服装结构制图读书笔记
《服装结构设计与制图》——第二章 服装结构制图基础
《服装结构设计与制图》——第二章服装结构制图基础一、教学目标教学目的：通过对本课程的学习使学生掌握服装结构制图的规范，了解制图的方法与原理，做到准确、规范。
教学要求：1.明确服装结构制图的基本概念。
2.正确使用服装结构制图的基本知识、制图要求与规范和制图的一般步骤。
二、课程内容第一节服装制图规则和工具服装制图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一、规范。
一、制图规格1、结构制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作前衣片，后作后衣片。
对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。
在作基础线时一般的先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。
作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直、曲线和弧线准确地连接各部位定点和工艺点，作成轮廓线。
服装结构制图时的尺寸一般使用的服装成品规格即各主要部位的实际尺寸。
但要注意用原形制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。
在制图和读图时，有常用的图线，有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线等五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表不同的含义。
2、具体制图线条的绘画顺序：服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线、曲线等的连接构成衣片（或部件）的外形轮廓以内部的衣缝分割。
制图时，一般先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。
长度包括衣长线、袖长线、裤长线、开领深和袖窿深等：围度包括胸围宽、肩宽、开领宽、腰围宽、臀围宽等。
而横线和竖线的交点就的定寸点，两个顶寸点之间的距离，就是这一部位的注寸距离。
制图中的弧线。
是根据框架和定寸点相比较后画出的。
因此可将制图步骤归纳为：先横后竖、定点画弧、定位。
3.服装部件（或附件）制图顺序：服装部件（或附件）制图顺序包括每一件衣片之间的顺序：面辅料之间的顺序：上下装之间的顺序。
每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖、。
电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第二章 裙装结构制图
省道 省道也称省缝，是指为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上缝去的 部分。 在收省角度相同、面料隆起量相同的情况下，收省量越大省道越长， 收省量越小省道越短。
收省量与省道长度的关系
省道的形式
省道的形式
省道的作用 省道可将面料从平面形式转化为立体形式，使服装变得舒适得体，同 时可调节服装的视觉比例，并具有装饰效果。
裙型的变化主要表现在裙腰、廓形的设计变化及裁片结构变形上。 裙腰的设计变化 裙腰是裙装经常变化的部位，有高、低腰之分，也有装腰与连腰两种 形式。
廓形的设计变化
裙装廓形设计变化示例
裁片结构变形
纵向剪切拼合示例
普通 A 字裙
A 字裙制图规格尺寸
单位：cm
（1）前、后片结构制图
A 字裙结构图
喇叭裙制图规格尺寸
裙长与摆围
裙装最小摆围与长度的关系
臀腰差的形成与处理方法
腰围与臀围之间的差值，即臀腰差。我国成年男子的腰臀差一般为 16 cm 左右，女子的臀腰差一般为 20 cm 左右。
