复杂分割线服装样板放缩技术的研究

复杂分割线服装样板放缩技术的研究

摘要：阐述了复杂分割线服装样板的特点，分析了服装样板放缩中“量”与“型”的关系，总结出“规格定向法”、“转角相同法”和“化零为整法”3种方法为快速准确地进行复杂分割线服装样板的放缩提供了有力的技术保证。

关键词：量；型；放缩；档差；转角

中图分类号：TS941.2 文献标志码：A

Research on Pattern Grading Techniques for Clothing Patterns with Complex Dividing Lines

Abstract：This paper expounded the features of clothing patterns which have complex dividing lines，analyzed the relationship between “scale”and “silhouette”in pattern grading，and summed up the three methods for related pattern grading，including “specification-oriented method”，“same-angle method”and“gather-parts-into-a-whole method”. It provides a strong technical guarantee for more accurately and quickly grading clothing patterns with complex dividing lines.

Key words：scale；silhouette；grading；size difference；angle

为了在服装结构设计上寻求创新和突破，这就使得服装结构相对较复杂，而复杂分割线的服装在进行制版、放缩和生产中难度大大增加。制版可以通过平面裁剪或立体裁剪的方法完成，但是复杂的分割线结构的服装放缩较难，常规的放缩方法难以准确而又快速地缩放，这给企业生产效率和效益造成了极大的影响。本文通过大量的企业考察和样板放缩的实际操作，对复杂分割线服装样板结构特点、放缩中“量”与“型”的关系进行分析，得出一种能快速准确地进行复杂分割线服装样板的放缩的方法。

1 复杂分割线服装样板的放缩

1.1 复杂分割线服装样板

分割线是指根据款式设计或人体的曲线变化，将裁片的结构进行分割开来的线条。根据线型特征可分为直线分割、曲线分割、螺旋线分割；根据形态方向可分为横向分割、纵向分割、斜向分割、放射状分割等；根据在服装上的位置可分为领围线、肩线、腰线、公主线、侧缝线以及袖窿线等。根据分割线的功用可分为功能性分割线、装饰性分割线和结构装饰分割线。

复杂分割线是指在服装结构设计中整体或局部采用不

同形态组合后的分割线。复杂分割线服装样板是指通过复杂分割线分解后的每一片服装工业样板。复杂分割线形式的变化直接影响服装的整体造型，是实现服装立体造型的主要手

段。

1.2 服装样板的放缩

样板的放缩方法有很多种，主要分为手工放码和计算机放码两大类。而放缩的方式主要有点放码法和剪切线放码法。由于剪切线放码法是将纸样剪开后加放或减少一定的数值

完成样板的放缩，效率不高，所以没有在实际应用中推广。而点放码法是在基础样板上的各放码点水平和竖直方向上

分配一定的数值，再用坐标平移的方法找到放大或缩小的点，最后连接对应的各放码点。该方式效率高且推放准确，故被企业广泛采用。本文通过点放码的方式来分析研究复杂分割线服装样板放缩技术。

为了更好地了解复杂分割线服装样板放缩新技术，本文选择了一款具有代表性的女式复杂分割线前衣片为例（图1），分析研究“规格定向法”、“转角相同法”、“化零为整法”在复杂分割线服装样板中的放缩方法及应用。

2 复杂分割线服装样板放缩中的“量”与“型”

2.1 “量”与“型”的统一

服装样板中的“量”指的是成品服装各部位的数据尺寸，是服装款式转化成平面结构的主要依据。“型”指的是运用

服装结构设计的方法，将立体的服装款式转化成平面的结构图形而得到的版型。通过服装样板放缩，得到的各个规格的样板必须满足两个基本条件：各号型样板“量”的变化；各

号型样板“型”的一致性。目前大部分放缩都是采取“以量定型”来满足服装的成品尺寸规格，很少考虑人体本身的结构变化规律，导致放缩后的服装在穿着时不符合体型要求，所以从影响“量”和“型”的本质入手进行分析研究，从而达到“量”与“型”的统一。

2.2 “规格定向法”是“量”的保证

在服装放缩中“量”的变化主要体现在号型规格尺寸的变化，这种变化量在放缩中称为档差。“规格定向法”指的是首先分析该放缩部位是主要部位还是配属部位；再根据高度、围度和宽度按相应的比例公式计算出该部位档差；然后选择不动点，根据档差大小确定推移方向，完成每个转折点的档差数值；最后通过箭头的方向用“同向相减、反向相加”的方法来判断档差的大小。

（1）明确各部位的类型，判断该放缩部位是属于主要部位还是配属部位。

常规上装和下装的主要部位一般有：衣长、胸围、腰围、肩宽、领围、袖长、领高、领大、裙长、腰围、臀围、下摆围、裤长、膝围、裤口等；配属部位一般有：领宽、领深、肩斜高度、袖窿深、袖窿宽、腰节高、胸宽、背宽、袖山高、袖肥、领尖、臀高、前裆宽、后裆宽、上裆、中档、相应分割线、褶裥、省位和袋位等。（2）服装样板放缩一般都是在平面上进行，把样板的每个转折点看作坐标点，通

过坐标平移的方式，水平和竖直方向移动相应的档差确定放大或缩小的点，最后按照合理的方式连接各对应的点。档差指的是同一部位在相邻两个号型之间的差数。某款服装M号的胸围B1是90cm，L号的胸围B2是94cm。则它们之间胸

围的档差为：B2-B1=94-90=4cm；胸宽的计算公式为1.5B/10+3，则胸宽的档差为：（1.5B2/10+3）-（1.5B1/10+3）=1.5/10×（B2-B1）+（3-3）=1.5 /10×（94-90）=0.6cm，如果按照这种方法计算每个部位的档差效率很低，从1.5/10×（B2-B1）+（3-3）这个公式可以看出来1.5/10是比例系数，（B2-B1）是主要部位胸围的档差。所以在确定档差时首先判断是哪个类型部位的档差。如果是主要部位，档差的计算方法就是：根据规格尺寸表或者国家号型标准，相邻两个号型之间相减即可，主要有身高、胸围、腰围、臀围、肩宽、领围、袖长、裙长和裤长等。如果是配属部位，档差的计算方法就是：比例系数×主要部位的档差。配属部位档差公式的确定一定要从高度、宽度和围度对应取得，即高度的部位按人体的身高档差作为依据；宽度的部位按人体相对应的胸围、腰围、臀围、肩宽和领围档差作为依据。分割线、褶裥、省位和袋位等则按照对应位置前后相邻两点的档差以一定的比例关系

来确定。图1各部位的档差计算如表1。

（3）不动点相当于坐标中的原点，是样板放缩的公共点，也是其他转折点计算档差数值和推移方向的依据。理论