国产面料与国外面料之七大差距
服装面料分类及其各自优劣特性知识
服装面料分类及其各自优劣特性知识（二）第三节毛纺原料目前，市场上的毛织物所采用的动物毛纤维，大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。
一、绵羊毛人们日常用量最大的毛衫、呢绒、毛毡等主要是绵羊身上密生着的绵羊毛。
在编织工业中，由于绵羊毛用量最大，所以"羊毛"便成了绵羊毛的简称。
世界上绵羊毛产量较多的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国。
羊毛的支数和级数是评定羊毛等级和品质的依据，支数越高，品质越好，级数越高，品质越差。
绵羊毛中一直为人们所倾慕的"澳毛"，属于美利奴种绵羊，产于澳大利亚，因而得名。
其毛纤维细而长，是绵毛羊中最优质的品种。
其它如新西兰、南美、欧洲各国、南阿尔卑斯山脉等都有饲养，并在世界上享有盛誉。
雪兰毛也是常见的品种。
雪兰毛原称雪特兰羊毛，因产于英国苏格兰的雪特兰群岛而得名。
由于雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛，这种天然的粗细混杂，形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松，柔软而不细腻，光泽和弹性较好的特点，职业装定制具有粗犷的风格。
但是，由于雪兰毛的产量少，供不应求，市场上销售的所谓"雪兰毛衫"多是以新西兰的半细羊毛为原料。
更有些名为"雪兰毛"毛衣，卖价每件不足百元甚至仅几十元，实际上是仿雪兰毛风格的产品，有的"雪兰毛"则是由多种杂毛纺成，只能做粗毛线，价格也较便宜。
还有以价格低廉、受消费者欢迎的羊仔毛，其实是羊羔毛，其手感较粗，多做成毛线使用。
二、山羊毛山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛。
一般山羊毛身上的细毛很短，不能纺纱，粗毛也只能造毛笔，刷子之类，只有马海毛例外。
马海毛即安哥拉山羊毛，产于土耳其的安哥拉省，北美和南亚等地，是一种优质毛纤维，表面光滑，极少卷曲，长而且粗，具有蚕丝般的柔和很强的光泽，优良的回弹性，耐磨性和高强度，是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料。
布料的分类和优缺点总结
布料的分类与优缺点一、天然纤维：天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维，是纺织工业的重要材料来源。
尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长，但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50%，自然界存在的天然纤维主要有，棉花，麻类，蚕丝与动物毛。
1.1 棉Cotton优点：吸湿透气性好，手感柔软，穿着舒适；外观朴实富有自然的美感，光泽柔与，染色性能好；耐碱与耐热性特别好；保暖、是四季皆宜的实用衣料。
缺点：缺乏弹性且不挺括，容易皱；色牢度不高，容易褪色；衣服保型性差，洗后容易缩水与走形（缩水率通常在4%~12%左右）；不耐酸，易发霉。
全棉为什么不一定适合多汗的人穿着：（1）不容易干，（2）汗斑不易清冼，1.2 精梳棉CombedCotton优点：吸湿性好、耐洗、耐用、有韧性，有光泽、不易起毛球、质感光滑缺点：拉伸性则较差；耐酸性差，精梳棉－以精梳机移除棉纤维中较短的纤维(约1CM以下)去除，而留下的较长而且整齐的纤维。
精梳棉纺出的纱较细而且品质较好。
精梳棉纱制成的布料在质感、耐洗与耐用度都有较高的品质水准。
（1）、为什么有的易起毛求，皮肤感到粗糙或不舒适？答：精梳棉一般有21支、32支、40支、50支、60支棉，支数越高，棉布就越密，越柔软、坚实。
至于如何分辨纱织数的方法，建议可以用“观看”与“触摸”两种方法。
前者的做法，是将单层棉布放在手上，以灯光照射后透视，纱织数密的精梳棉由于非常紧实，在透光后看不到手影；反之，普通棉布由于织数不够高，手的轮廓便隐约可见。