在处理臀腰差时，首先需要根据臀围的分配方式进行计算，后依据服 装款式对其进行合理分配。例如：臀腰差 20 cm，臀围分配方式为四等 分，则 20（臀腰差）÷4（臀围分配方式）= 5 cm，只需要在每个裁片的 腰围处减掉 5 cm 就可以得到腰围尺寸。
一步裙排料
排料时可以遵循“齐 边平靠，斜边颠倒；弯弧 相交，凹凸互套；大片定 局，小件填空；经短求省， 纬满在巧”32 字诀。
一步裙排料图
第四节 裙装的结构变化
服装设计师常常通过褶裥、省道、分割、重组拼接等形式对裙装进行 结构设计，以达到不同廓形的要求，同时丰富裙装的款式种类。
《服装结构制图》+(教案)+第三章 第三节 服装部件的结构及变化
第三节服装部件的结构及变化教学目标：知识目标：学习和掌握服装结构制图的计算原理和方法。
技能目标：使学生学会服装结构制图的计算原理和方法，培养学生对服装结构制图的了解能力，为正确的服装制图打基础。
情感目标：培养学生的观察分析能力。
养成一丝不苟的学习态度。
教学难点、重点：服装部件的结构。
服装部件的变化。
教学过程教学环节教师讲授、指导（主导）内容学生学习、操作（主体）活动时间分配组织教学复习提问新授记录学生出缺席及课前准备情况。
1.上装和裤子的主要部位尺寸是如何计算的？2.“四开身”、“三开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的多少？通过复习导入新课。
第三节服装部件的结构及变化一、衣领的结构1.无领无领是最基本的一种领型。
所谓无领，就是上衣有领口，没有领子。
常见的无领有：小圆弧领、大圆弧领、一字领、船型领、方领、V字领等。
2.关领关领是上装常用的领型。
关领的领口呈关闭型，根据关闭的程度及领口宽、领口深的大小，关领有多种变化形态，如两用领、立领、塌领（披肩领）、衣连领及有领座的衬衫领、中山服领等，领的大小及形状也可以变化。
3.翻驳领翻驳领是一种常见的敞开式的领型。
它的变化比较多，在春秋季的上装及衬衫、外套上都可应用。
常见的领型有平驳领、、戗驳领、青果领、方驳领、大刀领等。
师生问候教师提问学生回答通过问答学生导入新课板书课题教师提问学生观察回答教师结合电脑演示讲解学生看并记录二、衣袖的结构衣袖是上装的一个主要部件。
上装有无袖、有袖之分。
无袖的上装只有袖窿没有袖片，一般用于夏装及背心类。
衣袖根据其长短来分，有短袖、中袖、长袖之分；按其袖片的结构来分，有一片袖、两片袖等；按袖片与衣身的结构关系来分，有平装袖、圆装袖、连身袖、插肩袖等。
三、西裤西裤主要分男裤和女裤两大类，按其裤长来分，有长裤、中裤、短裤等。
1.裥与省的变化西裤腰部收褶和省是为了处理人体的臀腰差。
教师结合电脑演示讲解学生看并记录通常前裤片腰口收两只褶裥，也有收一只褶裥或多个褶裥或无褶裥，有的高腰女裤前裤片收省。
服装结构制图之基型法
服装结构制图之基型法 冯 苏
ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ Ｉ交流
摘要：随着社会的发展，服装结构制图成为制作服装不可或缺的一个步骤，虽说结构制图的方法有很多种，但基型 法是运用比较普遍的一种制图方法。 关键词：服装结构基型法制图 学习要点
伴随着社会的进步，对于服装的追求呈现出多样化、 个性化的趋势。为了让服装更加合体，一个关键性的工作 就是要做好结构图的绘制，结构图受制于制图规格、款 式、材质以及制作的具体工艺技术等因素。 在工业服装裁剪的多道不同的工序中，结构制图为首 道，是研究服装结构规律及分解原理，为构成服装进行展 开分割，完成各片平面衣片的几何轮廓的一 项内容，具有 很强的专业性。虽说结构制图的方法有很多种，但其中基 型法即基型裁剪法是运用比较普遍的制图方法。 一、基型法的概念 基型裁剪法是在借鉴原型法的基础上提炼而成的。基 型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算而得，各围度的放松 量不必加入，只需根据款式造型要求制定即可（原型法是 以在人体净胸围基础上加放松量为基数推算而得，围度的 放松量待放，还要考虑放松量和款式的差异因素）。 