多臂织物

多臂织物-小提花织物

小提花组织是利用多臂织机，通过两种或两种以上织物组织的变化，在织物表面形成各种小花纹的组织。

如在平纹地或斜纹地上配置各种与地组织同色或异色的小花纹组织。小花纹是以一种组织点相对集中或经纬浮线。花纹类型有线型、条格型、散点花纹型等。

小提花组织织物外观紧密、细致，花纹不很突出、夸张，多用于薄型织物，且应用日趋广泛。

多臂织物是常用来表现小的花纹或是几何花纹，一般使用20~35个纬纱，且规模小而花纹反复的单次元组织。根据花纹的不同也拥有很多名字。

织物的分类

1.素织物：应用基原织构成表面素洁的织物。

2.花织物：小花文织物：用变化组织及联合追着构成的织物，在多臂机上制织。

*大花纹织物：*简称纹织物，一个花纹循环的经纬丝线数很多，必须在提花机上制织。

文织物与其它织物的区别

纹织物与小提花织物

小提花织物一般在踏盘织机或者多臂织机上形成花纹图案，由于这两种织机所控制的综框数比较有限，所以小提花织物组织循环或者花纹循环不是很大,花纹变化不多,花纹整体比较简单;而纹织物在提花机上生产,提花机上的龙头通过综丝可以控制上千根甚至上万根的综丝,从而可以控制一个花纹循环的几千根甚至几万根经纱,这样在提花机上织出的织物的花纹图案可以达到循环比较大,花纹图案整体复杂,变化比较多.

纹织物与印花织物

印花织物是用染料或涂料以印刷方法在织物表面形成图案的织物,通过印花方式,可使织物的表面图案有各种形式的变化;而纹织物表面的团是通过织物的经纱和纬纱以一定的排列形式(如色经色纬排列)和一定的结构相互交织形成.

简单纹织物:由一个系统(组)纬纱和一个系统(组)经纱交织而成的大提花织物.

复杂纹织物:由复杂组织作为基础组织而构成的纹织物,如经二重、纬二重等重组织结构，双层、三层等多层组织结构，还有毛巾、起绒、沙罗等纹织物。

网眼布

纬编网眼面料主要有单面集圈网眼、罗纹集圈网眼、菠萝网眼、沙罗网眼等不同类型。

布面由各种网孔排列而形成花纹，线圈间隙明显，外形美观，穿着凉爽透气，延伸性比经编面料好，

多用于女式的背心、汗衫、内裤等，也可用于童装、妇女夏季时装、男女T恤衫、休闲服等。

模纱组织

模纱组织是把平纹和平纹变化组织或两种平纹变化组织相应组合起来的织物组织。

用这种织物组织织制的织物表面有均匀的小孔，与纱罗组织类似，故又称透孔组织或假纱罗组织。模纱组织结构不及纱罗组织稳定，但用一般多臂织机即能织造。

模纱组织的织物具有良好的透气性，宜于作春、夏季服装用料和装饰用织物。如用粗细不同的纱线织制或与平纹的地组织相结合，织物表面便有花式透孔效应。

常用的模纱组织有三种，分别以3、4、5根经纱和3、4、5根纬纱为一组孔单元,其中以3根经纬纱为一组孔单元的应用最多。

模纱组织的结构特点是上下左右相邻各组孔单元的组织规律彼此相反。每个组织循环有 4个组孔单元。

3根一组孔单元的组织循环为 6根经纱和6根纬纱。由于同一组孔单元中的经纬纱相互靠拢，

而相邻各组孔单元的经纬纱又相互分开，因而在各个组孔单元之间都产生间隙，形成小孔。

棉纱组织的每一组孔单元的经纱应穿于同一筘齿中，以便经纱相互靠拢，否则会影响成孔效应。

为了加强小孔效应，在穿筘时可在每组孔单元的经纱之间留有1～2个空筘齿。纬向可用改变卷取速度的方法来达到，但这种方法只适用于织制单一的模纱组织织物。

点子花薄纱

在薄的棉平纹组织上，利用其它线，织成点纹样，形成立体纹样。是利用多臂机进行织造。

鸟眼布

鸟眼布，也称“蜂巢布”---是一种针织面料，纬编织物。可以是全涤做的，也可以是全棉做的，通常都是全涤做的鸟眼布。

100%涤纶纤维织造并经染色及后整理加工而成，产品广泛用于运动休闲服饰及家纺用布。

涤纶加入适量的氨纶后,气动隔膜泵，可成为弹力鸟眼布,烟囱刷航标，其用途将更加广泛。

鸟眼布品种有：运动鸟眼布,吸湿排汗鸟眼布,服装鸟眼布，T恤鸟眼布等等

牛仔布织物生产概述图文稿

牛仔布织物生产概述文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

纺织概论作业姓名林心流班级轻化****班学号1********* **大学纺织服装学院轻化工程系牛仔布织物生产概述林心流 (**大学，轻化1***班, 无锡214122) 摘要：牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有 80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。关键词: 牛仔布色织经面斜纹棉布历史与现状结构参数纺纱工艺织造工艺 Denim fabric production Overview LIN Xingliu (******University,Qinghua Class1***,WUXi 214122) Abstract: denim (Denim), it is a coarse thick cotton yarn-dyed warp-faced twill, warp dark in color, usually indigo, weft light color, usually gray