至于以触摸方式分辨，则是实际感受棉布的质感是否柔软、坚实。
此外，精梳棉的织法也影响品质的良莠。
有一些厂家采用斜纹织法，这样不但容易起毛球，皮肤也会感到粗糙与不舒适。
选择平织法的精梳棉，以得到更好的品质保证。
（2）、精梳棉与棉的区别？答：与纯棉相比较起来，精梳棉更光滑、不易起球。
精梳棉更不易变形，更耐用；但是精梳棉的的质地却是没有纯棉的好，纯棉质地更仔细，质量更高。
外贸纺织布料知识点总结
外贸纺织布料知识点总结一、纺织布料的概念和分类纺织布料是指纤维通过纺织工艺编织而成的各种布料。
根据纺织物的成分、结构和用途不同，可以将其分为天然纤维、人造纤维和合成纤维三大类。
1. 天然纤维天然纤维是指来源于植物和动物的天然纤维，包括棉、麻、羊毛、丝等。
其中，棉是世界上最重要的纺织原料之一，其特点是柔软、吸湿性好、透气性好，具有良好的防静电性和导电性，是主要用于纺织品和服装的原料之一。
麻是一种优质的纺织原料，具有优异的耐热性和耐久性，在高温下不易褪色及破损，因此在服装、家居纺织品等方面拥有广泛的应用。
羊毛是一种具有优良保暖性能的纺织原料，适用于制作冬季外套、毛毯等。
丝是一种高档的天然纤维，具有良好的光泽和柔软度，是生产高档衬衣、领带、家居用品等的重要材料。
2. 人造纤维人造纤维是通过化学加工合成的纤维，包括人造纤维素纤维、合成纤维和特种纤维。
人造纤维素纤维主要包括人造棉、人造丝和莱卡等。
人造棉是一种用木浆、竹子和其他植物纤维为原料，再用化学方法制成的纤维，具有柔软、吸湿、耐磨的特点，适用于制作衬衫、床上用品等。
人造丝是以天然纤维为原料，在特殊条件下，通过化学反应合成的纤维，其主要特点是光泽柔软，适用于制作衬衫、丝袜等。
莱卡是一种由聚氯乙烯和天然橡胶制成的弹性纤维，具有优异的弹性和耐久性，适用于制作紧身衣、泳衣等。
合成纤维主要包括尼龙、涤纶、腈纶等，具有良好的强度和耐磨性，适用于制作外套、裤子等。
特种纤维主要包括碳纤维、芳纶纤维等，具有耐高温、耐腐蚀、强度高等特点，适用于航空航天、船舶制造等领域。
3. 合成纤维合成纤维是通过化学合成过程中人为合成出来的纤维，主要有涤纶、锦纶、丙纶、氨纶等。
二、纺织布料的性能纺织布料的性能可以分为力学性能、物理性能和化学性能。
其中力学性能包括抗拉强度、断裂伸长率、撕裂强度等；物理性能包括吸水性、透气性、光泽度、柔软度等；化学性能包括耐化学腐蚀性、耐氧化性、耐热性、耐紫外线性等。
七大纶优缺点
棉纤维：细而柔软，短纤维，长短不一。
麻：粗硬，手感硬爽，淡黄色，很难区分出单根纤维。
毛：比棉纤维粗而长，长度在60-120mm。手感丰满、富有弹性，纤维卷曲，呈乳白色。
蚕丝：长而均匀的长纤维，细度纤细，手感柔软，光泽柔和，有丝鸣感。色呈极淡黄色。一粒茧的丝长为：600-1200mm。
聚丙烯腈纤维的在线染色方法主要有原液着色和凝胶染色二种。其中凝胶染色纤维是在腈纶湿法纺丝过程中，对尚处于凝胶状态的初生纤维进行染色，所用染料以阳离子染料为主。凝胶染色纤维作为一种量大面广的产品，和传统的印染工艺相比，具有染料省、流程及染色时间短、能耗小、劳动强度低等优点。
异形纤维是利用异形喷丝孔，改变工艺条件而制成。纤维风格独特，仿真效果佳，产品档次提高。截面形状为扁平形的异形腈纶纤维简称扁平腈纶，扁平腈纶类似于动物毛发，在光泽、弹性、抗起球性、蓬松性以及手感等方面都具有特色，能起到仿真兽皮的独特效果。
毛织物：精纺呢绒类呢面光洁平整，织纹清晰，光泽柔和，富有身骨，弹性好，手感糯滑；
粗纺则呢面丰厚，紧密柔软，弹性好，有膘光。
麻织物：硬而爽。
涤纶织物：手感挺爽，弹性好，不易起皱，在阳光下有闪光。
锦纶织物：手感比涤纶糯滑，但比涤纶易起皱。
晴纶织物：手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，但没有毛织物活络。
2． 腈纶混纺织物
指以毛型或中长型腈纶与粘胶或涤纶混纺的织物。包括腈/粘华达呢、腈/粘女式呢、腈/涤花呢等。腈/粘华达呢，又称东方呢，以腈、粘各占50%的比例混纺而成，具有呢身厚实紧密，结实耐用，呢面光滑、柔软、似毛华达呢的风格，但弹性较差，易起皱，适合制作低廉的裤子。腈/粘女式呢是以85%的腈纶和15%的粘胶混纺而成，多以绉组织织造，呢面微起毛，色泽鲜艳，呢身轻薄，耐用性好，回弹力差，适宜做外衣。腈/涤花呢是以腈、涤各占40%和60%混纺而成，因多以平纹、斜纹组织加工，故具有外观平挺，坚牢免烫的特点，其缺点是舒适性较差，因此多用作外衣、西服套装等中档服装的制作。
