摄影≠曝光=感光度+快门+光圈 摄影=创造+思想+诉求
摄影曝光三要素光圈快门感光度三者之间的关系
摄影曝光三要素光圈快门感光度三者之间的关系摄影的曝光是指相机感光元件（传感器或底片）暴露于光线的程度。
光圈、快门和感光度是摄影曝光的三个要素，它们共同决定了图像的明暗和细节。
下面将详细介绍这三者之间的关系。
光圈是指相机镜头的光圈大小。
光圈的单位是F数，通常表示为f/2.8、f/4、f/5.6等。
光圈越大，相机所接受的光线越多，图像就越亮；光圈越小，相机所接受的光线越少，图像就越暗。
光圈的大小不仅影响照片的明暗程度，还影响照片的景深。
大光圈（小F数）可产生浅景深，使前景清晰而背景模糊；小光圈（大F数）可产生深景深，使整个画面清晰。
快门是指相机的快门速度，通常用来控制相机暴光时间的长短。
快门速度的单位是秒（s），通常表示为1/1000、1/500、1/250等。
快门速度越快，暴光时间越短，图像就越暗；快门速度越慢，暴光时间越长，图像就越亮。
快门速度也影响照片中动态物体的清晰度。
快速的快门速度可以冻结运动，使物体清晰；慢速的快门速度可以捕捉到物体的运动轨迹，使照片呈现出模糊效果。
感光度是指相机传感器或底片对光线敏感程度的度量。
感光度通常用ISO值表示，例如ISO100、ISO200、ISO400等。
感光度越高，相机的曝光能力就越强，图像能够在较暗的环境中得到更多细节；感光度越低，相机的曝光能力就越弱，图像可能在较暗的环境中失去细节。
然而，较高的感光度通常会增加图像的噪点，降低图像的质量。
光圈、快门和感光度三者之间的关系是相互影响的。
它们共同构成了摄影曝光的三角关系。
当需要调整一个曝光要素时，必须相应地调整其他要素来保持正确的曝光。
1.提高光圈大小（减小F数）会增加进光量，使图像更亮。
为了保持正确曝光，可以相应地降低快门速度或降低感光度。
2.提高快门速度会减少暴光时间，使图像变暗。
为了保持正确曝光，可以相应地增加光圈大小（增大F数）或提高感光度。
3.提高感光度会增加相机的曝光能力，使图像变亮。
为了保持正确曝光，可以相应地减小光圈大小（减小F数）或增加快门速度。
摄影曝光三要素是什么
摄影曝光三要素是什么〔摄影〕曝光的三要素，它分别是光圈、快门速度以及感光度。
光圈与曝光的关系可以简单归结为：在同一场景拍摄，光源不变，感光度和快门速度固定的状况下，光圈越大，照片越亮。
一、光圈光圈，英文名称为Aperture，通常出现在镜头内，是一个用来控制光线投射到感光元件上的光量多少的装置，控制着透过镜头进入机身的光量，通常用“f〞来表示。
必须要注意的是，关于同一款镜头，光圈数值越小代表着光圈开口越大，进入机身的光线量也就越大，比如f/2.8的光圈开口要大于f/8.0的光圈开口，因此称光圈f/2.8大于光圈f/8.0。
光圈与曝光的关系可以简单归结为：在同一场景拍摄，光源不变，感光度和快门速度固定的状况下，光圈越大，照片越亮，光圈越小，照片越暗;假设是以自来水作比喻，将光线比作水流，那么光圈就是水龙头开启的大小，水龙头开启越大，水流也越大;相反，则水流越少。
二、快门速度快门，是指数码单反相机镜头前阻挡光线的机械开合装置，它的作用是控制光线投射在感光元件上的时间长短，进而影响最终的曝光结果。
因为是指时间的长短，所以快门速度常用“秒(s)〞作单位，一般在拍摄运动较剧烈的拍摄对象时，可以使用较快的快门速度，从而拍摄到主体运动的出色瞬间。
快门速度与曝光的关系可以简单归结为：同一场景拍摄，光源不变，感光度与光圈固定不变的状况下，快门速度越快，感光元件受光越少，照片越暗;反之，快门速度越慢，感光元件受光越多，照片越亮;同样，以自来水作比喻，将光线比作水流，快门速度便是水龙头开关，其开启的时间越久，水流量越大;反之，水流量则越少。
三、感光度感光度是指相机中的感光元件(CCD或CMOS)对光线感应的灵敏程度，也可以说是影像传感器产生光化作用的能力，一般以ISO 数值来表示感光度，感光度数值越大，感光元件对光线感应越灵敏。
感光度与曝光的关系简单来说便是：同一场景中，光源不变的状况下，光圈与快门速度一按时，感光度越高，感光元件对光源感应越是灵敏，照片会越亮;反之，感光度越低，照片则会越暗。