织物结构

织物结构和设计服装的物态三大构成要素为：设计、材料和制作。其中材料是服装的物质载体，是赖以体现设计思想的物质基础和服装制作的客观对象。服装材料又分为服装面料和服装辅料，其中面料是服装最表层的材料，决定了服装质地的外观效果，因此服装面料是服装设计中最起码的物质基础。之前我们已经了解过了纤维和纱线的一些基础知识，从这一节开始，我们着重了解服装面料的结构以及特点。织物（Fabric）是由纱线或纤维经过加工制成片状物体而成，按不同的加工分类可以分为：机织物（weaving fabric）、针织物（knitted fabric）、非织造布（non-woven fabric）.另外还有一种比较重要的分法，按构成织物原料是否染色分：白坯织物（white fabric）和色织物（yarn-dyed fabric）.另外随着技术的发展，还出现了越来越多的新颖织物，如粘合布、植绒布、泡沫塑料层压织物、涂层织物等。一、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定规律交织而成的织物，纵向纱线称做经纱，横向纱线称做纬纱，它们之间互相沉浮的一定规律叫做织物组织（WEAVES）。（PS：近年来，为了改善普通机织物斜向强力差的缺点，出现了由两根相交60度的经纱和一根纬纱织造的机织物，用于军事和航空航天领域，比如降落伞） 1、织物组织：在织物中，经纱浮于纬纱上面或经纱沉于纬纱下面之处均称为组织点或交织点，经纱浮于纬纱之上则称此交织点为经组织点，反之则为纬组织点。经组织点和纬组织点在每隔一定数目的经纱和纬纱之后，排列次序在纵横两个方向上发生重复，发生重复最基本单元称为一个组织循环，又称为一个完全组织，我们用组织图来表示，最常见的是方格纸表示法。 1）原组织：包括平纹组织、斜纹组织和锻纹组织，其他无数组织结构都是由这三种组织为基础变化组合而来，故又称作三原组织。平纹组织：在一个完全组织中共有两根经纱和纬纱，此种织物正反面无明显差异，故把此类组织又称为同面组织，因为平纹组织织物是所有组织中交织点最多的，所以平纹组织织物的断裂强度较大。府绸：就是一种平纹组织织物，因为经纱密度是纬纱的两倍，所以在织物表面呈现出由经纱形成的清晰的菱形颗粒。平纹的毛织物主要有凡立丁和派力司，都作为夏令衣料，质地薄爽，它们之间主要区别是派力司纱线是色纱，而凡立丁是单色的，因此在派力司呢面上散布均匀的轻微有色细条纹，这就是派力司的风格。凡立丁：采用一上一下平纹组织织成的单色股线的薄型织物，其特点是纱支较细、捻度较大，经纬密度在精纺呢绒中最小。凡立丁按使用原料，分为全毛、混纺及纯化纤，混纺多用粘纤、锦纶或涤纶，尚有粘、锦、涤搭配的纯化纤凡立丁。

浅谈织物后整理与静水压

浅谈织物后整理工艺与静水压实验【摘要】简要介绍了织物涂层整理的发展和分类及与织物静水压实验的关系，分析各织物涂层胶的化学结构，制备方法，功能性特征以及发展趋势。关键词：涂层静水压织物整理贴合程度基布前言纺织品涂层整理剂又称涂层胶，是均匀涂布于织物表面的高分子类化合物。它通过粘合作用在织物表面形成一层或多层薄膜，不仅能改善织物的外观和风格，而且能增加织物的功能，使织物具有防水，耐水压，通气透湿等功能。早期的防水性织物是英国锡莱设计的文泰尔防雨布。其作用原理是织物被润湿后棉纤维截面积膨胀，使织物中纤维间的孔隙缩小，以致水不易渗透。高密度织物的特点是透湿性好，但耐水压值较低。直到后来层压织物以及涂层织物的出现成为了防水透湿织物的主流，其中层压织物随着服用时间的增长，防水透湿效果逐渐变差，甚至会出现面料渗水的现象。因此涂层织物占据主导地位，自70年代以来，科研人员通过对涂层胶化学结构的改性和变换涂层加工方法等手段研制出了一系列防水透湿型织物用涂层胶。近年来，功能型涂层胶和复合型涂层胶也有了较大的发展。（一）涂层胶的种类按化学结构分类主要有： 1.聚丙烯酸酯类（PA）；特性：耐日光和气候牢度好，不易泛黄；透明度和共容性好，有利于生产有色涂层产品；耐洗性好；粘着力强；成本较低。其缺点是：弹性差，易折皱；表面光洁度差；手感难以调节适度。 2.聚氨酯类（PU）；特性：涂层柔软并有弹性；涂层强度好，可用于很薄的涂层；涂层多孔性，具有透湿和通气性能；耐磨，耐湿，耐干洗。其不足在于：成本较高；耐气候性差；遇水、热、碱要水解。 3.聚氯乙烯类（PVC）；特性：PVC薄膜有毒且易老化，手感粗糙。 4.有机硅类；手感丰满，很脆又富有弹性，具有很强的回弹性，抗皱。对于厚型的面料，弹性好，牢度好。 5.合成橡胶类。（二）常见的涂层后整理工艺有： 1.直接干法涂层，直接涂刮烘干成形烘交联。 2.湿凝固法涂层。 3.转移涂层，将涂层剂涂在离型纸上，形成连续的薄膜，然后再薄膜上涂上粘结剂，后与织物叠合，经烘干固化，最后将载体剥离，形成的涂层织物 4.层压法涂层，将织物与高聚物薄膜粘结在一起，形成的多功能复合体。对于涂层织物静水压实验的各个影响因素以GB/T4744-1997(eqv ISO811:1981)为例加以分析。一般用于测定静水压实验的涂层织物其影响因素包括以下几个方面：