行业中基型法也被叫做总样法，这种方法选择的基型 总样为农片在整体上的具体形态。依据品种的不同，可以 把服装划分成大衣、西服和衬衫三种不同的基型。选取基 型样板的时候，通常情况下会选择一品种里面最为简单的 造型的样板或者说是款式最接近的样板。比如：对于裤装 来讲，其基型为普通的西裤；对于西服来讲，其基型选择 的就是单排扣平驳头西服。 对服装平面的具体制图方法，张文斌老师做出了两个 类别的划分。类别 …：选择直接构成这种方法确定尺寸， 也就是尺寸确定的具体依据为成品的具体规格，也可以是 松身对应的胸围，具体来讲，方法包括了全胸围、Ｄ式以及 基本矩形。类别二为选择间接构成来确定具体尺寸，也就 是按照实际测量的人体尺寸确定具体的服装尺寸，包括了 原型和短寸两种不同的方法。 按照张文斌老师的分类方法，对基型可以做出如下定 义：基型作为一种概念，表示的是衣或者衣型在概念上的 形式，也可以说是具体的形式表达。 基型法制图即按照造型的具体需求，于样板上通过手 段变化，实现款式的构建和制图的具体方法，这些手段可 以是剪切，也可以是拉伸，还可以是折叠或者补充。 据此，在国内基型制图主要有如下多种不同的方法： 梅式原型、马林基型和路红基型、蒋锡根创造的母型法， 戴永甫创造的Ｄ式法，吴经熊创建的优选法等等。在国外， 各个国家也有自己的代表，比如日本的代表方法为森郁子 原型，美国的代表方法为玛斯特基型，英国的代表方法为 威尼弗雷德基样等等。我国的服装教材《服装结构制图》 的编写基础为蒋锡根创建的母型裁剪。 二、基型运用优势 和原型相同，借助于比值、剪叠等手段在框架或者纸 样的基础上出型，故而无论是灵活性，还是简便性都是非 常高的。 直接借助基型变化，实现快速的一次到位方法，方法 简便，但是形式比较容易雷同。 数据标准主要为国家号型，不过在档差和号型的具体 范围上需要予以具体的确定，这样就能够予以推板，实现 规范而且准确的具体要求。 基型体系使得设计具备更高的灵活度，具有更高的机动 性，对于上衣来讲，不同款式之间在框架和具体的公式上并 没有很大的变动，只需要在细节的角度上做出微微的调整， 这样不但记忆起来比较容易，而且调控具备较高的灵活性。 在国内，基型法具有普遍的应用原理，无论是在技术 层面，还是在实践层面，基础都比较深厚，所以无论是分 析，还是研究，它都具有很好的支持性，对于我国的裁剪 体系也是一种很好的支持。
服装结构制图第二章
第二章裙子结构制图第一节裙子结构裙子是女性服装的典型品种，我国南方地区一年三季均能穿着，只是选料和款式上有所区别，一般春夏季的裙料以薄、轻、飘为主；款式以短裙、超短裙、飘逸、凉快为特点。
秋冬季的裙料以呢料、中长仿毛织物、深暗色为主；款式以过膝盖、紧身合体、保暖为主。
裙子的种类繁多，其分类方法也是多种多样的，按其基本结构大致可从以下几个方面进行分类：一、按裙子的长度来划分（见图2-1）超短裙：长度至臀沟，腿部几乎完全外露的裙装。
短裙：长度至大腿中部的裙装。
及膝裙：长度至膝关节上端的裙装。
过膝裙：长度至膝关节下端的裙装。
中长裙：长度至小腿中部的裙装。
长裙：长度至脚踝骨的裙装。
拖地长裙：长度至地面的裙装。
二、按裙摆量来划分直身裙：体贴性较强，结构较严谨的裙装款式，成品造型以端庄、优雅为主格调，动感不强。
如旗袍裙、一步裙、等。
波浪裙：臀围线处放松量大，结构较为简单、动感较强的款式。
如喇叭裙、圆台裙等。
A型裙：裙摆量介于直身裙和波浪裙之间，是比较贴体的裙装款式。
如A字裙。
三、按裙子的工艺处理来划分图2-1以省道工艺为主，结构严谨的裙装，如西服裙。
以褶裥工艺为主，自然褶及规律褶的裙装，以采用横向、纵向、斜向及不对称分割线的裙装，如六片裙、育克裙、不对称分割裙等。
四、按裙腰高低来划分有低腰裙、高腰裙、连腰裙（又称无腰裙）、装腰普通裙、连腰式高腰裙、套脖式背心裙等。