摄影入门 光圈与快门最佳配合值
光圈与快门最佳配合值可以说：摄影=曝光=感光度+快门+光圈摄影就是知道在某情况下，用某感光度（也叫ISO,），某快门，某光圈的组合。
说几个例子，拍风景用小光圈，拍人像用大光圈，拍流水烟花用慢快门，派运运动用快快门，强光用低感光度，感光度: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600（大小比较：100>200>400>800>1600,每增大一级，曝光量增加1EV）感光度低，噪点小，也就是相片的颗粒小，能很好表现一些细腻的主题。
数字大的感光度高，但颗粒大。
光线不好的情况下，如果曝光时间过长，拍出的照片会由于我们手的抖动而模糊，这时候我们需要调整感光度，从而增加快门速度，缩短曝光时间。
但感光度太多成像质量不好，所以不宜过大。
光圈: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128（大小比较：1.4>2>2.8>4……因为真实值是对应数的倒数，所以f/1.4大于f/2，光圈每增大一级，曝光量增加1EV）快门: *1/1000 s *1/500 s * 1/250 s * 1/125 s * 1/60 s * 1/30 s * 1/15 s * 1/8 s * 1/4 s * 1/2 s * 1 s（大小比较：1/1000 s最大，1S最小，快门每减小一级，曝光量增加1EV）安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm 镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了曝光数值表的应用相机的测光器有时候会失灵，他们说从前的摄影师是用眼睛测光的，其实他们的眼睛不是测光器，而是根据不同的环境瞎猜的。
可是他们通常都猜很准。
白天明显影子下的沙滩和雪景= EV16白天晴天有明显影子= EV15白天晴天影子不明显= EV14白天阴天白云很亮(没影子) = EV13白天阴天白云不亮(没影子) = EV12白天晴天在阴影下= EV12室外彩虹蓝天万里无云= EV15室外彩虹灰天乌云笼罩= EV14日落前的几分钟= EV12-14日落= EV12日落后的几分钟= EV9-11纵向第一排表示曝光值（EV），横向第一排表示光圈大小，框框里面的是对应快门速度，单位m（秒）从表可以看出，相同的曝光值，也不同的快门和光圈组合。
光圈快门感光度口诀
光圈快门感光度口诀光圈、快门、感光度，是摄影中的三大基本要素，也是摄影师需要熟练掌握的技术之一。
在使用相机时，合理选择光圈、快门和感光度的组合，可以获得理想的曝光效果。
为了方便记忆和学习，有一句口诀，可以帮助我们记住这三个要素的关系。
这个口诀就是“光圈、快门、感光度，光圈大受光少、虚化好；快门慢大光多晃、运动模糊好；感光度低细腻好，高光滩少暗部亮。
”光圈是指控制进入镜头的光线多少的装置。
它的大小可以通过改变镜头的开口大小来调节，用F值来表示。
F 值越小，光圈越大，进光量越多，相对来说背景模糊的效果更好。
F 值越大，光圈越小，进光量越少，相对来说背景清晰的效果更好。
所以，光圈大的时候，能够产生更好的虚化效果，能够将焦点主体突出，背景虚化。
光圈小的时候，能够获得更大的景深，使整个画面都清晰明亮。
快门是控制相机感光材料接受光线时间的装置。
用秒来衡量。
快门速度快时，可以减少进入相机的光线量，较短的曝光时间可以用来拍摄运动或快速变化的场景，能够减少运动模糊，可以捕捉到更多细节。
例如，拍摄鸟飞舞或奔跑的瞬间，使用快门速度较快的时候，可以将鸟体的每一个动态细节都清晰捕捉。
而快门速度慢时，可以增加相机的曝光时间，使相机感光材料接受更多的光线，用来拍摄长时间静止的场景，例如夜景摄影或星空摄影。
感光度是指相机感光材料对光线的敏感程度。
它用ISO来度量，ISO值越高，相机对光线的敏感度越高，能够在低光条件下拍摄出明亮的照片。
而ISO值越低，相机对光线的敏感度越低，相对来说照片的噪点也更少。
