面料常识
面料分类
面料分类
面料分类小常识
1、平纹针织： A、梭织：比较薄、轻便、但易变形;B、密织：比较细实、柔软、吸汗，一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。
2、珠地面料：表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于T恤、连衣裙。
3、斜布：面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。
4、棉麻料：外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。
5、牛仔布料：A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等;B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。
7、尼龙布：柔软、轻便、便不通气、容易勾、对皮肤容易产生过敏现象。
6、毛面料：好柔软、好轻便、不易皱、不变形、保暖，适用于T恤、外套、棉褛、长裤、棉裤。
8、麻料：柔软、轻便、高贵、大方、舒适，但容易皱，比较难打理。
9、北极绒：主要用料于化纤为主，布料写而保暖，不变形，但易起毛球。
面料常识培训
面料常识问题汇总一、皮衣款保养和洗涤方法？1、皮衣最好挂在衣架上存放，不能像叠内衣那样压入衣柜，以免出现死褶。
32、皮衣收藏时要求通气，不能放在不透气的包里或塑料袋里保存，可以罩上一层布或一件单衣。
应收藏在凉爽干燥处，随时注意防潮、防霉。
3、为防虫蛀，可在衣柜中放几粒樟脑丸。
但注意不要与皮衣直接接触。
因为樟脑丸对皮革服装有腐蚀作用。
54、收藏前，应先进行去污处理，再晾晒一下。
存放期间最好要晾晒一两次，但切忌阳光曝晒5、一旦皮革服装起皱了，可用熨斗将其熨平。
熨烫时要注意：一是用低温熨烫；二是熨斗移动要迅速；三是最好用包装用纸或油纸作烫垫，熨烫时切记不可喷气。
6、如果皮衣要上光，或其他护理，建议到大型干洗店进行专业护理。
二、拼皮款大衣、拼皮款毛衣等如何保养和洗涤？1、我司拼皮都采用上等优质皮草，所以请阁下在穿着使用时精心呵护。
2、建议在穿着后存放在阴凉通风处，有拼皮草部位请用皮草专用油维护保养，其他未拼皮草部位如有脏污，请用中性洗涤剂加清水轻揉洗静，洗涤时避免皮草沾水。
3、如果水洗，皮草在多次洗涤后会稍稍变硬，所以建议是到专业的大型连锁干洗店里进行洗涤和维护。
4、外穿时尽量减少与硬物的摩擦和强拉硬钩，穿着时间不易太长，3至5天左右注意间歇，使其恢复弹力，以免纤维和皮草疲劳。
三、抓绒卫衣内的绒穿着后掉绒？1、我司采用A级精棉面料做的抓毛工艺2、因面料在织好后再进行的抓毛工艺后整处理，而棉织纤维会在做抓毛这道工序时，在抓毛的表面会有一层浮毛，属正常现象。
3、因我司做的是A级精棉纱线，做了抓毛工艺后会对纤维的长度会有一定的损坏，也会导至在穿着时有轻微掉绒现象，也属正常。
4、生产部建议：（1）、在购买了我司此类产品后，反面清洗，过水两次后穿着；（2）、我司所有产品都选用活性、环保染料，所以，此类T恤衫可以直接穿着，不用在T恤衫里面再穿打底衫，特别不能穿棉质或含毛成份的浅色打底衫或衬衫。