6、织物的整理(后处理、整理)

6、织物的整理（后处理、整理）机织物、针织物及其他各类织物下织机后，须经过染整加工，如练漂、染色或印花整理等工序处理，才能成为投放市场的纺织商品。在这里讲的整理内容系指织物经漂、染、印加工后为改善和提高织物品质的最后加工整理。近年来织物的后整理发展迅速，它已以单纯地发挥纤维固有特性和效果不耐久的整理向着运用新型整理剂和设备，赋予织物更优良性能和持久性效果的方向发展，如天然纤维与化学纤维在性能与外观上的互仿。通过后整理使织物获得纤维本身原先并不具备的功能等。一、织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面（织物整理的目的）；织物整理的目的概括起来说就是使织物“完美化”，具体归纳如下：（1）使织物规格化。使织物门幅整齐，尺寸形态稳定（符合规定标准）如（拉）幅整理，防缩防皱整理和热定型等，称为定性整理。（2）改善织物手感。如硬挺整理、柔软整理等。这类整理可用机械方法、化学方法或三者共同作用处理织物，以达到整理目的。（3）改善织物外观。如光泽、度、悬垂性等。有轧光整理、增光整理以及其他改善织物表面的整理。（4）其他服用性能的改善（赋予织物的新的特点）。如阻燃、拒水、化纤织物的亲水性，防静电，防起毛起球等整理。织物后整理根据上述要求，其加工方法可分为两大类：即机械后整理和化学后整理。通常将利用湿、热、力（力、压力）和机械作用来完成整理目的加工方法称为一般机械后整理。而利用化学药剂与纤维发生化学反应，改变织物物理化学性能的称为化学整理，但二者并无截然界线。例如柔软整理既可籍一般机械整理方法进行。也要用上柔软剂的方法获得整理效果，但大多数是两种方法同时进行。上述是按织物整理加工的工艺性质来分的，还有就是按织物整理效果来分。这种分类方法是以织物保持整理效果的程度来区分的，具体可分为暂时性整理、半耐久性整理和耐久性整理三种。

纺织概论

机织物生产概述 160cm，40×40，133×72，全棉弹力府绸轻化1002 韩雪梅 0902100214 摘要：府绸是由棉、涤、毛、或混纺纱织成的一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。本文讲的是全棉弹力府绸，规格为160cm，40×40,133×72，其生产工艺流程如下：织前准备→络筒→整经→浆纱→穿综→织造→后整理，所需设备主要有络筒机、分条整经机、浆纱机，喷气织机。一、织物风格与用途府绸是由棉、涤、毛、或混纺纱织成的一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1，由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。但府绸面料有一大缺点，即用其缝制的服装易出现纵向裂纹，这是因为府绸经、纬密相差很大，经、纬纱间强度不平衡，造成经向强度大于纬向强度近一倍的结果。平纹棉织物,具有结构紧密,布面匀净,织纹清晰,滑爽柔软，有丝绸感等特性。织物表面有明显、匀称、由经纱凸起部分构成的菱形颗粒。府绸与细布相比，经向较紧密,经纬密度的比例为2:1左右。府绸采用条干均匀的经纬纱线,织成结构紧密的坯布,再经烧毛、精练、丝光、漂白和印花、染色、整理而成。全棉弹力府绸精梳平纹全棉染色府绸府绸是棉布中的一个主要品种，主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤，还可用作绣花底布。二、织物组织图

织物分类及鉴别

织物分类及鉴别一、织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类： ①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ①回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤棉50/50，布匹4.2% ②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。二、纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类： ①线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；

常见的后整理工艺

常见的后整理工艺机织物、针织物及其他各类织物下织机后，须经过染整加工，如练漂、染色或印花、整理等工序处理，才能成述之整理内容，系指织物经漂、染、印加工后为改善和提高织物品质，赋予纺织品特殊功能的为投放市场的纺织商品。这些印染加工工序都属于织物整理范畴。织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面 (1)使织物门幅整齐，尺寸形态稳定。属于此类整理的有定幅、防缩防皱和热定形等，称为定形整理。 (2)改善织物手感。如硬挺整理、柔软整理等。这类整理可采用机械方法、化学方法或二者共同作用处理织物，以达到整理目的。 (3)改善织物外观。如光泽、白度、悬垂性等。有轧光整理、增白整理及其他改善织物表面性能的整理。 (4)其他服用性能的改善。如棉织物的阻燃、拒水、卫生整理；化纤织物的亲水性、防静电、防起毛起球整理等。一、织物一般整理手感整理纺织物的手感与纤维原料，纱线品种，织物厚度、重量、组织结构以及染整工艺等都有关系。就纤维材料而言，丝织物手感柔软，麻织物硬挺，毛呢织物膨松粗糙有弹性。本节手感整理仅指硬挺整理与柔软整理。 1、硬挺整理硬挺整理是利用能成膜的高分子物质制成整理浆浸轧在织物上，使之附着于织物表面，干燥后形成皮膜将织物表面包覆，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的手感。 2、柔软整理