比如在阳光明媚的白天，我们拍摄的时候可以选择ISO100，这样可以保证照片的噪点较少，画质较好。
而在夜晚或暗光环境下，我们需要增加相机的感光度，可以选择ISO400或更高的数值，以获得足够的曝光量。
光圈、快门、感光度三者之间的关系可以通过这个口诀来记忆。
当我们想要在拍摄中获得虚化效果时，可以选择光圈较大的数值。
当我们想要捕捉运动或快速变化的场景时，可以选择快门速度较快的数值。
拍摄曝光量计算公式
拍摄曝光量计算公式在摄影中，曝光量是一个非常重要的概念。
曝光量指的是相机感光元件（例如胶片或数码传感器）受到的光线的数量。
正确的曝光量可以保证照片有适当的明暗对比度，色彩饱满，细节清晰。
而错误的曝光量则会导致照片过曝或者欠曝，使得照片失去细节和质感。
因此，了解如何计算曝光量是每个摄影师都应该掌握的基本技能。
在摄影中，曝光量的计算是通过光圈、快门速度和ISO感光度来实现的。
这三个参数共同决定了相机感光元件受到的光线的数量。
在实际拍摄中，我们需要根据场景的光线情况和所使用的相机设备来选择合适的曝光量。
下面，我们将详细介绍如何通过光圈、快门速度和ISO感光度来计算曝光量。
光圈是指相机镜头的光圈大小。
光圈的大小直接影响了相机感光元件受到的光线的数量。
光圈的大小通常用F值来表示，F值越小，光圈越大，相机感光元件受到的光线越多。
光圈的计算公式为，曝光量 = 光圈值 + 快门速度 + ISO感光度。
在实际拍摄中，我们可以根据场景的光线情况和所使用的镜头来选择合适的光圈大小。
快门速度是指相机快门的开启时间。
快门速度的快慢直接影响了相机感光元件受到的光线的数量。
快门速度的快慢通常用秒数来表示，快门速度越快，相机感光元件受到的光线越少。
快门速度的计算公式为，曝光量 = 光圈值 + 快门速度 + ISO感光度。
在实际拍摄中，我们可以根据场景的光线情况和所使用的快门速度来选择合适的快门速度。
ISO感光度是指相机感光元件的灵敏度。
ISO感光度的高低直接影响了相机感光元件受到的光线的数量。
ISO感光度的大小通常用数字来表示，ISO感光度越高，相机感光元件受到的光线越多。
ISO感光度的计算公式为，曝光量 = 光圈值 + 快门速度 + ISO感光度。
在实际拍摄中，我们可以根据场景的光线情况和所使用的ISO感光度来选择合适的ISO感光度。
在实际拍摄中，我们需要根据场景的光线情况和所使用的相机设备来选择合适的光圈、快门速度和ISO感光度，从而计算出合适的曝光量。
摄影中的曝光三要素快门速度光圈和ISO
摄影中的曝光三要素快门速度光圈和ISO摄影中的曝光三要素：快门速度、光圈和ISO摄影是一门通过光线在感光介质上留下影像的艺术，而曝光是摄影中一个关键的概念。
要拍摄出美丽、清晰的照片，摄影师需要掌握曝光三要素：快门速度、光圈和ISO。
一、快门速度快门速度指的是快门打开的时间长短，也就是相机镜头曝光的时间。
快门速度的单位通常为秒，比如1/1000秒、1/500秒等。
较快的快门速度可以冻结运动，拍摄清晰、锐利的照片；而较慢的快门速度则能够捕捉到运动的轨迹，创造出流动感或者模糊效果。
在摄影中，快门速度不仅仅用于控制运动的模糊与清晰，还可以影响光线的进入量。
较快的快门速度可以减少光线的进入时间，降低曝光量；而较慢的快门速度则可以增加光线进入的时间，增加曝光量。
快门速度的选择需要根据具体的拍摄场景来决定。
当拍摄静态的景物时，可以选择较慢的快门速度来捕捉更多的细节；而当拍摄运动的主体时，需要选择更快的快门速度来冻结运动。
二、光圈光圈是指相机镜头光线进入的孔径大小。
光圈的大小由f值来表示，比如f/2.8、f/4、f/8等。
较大的光圈可以让更多的光线进入镜头，增加曝光量；而较小的光圈则能减少光线进入，降低曝光量。
除了控制曝光量，光圈还影响着照片的景深。
景深指的是照片中被视为清晰的区域的范围。
较大的光圈（小f值）可以创造出浅景深效果，将主体与背景分隔开，使主体更加突出；而较小的光圈（大f值）则可以获得较大的景深，使整个画面都能保持清晰。
选择合适的光圈需要根据拍摄的主题和所需的景深来决定。
当拍摄人物肖像时，较大的光圈可以模糊背景，突出人物；而当拍摄风景时，较小的光圈可以使整个画面都保持清晰。