四、灯芯绒裤子掉绒？屁股处和膝盖处穿后范白？1、灯蕊绒面料采用精纺高支全棉纱线，再进行割绒、上色、等工艺2、灯蕊绒面料不能刷洗，垫布熨烫、不可反面大力揉搓，处理不当都会造成掉绒的现象3、此类面料在洗涤时要轻揉，深浅颜色要分开洗涤，不可暴晒，不可粘任何粘贴物（比如：标签）4、穿着时应该要尽量避免摩擦，以防止毛绒受损（掉绒）和范白。
常用面料介绍范文
常用面料介绍范文面料是纺织品的一种，是指用来制作各种衣物、家纺等产品的材料。
面料的质地、手感、光泽、透气性等特性直接影响着成衣的舒适度和美观度。
下面将介绍一些常用的面料。
一、棉质面料棉质面料是最常见的面料之一，它以纯天然的棉花纤维为原料制作而成，柔软舒适，透气性好，吸湿性强，不易产生静电，对皮肤无刺激。
棉质面料可以用来制作各种衣物，如T恤、衬衫、裤子等，也可以用来制作家居用品如被套、床单等。
二、丝质面料丝质面料以天然的蚕丝为原料制作而成，具有光滑细腻的手感，透气性好，具有良好的吸湿性和保湿性，但强度和耐磨性较差。
丝质面料可以制作高档女装、男装、礼服等。
三、毛织面料毛织面料以各种动物的毛发为原料制作而成，如羊毛、骆驼毛等。
毛织面料具有保暖性好、弹性好、柔软舒适等特点，但韧性较差，易起毛球。
根据不同的织法和处理方式，毛织面料可以用来制作秋冬季的外套、毛衣等。
四、化纤面料化纤面料是用化学纤维作为原料制作而成的面料，如聚酯纤维、锦纶、腈纶等。
化纤面料具有抗皱、耐磨、不易变形等特点，但透气性较差，容易产生静电。
化纤面料可以制作各类服装，如聚酯纤维可制作运动服、羽绒服等，锦纶面料可制作泳衣、内衣等。
五、混纺面料混纺面料是由不同纤维混合而成的面料，将不同特性的纤维混合在一起，以充分利用各种纤维的优势，并弥补各自的缺点。
常见的混纺面料有棉涤、羊毛涤等。
混纺面料常常具有柔软舒适、耐磨、抗皱等特点，可以用来制作各类服装。
六、花纹面料花纹面料是指在面料上通过不同的工艺和方法制作出各种花纹和图案的面料。
常见的花纹面料有格子、条纹、花朵等。
花纹面料可以增加衣物的装饰性，使成衣更具时尚感和个性化。
七、功能性面料功能性面料是指在原有面料的基础上加入具有特殊功能的纤维或加工处理，以赋予面料特殊的功能。
常见的功能性面料有防水面料、防紫外线面料、抗菌面料等。
功能性面料可以满足特定场景下的需求，例如户外运动服、太阳帽等。
总结起来，面料的种类繁多，每种面料都有其独特的特点和适用场景。
布料知识大全
一点有关布料的常识30支和40支有什么区别，也没说宽幅是什么样的，也没说提花，色织，印染有什么区别，哪种工艺比较好一些。
1. 关于纱支：多少支是指一克纱的长度。
这样，纱支越高，就代表布料本身的纱线越细。
40支就比20支的纱线细。
一般纱线越细，手感就会越平滑细腻，低档产品纱支通常选用16支、21支、30支、32支等相对较粗的价值较低的纱线。
中档产品纱支通常选用21支、32支、40支、60支配棉和条干相对较好的纱线。
高档产品是中档产品设计的提升，面料织物选择趋向高支高密，如40支、60支、80支、100支、120支。
所以很多人在购买床品时要求60支纱以上的面料。
但这样的要求其实并不科学：首先，布料的手感不但和纱支粗细有关，还和纱支条干的均匀程度有关。
条干均匀则手感细滑，反之则感觉布面凹凸不平。
其次，布料的耐久性和单位面积内纱支的经纬根数有关。
就算是60支纱，如果经纬根数少，也会因不耐用而不被广大消费者喜欢。