CVC面料知识
CVC=chief value of cotton,指以棉为主要价值的纺织品一种仅有涤与棉两种成分的面料中，当棉成分含量等于或者超过50%时，这种面料就叫CVC涤棉混纺产品,一般棉含量高于涤纶的称为CVC纱,反之为T/C纱，我们通常说的CVC是指棉含量65%以上的产品，C/T比例55/45以下的一般仍叫T/C纱。
CVC是涤棉，有良好的耐磨性和抗皱性，但是由于其中的涤纶纤维属于疏水性纤维，对油污的亲和力很强，容易吸附油污，而且穿着过程中易产生静电而吸附灰尘，难以洗涤。
具体是高支还是低支要看具体的面料,CVC是说成分比例规格及技术参数：1、冬制服装：面料：毛涤贡丝锦（毛70%涤30%），克重410克，纱支70S/2，刺绣臂章。
里料：100%涤，色泽与面料相适应。
辅料：衬布：采用软衬等，其缩水率与面料相适应；垫肩：采用棉制材料；线：质量与色泽适应各使用部位；拉链、裤链等：具有耐用性、无锈、润滑，色泽与面料相适应。
款式：西装领制式服装。
2、春秋服装：面料：毛涤贡丝锦（毛70%涤30%），克重300克，纱支90S/2，刺绣臂章。
里料：同冬制服要求；辅料：同冬制服要求；款式：夹克制式服装。
3、作训服：公安款式和标准。
4、多功能大衣：（带毛领、桃皮绒，PU）面料：进口长丝复合涂层防雨面料；内胆：羊毛内胆，可脱卸（拉链）。
款式：参照公安款式。
5、平衬衫（内穿）：面料：高支CVC，棉60%，涤40%，克重150克，80支。
6、长袖夹克制式衬衫、夏裤：衬衫：高支CVC，棉60%，涤40%，克重150克，80支。
夏裤：毛涤高支纱哔叽，110支双股，60支单股。
7、短袖夹克制式衬衫、夏裤（女裙）：衬衫：高支CVC，棉60%，涤40%，克重150克，80支。
夏裤（女裙）：毛涤高支纱哔叽，110支双股，60支单股。
8、帽子：男式大檐帽，帽子布料分别同冬服、夏服；女式礼帽为卷檐，冬礼帽为100%，帽面料与冬服、夏服颜色一致。
面料材质简介与鉴别
面料材质简介面料材质简介编辑：汪昭陈 2013.02.21一、七大纤维材质的叫法大纤维材质的叫法1、涤纶（Terylene） = PET = 特丽纶 = 达克纶（Dacron） = 的确良（Dacron）2、锦纶（Nylon） = PA = 尼龙= 耐纶3、氨纶（Spandex）= 莱卡（Lycra） = 尼奥纶（Neolon、日本）= 多拉斯坦（Dorlastan、德国）4、丙纶（polypropylene fiber）= PP5、腈纶（polyacrylonitrile fiber） = PNA = 奥纶 = 开司米纶6、维纶（polyvinylformal） = PVF = 维尼纶7、粘胶（Viscose fiber） = 人造丝 = 粘胶长丝二、七大常用常用纤维的特点纤维的特点纤维的特点1、涤纶涤纶((挺括不皱挺括不皱))英文：Terylene ；英文缩写PET涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
中国俗称“的确良”涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。
涤纶具有极优良的定形性能。
涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。
涤纶又称特丽纶，美国人又称它为“达克纶”。
当它在香港市场上出现时，人们根据广东话把它译为“的确良”这一家喻户晓的名称。
涤纶是三大合成纤维中工艺最简单的一种，价格也比较便宜。
再加上它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，为人们所喜爱。
涤纶属性特点涤纶属性特点：：优点优点：：强度高；弹性好；耐热好；耐腐；耐蛀；耐酸；耐光性很好；织物易洗快干，保形性好，具有“洗可穿”的特点。
缺点缺点：：不耐碱；吸湿性很差；染色困难。
1）强度高。