柔软整理方法中的一种是藉机械作用使织物手感变得较柔软，通常使用三辊橡胶毯预缩机，适当降低操作温度、压力，加快车速，可获得较柔软的手感，若使织物通过多根被动的方形导布杆，再进入轧光机上的软轧点进行轧光，也可得到平滑柔软的手感，但这种柔软整理方法不耐水洗，目前多数采用柔软剂进行柔软整理。定形整理包括定幅(拉幅)及机械预缩两种整理，用以消除织物在前各道工序中积存的应力和应变，使织物内纤维能处于较适当的自然排列状态，从而减少织物的变形因素。织物中积存的应变就是造成织物缩水、折皱和手感粗糙的主要原因。 1、定幅(拉幅) 原理：定幅整理是利用棉、粘胶纤维、蚕丝、羊毛等吸湿性较强的亲水性纤维，在潮湿状态下具有一定的可塑性；合成纤维的热塑性，将其门幅缓缓拉宽至规定的尺寸，从而消除部分内应力，调整经纬纱在织物中的形态，使织物的门幅整齐划一，纬斜得到纠正；同时织物经烘干和冷却后获得较为稳定的尺寸(主要指纬向)，以符合印染成品的规格要求。作用：将织物的幅宽拉到标准尺寸，纠正织物在印染加工过程出现的幅宽不匀、纬斜、极光等缺点。拉幅工程建立在织物含有适当水分下，利用机械夹往布边逐渐拉宽，并缓缓的干燥，从而获得暂时的定型。织物拉幅前后的幅宽，应有一定的限制，否则会造成严重缩水现象。 2、机械预缩整理

牛仔布织物生产概述

纺织概论作业林心流班级轻化****班学号1********* **大学纺织服装学院轻化工程系

牛仔布织物生产概述林心流 (**大学，轻化1***班, 214122) 摘要：牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。关键词:牛仔布色织经面斜纹棉布历史与现状结构参数纺纱工艺织造工艺 Denim fabric production Overview LIN Xingliu (******University,Qinghua Class1***,WUXi 214122) Abstract: denim (Denim), it is a coarse thick cotton yarn-dyed warp-faced twill, warp dark in color, usually indigo, weft light color, usually gray or broiled after practicing this white gauze. Also known as indigo denim. It began in the western United States, grazing personnel for the production of underwear named. Warp using the pulp Dyeing process, special number has 80tex (7 English branch), 58tex (10 English teams), 36tex (16 English teams), etc., weft special number has 96tex (6 English teams), 58tex (10 English branch), 48tex (12 English teams), etc., using 3/1 the organization, there is also change in twill, plain or crepe tissue jeans, fabric finishing by the shrink-proof, shrinkage than the general fabric of small, close texture, thick, bright color, texture clear pattern. Suitable for men and women jeans, denim jacket, denim vest, denim skirt. Key words: Denim Dyed Denim by Surface Structure Parameters History and the Present Spinning Weaving Technology 1.牛仔布的简介 1.1产生背景在五百多年前，意大利的航海家哥伦布发现了新大陆。当时航海的船只用的帆，是由一种非常坚韧而实用的粗糙布料做成。这种粗糙布料原产于法国一个小镇NIMES，所以就以法文取名“Serge De Nimes”，而后被人们简称为DENIM。而在三百六十年后，一位在美国的犹太商人Levi Strausss把一种织料粗糙的帆布引入美国，因而缔造了牛仔裤历史性的一页，同时也建立了一个牛仔文化的神话王国。 Levi’s牛仔的神话王国由美国的三藩市开始，把原本用来制帐篷的粗糙帆布，为当时的矿工制造了第一条 LeviS 牛仔裤，一种质地坚韧耐用的工作服，因十分切合工人的需要而迅速受到欢迎，由此引发了一连串的演变。牛仔裤最初是以咖啡色为主，后来改成深蓝色的斜纹布料丹宁布（Denim）。 1.2全球生产历史与现状在20世纪80年代，美国牛仔布产量是全球产量的50%，但在最近的十年之中，中国、印度、巴基斯坦、