（见图2-2）图2-2五、按裙子裁片结构来划分有直裙、斜裙、拼接群三大类。
（见图2-3）图2-3第二节裙子的基础结构制图——直身裙一、直身裙（一）、款式特点及外形裙子原型以直身裙为代表款式，因其造型结构简结大方，一直被人们广泛接受与喜欢。
这种款式臀围线以上为合体状态，臀围线以下为直身型；同时为了满足穿着的功能性，下摆处需要进行开衩设计。
直身裙是裙子的基型，在此基础上我们可以进行各种裙子款式的变化。
（见图2-4）图2-4（二）、测量方法及成品规格的制定（1）腰围：在腰围最细处水平测量一周，腰围放松量一般取0 ~ 2cm。
《服装结构制图》---衣袖结构变化
4
袖山头定位
袖山抬高量可自定
展示
小组展示
小组派代表汇报展示，并相互评价。
评价：本人10，组内40，组间30，教师20
拓展
有何不同？
拓展
拓展
拓展
小结
1、款式分析 2、拓基本款 3、定造型点 4、展开相关造型部位 5、新结构点定位 6、各部位线条画圆顺
探究（作业）
展开个数多， 效果如何？
抽碎褶抽到何处， 效果最好？
服装结构制图
Clothing structure drawing
——衣袖结构变化
导入
袖子
➢ 重要的部件设计 ➢ 长度、风格 ➢ 与服装整体相协调，
讲究装饰性和功能性 的统一
导入
女衬衫袖子多种多样
导入
课前预习反馈
导入
课前投票反馈
实用型袖子
导入
课前投票反馈
创意型袖子
新授
泡 泡 袖 结构制图
基本袖 ——— 泡泡袖
4cm
点位变化 1、袖山顶点 2、袖窿点 3、袖口线
新授
款式分析
• 有碎褶 • 袖山头抬高
基本袖 ——— 泡泡袖
实践
小组合作
拓款
（基本款袖子）
1
袖山弧线展开
按课堂教学动画过程， 展开数和展开量可自定。
3
各部位线条画顺
特别是袖山弧线和袖 口线的弧度与过渡。
5
2
定点
上下左右要同步
• 有碎褶 • 袖山头抬高
基本袖 ——— 泡泡袖
2 1.5
新授
款式分析
• 有碎褶 • 袖山头抬高
基本袖 ——— 泡泡袖
2 1.5
1
1、点怎么定？ 2、展开量大小给多少？ 3、展开量为什么中间往两侧 越来越小？
第八章 西服结构制图——女西服变化款前后衣片框架制图 教案《服装结构制图》同步教学(高教版)
（1）课堂表现：积极参与课堂讨论，认真听讲，能够回答问题，表现出良好的学习态度和合作精神。
（2）作业完成：作业完成认真，设计方法和技巧掌握准确，能够独立完成作业，表现出良好的学习效果。
（3）进步空间：对学生的进步给予肯定，鼓励学生继续努力，不断提高自己的学习能力和水平。
反思改进措施
（1）互动式教学：通过提问、小组讨论等方式，激发学生的学习兴趣和参与度，提高学生的学习积极性和主动性。
为了更好地理解和掌握女西服变化款前后衣片框架的设计方法，我们可以通过以下实例进行学习：
（1）波浪裙摆女西服：通过在裙摆部分加入波浪线条，使女西服更具时尚感和个性。
（2）喇叭袖口女西服：通过在袖口部分加入喇叭形状，使女西服更具女性化和优雅感。
（3）V领女西服：通过在领口部分采用V领设计，使女西服更具时尚感和简约感。
核心素养目标
1.政治认同：通过学习女西服变化款前后衣片框架的制图方法，培养学生的民族自豪感和文化自信，使学生认识到我国服装设计领域的成就和发展潜力。
2.科学精神：培养学生严谨的学习态度和求实的精神，使学生在学习过程中能够运用科学的方法分析问题、解决问题，提高学生的实践能力和创新精神。
3.法治意识：使学生了解知识产权的重要性，尊重他人的劳动成果，培养学生自觉遵守法律法规的意识，提高学生的法治素养。
内容逻辑关系
1.重点知识点
电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第四章 女上衣结构制图
4）胸省转领口省 ①取原型领口弧线上任意一点连线至 BP 点，并剪开。 ②前衣片 BP 点下部折叠，将腰围线底边对齐。 ③修正领口弧线处剪开的省道长度，一般领口省省尖点距 BP 点 6 cm 左右。
胸省转领口省