由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。
耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。
2）弹性好。
弹性接近羊毛，当伸长5%～6%时，几乎可以完全恢复。
【普及】关于制作COS服的各种布料选择及其介绍
棉布，是各类棉纺织品的总称。
优点：轻松保暖，柔和贴身、吸汗、透气性甚佳。
缺点：易缩、易皱。
所以在穿著前必须熨烫，穿着时才会好看。
麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。
优点：吸汗、导热、透气性佳。
缺点：穿著不够轻柔舒适，易皱，外观较为粗糙，生硬。
缎子特点：有光泽，光滑，手感好，透气好，轻薄，图案多，高贵（冷艳...不对！）。
丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
与棉布一样，它的品种很多。
优点：轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。
缺点：易皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。
它通常用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。
优点：防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。
缺点：洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
化纤，是化学纤维的简称。
它是利用高分子化合物为原料制作成的纤维的纺织品。
优点：色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。
缺点：耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。
它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，做的衣服感觉不高档。
混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物。
它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，所以很受欢迎。
8种Cos常用布料介绍卡丹皇，大量cos衣服的使用材料。
优点：硬、厚、挺，不容易打折。
缺点：厚重，不透气，质感差，一旦脏了很难洗干净。
个人评价：名字很酷，其实就是斜纹布制服呢优点：硬、厚、挺，比卡丹皇轻薄些。
缺点：打折后很难打理平整，一旦脏了很难洗干净。
个人评价：和毛呢类的名字很接近，还本质还是布。
织锦缎优点：华丽，高贵，花纹丰富。
缺点：大量cos古装使用的织锦缎尼龙织锦缎，看上去还行，但千万不能下水。
个人评价：不要以为叫织锦缎都有多贵，多好，尼龙织锦缎几元一米。
面料种类优缺点总结(4篇)
面料种类优缺点总结第1篇棉：纯棉布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易起皱。
用手捏紧布料后松开，可见明显褶皱，且褶痕不易恢复原状。
涤棉混纺光泽比纯棉布明亮，布面平整，无纱头或杂质。
手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。
手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
缩水、变形的问题不太容易看出来，只有洗过才知道。
还有现在很流行的棉+氨纶（很有弹性），95%棉+5%氨纶比较多见，好的棉氨纶弹性好不易变形且不失棉的手感。
丝绸：真丝表面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。
手感滑爽、柔软，外观轻盈飘逸。
