服装纸样放缩技巧模板
服装纸样放缩讲稿66
二、一片袖放缩
一片袖与基本袖子结构基本相同，只是袖 口档差由基本袖子的16mm改为一般成衣 的袖口档差10mm。
三、两片袖放缩
两片袖的设计方法有多种，但其结构规 律相同，放缩的方法也相同。
当袖窿宽逐渐减小，袖窿深逐渐增加
2.袖窿宽变窄时，袖山高相应变低，袖根 肥加大。袖窿宽变为零时，袖山高也近 似为零。放缩时袖山高档差调整为零， 袖窿深档差取8～10mm，袖根肥档差与 袖窿深档差相等。
3.袖窿深加深，肩点提高，袖窿深点下移， 侧缝长度减小。袖窿深点变化不大时， 不必调整袖窿深的档差，仍然按照基本 纸样袖窿深档差进行放缩。
九、泡泡袖放缩
泡泡袖是将基本的袖山进行切展以增加袖 山部位的余量，形成“泡泡”的效果。 切展量不大时，袖山点放量与基本袖山 档差相同。切展量较大时，可按照比例 关系适当调整袖山档差。
压肩部分放缩时基准点取在衣身基本纸 样和袖子基本纸样结合部位的肩点上。
衣身部分按照衣身的结构确定放量，袖 子部分按照袖子的结构确定放量，放量 的方向也要分别按照各自的基本结构线 的方向加以确定。
六、肩袖放缩
肩袖结构可以理解为将袖山转移到衣身 的袖窿上，使肩线外延形成袖子。其外 延宽度一般与胸围相近或略大于胸围， 放缩时外延后的肩点档差与胸围相同。
七、连身袖放缩
又称中式袖或者和服袖，指衣身和袖片 连成一体裁制而成，呈平面状态的一种 袖型。其代表品种为我的外观造型是肩和袖子连接在一 起，与连身袖不同的是肩部和袖中线设 了分割线，肩部可以抹去斜度，肩和袖 部比连身袖合体，衣身褶皱较少。放缩 时与连身袖近似相同，只是袖子长度放 缩方向做适当调整。
服装纸样放缩技巧.PPT
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三开 身 分 割 前 衣 身 型 后 背 的 放 缩 图
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通 肩 缝 型 后 背 的 放 缩 图
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通 肩 缝 型 后 背 的 放 缩 图
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刀 背 缝 型 后 背 的 放 缩 图
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刀 背 缝 型 后 背 的 放 缩 图
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两 片 袖 的 放 缩 图
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四 开 身 型 后 身 的 放 缩 图
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四 开 身 圆 摆 型 前 身 的 放 缩 图
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四 开 身 圆 摆 型 后 身 的 放 缩 图
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一 片 袖 的 放 缩 图
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三 开 身 肩 省 型 后 背 的 放 缩 图
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三 开 身 肩 省 型 后 背 的 放 缩 图
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领 型、 口 袋、 贴 边 放 缩 图
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５．４系列女上衣的号型之间差数
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坐 标 点 设 置 示 意 图
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放 缩 数 值 示 意 图
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放 缩 图 示 意 图
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图型
放 缩 符 号
名称 坐标基点
说明
表示直角，其他各坐标点均 以它为基础，取直角。
放大图形
原图大小，为了清晰，所以 将每个点分解放大。
放缩线条 纵向指示 横向指示
中间粗线是基础板号型线， 两边的细线是缩小和放大的 号型线。 箭头在右方的放大， 箭头在左方的缩小。
服装纸样放缩技巧(行业精制)