5）胸省转前中心省 ①取原型前中心线上任意一点连线至 BP 点（一般取胸围线对应在中心线 上的点），并剪开。 ②前衣片 BP 点下部折叠，将腰围线底边对齐。 ③修正前中心线剪开的省道长度，一般前中心省省尖点距 BP 点 1 cm。
基础款女衬衫制图规格表
单位：cm
基础款女衬衫基础框架图
基础款女衬衫袖子结构图
基础款女衬衫领子框架与结构图
基础款女衬衫袖衩门、里襟结构图
裁片放缝
基础款女衬衫裁片放缝图
制图要点说明 前后衣片的颈肩点需要沿肩斜线，根据服装的穿着情况适当下移，再依 据不同款式、不同季节来进行调节。 胸高点的位置以 160/84A 的女性为基础进行设置，通常颈肩点（NP）至 胸高点（BP）的距离为 24 ～ 25 cm，两端胸高点距（乳距）为 16 ～ 18 cm （BP 点距前中心线 8 ～ 9 cm），如图所示。 前衣片的搭门宽度要根据纽扣的直径来确定，衬衫一般搭门宽 1.5 ～ 2 cm。
圆领长袖女衬衫前衣片 塔克缝展开制图过程
圆领长袖女衬衫 塔克缝面料裁剪操作
花边立领长袖女衬衫
花边立领长袖女衬衫制图规格尺寸表
单位：cm
花边立领长袖女衬衫衣身结构图
花边立领长袖女衬衫袖子结构图
花边立领长袖女衬衫领子结构图
飘带领长袖女衬衫
飘带领长袖女衬衫制图规格尺寸表
单位：cm
飘带领长袖女衬衫衣身结构图
胸高点位置
前后袖窿弧线绘制要点
《女装的制板与裁剪》读书笔记思维导图PPT模板下载
0 4
第四节 女筒裤
0 5
第五节 宽松裤
0 6
第六节 中裤
第八节 宽松式 裙裤
第七节 短裤
第九节 萝卜裤
第三章 四开身上衣裁剪制图
第二节 女马甲
第一节 上衣制 图步骤
第三节 中老年 女上衣
第四章 三开身上衣裁剪制图
第一节 女西装
第二节 三扣女西 装
第三节 女衬衫
最 新
版
本
0 4
第十节 旗袍式春 秋连衣裙
0 6
第十二节 春秋裙套 装
0 5
第十一节 无袖直身 连衣裙
0 1
第十三节 套装
0 2
第十四节 长裙裤套 装
0 3
第十五节 拼色套裙
0 4
第十六节 一步裙女 套装
0 6
第十八节 中西式大 襟旗袍
0 5
第十七节 “V”型 领连衣裙
第九章 其他
0 1
第一节 六角帽
0 2
第一节 大衣
第三节 女单排 扣风衣
第八章 时装
0 1
第一节 铜盆领女 短袖衫
0 2
第二节 小铜盆领 过肩式女 衫
0 3
第三节 长方领过 肩式女衫
0 4
第四节 宽肩式女 衬衫
0 6
第六节 孕妇裙
0 5
第五节 无袖开剪 女衫
0 1
第七节 过肩袖女 衫
0 2
第八节 铜盆领连 衣裙
0 3
第九节 带袖连衣 裙
05 第五章 裙装
06 第六章 棉装
目录
07 第七章 大衣、风衣源自08 第八章 时装09 第九章 其他
010 第十章 服装病例修改
《服装结构设计与制图》——第三章 服装与人体
《服装结构设计与制图》——第三章服装与人体一、教学目标教学目的：通过学习本章节服装与人体的内容，了解服装是因人体而产生，并服务于人体，因此服装与人体有着十分密切的关系。
这种关系主要表现在服装与人体体表形态、服装与人体活动规律、服装与人体比例及服装体型差异等知识。
作到能正确使用服装号型系列。
了解随着科学技术的快速发展，服装材料的花色品种有了很大的改进与创新。
教学要求：1.了解人体构成，掌握人体构成的20个主要部位，并能准确画出。
2.掌握人体外形与服装结构的关系，人体的测量和服装成品的放松量。
3.掌握服装成品规格与服装号型系列。
4.了解服装款式、材料与缝制工艺的关系。
二、教学内容第一节人体构成我们所讲的人体构成是指与服装密切相关的人体中点、线、面、体的构成。
一、人体主要部位的构成根据人体外形特征和关节活动特点，可将人体划分成20个部位，其具体划分如下：1头部、2颈部、3肩部、4胸部、5腰部、6腹部、7背部、8臀部、9肩端部、10上臂部、11肘部、12下臂部、13手腕部、14手部、15胯关节部、16大腿部、17膝部、18小腿部、19腿腕部、20足部。
其中，颈部、腰部、肩端部、肘部、手腕部、胯关节部、膝部、脚腕部等是人体的重要活动部位。