三、ISOISO是感光度的度量单位，在摄影中，ISO值表示相机感光芯片或胶片对光线的敏感程度。
较高的ISO值可以增加摄影机器对光线的感受，使得在低光条件下也能够拍摄出足够明亮的照片；而较低的ISO值则对光线敏感度较低，适用于光线充足的场景。
摄影基本术语光圈快门模式景深感光度白平衡范文
摄影基本术语光圈快门模式景深感光度白平衡范文光圈：光圈是相机镜头的一个重要参数，它指的是镜头的孔径大小。
光圈值越大，镜头开放的孔径越大，进光量越多；光圈值越小，则孔径越小，进光量越少。
光圈大小不仅决定了照片的明暗程度，还与景深有关。
通常，小光圈（如f/16）可以拍摄景深较大的照片，而大光圈（如f/2.8）则可以有效地模糊背景。
快门：快门是相机的一个关键部件，它控制进光的时间长短。
快门速度慢表示快门打开的时间长，进光量多，照片明亮；快门速度快表示快门打开的时间短，进光量少，照片偏暗。
快门速度还可以控制运动拍摄的效果，较慢的快门速度可以捕捉到移动物体的轨迹，较快的快门速度可以冻结运动。
模式：相机模式是指拍摄时的工作模式或拍摄模式。
不同的模式适用于不同的场景和拍摄要求。
常见的模式有全自动模式、光圈优先模式、快门优先模式和手动模式。
全自动模式下相机会根据场景自动选择合适的光圈和快门设置；在光圈优先模式下，可手动设置光圈值，相机会自动选择合适的快门速度；在快门优先模式下，可手动设置快门速度，相机会自动选择合适的光圈值；手动模式可以完全手动设置光圈和快门。
景深：景深指摄影中在焦点外，前后仍能保持清晰的范围。
景深与光圈、焦距和拍摄距离有关。
较小的光圈（如f/16）可以得到较大的景深，使整个画面都保持清晰；较大的光圈（如f/2.8）则可以得到较浅的景深，使被拍摄物体清晰而背景模糊。
感光度：感光度指相机感光器件对光线的敏感程度，一般用ISO值来表示。
较低的感光度（如ISO100）表示相机对光的敏感度低，适用于光线充足的场景；较高的感光度（如ISO1600）则表示相机对光的敏感度高，可以在较暗的环境下进行拍摄。
然而，较高的感光度也容易带来噪点和失真。
白平衡：白平衡是相机校准色彩的一个设置，它用来校正照片中的色温。
不同的光源有不同的色温，白平衡设置可以根据光源的色温来调整照片的颜色。
一般情况下，自动白平衡模式可以适应大部分场景，但在特殊光源下或有特殊需求时，手动调整白平衡可以获得更准确的颜色效果。
曝光三要素光圈、快门、ISO的关系
曝光三要素光圈、快门、ISO的关系首先，光圈、快门、ISO这三项值互相关联，都会影响着照片的曝光值（EV，即exposure value），而曝光可以简单理解为照片的亮度。
我们先分别了解一下这三个要素，再来看三者的关系。
赶时间的童鞋，也可以直接跳到末尾看总结，哈哈哈。
一、光圈光圈主要影响进光量、景深两个方面。
1、进光量：光圈越小，单位时间进光量越少，光圈值越大；光圈越大，单位时间进光量越多，光圈值越小。
光圈值通常用大写F或者小写f标识，光圈的档位设计是按照每变化一档，进光量变化一倍，所以光圈值的档位设计是相邻的两档的数值相差1.4倍（即2的平方根1.414的近似值）。
光圈的大小与光圈值是反比关系，即每提高一档，实际光圈变小一档，进光量减少一倍。
比如从f/4.0调到f/2.8，就是光圈值变小一档，实际光圈变大一档，进光量增加一倍，实际效果就是画面变亮一倍。
常见光圈值：f/1.0、f/1.4、f/2.0、f/2.8、f/4.0、f/5.6、f/8.0、f/11、f/16、f/22、f/32、f/44、f/64。
数码相机常用的是f/2.8-f/11，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做 1/3 级的调整。
2、景深：光圈越小，景深越好（背景清晰）；光圈越大，景深越差（背景虚化）。
这个涉及到光学成像原理，可以简单的理解为光圈越大，焦距就变的越小了，所以背景更容易虚化。
所以通常拍人物可以用大光圈，虚化背景突出重点，拍风景可以用小光圈，会使画面不同层次都更清晰。
二、快门快门主要影响进光量、画面动态效果两个方面。