１、放缩服装纸样时使用的基础样必须是毛样，也就是纸样中必须 包括缝份、窝边份和自然回缩量。 ２、要认真检查核对基础的尺寸是否准确，前、后衣片的肋缝和肩 缝长短是否同步，领子和领口、袖子和袖窿是否兼容，各个结缝是 否圆顺，有无凸凹。如果基础样不准确，放缩出的纸样同样不准确， 对基础样的检查、核对，是为了避免失误。 ３、要选择好坐标基点的位置。坐标基点放在基础样的任何一个位 置，均可进行放缩，若选好最佳的位置，完成的放缩图线条，大号 都在外面，小号都在里面。要尽量减少重叠线条，以便于拓板。 ４、拓完的纸样要随手写上号型，避免乱号。 ５、放缩的纸样必须完整，不可遗漏，尤其是零部件。 ６、使用的样板纸，要尽量选用缩量小的品种。
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领 型、 口 袋、 贴 边 放 缩 图
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５．４系列女上衣的号型之间差数
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坐 标 点 设 置 示 意 图
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放 缩 数 值 示 意 图
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放 缩 图 示 意 图
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图型
放 缩 符 号
名称 坐标基点
说明
表示直角，其他各坐标点均 以它为基础，取直角。
放大图形
原图大小，为了清晰，所以 将每个点分解放大。
放缩线条 纵向指示 横向指示
中间粗线是基础板号型线， 两边的细线是缩小和放大的 号型线。 箭头在右方的放大， 箭头在左方的缩小。
箭头在上方的放大， 箭头在下方的缩小。
放缩数值
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所标数字为一个号型的数 值。单位为cm
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点 的 编 号 与 名 称
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219-电子教材-女上衣样板缩放
样板缩放教学指导书女 上 衣2010.10.08名称：女上衣样板缩放教学指导书课题内容：1、女上衣样板缩放分配2、女上衣样板缩放技术参数3、女上衣缩放完成图课题时间：10学时目的：使学习者更够根据课题内容自学，并掌握女上衣样板缩放方法及原理，能独自完成样板缩放的制作，并能根据各种档差进行样板缩放。
重点：女上衣衣身、领子、袖子样板缩放。
难点：女上衣衣身、袖子样板缩放量的合理分配，袖山缩放量的计算。
作业内容：熟练绘制女上衣结构制图与样板制作。
知识点：女上衣样板缩放分配方法及原理、缩放计算技能点：女上衣结构制图缩放绘制，领子、贴边样板缩放方法及技巧。
女式上衣样板缩放在成衣的制作过程中，一旦服装款式的设计被确定了，就要根据国标中各体型的标准型号或是按客商提供的尺寸统计分析后，先制作出一个中间型号的样衣，确认后再制作不同型号的工业化生产用样板，然后根据客商的订购制作出生产定额并投入生产。
样板缩放是服装工业化生产中为了适应多种型号的样板制作，提高生产效率且不改变设计意图而发展起来的一种新技术，它是将立体或平面裁剪中所得到的样板为基础进行放大或缩小的技术过程。
将其灵活应用到实际生产中去，会使工业生产制板更轻松、方便。
女式上衣缩放是依照原型的缩放原理进行工业用样板缩放。
一、刀背线女上衣工业用缩放1、根据刀背线女上衣的款式制作符合款式要求的净样板。
款式图见图1。
图1 刀背线女上衣款式图3、根据尺寸绘图，制作刀背线女上衣的净样板。
（图2）图2 刀背线女上衣的净样板4、刀背线女上衣缩放（1）刀背线女上衣衣身缩放量分配（图3）（2）刀背线女上衣袖子缩放① 袖山缩放量的决定方法（图4）图4 袖山缩放量的决定方法②刀背线女上衣袖子缩放量分配（图5）图5 袖子各缩放点缩放量分配（3）刀背线女上衣贴边、领子、袋盖缩放（图6）5、刀背线女上衣缩放量的技术参数 ，如图所示（图7）图7①衣身缩放量的技术参数6、刀背线女上衣缩放的完成图（图8）图8 衣身、领子缩放完成图图9 袖子、贴边缩放完成图二、女式公主线上衣样板缩放1、根据公主线女上衣的款式制作符合款式要求的净样板。
服装纸样放缩讲稿7
七、连身领放缩
连身领又叫原身出领，设计方法是在基 本纸样的领口部位向外取定寸形成领子 结构。一般连身领的高度尺寸较小，领 子高度档差按照定寸处理；领部的省道 位置和省深按照比例确定，连身领的放 缩见图5－29。
八、风帽放缩
风帽的高度档差取人体第七颈椎点至头 顶的档差（10mm），风帽底口档差与衣 身领口档差一致（5mm）。风帽的中片 宽度不放缩，其长度档差为高度档差与 底口宽度档差的和（15mm）。省道放缩 与一般规律相同。图5－30为基本风帽的 放缩。
第二节 领子放缩