所有人体的弯、转、扭、伸、屈、抬、摆等各种动作都由这些部位的运动而形成。
而这些动作的运动幅度在一定条件下又将决定服装放松量的大小。
人体部位的划分将为服装部位划分和分界提供可靠的依据。
人体构成：即人体骨骼和肌肉。
骨骼是人体支架它决定了人体各部位的长短、宽窄以及肢体生长方向，而肌肉是附在骨骼上决定人体外观形态与人体活动。
图1------人体构成的20个主要部位所示二、人体外形与服装结构的关系人体外形与服装结构有着直接的关系。
研究人体外形与服装结构的关系的目的是为了使服装最大限度地满足人体外形的需要。
下面就人体各部位与服装相对应部位的关系分述如下：（一）颈部与衣领的关系人体颈部呈上细下粗、不规则的圆台状，上部和头骨相连。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
服装结构制图读书笔记方案一一·服装结构制图的含义:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。
运用服装制图的方法，在纸上(或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。
测量部位:身高:头骨顶点量至脚跟。
衣长:前衣长:由右颈肩点通过胸围最喜口廊工至衣服所需长度。
后衣长:由后领圈点向下量至衣服所需长度。
胸围:腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。
腰围:腰部最细处，水平围量一周。
颈围:颈中最细处，围量一周。
总肩宽:从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。
袖长:肩骨外端向下量至所需长度。
腰节长:前腰节长:由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。
后腰节长:由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。
脊长:由后领圈中点量至腰间最细处。
臀围:臀部最丰满处，水平围量一周。
裤长:由腰的侧部骨宽骨处向上 3cm（即腰宽）起，量至裤长所需长度。
胸高:由右颈肩点量至乳峰点。
12、乳距:两乳峰之间的距离。
臀高:由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。
14、上裆长:由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的距离以上侧体部位可参照书上。
衣长: L胸围:B腰围: W裤长:L袖长:SL肩宽:S领围:N胸高位:BP前腰节长:WL制图工具尺:直尺:基本工具，用于绘制直线条。
角尺:基本工具主要用于制图中垂直的绘制。
软尺:一般测量所用。
制图中用于测量各曲线，拼合部位的长比例尺:用于按一定比例作图的工具。
量角器:用于测量并确定某些部位的斜度。
如肩斜的倾斜的等曲线板:用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。
图线的形式、规定及用途见下表。
(单位: mm)注意:同一图纸中同类的宽度应一致。
虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同，其首尾端应是线段而不是点。
制图符号:制图符号的符号形式及含义见下表:方案二《服装结构制图》，是教育部规划的职高类服装专业教材。
该教材刚改版。
就我的认识而言，这是现有服装教材中相当不错的一本。
主要优点有科学严谨，易深入浅出，系统性较强，以及适合计算机辅助设计与教学等。
如何让教材得以科学合理的运用，还须注意一些要点，列举如下:教学过程中，始终把握人与服装的关系。
所谓“量体裁衣”或“相体裁衣”，就是根据人的特征，总结出服装结构要点，为人服务。
