常见的是比例法和原型法。
近几年来，随着服装产业不断走向国际化，女装产品也渐趋时尚化、多样化和个性化，日本的原型裁剪法以其较强的科学性逐渐替代比例法，被广泛利用于服装书籍和教学之中。
比例法和原型法各有其优缺点，只有将两者融会贯通，结合运用，才能使结构设计的方法更新、更科学，从而顺应服装款式瞬息万变的潮流。
在服装结构设计研究中，服装纸样裁剪的一些弧线的处理和省道的转移变化方法，不外乎两种裁剪方法，也就是基础裁剪法；原型裁剪转变法，其中基础裁剪法中最为常见的是基本原型直接处理法。
在我国，基础比例裁剪法一直是服装结构设计的主要方法。
近几年来，随着服装产业不断走向国际化，女装产品也渐趋时尚化、多样化和个性化，虽然基础裁剪法具有以人为本的科学性，但在实际运用中也存在一定的问题。
基础法和原型法各有其优缺点，只有将两者融会贯通，结合运用，才能使结构设计的方法更新、更科学，从而顺应服装款式瞬息万变的潮流。
一、基础法与原型法、的转变异同所谓“基础裁剪法”这里是指用基本的裁剪把侧缝前后并拢，把前后侧缝处理的多余量移到分割破缝处，并根据裤片曲线调整侧缝线，进行加长、缩短、放宽、缩小的调整，以达到预期的结构效果而形成最终裁剪图的一种结构设计方法。
收去多余部分的量，使其贴合人体而形成裤侧缝前后合成整体。
所谓“原型裁剪法”就是以原型为基准样，在原型的基础上根据裤型的款式造型分割它再以用展开、合并使之造型不变、宽窄不变、大小不变，是一种平面化的立体裁剪法。
二、裤装分割处理的基础裁剪法与原型裁剪法的区别基础裁剪法与原型裁剪法是两种不同类型的裁剪发，各自具有不同的特点。
三种基本服装原型的结构分析与比较
纸样设计时都离不开基本型版型,即服装原型,它
SNP
是服装结构设 计 的 基 础。 随 着 制 版 方 法 的 不 断 改 进,
SNP
FNP
S
NP
FNP
FNP
充分利用服装原型版型提高原型版型比例推算法的应
用操作性 [1]。但 服 装 原 型 版 型 有 多 种,从 人 体 工 学 来
说,依据这些版 型 做 成 成 衣 后 体 现 的 服 效 果 仍 然 有(
2)新 文 化 原 型 的 胸 宽 和 背 宽 之 差 (B /8+7
.4)
- (B /8+6
.2)和 东 华 原 型 的 胸 宽 与 背 宽 之 差
(
0
.13B +7)- (
0
.13B +5
.8)相等,背宽比胸宽均大
1
.2cm。
(
3)东华原 型 和 新 文 化 原 型 在 确 定 前 后 肩 斜 时 所
22;修回日期:
2016
09
29
作者简介:牟 旭(
1991
-),女,硕 士 在 读,主 要 研 究 方 向:服 装 结 构 与 数 字
化,
E-ma
i
l:
15927012923@163.
c
om。
BL
WL
新
文
化
原
型
WL
（后片）
东
化
原
型
WL
（后片）
刘
瑞
璞
三
代
原
型
（后片）
图 1 三种基本服装原型 [2-3]
瑞璞第三代上衣 原 型,将 三 种 基 本 服 装 原 型 前 后 片 分
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第二节各种原型结构的分析比较
教学重点与难点
重点：四种原型结构设计的方法及特点，比较它们的异同点。
难点：原型结构设计方法的比较。
教学过程：
一、美、英、日、中原型的图形比较
（一）美国女装原型
1、规格尺寸的参考（P218）
女青年规格：适宜年轻、苗条的体形，介于少女和发育成熟的妇女体型之间。
成熟女青年规格：属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。
妇女规格：中青年妇女的体型标准。
3、原型制图要点
(1)作长方形：长边为B/2+1.3cm（袖窿宽的放松量）。
短边为背长尺寸。
(2)袖窿深：取间高7.6cm与AH/3之和。
(3)胸围大：后衣片取B/4。
(4)胸背宽：B/4-AH/8，从前、后中线量取。
(5)肩宽：后小肩宽包括肩背省量1.3cm，前下肩宽-1.3cm。
(6)领口：后领口宽为B/16+1.3cm，领口深1.9cm：前领口宽和深均为后领口宽-0.5cm。
(7)乳点：前中心线长度（包括延长部分）的中心点与水平引出B/12+1.9cm的交点处。
(8)符合点：分别设前、后符合点。
(9)袖深：AH/3。
(10)袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。
4、需说明的问题：