干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”；人造丝绸表面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感虽然也比较柔软，但不及真丝轻盈飘逸。
手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。
撕裂时声音嘶哑。
经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。
针织：针织通常分棉线和毛线两种，棉针织衫手感柔软，最大的问题是穿久了可能会松懈，所以要注意选择织纹细密的，用手抻一抻，弹性比较好的比较不容易松懈；而毛针织衫除了极好的羊绒之外，都会有轻微的扎手感，如果不是百分百纯毛的，还会面临起球的危险，在不显眼的地方用力搓几下，有起球现象的必然禁不起时间的考验。
毛料：一看手感。
纯毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。
而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发黏感。
二看色泽。
纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。
相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。
三看弹性。
用手将物攥紧，然后马上放开，看织物弹性。
纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹。
金属面料：金属面料一般分为金属丝交织与金属涂层两种，如果金属丝交织面料摸起来有扎手的感觉，那就一定不要购买；涂层面料如果光泽太过耀眼会显得很Cheap，在面料反面吹一口气，如果感觉不到透气的话，也证明涂层面料质量很差。
综上，做服装用什么面料好，需要根据当季流行款式，以及天气气候等因素来决定自己的面料选择，这里给大家讲解的都是面料的基本特性与种类介绍，同时大多数面料都有着优点与缺点，但是瑕不掩瑜，相信大家仁者见仁智者见智，真正的好面料要靠你自己的慧眼去选择，优质的面料记得上布联网寻找！面料种类优缺点总结第2篇布料的分类I、布料的特性——每款布料均有其特性，这就是它本身的条件和性能。
国产芳纶与进口芳纶强伸性能比较分析
国产芳纶与进口芳纶强伸性能比较分析作者：孙峰来源：《中国纤检》2013年第07期摘要：通过测试国产芳纶与进口芳纶的强伸性能，比较分析两种纤维之间的差异，为改进国产芳纶纤维的生产工艺提供参考依据。
关键词：国产芳纶；进口芳纶；强伸性能在世界化纤的发展史上，对位芳纶的发明是继锦纶之后又一里程碑式的发明。
它的问世，大大拓展了化学纤维的应用领域，开创了高性能合成纤维的新时代。
芳纶纤维是重要的国防军工材料，为了适应现代战争的需要，目前，美、英等发达国家的防弹衣均为芳纶材质，芳纶防弹衣、头盔的轻量化，有效提高了军队的快速反应能力和杀伤力。
除了军事上的应用外，现已作为一种高技术含量的纤维材料被广泛应用于航空航天、机电、建筑、汽车、体育用品等国民经济的各个方面。
在航空、航天方面，芳纶由于质量轻而强度高，节省了大量的动力燃料，除此之外，科技的迅猛发展正在为芳纶开辟着更多新的民用空间。
目前，芳纶产品用于防弹衣、头盔等约占7%～8%，航空航天材料、体育用材料大约占40%；轮胎骨架材料、传送带材料等方面大约占20%，还有高强绳索等方面大约占 13%。
轮胎业也开始大量使用芳纶帘线来减轻重量，减少滚动阻力[1]。
我国一直很重视对高性能芳纶的研制和开发，连续4个五年计划都被列入国家863计划。
虽然我国对位芳纶生产和应用的研发已取得了一定成果，但是与国外芳纶比较起来，还有许多缺点。
纤维制品物理性能充分发挥的基础是纤维的强度，因此，纤维的强伸性能是最主要的性质，它具有重要的实际意义和技术意义。
纤维的强伸特性是指纤维在拉力作用下所表现出来的特性，由于纤维的强拉伸特性与纤维的内部结构以及纤维制品密切相关，所以纤维的强伸特性是最主要的力学特性。
当一种纤维材料诞生后，人们要了解其最大抗拉伸力、最大拉伸变形能力和拉伸过程中所产生的变形情况，这些性能决定纤维的最终使用环境和领域。
1 测试仪器、原理及条件1.1 测试仪器：TITAN 万能强力机。