一、无领放缩 无领是领子最基本的结构状态，其设计 原理是在基本纸样上将领口采形获得。 无领的放缩可以应用定寸关系和比例关 系确定档差，见图5－20。无领的放缩方 法也是各种领子领口的放缩方法。
二、立领放缩
立领是将领面竖立在领围线上的一种领 型。立领既可以依脖颈而立，又可以与 颈部有较大的空间，形成挺拔舒适的另 类风韵。立领是体现东方风格的领型， 中国传统的旗袍和长衫都采用立领。最 基本立领的放缩方法见图5－21。放缩时 领面宽度不放缩。领面长度档差应与领 口全部档差相同。
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依据款式的需 要调整放缩量
依据款式的需 要调整放缩量
女衬衣式图
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图6-33 女 大 衣 的 款 式 图
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三、衬衫领的放缩
衬衫领也称为企领，是常见的一种领型， 它包括上领和底领两部分。衬衫领的变 化主要体现在上领的前领角，可以是方 的、圆的、尖的，领尖的大小还可以变 化。衬衫领在放缩时上领和底领的领面 宽度保持不变，领面长度档差应与领口 全部档差相同。
科技与生活(时装、成衣与纺织)基本纸样及缩小身形纸板示
科技與生活（時裝、成衣與紡織）基本紙樣及縮小身形紙板示例關於示例的説明：●本示例包括兩部分：甲部基本紙樣示例及乙部縮小身形紙板示例。
兩部分的示例均包括女裝及男裝。
●1/5比例的基本紙樣示例包括上身、袖子、半截裙及褲子。
●在 1/5比例的基本紙樣上不得貼上標籤及寫上任何文字、符號。
●所繪的1/5比例的基本紙樣應依照附列於甲部示例後面的尺碼。
這些尺碼資料亦詳載於考生手冊內科技與生活（時裝、成衣與紡織）部分。
●1/5比例的基本紙樣爲答題時的輔助工具。
考生不可直接把1/5比例的基本紙樣貼在答題簿內，以免妨礙試後的電腦掃描工作。
●縮小身形紙板只可展示身體的外形，不可有標籤、設計線條、面部輪廓及細節描述等。
Technology and Living (Fashion, Clothing and Textiles)Samples Concerning Basic Blocks and Miniature FiguresInstructions concerning the samples:●The samples include two parts: Part A Samples of Basic Blocks in 1/5 Scale,and Part B Samples of Miniature Figures. Women’s and men’s samples areincluded in both parts.●The basic blocks in 1/5 scale include bodice, sleeve, skirt and trousers.●The basic blocks in 1/5 scale must not be labelled or inscribed with words.●1/5 scale basic blocks should be drafted according to the measurements enclosedright after the Part A samples concerned. These meansurements are also detailed in the Handbook for the Candidate regarding Technology and Living (Fashion, Clothing and Textiles).●The basic blocks in 1/5 scale are supplementary tools for answering questions.Pasting of the basic blocks onto the Answer Book is not allowed to avoidhindering scanning work after the examination.●The miniature figures should show only the outline of the figure and must not belabelled or includes details such as design lines, facial features, descriptions, etc.