再者，要为粗纱说句公道话。
粗纱并非就是低等面料的象征，条干均匀，织物密度大的粗纱是冬天床品的好选择。
一般冬天大家都希望床品给人以温暖的感觉，细纱如40、60支的因布面反光率比较高而给人轻冷清的感觉，而20支的布料反倒给人厚实的感觉。
2. 宽幅是指布料为2.3~2.35米宽，窄幅指布料为1.5~1.6米宽。
一般来说，宽幅的作出来的床单和被罩都没有拼接，大都会在包装袋的醒目地方表明“全幅”，窄幅的在床单和被罩上是一定要拼接的。
多数人喜欢宽幅的（尤其是受过苦的老年人，因为拼接总让人有缺吃少穿经济紧张的感觉。
不过看过很多碎花和碎方格拼接做的床品很有英国庄园的风格，很漂亮的），同等质量的宽幅布料的成本可能也会高一些（只是猜想）3. 提花是指在布料上织出的条状或花状凹凸花纹。
分大提花和小提花，大提花是花状花纹，小提花是条状或格子等简单的几何花纹。
大提花成本应该比小提花高。
大提花给人的感觉更华丽一些，售价也高一些。
衣服天然面料知识点总结
衣服天然面料知识点总结一、棉棉是一种常见的天然纤维，主要由植物棉花的果皮细胞构成。
棉有柔软、透气的特点，对皮肤友好，适合各种季节的穿着。
棉纤维吸湿性好，能够吸收皮肤的汗液，并迅速排出，保持皮肤干燥。
此外，棉纤维还具有良好的保暖性，能够在寒冷的冬季保持身体温暖。
在衣服制作中，棉纤维通常与其他纤维混纺使用，以增强其弹性和耐磨性。
二、羊毛羊毛是一种常见的动物纤维，主要来自绵羊、山羊等动物的毛绒。
羊毛具有柔软、保暖的特点，适合用于制作冬季服装。
羊毛纤维表面有许多弯曲的螺旋结构，具有良好的弹性，不易变形。
在潮湿环境下，羊毛纤维能够吸收空气中的水分，形成绝热层，保持身体温暖。
但羊毛纤维对阳光、湿热等环境不耐受，容易发霉或变硬。
因此，在存放羊毛衣物时，需要保持干燥通风。
三、丝绸丝绸是一种由蚕茧中抽出的蚕丝纤维制成的天然纤维。
丝绸具有柔软、光滑的特点，适合制作高档服装。
丝绸纤维表面有光滑的丝胶质层，不易粘附灰尘，保持清洁。
丝绸具有良好的自然吸湿性和抗菌性，具有良好的亲肤性，在穿着时舒适度较高。
但丝绸纤维也有一些缺点，比如易破损、易变形等。
四、亚麻亚麻是一种由亚麻植物的茎韧皮细胞构成的纤维。
亚麻纤维柔软、透气，具有优良的保暖性和吸湿性。
亚麻纤维还具有良好的透气性和抗菌性，适合夏季穿着。
但亚麻纤维易皱、易断裂，需要特殊的保养和熨烫方式。
总结天然面料在服装材质中具有重要地位，各类面料因其特点的不同，适用于不同的季节和场合。
在选购衣服时，消费者需要根据自己的需求和对面料的了解，选择合适的衣服面料。
同时，在日常保养时，也需要根据不同的面料特点，选择适当的清洗和保养方式，延长服装的使用寿命。
面料知识小文章
面料知识小文章面料是服装的三大要素之一，它不仅决定了服装的外观和触感，还影响着服装的耐用性和实用性。
因此，了解面料的知识对于服装行业从业者以及消费者来说都是非常必要的。
一、面料的分类面料可以根据来源分为天然面料和人造面料。
天然面料主要包括棉、麻、丝、毛等，它们取自自然界，具有良好的透气性和舒适度。
人造面料则主要是通过化学方法制成的，如涤纶、尼龙、氨纶等，它们具有较好的抗皱性和耐用性。
二、面料的织法面料的织法主要有梭织和针织两种。
梭织面料结构稳定，质地较密，外观光滑，可分为平纹、斜纹和缎纹等。
针织面料则具有较好的弹性，可分为纬编和经编。