常见的t恤面料及其优缺点
常见的T恤面料及其优缺点什么面料的T恤最好呢?纯棉T恤是不是就好些呢?如何去辨别不同T恤的面料?相信很多人都有过这样的疑问。
下面就由小编为大家做一个简单的介绍。
我们经常会看到T恤上面标示90%棉，在市场上也经常听见别人吆喝100%纯棉T恤，但是真正T恤拿到手里的时候我们又觉得都差不多，其实呢，纯棉T恤的面料也是分为好几种的，下面给大家介绍几种最常见的T恤面料及其优缺点：1. 纯棉面料这种面料的T恤穿着很舒适，但是弹性不好，且容易变形，多为休闲T恤。
2. 丝光棉面料由纯棉经精选，烧毛，丝光等特殊工艺制程，其特点是手感柔软，吸汗，透气，并且弹性也很好，而且花色丰富，穿着起来舒适随意。
3. 纯棉双丝光面料在丝光棉的基础上再进行丝光整理加工而成，其特点是花色丰富，手感顺滑，但因工艺复杂所以相较其他面料稍贵。
4. 超高支纱纯棉面料这种面料普通企业很少使用，因其价格昂贵，消费者难以承受。
综上所述，纯棉T恤也是分为好多种的，当然，价格也因此而有很大的不同。
t恤衫面料种类：纯绵布料1、特性：属亲水性纤维，吸水强且快干。
具中等强度之纤维，有3.5 ~4.0g/d 之拉伸强力，但在潮湿时会增加10%的强度，使其成为耐洗之纤维。
导热导电良好，没有产生静电之困扰。
2、优点：a)吸汗散热，单价较低;b) 导热导电良好，没有产生静电之困扰; c)怕酸不怕碱可承受强力洗洁剂之清洗。
3、缺点：a)拉伸弹性皆差且易皱; b)初期遇水时会有收缩的现象，洗过之后整件衣服会皱巴巴的，尺寸缩水或变大; c)易受霉及蛀虫的侵害; d)汗酸会伤害到棉，使棉的强力减低，易发生变黄现象。
t恤衫面料种类：CVC1、特性：70%的棉和30%的人造纤维混纺而成的。
2、优点：具有棉质的吸汗功效、具有人造纤维外型的特质。
3、缺点：触感较不佳。
t恤衫面料种类：TC ( TC特多龙、伸缩尼龙)1、材质：聚酯纤维POLYESTER。
2、优点：质感及对日光之抵抗力好，水中清洗不易变形，抗摩擦力不错。
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一、染化料和助剂染化料和助剂是影响印染布颜色鲜艳度、色牢度的关键因素之一，也是造成印染布污染的主要来源。
在“生态”特征升值的情况下，许多染化料的使用受到限制。
因此高质量环保的染化料是高档印染布成本的重要组成。
目前国际上的染化料供应商，经过大规模的资源整合，已经实现强强联合，逐步形成垄断集团，他们不但垄断了染料、化工助剂的生产、销售渠道，有庞大的售后服务体系，而且垄断了产品环保标准的制定和环保印染产品的准入制度的制定。
采购商直接指定染化料的供应商。
中国染料工业近年来发展速度不断加快，染料产品的质量、尤其是产量有了很大的提高。
但印染企业在使用国产染料过程中普遍感到，与进口的国际知名厂家的染料相比，国产染料的上染率、耐化学稳定性较低，同一染料批量间的色光和深度重现性较差。
还有部分国产染料各项色牢度的指标，如耐热升华牢度、耐汗光牢度等还达不到出口定单的国际标准。
我国一般出口高档面料均采用进口染化料。
主要差距表现在：商品化质量差。
某些颜料粒径分布范围宽；粒子形状不规则，染色中损失率也比德国对应商品要高5%～10%。
纯度不够高。
含有杂质多。
染料商品的质量纯度和含有的杂质成分有关，目前我国生产的染料中杂质盐分甚至重金属等的含量比较高，而且组成复杂，在相同的染色条件下这些不纯物会影响上染率、色光和相关牢度，还污染了环境，这与我国目前还原染料的制造工艺比较陈旧、新技术应用少，原料控制不严、探测手段落后等有关。
品种还不能满足市场需要。
我国某些染料品种具有光触媒脆化作用，有些染料具有湿变性、热变性和整理剂变色性。
染料添加剂影响色光。
国外染料从结构上解决染色鲜艳度和牢度问题，国内为降低成本往往添加多种添加剂，影响色光和色牢度。
有些染料与辅料粘合剂在高温熨烫时相互作用，发生变色。
瑞士一家著名染料厂家的弱酸性染料士林艳蓝G，在北京一家企业的仓库里被遗忘并存放了23年。
发现后想再用又怕出问题，经染料生产商与新出厂同一产品进行打样检测，各项色牢度合格，并在对比中发现两块真丝织物的色样无论色光还是深度竟完全一致。