甲部：1/5比例的基本紙樣示例 Par r t A ：Samples of Ba a sic Blocks s in 1/5 Sc c ale （一）女裝 上身的基本紙樣示例 (1) Samp p le Basic Block of W W omen＇s Bodice（二）女裝長袖的基 本紙樣示例 （22） Samp p le Basic B B lock of W W omen＇s Sleeve（三）女裝長褲的基本紙樣示例（33） Samp p le Basic B B lock of W W omen＇s T T rousers（四）女裝半截裙的基本紙樣示例（44） Samp p le Basic B B lock of W W omen＇s Skirt（55） Samp p le Basic B B lock of M M en＇s Bo d ice（66） Sample Basic Bl l ock of Me e n＇s Slee v e（77） Samp p le Basic B B lock of M M en＇s Tro u sers附錄：1/5比例的基本紙樣所繪的1/5比例的基本紙樣應依照下列尺碼：女裝–中碼橫量尺寸胸圍82厘米腰圍64厘米臀圍88厘米橫背/背寬35厘米橫胸/胸寬33厘米肩寬38厘米胸距16厘米臂寬26厘米袖圈38厘米手腕圍15厘米手掌圍22厘米男裝–中碼橫量尺寸領圍35厘米頸圍40厘米胸圍91厘米腰圍78厘米臀圍97厘米背寬/橫背36厘米胸寬/橫胸38厘米肩寬41厘米上臂圍30厘米袖圈46厘米手掌圍24厘米直量尺寸腰長38厘米坐直(腰至臀) 18厘米胸高(頸至胸尖) 25厘米袖長56厘米裙長(腰至膝) 56厘米直襠26厘米褲長/外長102厘米身高168厘米直量尺寸腰長47厘米坐直(腰至臀) 20厘米袖長66厘米膝長62厘米直襠27厘米褲長/外長113厘米身高175厘米Appendix: The Measurements of the Basic Blocks in 1/5 Scale1/5 scale basic blocks should be drafted according to the following measurements: Women – Size MHorizontal Measurement Bust 82 cm Waist 64 cm Hips 88 cm Back width / Across Back 35 cm Chest width / Across Front 33 cm Shoulder to shoulder 38 cm Bust point to bust point 16 cm Upper arm girth 26 cm Armhole 38 cm Wrist girth 15 cm Palm girth 22 cmMen – Size MHorizontal M easurement Collar 35 cm Neck 40 cm Chest 91 cm Waist 78 cm Hips 97 cm Back width 36 cm Chest width 38 cm Shoulder to shoulder 41 cm Upper arm girth 30 cm Armhole 46 cm Palm girth 24 cmVertical Measurement Nape to Waist 38 cm Waist to hips / hip depth 18 cm Neck point to bust point 25 cm Sleeve length 56 cmSkirt length / waist to56 cm kneeCrotch depth 26 cm Side length of trousers /outleg length 102 cm Height 168 cmVertical Measurement Nape to Waist 47cm Waist to hips / hip depth 20 cm Sleeve length 66 cm Waist to knee 62 cm Crotch depth 27 cm Side length of trousers /outleg length 113 cm Height 175 cm乙部：縮小身形紙板示例Par r t B：Samples of Miniature Fig g ures（一）女裝縮小身形紙板（1） Women＇s Miniature Figu u re（二）男裝 縮小身形紙板 （22） Men＇s Miniatu u re Figure。
纸样放缩
袖根肥：档差16mm。 袖山高：档差5mm。 袖长：档差15mm。
三、练习
在袖子原型上分别找出不同的基准点进 行练习放码
四、课堂小结
•袖子个部位放码的档差 •基准点变化时各部位当差的计算变化
五、作业
完成三款袖子的放码，要求基准点不同位置
THE END
THANKS
两条基准线的交点称之为基准点，它是高度放缩 和围度放缩的共同基准。基准点可以是纸样中的任意 结构点，甚至是纸样外的点。
二、袖子基本纸样的档差分配
袖 衫 结 构 分 析
•袖窿前后符合点距胸围线档差为0.2cm •袖窿宽档差前后片各为0.4cm。
根据相似形的规律,袖山前后符合点距 袖根肥线档差也应为2mm，袖山前后符 合点至袖缝的档差也应为4mm。从而保 证符合点以下部分,袖窿曲线与袖山曲 线相互吻合。
服装纸样放缩
——袖子的纸样放缩
主讲：丁 谊
基准线和基准点。
一
பைடு நூலகம்
放缩时各结构部位按照档差大小放大或缩小，
复
但是各结构部位放缩必须有一个共同的基准，否
习
则相互之间的结构关系就会混乱。因此，应确定
基准点和基准线.