具体包括人的生理特点，人的活动因素，人的心理因素等。
教学中要深入浅出的掌握人与服装的关系。
如领的构成，在掌握了基本领制图时，须理解颈部基本形态与领的关系。
在掌握了领变化制图后，须掌握颈部倾斜度与领起翘的关系，颈胸形态与连衣领领口分割的关系，颈侧点与服装着装位置的关系，颈形态与挖底领.领归拔之间的关系，颈活动与领的形式.领围放松量的关系，领的形式与人的传统文化，心理特点以及服装外形等之间的关系。
始终贯穿基型制图法的构成与应用教学。
基型就是某品种中造型最简单或相近款式的样板。
基型法制图就是制作基型并根据需要进行变化，如女衬衫基型就是以肩胸省，肩背省，小方领，一片袖等为典型款式制作的样板，女衬衫款式变化均可在此基础上进行。
基型的构成方法有:纸型剪叠法，公式计算法，比值代表角度等。
应用方法为基本框架出样和基型出样等，这些均应始终加以运用。
如裙款式变化均可以直裙为基础运用各种方法制图。
再如西服配衬制图，绝不能只看书面数据而忽略基型法的应用，只有衬里的变换在基型上进行，才能使学生加深对基型应用的理解，同时也使制图学习变得轻松容易。
始终灌输科学严谨的制图方法与学习品格。
教材制图的特点有:使用科学的数学模型构建服装制图，如计算公式的应用上采用准确度高的公式和数据，减少了经验性模糊性的数值。
使用科学的方法绘制，如等分，扇面形法则用于图线的绘制，用比值代表角度，不仅方法上合理科学，更使绘制结果进一步准确。
以准确简练的文字语言描述制图特点和款式特点。
如男西服制图既有“简易方便的一面，又有规范严谨的一面”，这便确定了制图教学围绕上述两点讲述，就需在掌握基型应用的基础上理解西服的传统格局,从而掌握西服整体造型与细部刻画的关系。
强化图形语言的表达教学。
服装制图语言是国际通用的图形语有标准的图线符号和运用规则教学中不仅要重视这些颊则和图线符号的规范使用,制出标准严谨的制图，更要从结构制图中通过语言要点构成的整体图形和重点细节寻找制图特点与制图要领。
如女西装制图可从制图上发现胸腰差较大，强调人体三围曲线这一特点，男痂克制图从图线上可发现直线和水平线为主，从而推出男茄克造型方正端庄的特点。
细节上，男西服腰省省量分配质后向前递减，可推出男西服强调后背曲线和前胸挺拔的造型特点。
具体有览觉为强调辩识的专注dJ系练性，深入性，培养学生研究性学习和创造性学习,可联系全书知识点进行相关教学。
如袖子部分从人体手臂与袖的关系到一片袖。
两片袖。
肘省一片袖，插肩袖,连衣袖再到袖与袖笼衣身的关系。
袖与款式造型工艺形式材料之.间的关系等等，这些知识要专题参照对比教学。
为体现各·单元思想要点，可将教学内容作适当增删。
如女装弧形分割与省的变化可增添练习，使学生加深对省转换的理解。
西服部分可增添传统西服制图，培养学生严谨细致的学习品格。
为使制图与工艺,设计合拍，需三者间协调安排。
如款式设计与对应款式制圈,制图与制板。
工艺内容与制图内容等要步调-致，工艺与试样补正同步等等。
为教尝与整伞社会文化发展水平相应，在款式上应及时与流行同步，方法上与最新科技接轨,到如西服挖底领的应用，最新基型构成与教材基型构成方法比较等等。
总之.。
制图教学最终使学生形成优良的学习方法和学习品格,以上几个方面教学随笔仅为一家之.言，希望能为学生自主学习和研究性学习带来启示。
方案三绪论一、什么叫服装结构设计?(一)结构设计:是将立体的服装分解为平面的衣片的过程。
研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。
分平面构成法和立体构成法。
(二)结构制图:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图,然后将其裁成衣片。
(三)裁剪:直接布裁，适用于门市单件制衣。
(四)打板:适用于服装工业化大生产。
二、服装结构设计能力梯级培养(一)按照基本结构图画变化的结构图的能力(二)按照服装实物画结构图的能力即驳样的能力（来样打板)(三)按照款式图或者效果图或照片或图片画结构图的能力（看图打板)(四)改样的能力即对服装弊病进行矫正的能力。