广东一家印染企业主要生产出口欧美国家的床上用品，让他推荐国产阻燃整理剂，要求阻燃效果能耐200次水洗。
经试用两个知名品牌的产品，最终无法达到客户的要求，无奈之下只好用经销商指定的价格极其昂贵的进口产品。
二、设备差距采用温湿度在线检测和自动控制系统的活性染料湿短蒸染色工艺可节约能源30%～40%，染色固色率提高10%～30%，染色织物的鲜艳度还很高。
目前我国亟待解决的关键问题是要研制出能够检测色差、碱浓度、双氧水浓度等参数的传感器件，这需要物理、化工、电子等跨行业的技术合作。
及时得到这些参数，可以对生产过程进行调节和控制，大大改善染整质量，降低消耗，提高制成率，达到较高的重现性和工艺稳定性。
（一）前处理方面开发丝光浓碱液浓度和退浆、煮练的淡碱液浓度、漂白的双氧水浓度和高效、短流程设备在线检测与控制系统。
国外已普遍采用现场总控制系统，而我国才刚刚开始。
现在我国除了一些常规的项目如速度、温度、液位等参数的测控外，专用的在线监控项目国内尚处于初步阶段，比如自动化控制和程序控制较差，在线监控没有真正解决；远程监控和故障诊断技术我国还做不到。
在染化料自动计量方面，贝宁格的计量系统会根据实际产量所需用量不断计算和制定各种化学料的流量，通过控制阀根据设定和实际值比较，按比例自动供料。
而德国流亚科技有限公司的自动计量系统是一个完整的染整厂自动化整合系统。
我国定量滴定，自动加料没有配套，这些在很大程度上限制了染整机械机电一体化水平的提高，也影响了织物的最终加工质量。
在染色方面，染色布色差和纬斜在线检测系统，湿短蒸连续染色过程中温度、湿度等工艺参数检测与控制，以及染液比例泵、轧车轧液率等控制有差距。
在线色差监控装置方面，以色列EVS公司的SV ALITE在线色差分析仪采用视频信息处理技术，多角度在线检测织物左、中、右色度并进行色差分析，可适应的车速为150m/min，最大门幅达1950mm；德国Mahlo(玛诺)公司的ColorscanCms匹(轧)染色差控制系统，通过在整个布面上进行横向移动的分光光度仪，无接触地连续测量织物出轧车后整个幅面的带液量，并进行监控。
在光电自动整纬方面，德国玛诺(MAHLO)、意大利编可(BIANCD)、日本赛练(SEL-REN)的技术在世界上属于先进技术，特别是意大利编可公司的光电整纬采用了进布和出布同时监控，形成一个完整的闭环光电整纬控制系统。
日本赛练的光电整纬采用智能传感，每个检测头都有独立的CPU处理。
（二）后整理方面开发定型机对布面的烘房湿度，对烘房废气排放的温度、湿度，对出布回潮率进行实时检测与控制，达到热定型印染产品的优质和稳定，节约能源，减少废气排放。
国产印染设备关键部件不过关，如定型机疏水阀门用不了几天就发生泄漏，轴承也是三天两头磨损。
有企业反映，台湾磨毛机不行，准备进口意大利磨毛机。
国产染色机基本过关，但均匀轧车有点厂采用进口。
冷轧堆染色机不行，主要是比例泵不过关。
国产印染机械售后服务不行，不能随叫随到，定期回访比较少。
三、创新（设计）差距研发投入少国家2004年工业普查结果显示，规模以上服装行业企业研发投入占产品销售收入比例只达0.16%，纺织行业仅达0.3％，化纤行业研发0.47％，印染竞争力前10强企业才达0.65%。
在2006年北京国际面料展中，欧洲的参展企业大部分研发投入是5-10%，我们的面料行业，规模以上企业平均也就是0.3%。
规模以下的企业绝大部分没有研发能力。
印染业在扩大再生产中，必须把着眼点真正放在提高核心竞争力上，淡化量的扩张，增强创新技术含量，以提高产品附加值，应对国际贸易摩擦和市场不确定因素的影响，参与国际竞争。
印染新产品产值占工业总产值比重低印染新产品产值占工业总产值比重低。
2003年印染行业新产品产值占工业总产值比重4.3%，国外达到60-80%。
2005年纺织竞争力评选有关创新竞争力指标中，印染参评企业平均创新投入0.95%，产品附加值率101.56%，创新绩效35.56%；前10强企业平均创新投入0.65%，产品附加值率111.49%，创新绩效42.75%。
消化吸收再创造率低我国80%以上技术改造投资用来引进技术、引进设备，用于获得专利使用许可、售后服务及咨询方面的费用仅占9%、5%和3%。