三、面料的特性不同的面料具有不同的特性，例如棉质面料透气性好，吸湿性强，适合做内衣和夏季服装；毛料保暖性好，质感柔软，适合做冬季服装；丝质面料光滑柔软，光泽度高，适合做高档服装；麻料透气性好，抗菌防臭，适合做夏季服装和休闲装等。
四、面料的鉴别鉴别面料的方法有很多种，可以通过手感、外观、燃烧等方法进行鉴别。
例如，棉纤维燃烧时无黑烟，有烧纸的味道；涤纶纤维燃烧时有黑烟，有刺激性气味。
此外，还可以通过观察纤维的外观和光泽来鉴别不同面料。
五、面料的保养不同面料有不同的保养方法。
例如，棉质面料易缩水变形，需要定期熨烫；毛料易虫蛀，需要定期防虫；丝质面料易起皱褪色，需要避免强烈阳光和热风等。
因此，在保养面料时需要根据面料的特性采取适当的措施。
总之，了解面料的知识对于服装行业从业者来说是非常重要的。
只有掌握了面料的分类、织法、特性和保养等方面的知识，才能更好地设计、制作和保养服装，为消费者提供更好的服务和产品。
面料常识
面料常识一服装材料学定义♦服装材料学：是研究服装面料、辅料及其有关的纺织纤维、纱线、织物的结构、性能，结构与性能的关系，以及服装衣料的分类、鉴别和保养等知识、规律和技能的一门科学。
♦服装材料：包括面料和辅料♦构成服装的三要素：服装的色彩、款式造型、服装材料。
（服装材料决定服装服用性能）二服装材料的内容•1、纤维制品（1）纺织制品：布类：机织物、针织物、花边、网眼织物。
线带类：织带、编织带、缝纫线、织编线等。
（2）集合制品：毛毡、絮棉、非织造织物（无纺布）、纸。
♦2、皮革制品：兽皮、鱼皮、、毛皮类♦3、泡沫制品：泡沫织品、泡沫衬垫等♦4、金属制品：金属制服装辅料及服饰配件♦5、皮膜制品：动物皮膜、合成皮膜等♦6、其它制品：贝壳、珍珠、木质等装饰材料三服装辅料内容♦服装辅料：♦在构成服装的材料中除面料以外的其余均为辅料。
♦服装辅料包括：♦服装里料、服装垫料、服装衬料、服装絮填料、服装扣紧材料、缝纫线、装饰材料、绳带、花边、标识、号型尺码带及其它。
♦服装辅料的作用♦（l）提高服装档次并具有良好的保形性。
♦（2）对面料有保护、清洁作用，提高服装耐穿性。
♦（3）增加服装保暖性能♦（4）使服装顺滑且穿脱方便四服装与服装材料服装设计加工----染色印花后整理-----织布-----纺纱----纤维----纱线-----织物（坯布）-----面料辅料-----服装五服装材料的发展史1、服装材料的起源及历史♦公元前5000年埃及使用麻织布♦公元前3000年印度使用棉花♦公元前2600年中国使用蚕丝♦公元前1世纪，开始对织物染色♦至19世纪40年代即工业革命时期，天然纤维做为主要的纺织原料。
2、服装材料的近现代发展史♦工业革命成为近代纺织与远古纺织时代的分水岭。
♦19世纪末研制出粘胶人造长丝；♦1925年合成粘胶短纤；♦1938年合成锦纶，杜邦公司注册商标“尼龙”♦1950年合成腈纶；♦1953年合成聚酯纤维，并大规模的应用于各种领域的生产。
服装面料知识大全
合成革
合成革是模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的 塑料制品 表面主要是聚氨脂;基料是涤纶 棉 丙纶等合成 纤维制成的无纺布 特点是光泽漂亮;不易发霉和虫蛀;并且 比普通人造革更接近天然革 合成革表面光滑 通张厚薄;色 泽和强度等均一;在防水 耐酸碱 微生物方面优于天然皮革