织物清洗与消毒管理

织物清洗与消毒管理持有部门：临床、医技、后勤等科室制定部门：津市人民医院院感科执行时间： 2014年1月25日一、收集与暂存 1．污染的窗帘、床单、被服、工作服(以下统称为织物)应分类收集，并打包后方可在院内外运送。 2．收集人员严禁在病区内进行逐件清点与清理，应尽量减少对污染织物的抖动行为。防止织物上病原微生物向周围环境扩散。 3．包装污染织物的袋子，应采用不宜渗漏液体、便于清洗的可反复使用的材质制作。严禁采用污染的床单等污染物来包裹。 4．包装袋外层应有醒目的污染织物专用的字样，如污染被服袋、污染工作服袋。 5．收集的污染织物如需暂存时，应以打包形式存放，严禁与任何清洁物品存放在同一房间内。 6．污染织物暂存间与洗衣房应有机械通风装置，并充分考虑到在满负荷状态下的通风量，以防止空气中微生物的累积。机械通风的排风口设计应考虑对人员与环境的安全因素；通过建筑物屋顶排向大气，是一个较好的选择，但会带来管道与施工上的额外费用。二、清洗与消毒 1．水不能完全清除织物上附着的微生物、有机物等，通常推荐洗涤的水温在22～50℃。通过洗衣机的循环，洗涤剂的作用，以及严格控制含氯漂白剂的用量，微生物污染的载量会得到满意的下降。 2．普通织物在清洗的过程中，选择高温处理是最佳的消毒方法，推荐清洗的水温为71℃，并至少持续25 min。 3．明确感染性物质污染的织物，采用加氯清洗是安全的，可在漂白环节中，将余氯含量控制在50～150 mg／L。 4．对来自传染病房、烧伤病房的织物，推荐的清洗过程中所选择的高温为90℃，并至少持续25 min；或采用有效氯500 mg／L的消毒洗衣粉溶液洗涤30～60 min，然后用清水漂净。 5．有明显血、脓、便等污染的织物，被视为感染性织物。在使用高温水洗前，先用冷洗涤液或1％～2％冷碱水将血、脓、便等有机物洗净，再按传染性衣被洗涤消毒。洗衣房无完善的污水处理装置，应对该洗液进行消毒(如投氯消毒，总余氯含量不低于10 mg／L)处理后，方可排入下水道。 6．含氯消毒剂的使用能有效杀灭织物上微生物，其副作用是对织物有损伤，缩短使用周期；对着色织物有漂白作用；对现场人员有毒性；对环境中的金属类设备有腐蚀作用。因此，含氯消毒剂使用浓度应严格控制，并慎用。 7．在洗涤过程中，采用弱酸溶液中和洗涤用水、肥皂、清洁剂中的碱，使织物洗涤环境中的pH值快速由12降到5，这样也可以使部分微生物灭活。 8．织物洗涤的最后步骤—整熨环节，对微生物的杀灭也具有明显的效果，因此，应保

牛仔布织物生产概述

牛仔布织物生产概述文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

织物试题

一、填空（每题1分，共15分）： 1、2／2经重平、纬重平常被用作各种织物的＿＿＿＿＿＿。 2、半线织物中，一般＿＿＿＿＿为股线，＿＿＿＿为单纱。 3、纬二重织物由_____个系统的经纱和_____个系统的纬纱构成。 4、穿筘时边经纱的穿入数一般较。 5、制织破斜纹时，基础组织选择＿＿＿＿＿＿面组织，效果较好，上机时多采用＿＿穿法。 6、纵凸条是以＿＿＿为基础组织，固结组织是用来固结＿＿＿浮长线。 7、府绸与平布的区别，主要在于＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿的不同。 8、比较2／2右斜纹构成的哔叽、华达呢织物，_______经向密度大，___________手感较柔软。 9、马裤呢采用＿＿＿＿＿＿＿组织。 10、要形成纵条纹的配色模纹，经纱和异色纬相交处必须为 ______点。 11、设计纵条纹织物时，选择的各种组织的交错次数应＿＿＿＿＿，条纹交界处应＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 12、纱罗织物上机时，绞经除穿入绞经之外，还需穿入综。 13、棉、毛毯织物常采用______________组织。 14、接结双层组织分为、、等接结法。 15、缎背华达呢属于＿＿＿＿＿＿＿＿＿组织。二、判断题（每题1分，共10分）： 1、三原组织的平均浮长是相同的。 2、R=6不能构成缎纹组织。 3、经重平外观呈现纵凸条纹。 4、一般平纹织物采用顺穿法。 5、管状织物的纬纱排列比必须为1:1。 6、灯芯绒织物属于经起毛织物。 7、制织透孔组织时，Pj应较大，Pw小些。 8、上机时，穿筘数大，易在织物表面形成筘路。 9、相同的组织可以得到不同的配色模纹。 10、平纹地小提花织物以平纹为底，上面点缀的小花纹要求突出。三、单项选择题（每题1分，共10分）： 1、横贡缎织物的组织为： A 5/2经面缎纹 B 5／2纬面缎纹 C 5／3经面缎纹 D 5／3纬面缎纹 2、下列织物都是由平纹构成的： A 平布、帆布、哔叽B府绸、派力司、塔夫绸 C 细布、横贡缎、凡立丁 D 粗布、法兰绒、克罗丁 3、毛巾织物的穿综方法采用 A 顺穿 B 飞穿 C 照图穿 D 分区穿

各类织物洗涤方法

免刷洗羽绒服的方法现国内绝大多数干洗店洗涤羽绒服的时候都是采取人工刷洗的方法，洗涤效率低，洗涤效果一般，最关键是很难雇佣一个好的水洗工。甚至有的店生意较好一日就能接收50-100件羽绒服，水洗工看见堆积如山的预处理衣物，头都不回的就走了。如果你也有上诉这些问题需要解决，那么就往下看一看：一、首先羽绒服要去渍处理，考虑羽绒服绝大多数是动植物油污渍，这种情况用超强油斑王处理就可以，其它类别的污渍再用针对性的化料处理；二、将强力洗衣膏3勺（正常用餐的饭勺）、多功能油污乳化剂2勺配在一起，调匀，之后放脸盆四分之三的水，再调匀。用刷子蘸取配完的溶液，针对羽绒服的领口袖口、前襟、底摆、兜口等较脏的部位进行涂抹，特脏的用筛子带两下。之后按颜色分堆，最后一件处理完放置10分钟，就可以放入水洗机洗涤；三、首先用低水位，洗涤15分钟，之后脱水；再放入两盖中和酸剂，低水位过酸5-10分钟，脱水；再放高水位，漂洗，脱水即可。一般16KG专业的水洗机大被、毛毯都能洗涤，免刷洗羽绒服一次可以洗10-12件，这是提高洗涤效率质的革命，让干洗店店主笑逐颜开的迎接每一位顾客。