消化吸收再创造的比例是1：0.08。
即花1元钱引进设备，仅花8分钱进行消化吸收再创造，结果是相同的技术和设备重复引进，造成引进--落后---再引进—再落后的状态。
日本韩国消化吸收再创造的比例是1：5—1：8，即花1元钱引进技术和设备，要花5元-8元进行再创造，引进设备仅限1台。
技术发展踩在巨人的肩膀上，结果实现了跨越式腾飞。
没有市场调研投入市场需求是创新的源泉，是科学定位的基础。
我国产品研发和生产的决策依据，一般跟着感觉走，没有市场调查投入和市场调研队伍。
国外有庞大的市场调查投资和队伍，所有决策依据都要根据市场反馈信息作出。
如：美国棉花协会，有庞大的调查队伍，对美国和世界各地（包括中国）服装、家纺产品的市场消费需求分别定期作出详实的分析和科学的预测。
根据美国棉花公司的生活方式调查称：在消费者买过功能性整理产品的人群中，买过防皱、拒水、防污、抗菌产品的分别占54%、31%、25%、4%；表示再次购买的，防皱占96%，拒水94%，防污占93%。
说明美国市场棉制服装的功能整理主攻方向应该是防皱、拒水、防污，抗菌占4%左右。
又如：按2004年D&K咨询公司的“2001~2005年西欧生物活性纺织品（Bio-activeTextiles）市场情况”表明，抗菌、真菌和螨虫的纺织品占纺织品销售量的3%，其中抗菌的约占70%，防螨虫的约占30%。
用途方面占床上用品总量的>6%，占服装总量的<2%。
以上美欧市场调查表明，功能性产品虽然有较高的技术含量和附加值，但占市场总需求量比例大约4-5%。
其中服装需求量较大的棉纺功能性产品是抗皱、拒水、防污产品；家纺功能性产品需求量较大的是阻燃、抗菌产品。
市场调查表明，功能性产品的投入，需控制一定比例，否则会产生供过于求。
技术创新体系不完善产业创新能力并不是单个企业创新能力的简单叠加，而是更大范围更深层次的社会协作分工。
目前我国上下游产业链的整合能力较差，还未形成产学研之间、上下游之间、产业链之间的集成创新体系；在产业集群内以企业为主体建立的“研发中心、信息中心、检测中心、营销中心、示范基地”等公共创新平台还不完善，产业集群内分工不明确、产品趋同现象严重，造成产品恶性竞争，迫使企业在原料采用、加工设备、加工工艺等方面尽量缩减，影响了印染产品质量提高和创新发展。
研发人员不足2006年竞争力参评企业数据分析发现，棉、毛、丝、麻、化纤、印染、针织、服装八个行业中，研发机构人数只占企业总人数的2％左右。
研发资金和科研人员的不足，直接影响了研发结果的层次，原创新产品较少的问题较为突出。
很多企业每年的新产品数量都达到三位数，竞争力参评企业中新产品产值占总产值的比例也在16％～45％的水平，个别行业甚至达到80％。
虽然新产品的品类和数量都比较大，但其中多数只是在工艺、图案、色彩等方面发生变化，即便“新度”含量较高的产品，也多为跟进式、尾随式、模仿式的产品。
具有自主知识产权、技术含量高、竞争力强的原创型新产品则是少之又少。
四、管理差距我国已经具有加工世界先进水平印染布的硬件，但产品利润空间很低。
产量增长和利润增长不同步。
说明在创新、品牌意识、管理、信息化等方面的核心竞争力存在差距，一流设备不能发挥作用。
坯布进厂无抽检部分企业未设坯布抽查工序，有时一个订单要用多个厂家坯布，由于坯布原料批号及疵点不同，难免印染加工出现色差等麻烦。
例：广东叮当猫有害染料事件。
无半制品检验除少数企业，大多无半制品的毛效、白度、pH值检测，难保印染产品质量稳定。
不少印染厂只有打样间而没有物理指标试验室。
成品检验不规范许多企业无成品检验车间，只有几台验布机，有的企业甚至是在定型机或罐蒸机下机，直接挂码包装，没大毛病就是正品，无一等品率概念，往往定型后直接挂码成件，检验形同虚设。
只能应付要求不高的中东、非洲客户，如是欧、美、日定单则不符要求。
经常发生服装厂因缩水率或色牢度不合格而索赔。
生产过程工艺控制薄弱在线检测装置不多，除外企、合资和较大企业，大多无工艺抽查制度，生产过程控制和执行工艺缺少严肃性，就会造成色光不准、前后、左中右色差、缸差、色斑诸多质量问题。
人员素质差新进厂的操作工，不知道"毛效"、"丝光钡值"为何物。
检验工只知道看到疵点吊线，至于吊线的要求，如间隔长度、首尾距离、放码要求等并不清楚。