如何辨别真皮和人造皮
1 3丝
1 3丝
1 3丝
二、常用面料
1 3毛 1 4 1毛纤维的特点 1 4 2毛织物的优点 1 4 3毛织物的缺点
1 4 4毛的种类
1 4毛
1 4 1毛纤维的特点
毛纤维也属于蛋白质纤维 具有动物兽毛所特有的良 好的弹性 柔软性及抗皱性; 当吸收湿气或汗液后还具 保暖性
1 4毛
1 4毛
1 4毛
1 4 4毛的种类
1 4毛
羊羔毛
又叫羊仔毛;羊羔毛在羊毛羊绒制品 里边也是仅次于羊绒的材质;羊羔毛 顾名思义;取自绵羊第一次剪下的羊 毛约7个月大时
特点： 羊羔毛天然特别柔软;顺滑和富有弹 性
二、常用面料
2、人造纤维 2.1粘胶纤维 2.2醋酯纤维 2.3铜氨纤维
2 1粘胶纤维
粘纤是以棉或 其它天然纤维 为原料生产的 纤维素纤维
有透气性且不会又黏又湿 4 四季皆宜 活性纤维;能冬暖夏凉
1 4毛
1 4 4毛的种类
马海毛
指安哥拉山羊身上的被毛;又称安哥拉山羊 毛
马海毛的外表很象绵羊毛
特点： 1 纤维表面光滑 产生蚕丝般的光泽； 2 纤维柔软;坚牢度高;耐用性好;不起毛起球； 3 沾污后易清洁； 4 与染料有较强的亲和力 染出的颜色透亮;
家兔
安哥拉兔;又名长毛兔
兔毛
安哥拉兔是世界上最著名的毛 用兔品种 安哥拉兔毛颜色洁白;呈蓬松状; 纤维细长柔软;粗毛少;保暖性强; 回潮率高;具有轻细 滑软 美观 暖和等特点;是一种高级纺织原 料
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门幅缩率：
尼丝纺4% ；涤丝纺9% ；春亚纺11%；桃皮13%；尼龙牛津4% ；涤纶牛津14%；尼龙斜纹4%；尼龙塔丝隆9%；涤纶色丁9% ；塔丝隆牛津9%；N/T（FDY）10%；N/T（DTY）12%；N/C 12%；T/C（溢流染）13%；T/C （长车染）7% ；全棉（溢流染）14% ；全棉（长车染）7% ；尼丝纺染皱14%；塔丝隆染皱17% ；尼龙牛津染皱（泡泡布）19%
蜘足小黑2011-10-30 20:14:01
定型知识
知识, 定型
一．锦纶胚布
1 定型温度：160℃—180℃，速度：20M—25M/分
2 定型温度高低对颜色变化很大，特别是紫色，粉兰等，所以要留意定后办与定前办颜色是否相同。
3 锦纶面料的厚薄缩水率也大小不同。
4 锦纶面料定型很容易勾纱，如果定型出现一条到头的勾纱，要立刻停机，检查机头机尾，风箱，滚筒，用砂纸打磨，或垫布。
（如丝袜布，网布）
二．涤纶布定型
1 定型温度：170℃—200℃，速度：20M—28M/分
2 涤纶定型颜色一般变化不大，但大红染料升华牢度不好，做完后机箱会留下染料，不能即刻做浅色，只能做黑色，也可用废布多过几次机，才能做浅色。
3 涤纶拉架布缩水率很大，如客户要求弹性好，缩水率小，手感好，必须胚布预定定死，特别留意黑白，红白花，由于染料升华牢度不好，成品定型必须低温，如高温会严重粘污产品。
4 涤纶波比布定型，要注意布的中，边厚薄，温度要控制好，不能过高，机速调慢，分两次拉。
分两次定可以降低中边厚薄差，第一次定，门幅大概比成品少6-8寸，克重要重100克左右。
第二次比第一次温度低5-10度，门幅，克重按要求做。
三．棉人丝
1 定型温度160℃—190℃，速度：20M—30M/分
2 棉布如用直接料染，胚布的冷热颜色变化很大，对色一定要等胚布完全冷却后才能对，活性料变化不大。