羊毛坐垫的清洗方法收活注意事项：天气渐冷，有些顾客春天摘下羊毛坐垫就放置在车库里，经过夏季的高温时节，存储不当，会滋生虫子。所以这个季节在接收清洗羊毛坐垫的时候一定要注意这个虫蛀问题。可以一手抓住皮板，另一只手抓几十根毛，拉一下，如果有咔咔的声音，且毛很容易就脱落了，这个坐垫就不能收了。清洗前注意事项：带铁钩的坐垫在清洗前必须将铁钩拆下来，清洗后在缝制上。避免清洗过程中，把坐垫刮坏。清洗羊毛坐垫的方法：使用产品：多功能皮革清洗剂、去油膏、氧漂水、中和酸；一、司机座位的坐垫一般都比较脏，首先用去油膏抹在较脏的部位，之后用塑料刷刷洗；二、把坐垫放入水洗机中，加入一瓶的三分之一多功能皮革清洗剂，放4-5盖氧漂水（带黑色和红色的不许加氧漂水），加水至低水位运转3分钟，加温不超过35℃，泡20分钟，洗涤15-20分钟，脱水后放50g 中和酸剂，低水位过酸10分钟，脱水，高水位漂洗5分钟，脱水；三、抖一抖，用手横向或者纵向抻后面的皮板，如果皮板上有褶皱可用塑料刷，刷平即可，把毛针用皮毛处理器梳理柔顺。放到室内阴到8分干，不能到阳光下晾晒；四、整形、回软，我们用手揉搓皮板使其柔软或者用棒槌、啤酒瓶把坐垫放在平整的桌子上敲打，使其手工回软；然后也可用烘干机在40度以下的温度下，烘干40分钟，进行烘干回软（这是机器回软）；

面料概述

面料知识面料的定义：是统指服装表面或主要使用的材料，它是一种俗称，正确的名称叫纺织品。一、面料的分类：按成份可分为：棉料、麻料、毛料、丝绸、化纤材料以及两种以上成份交织混纺等（样板），按照织机可分为：针织类、梭织类和无纺类（样板）。按照组织结构分类，梭织可分为：平纹、斜纹、缎纹针织可分为：平纹、珠地、罗纹按照后整工艺分类，可分为：染色布、印花布、洗水布、磨毛布、涂层布、复合布、烧花布、压花布（样板）按照织造工艺分类：色织布、提花布、植绒（样板）按照纱线工艺分类：精梳、普梳（样板）按照纤维生成途径可分：植物纤维、动物纤维、化学纤维（样板）二、各种纤维成份鉴别： 1、棉织物：纤维截面形状天然扭曲；燃烧状态：迅速燃烧；味道：烧纸味。 2、麻织物：有横节、竖纹；燃烧状态：迅速燃烧；味道：烧纸味。 3、毛织物：表面有麟片；燃烧状态：卷曲燃烧；毛发。 4、丝织物：不规则三角形；燃烧状态：卷曲燃烧；毛发。 5、化纤织物：接近圆形，燃烧状态：硬块；异味。三、纺织纤维可分为：天然纤维和化学纤维

1、天然纤维可分类为：植物、动物、矿物（石棉） 2、化学纤维可分类为：再生纤维、醋酯纤维、合成纤维、无机纤维（金属纤维、玻璃纤维）四、纤维特性： 1、棉纤维特点：纤维细而短，手感柔软，弹性较差，光泽暗淡。性能：有一定的吸湿性和良好的保湿性，耐热，长期受热和光照会变脆，抗碱性强，抗酸性弱，易受微生物侵蚀，易生霉变质。产地：湖北、山东、黑龙江等 2、羊毛特点：呈卷曲状，纤维较棉，纤维长性能：弹性好，吸湿性强，保暖性好，不易沾污，光泽柔和，手感温暖，不易折皱，滑爽挺括，风格各异，质地细腻，丰满，柔软。产地：新疆、内蒙古自治区 3、麻麻纤维是麻类植物茎与叶上的纤维，麻纤维和亚麻纤维良好的纺织厚料。分为亚麻和苎麻 4、涤纶：以短纤维为主特点：抗皱性好，保持性良好，耐磨性好，不易变形，弹性好。所以涤纶织物刚挺，易洗，易干，免烫，吸湿性和透气

牛仔布织物生产概述 (1)

纺织概论作业姓名林心流班级轻化****班学号1********* **大学纺织服装学院轻化工程系牛仔布织物生产概述林心流 (**大学，轻化1***班, 无锡214122) 摘要：牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。关键词: 牛仔布色织经面斜纹棉布历史与现状结构参数纺纱工艺织造工艺 Denim fabric production Overview LIN Xingliu