确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直基准线作为 围度放缩的基准，水平基准线作为高度放缩的基准。基准线可 以在纸样结构线中任意选取，但通常选取比较稳定的结构线， 如：中线、胸围线、腰围线、臀围线等。
文胸纸样缩放
一、文胸类工业纸样放缩的依照——档差的拟订1.围度档差（图 4-14 ）文胸成品围度尺寸是以下胸围为基础进行尺寸设定的。
依据文胸号型规格的拟订规律，是按照人体下胸围尺寸以5cm 为一个档差。
因为文胸面料的高弹性，其实质档差取图4cm；罩杯宽度的档差能够参照胸围的差值来计算。
图中表示了文胸围度的档差散布。
图中 a 指的是胸围，其档差依据成品规格有所差异，75B 与 80B 的胸围档差为与 75C 的胸围档差为。
75B 与 80B，胸围增添5cm，因为下胸围也增添了5cm，实质前胸围增添。
75B 与5cm；75B 75C，胸围增添，因为下胸围没有变，那么后胸围也没有变，所以前胸围增添。
这样，75C与80B 的罩杯能够看作相同。
那么胸宽的档差位的一半为，考虑面料、工艺等要素，实质取值在1~。
2.长度档差（图 4-15 ）依据人体围度以及罩杯大小的变化，确立文胸局部的尺寸规格。
图中 a 是指人体胸围与下胸围的垂直差。
引出了钢圈半径的档差，脊心高的档差均为。
当罩杯变大时，下胸围降落，档差为。
这也就图 b 则是指罩杯下杯高的档差。
当罩杯变大时，下胸围降落，胸围线扩充，下杯高自然增大，一般来说档差。
关于文胸的上杯高以及杯边的档差，是跟着样式的变化而变化的，属于设计范围。
而肩带因为存在6cm 的回扣调理量，所以不考虑其档差的变化。
二、一般文胸罩杯与钢圈1.钢圈的放缩规则（表 4-5 ）2. 钢圈放缩表示图（图4-16 ）3.图中罩杯脊心顶、侧顶的 Y轴放缩量与钢圈的一致，不过X 轴的放缩量受杯宽的限制，数值增大。
此外 A 段、 B 段的档差分别为、。
杯高线依照顺延弧线的方式放缩，当 B 段达不到档差时能够适合调整。
肩夹位的放缩顺延杯边操作，档差可参照上杯高以及后杯骨来确立（图 4-17 ）。
图中上罩杯脊心顶、侧顶的 Y 轴放缩量与钢圈的一致，不过X轴的放缩量受杯宽的限制，数值增大。
此外 A 段、 B 段、 C 段的档差分别为、、。
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放缩线条
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放缩数值
所标数字为一个号型的数 值。单位为cm
点 的 编 号 与 名 称
四 开 身 型 前 身 的 放 缩 图
四 开 身 型 后 身 的 放 缩 图
四 开 身 圆 摆 型 前 身 的 放 缩 图
四 开 身 圆 摆 型 后 身 的 放 缩 图
一 片 袖 的 放 缩 图
服装纸样放缩时需注意
１、放缩服装纸样时使用的基础样必须是毛样，也就是纸样中必须
包括缝份、窝边份和自然回缩量。 ２、要认真检查核对基础的尺寸是否准确，前、后衣片的肋缝和肩 缝长短是否同步，领子和领口、袖子和袖窿是否兼容，各个结缝是 否圆顺，有无凸凹。如果基础样不准确，放缩出的纸样同样不准确， 对基础样的检查、核对，是为了避免失误。 ３、要选择好坐标基点的位置。坐标基点放在基础样的任何一个位
放 缩 数 值 示 意 图
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放 缩 符 号Biblioteka 图 型名 称说
明
表示直角，其他各坐标点均
坐标基点
以它为基础，取直角。 原图大小，为了清晰，所以 将每个点分解放大。 中间粗线是基础板号型线， 两边的细线是缩小和放大的 号型线。 箭头在右方的放大， 箭头在左方的缩小。 箭头在上方的放大， 箭头在下方的缩小。
置，均可进行放缩，若选好最佳的位置，完成的放缩图线条，大号
都在外面，小号都在里面。要尽量减少重叠线条，以便于拓板。 ４、拓完的纸样要随手写上号型，避免乱号。 ５、放缩的纸样必须完整，不可遗漏，尤其是零部件。 ６、使用的样板纸，要尽量选用缩量小的品种。
５．４系列女上衣的号型之间差数
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三 开 身 肩 省 型 后 背 的 放 缩 图
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通 肩 缝 型 后 背 的 放 缩 图
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刀 背 缝 型 后 背 的 放 缩 图
刀 背 缝 型 后 背 的 放 缩 图
服装纸样放缩
服装纸样放缩：是以任何一件号型的服装直样为基
础样（也有人称它为母样），然后将基础样的各个转折 点作为坐标点，按所放缩纸样号型尺寸的差数和裁剪方
法的数值，用坐标平移的方法，确定好各个号型之点，
然后用线条连接为号型为全号型纸样放缩图，再以这图 为底图，逐件地拓出全号型纸样，放缩纸样既完成。
两 片 袖 的 放 缩 图
领 型、 口 袋、 贴 边 放 缩 图