3 人丝高温容易老化，烧花胚布容易勾纱，拉破。
4 全棉缩水率很大，定型时，进布张力要调小，压车压力调大，把布压干，热风机开到最大，机速调慢，可降低缩水率，如果客户要求高，就要缩水测试。
5 如果客户要求布面不要有扭纹，必须斜纹定型。
真丝
1 温度100℃—120℃，速度：20M—30M/分。
2 真丝定型热风调小，门幅顺定。
3 真丝比较娇贵，定型时不能搞到水和汗水，拉布时不能太用力。
四．定PU胶，
1 进口浆，高温不变色，140℃—180℃，速度25M—30M/分，烟气大。
2 国产浆，高温容易变色，120℃—150℃，速度25M—30M，烟气大。
五．克重门幅
1 定前一定要测量克重和门幅，如与要求相差太远，要及时反映跟单。
2 定型时要留意克重中边相差不能太远，疋与疋之间不能相差太远。
3 定型时要留意一疋布门幅前，中，后是否一样。
经编与纬编的区别
经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈。
纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈。
纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。
所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。
经编织物不能用手工编织。
最简单直观的辨别方法就是观察，正反面纹路是一致的是纬编，垂直的是经编。
大体上纬编分平纹，罗纹和双面。
经编分经平，经链，经缎和经绒。
而且经编不可脱散,纬编可纬向脱散。
纬编针织物是由大圆机经集圈、成圈等织成，经编是由横机织造。
一、纬编针织物组织
1、基本组织
（1）平针组织：平针组织的正面有线圈的圈柱组成，反面有线圈的圈弧组成，该组织是由大小均匀的同一种线圈组成，即纬编单面组织，也即日常所说的汗布。
（2）罗纹组织：由正反面线圈纵行交替配置而成的。
由于正反面线圈纵行配置数不同，形成不同外观风格与性能的罗纹。
如1+1，2+2，3+2等等
（3）双反面组织：由正反面线圈横列交替排列而形成。
由于纱线弹力的作用，线圈在纵向倾斜，使织物收缩，致使圈弧突出在织物的表面，故有反面的外观。
2、变化组织
（1）变化平针组织：由两个平针组织纵行相间配置而成。
使用两种色纱则可形成两色纵条纹织物，色条纹的宽度则视两平针线圈纵行相间数的多少而异。
（2）变化罗纹组织：如用两个1+1罗纹形成外观似2+2罗纹的变化罗纹；用一个2+2罗纹加一个1+1罗纹相间排列形成外观好似3+3罗纹的变化罗纹。
3、花式组织
提花组织：
（1）单面提花组织：由两根或两根以上的不同颜色的纱线相间排列形成一个横列的组织。
（2）双面提花组织：双面提花组织的花纹可在织物的一面形成也可同时在织物的两面形成。
一般采用织物的正面提花，不提花的一面作为织物的反面。
提花组织的反面花纹一般为直条纹、横条纹、小芝麻点以及大芝麻点等。
集圈组织：
（3）单位集圈组织：利用集圈单元形成凹凸小孔效应。
（4）双面集圈组织：在罗纹组织和双罗纹组织的基础上进行集圈编织而成。
有半畦编组织一面为单针单列集圈，另一面为平针线圈形成组织即珠地网眼组织；畦编组织的两面都为单针单列集圈即柳条组织。
添纱组织：