(******University,Qinghua Class1***,WUXi 214122) Abstract: denim (Denim), it is a coarse thick cotton yarn-dyed warp-faced twill, warp dark in color, usually indigo, weft light color, usually gray or broiled after practicing this white gauze. Also known as indigo denim. It began in the western United States, grazing personnel for the production of underwear named. Warp using the pulp Dyeing process, special number has 80tex (7 English branch), 58tex (10 English teams), 36tex (16 English teams), etc., weft special number has 96tex (6 English teams), 58tex (10 English branch), 48tex (12 English teams), etc., using 3/1 the organization, there is also change in twill, plain or crepe tissue jeans, fabric finishing by the shrink-proof, shrinkage than the general fabric of small, close texture, thick, bright color, texture clear pattern. Suitable for men and women jeans, denim jacket, denim vest, denim skirt. Key words: Denim Dyed Denim by Surface Structure Parameters History and the Present Spinning Weaving Technology 1.牛仔布的简介产生背景在五百多年前，意大利的航海家哥伦布发现了新大陆。当时航海的船只用的帆，是由一种非常坚韧而实用的粗糙布料做成。这种粗糙布料原产于法国一个小镇NIMES，所以就以法文取名“Serge De Nimes”，而后被人们简称为DENIM。而在三百六十年后，一位在美国的犹太商人Levi Strausss把一种织料粗糙的帆布引入美国，因而缔造了牛仔裤历史性的一页，同时也建立了一个牛仔文化的神话王国。

织物防缩整理

第十章防缩整理第一节概述经过染整加工的干燥织物，如果在松驰状态下再被水润湿时，往往会发生明显的收缩，这种现象称为缩水。其缩水程度通常用缩水率来表示： 1、缩水率指织物按规定方法洗涤前后的径向或纬向的长度差，占洗涤前长度的百分率。 2、毡缩对于羊毛织物，除了具有一般的缩水现象外，在一定条件下洗涤时，由于机械作用纤维会产生特殊的蠕动而相互纠缠，并使织物缩成紧密状态，这种现象称为毡缩。此时，通常用面积收缩百分率来表示。由于纤维性能上的差异，因此不同纤维的织物其缩水情况也是不一样的如： ①毛织物：在洗涤时除了具有较大的初次收缩外，而且经多次洗涤后，还会继续发生很大的后续收缩； ②棉、麻织物：一般初次收缩较大，但其后续收缩较低； ③合成纤维及其混纺织物：由于经过热定型加工，外加其吸湿性能较低，缩水问题不如棉、麻织物那样严重； ④粘胶织物：除了具有一般的缩水现象外，有时还易发生毡缩现象；关于织物的收缩，除了纤维本身发生收缩外，还与纱和织物的组织结构及加工过程有关。第二节织物收水机理织物的缩水，主要是径向缩水较为严重，这与织物在染整加工中径向常处于紧张状态，干燥后织物中的纤维存在内应力有关。棉布的缩水率有时可高达10%。为了弄清棉布的缩水机理，必须分析纤维、纱线和织物在水中的尺寸的变化情况。一、纤维在水中的尺寸变化对纺织纤维而言，吸湿后溶胀，并呈现各向异性即长度和直径的变化率相差较大。无“干燥定型”形变纤维润湿后的尺寸变化情况如下：由实验结果可知：润湿后纤维的长度和直径都是增长的。

二、纱在水中的尺寸变化情况纱线润湿时，主要表现为纱线的溶胀和长度的收缩，同时也伴有应力松弛。当纱线处于自由状态时，纤维吸湿导致纤维直径的增大，纤维必然要调整其在纱线中的位置和姿态来适应变化。由实验结果可知：对于中等捻系数的棉纱，在水中的收缩率一般为1－2%左右。因此，对于缩水率较大的棉织物的收缩，必然与织物的组织结构有关。三、织物在水中的尺寸变化织物是由径、纬纱交织而成，当织物润湿后，由于其结构的变化而导致织物收缩：其示意图如右所示：当织物润湿后，纱的直径变大，如果纬纱仍要保持润湿前的间距，那径纱势必要发生一定伸长才能满足。而实际情况是经染整加工后径纱本身就有缩短的趋势，唯一的可能是纬纱间的距离减小，从而导致织物径向长度的缩短即织缩增加。综上所述：对棉织物缩水影响最大的是织物的织缩，其次是纱线长度的收缩，而纤维长度的收缩影响最小。三、防缩整理方法一、松驰织物结构的整理最常用的是机械预缩整理，主要是解决径向缩水问题。基本原理：是通过机械预缩整理，使织物的纬密和径向织缩预先增加到一定程度，即织物具有松驰结构，来降低成品的缩水率。

2 机织物的组织结构概论

第二章机织物组织基础织物的外观特征、内在性质既决定于纤维和纱线的性质，还决定于织物中纱线（或纤维）的排列状态及其相互间的作用，即织物的结构直接影响织物的性能。通过对织物结构的测量与表达，(1)掌握织物的规格，指导生产；(2)明晰织物的结构，解释织物性能和外观特征。第一节机织物的规格织物规格主要包括长度、幅宽、厚度、单位面积质量等方面。 1．织物长度：一匹织物的长度，简称“匹长”，以m为单位。织物的匹长根据织物质量、厚度、种类而定，织物厚则30～40m/匹；织物薄则50～60m/匹。 2．织物宽度：即织物的门幅，简称“幅宽”，以cm为单位。织物宽度应根据织物的用途、品种和生产设备等而定。例如，幅宽有80～120cm、127～