三、服装结构设计课程的学习力法(一)认真做笔记(二)多制图(三)多参照服装实物(四)多研究服装与人体的关系第一章服装结构设计基础第一节结构设计基础知识一、各种图示(一）效果图:是人体着装的图示。
效果图根据设计的需要可分为彩色效果图和黑白效果图,它能直观地反映出设计者的意图及穿着服装后的整体效果，1-(二）款式图:是按服装的实际比例绘制的样式图。
款式图一般不着色,用黑白表示。
它以正面视图为主，背面图比正面图略小。
(三）结构图:是在服装设计效果图或款式图的基础上，按服装结构的组合原理，画出衣片的各个部件，并详细标明各部位线条的绘制方法及计算公式等。
(一)认真做笔记(二)多制图(三)多参照服装实物(四)多研究服装与人体的关系第一章服装结构设计基础第一节结构设计基础知识一、各种图示(一）效果图:是人体着装的图示。
效果图根据设计的需要可分为彩色效果图和黑白效果图,它能直观地反映出设计者的意图及穿着服装后的整体效果，1-(二）款式图:是按服装的实际比例绘制的样式图。
款式图一般不着色,用黑白表示。
它以正面视图为主，背面图比正面图略小。
(三）结构图:是在服装设计效果图或款式图的基础上，按服装结构的组合原理，画出衣片的各个部件，并详细标明各部位线条的绘制方法及计算公式等。
二、各种线条: .(一)轮廓线:表示服装裁片及零部件外部轮廓的制图线条。
如底边线、肩斜线等，用粗实线表示。
(二)结构线:表示服装各部位之间关系的制图线条。
如袋位线、褶裥线等。
(三)基础线:结构制图时首先画出的水平方向和垂直方向的直线。
上衣常二、各种线条:(一）轮廓线:表示服装裁片及零部件外部轮廓的制图线条。
如底边线、肩斜线等，用粗实线表示。
(二)结构线:表示服装各部位之间关系的制图线条。
如袋位线、褶祠线等。
(三）基础线:结构制图时首先画出的水平方向和垂直方向的直线。
上衣常用的横向基础线有:衣长线、胸围线、袖窿深线等;纵向基础线有止口线、搭门线、撇门线等。
下装常用的横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、裤口线等;纵向基础线有侧缝直线、前裆直线、前裆内撇线、后裆直线、后裆内撇线等。
用细实线表示标注线:用于标注尺寸的引线，可用直线、弧线和折线。
(一)平面结构设计亦称平面裁剪。
指运用一定的计算方法，在纸或布上绘制出平面结构图。
是最常用的结构设计方法。
①比例法属于直接法。
是指服装各部件采用-定的比例，再加减-一个定数来计算。
例如:前后衣片的胸围用t定数、士定数:裤子用“t士定数来计算等。
直接画出所需要的纸样。
胸度式是以成品胸围的比例推算出其他细部尺寸;短寸式是以具体测量人体各部位尺寸为依据，加上个别部位的比例计算绘制结构图;D式是以半胸围加服装内外层的增值来确定袖系基数D,以此来控制袖窿和袖山的大小，并使其准确吻合;基本矩型式是以人体的身高、胸围、臀围为基本尺寸,用基本矩形(1:、1、1:2、1:√3 ..的法则推算出服装整体与局部的关系。
这些方法都运用了比例这一数学概念，通过平面的形式，来绘制结构图。
②原型法属于间接法。
是在人体净胸围基础.上加上放松量(女装为10cm，男装为18cm),画出一个基本纸样，我们把它叫原型。
然后在原型的基础上根据放量或收量原则进行设计，得到最终所需要的纸样。
③基型法属于间接法。
是由服装成品胸围(各围度的放松量已经加入)，画出一个基.本纸样，我们把它叫基型。
然后在基型的基础上进行重新设计，得到最终所需要的纸样。
(二)立体结构设计亦称立体裁剪。
指直接在人体模型上铺放布料或坯布进行款式造型，用大头针固定，确定其轮廓。
常用于款式复杂或面料悬垂性较强的服装的结构设计。
立体裁剪的特点是可以根据服装款式的需要，直接进行取舍。
它既可以参照设计效果图，又可以进行再创作，无需公式计算，是一-种简单快捷的裁剪方法。
缺点是裁剪易受到人体模型、布料等条件的限制,还因用布做样品而使成本增高。