(1)胸围松量的加放：分两次加放，一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在制图
时加在袖窿宽上1.3cm，总计加放9cm的放松尺寸。
(2)腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。
(3)背长尺寸：按1/2胸围-2.5cm计算（不是通过测量得出）。
(4)制图方向：前中心线在左侧，原型表示的右半部分。
（二）、英国女装原型
1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。
（P221）
3、原型制图要点
(1)作长方形：长边为B/2+5cm，短边为背长+1.5cm（后领深）。
(2)袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。
(3)背宽：取1/2背宽+0.5cm。
(4)胸宽：取1/2胸宽+1/2全省量。
(5)胸围大：取袖窿宽的中点。
(6)肩宽：后落肩5cm，取肩宽尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩宽尺寸。
(7)领口：领宽取颈宽尺寸，后领深为1.5cm，前领深为颈宽+0.7cm。
(8)乳点：胸宽是1/2后移0.5cm，与袖窿深线下量3cm点的交点处。
(9)符合点：分别设前后符合点。
(10)袖深：AH/3。
(11)袖肥：先确定袖斜线，再与袖深线香蕉定袖肥。
袖羞线分四段，按袖窿结构和袖窿弧长定。
4、需说明的问题
(1)胸围松量的加放：按净胸围加上5cm的放松量，总计一周加放10cm。
(2)制图方向：前中心线在右侧，原型表示的鱼半部分。
（三）、日本文化式原型
（四）我国原型前面已讲（略）
1、规格及参考尺寸：文化式的规格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型，这种规格系统同国际成衣标准相吻合。
（P224）
2、原型制图的规格
3、原型制图要点
(1)作长方形：长边为B/2+5cm为基本放松尺寸，短边为背长尺寸。
(2)袖窿深：B/6+7cm。
(3)胸背宽：胸宽为B/6+3cm，背宽为B/6+4.5cm。
(4)胸围大：取B/2+5的中点处。
(5)领口：后领宽为B/20+2.9cm，前领宽比后领宽少0.2cm；后领深为1/3后领宽，前领深为后领宽+1cm。
(6)落肩：后落肩为1/3后领宽；前落肩为2/3后领宽。
(7)肩宽：后肩宽为背宽加放2cm处；前肩宽等于后肩宽-1.5cm（后肩省）。
(8)乳点：胸宽1/2后移0.7cm点与袖窿下量4cm的交点处。
(9)袖深：AH/3。
(10)袖斜线：前袖斜线长AH/2，后袖斜线长AH/2+1cm，分别交袖深线。
4、需说明的问题：
(1)胸围松量加放：同英国原形的加放量。
(2)背长尺寸：经过测量而得出的。
(3)胸高量：在前下端下移1/2前领宽处。
(4)制图方向：右侧为前部，左侧为后部。
二、原型结构设计方法的比较
1、这四种原型结构均依据于人体特征而构建的，是以人体个部位比例为基础的。
而图型中一些主要部位是以胸围尺寸为基数（净胸围或松胸围），按胸围的不同白分比确定其部位的大小，如胸背宽、领口宽、BP点等。
从原型确定的方法看，均属比例珐范畴。
而英国原型还兼有短寸耷。
2、相关结构线的吻合问题处理的比较严谨。
特别是对袖窿和袖山的吻合美、英、日三种原型都作了详细的阐述。
用袖窿弧长（AH）决定袖山弧长的方法最为合理有效。
而且分端吻合，确保装袖工艺的成功率和袖型美观统一。
3、关于基本尺寸的选定问题，我们已经知道是以胸围为基数，但对胸围使用的含义还有所不同。
如英、日原型是利用净胸围参与计算再制图；而中国基型则是利用净胸围加放松尺寸后参与计算再制图。
前两者可以称之为人体的原型，而后者确切地说应为服装的衣型。
也就是说前两者还需要加工才能成其为款式。
美国原型介于上述两者之间，这一点在绘制原型或应用原型时要加区分和注意。
4、关于腰围线是形式问题，美、日原型的腰围先平面上看来不成水平线，这是由于女体胸部突起的缘故，是将胸部展平后是状态，带穿后腰围线自然成水平线。
这是平面到立体的转化过程。
与英、中原型相比，知识选取了不同坐标轴的展示，但前者跟接近人体的形状。
5、每个原型个细部尺寸确定的方法是不同的，选用最多的出胸围外还有背长和AH值等。
但无论采用什么方法或数值，制出图形的各部位比例要与当地人体型谐调。