（5）全部线圈添纱组织：指织物内所有的线圈均由两个线圈重叠形成，织物的一面由一种纱线显示，另一面由另一种纱线显示。
（6）部分线圈添纱组织：
绣花添纱是将与地组织同色或异色的纱线覆盖在织物的部分线圈上，排列成一定的花纹而形成。
浮线添纱是以平针组织为基础，组织中地纱线密度小，面纱线密度大，由地纱和面纱同时编织出紧密的添纱线圈。
衬垫组织
（7）平针衬垫组织：以平针组织为地组织，由地纱编织而成，衬垫纱在地组织上按一定的比例编织成不封闭的圈弧。
（8）添纱衬垫组织：由面纱、地纱和衬垫纱编织而成，其中面纱和地纱编织成添纱平针组织。
衬纬组织：在基本组织或变化组织的基础上，沿纬向衬入一根辅助纱线而形成的组织。
毛圈组织
（9）普通毛圈组织：地组织为平针组织，而每一个附加线的沉降弧都形成毛圈。
（10）花式毛圈组织
浮雕花式毛圈组织：毛圈线圈编织与否，根据花纹要求
两色提花毛圈组织：采用两种色线，由选片装置按花纹图案选择沉降片进出
两种不同高度的毛圈：
换线提花毛圈：在单针道或多针道毛圈针织机上加装四色换线装置编织而成。
双色毛圈：毛圈在织物的两面形成。
长毛绒组织：在编织过程中用纤维或毛纱同地纱一起喂入编织成圈，纤维以绒毛状附在织物表面。
菠萝组织：将新线圈穿过旧线圈及其沉降弧的组织。
纱罗组织：纱罗组织是按花纹要求将某些线圈进行移圈形成的，纱罗属移圈组织的一种。
纱罗组织分单位纱罗组织和双面纱罗组织。
波纹组织：由倾斜线圈形成波纹状的双面纬编组织。
波纹组织分罗纹波纹组织和集圈波纹组织。
衬经衬纬组织：在基本组织上衬如不参加成圈的经纱和纬纱形成的。
经纱提花组织：经纱提花组织由经纱和纬纱编织而成，经纱提花组织可形成纵向条纹花纹。
经纱提花组织分单针和多针。
复合组织：复合组织有两种或两种以上的组织复合而成。
（11）集圈—平针复合组织：在织物两面由不同品种的纱线形成不同的风格。
（12）罗纹复合组织：由正反面线圈纵行根据花纹的需要进行排列而形成，正反面线圈纵行排列不同，则组成不同风格的织物。
（13）平针—罗纹复合组织
单胖组织：在一个横列中，仅有一次平针组织的编织。
双胖组织：在一个横列中，连续两次编织平针线圈而形成的。
（14）平针—衬纬—罗纹复合组织：习惯衬为绗缝组织
针织物是由线圈相互串套连结而成的，根据编织方法不同可以分为纬编织物和经编织物两大类。
纬编针织物，如通常的运动衣、内衣、袜子及手织的毛衣等织物，都是以纬纱顺次横向编织形成线圈的。
而经编是所有织针同时垫纱成圈。
编针织物与纬编织物相比，一般延伸性比较小。
大多数纬编织物横向具有显著的延伸性。
经编织物的延伸性与梳栉数及组织有关。
有的经编织物横向和纵向均有延伸性，但有的的织物则尺寸稳定性很好。
经编针织物可以利用不同的组织，减少象纬编针织物的那种因断纱、破洞而引起的线圈脱散疵点。
另外，经编针织物由于能使用不同粗细的纱线，进行不同的衬纬编织，能形成不同形式的网眼组织以及花纹变换简单等等，所以几乎所有的织物组织都能编织出来。
但是在另一方面，经编要得到象某些纬编织物那样的成形产品比较困难，一般它必须经过裁剪、缝纫等辅助工序，并且为了顺利编织，还要进行整经。
最简单的方法就是:经编的线圈是拆不开的,纬编的线圈是能拉开的.只要你拉一拉线圈就知道是经编还是纬编的了。
你只要看用手去拉一下两块布的横向（经向），经编布是拉不动的，纬编的是有明显的弹力的。