168cm、180cm、200cm等。 3．织物厚度：以mm为单位表示。织物厚度与其服用性能关系很大，主要影响织物的坚牢度、保暖性、透气性、悬垂性、刚度等性能。 4．织物重量：每平方米织物的无浆干燥质量，简称“平方米重”，单位是g/m2。根据质量的大小，织物可分为厚重型（如大衣呢）、中厚型（如棉织物、精纺毛织物）、轻薄型（如丝织物）。在服装用织物方面，厚重型织物一般用于冬季外衣，轻薄型织物一般用于内衣和夏季服装。 5．纱线特数及其排列密度(简称经密、纬密)：用“经纱特数×纬纱特数经密×纬密”表达。纱线特数反映纱线的粗细，指在标准条件下，1000m长的纱线所具有的克数。经纬纱密度反映了纱线排列的密集程度，是指单位长度织物中的纱线根数，一般采用10cm 中的纱线根数来表示，单位为根/10cm；有经纱密度和纬纱密度之分，简称“经密’、“纬密”，经(纬)

织物常规参数定义

●织物规格参数定义: D是DENIER（丹尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数或纤度。D值越大，表示纱线越粗。 F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。反之手感越单薄越硬。条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。 S是英制支数，它是指在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线。一般短纤的纱支均用S来表示，短纤用英文表示为Spun。纱线越粗S值越小；纱越细，则S值越大，比如40S比20S的纱支更细。单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两根并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3 克重：是每平方米织物的重量，单位是“克/平方米”（g/m2），缩写为FAW。面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，例如1平方米的针织布的克重是200克，表示为：200G/M2等等。是一个重量单位。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；幅宽：幅宽指面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。

棉织物的前处理工艺及设备

棉织物的前处理工艺及设备棉织物前处理须经烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等工序，工艺流程较长，使用的设备也多。经过这些加工过程，可以除去棉纤维中的天然杂质及纺织过程中带来的浆料污物，获得纯净的棉织物，为后续印、染工序提供合格的半制品。在棉织物加工中，烧毛与丝光必须以平幅状态进行，其它过程用平幅或绳状均可，但厚织物及涤棉混纺织物仍以平幅加工为宜，以兔生成折皱，影响染色加工。各工序加工要求及有关设备分述于下。 1．坯布准备与烧毛（1）坯布准备包括坯布检验、翻布(分批、分箱、打印)、缝头。坯布准备工作在原布间进行，经分箱缝头后的坯布送往烧毛间。坯布检验率一般在10%左右，也可根据工厂具体条件增减。检验内容为物理指标和外观疵点，物理指标如匹长、幅宽、重量、经纬纱密度和强度等；外观疵点如缺经、断纬、斑渊、油污、破损等。经检验查出的疵点可修整者应及时处理。严重的外观疵点除影响印染产品质量外，还可能引起生产事故，如织入的铜、铁等坚硬物质可能损坏染整设备的轧辊，并由此轧破织物，产生连续性破洞。对于漂白、染色、印花用坯布，应根据原坯布疵点情况妥善安排。翻布时将织厂送来的布包(或散布)拆开，人工将每匹布翻平摆在堆布板上，把每匹布的两端拉出以便缝头。布头上可漏拉，摆布时注意正反面一致，也不能颠倒翻摆。翻布的同时进行分批、分箱。此时将加工工艺相同、规格相同的坯布划为一类，每批数量根据设备加工方式而定，如采用煮布锅煮练，则以煮布锅的容布量为一批；采用绳状连续练漂时，则以堆布池容量分批；采用平幅连续练漂时，通常以十箱布为一批。目前国内印染厂布匹运输仍使用堆布车(布箱)，每箱布的多少可根据堆布车容量为准。由于绳状练漂是双头加工，分箱成双数。每箱布上附一张分箱卡片，标明批号、箱号、原布品种、日期等，以便管理检查。每箱布的两头距布头10～20cm 处打上印章，打印油必须具有快干性，并能耐酸、碱、氧化剂及蒸煮。打印油都用碳黑与红车油自行调制。印章上标明品种、工艺、类别、批号、箱号、日期、翻布者代号，以便识别和管理。下织机织物长度一般为30～120m，不能适应印染厂连续加工，因此必须将每箱布内各布头用缝纫机依次缝接成为一长匹。缝接时要求缝路平直、布头对齐、针脚均匀，防止产生皱条；正反面不能搞错，也不能漏缝。各厂大都使用环缝式缝纫机（又称为满罗式、切口式），此机优点是缝接平整无叠层，缝接比较坚牢，各种织物都适用，但用线量高（为布幅宽的13），每个布头还要切除1cm 宽的切口，浪费较大。箱与箱之间的布头连接都在机台前缝接，可采用平缝式缝纫机(或家用缝纫机)，这种缝纫机使用时灵活方便，也可用于湿布接头，用线量较省（为布幅宽度的3.2 倊)，但缝接后布头处有叠层，卷染染色时易造成横档色疵。缝接时布边针脚应适当加密，以改善染整时卷边现象。