1、进光量：快门速度越低，即曝光时间越久，进光量越多；快门速度越高，即曝光时间越短，进光量越少。
快门速度通常用秒来标识，代表拍照时的曝光时间，快门的档位设计是按照每变化一档，时间变化一倍（即进光量变化一倍）。
比如从1/60秒调到1/30秒，就是快门速度降低一档，进光量增加一倍，实际效果就是画面变亮一倍。
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摄影≠曝光=感光度+快门+光圈摄影=创造+思想+诉求如题，最近读的一篇文很震动。
刚看过《摄影=曝光=感光度+快门+光圈》/share/222171018/9332754108大部分身边的人追求的某种求同的思维，你怕完了，总有些傻逼问你你是怎么拍的，参数是多少。
我告诉你了，又能如何。
曾经有个中国学美术的艺术生去美国，这孩子在中国应试素描画的非常好。
结果美国老师留了个课题，画、“水”。
这孩子画了N小时，完整的复刻了一个水滴，用素描将光线明暗表现的非常好。
结果老师给了个"B"。
理由很简单，你只是画了你的手，其他什么都没做。
这跟某个在一家工作了20年的员工要求加薪一样，这个员工对老板说，我已经有20年的工作经验，所以要求加薪。
但是这老板拒绝了，理由是你并不是拥有20年的经验，你是一个经验用了20年。
说话那个老师的命题“水”，给"A"的学生把水弄成了带颜色的冰块，然后用这些正在融化的冰块在画布上作画。
这TM是艺术，否则你那=感光+快门+光圈的东西只是一个经验用了20年。
注：并非针对摄影= 感光+快门+光圈的作者及文章、仅有感而发。
如果你非要找事，我也不建议。
毕竟出来混都是有风险的。
正文如下摄影=曝光=感光度+快门+光圈摄影=曝光=感光度+快门+光圈摄影就是知道在某情况下，用某感光度，某快门，某光圈的组合。
说几个例子，拍风景用小光圈，拍人像用大光圈，拍流水烟花用慢快门，派运运动用快快门，强光用低感光度，弱光用高感光度，等等。
摄影的奇妙是有无限的可能。
感光度: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600光圈: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128快门: *1/1000 s *1/500 s * 1/250 s * 1/125 s * 1/60 s * 1/30 s * 1/15 s * 1/8 s * 1/4 s * 1/2 s * 1 s 以上的感光度，快门，光圈每个数字隔 1 EV. [EV=曝光数值]ISO100 => ISO200 = +1 EVF/1.4 => F/2 = -1 EV1/1000 => 1/500 = +1 EV问题:[ISO100, f/8, 1s] = [ISO200, f/8, 快门=?]分析：ISO+1ev, 光圈不变，快门所以要-1ev答案:1/2s问题: [ISO100, f/11, 30s] = [ISO 1600, f/1.4, 快门=?]分析：ISO+4ev, 光圈+6ev, 快门所以要-10ev答案: 1/30s当你明白了这些基本, 对你摄影是很大帮助的。
比如选择光圈优选和快门优先，拍夜里的车流，河里的水流时用快门优先的慢快门。
拍人像用光圈优先的大光圈，等等。
总之受用无穷。
曝光数值表以下数值表的感光度是ISO100这数值表非常有用，先不说它的EV. 单看看快门和光圈。
在EV10, (光圈f/2.8, 快门是1/250) (光圈f/4.0, 快门是1/60) (光圈f/5.6, 快门是1/30)....等等。
这说明了什么？在感光度和现场光(EV10)不变得情况下，光圈调小了，快门需要调大(慢).曝光数值是负数的时候是弱光，曝光数值是正数的时候是高光。
F-number = 光圈数值8m = 8 分钟的快门数值8 = 8 秒的快门数值1/8 = 8 分之一秒的快门数值曝光数值表的应用相机的测光器有时候会失灵，他们说从前的摄影师是用眼睛测光的，其实他们的眼睛不是测光器，而是根据不同的环境瞎猜的。
可是他们通常都猜很准。
白天明显影子下的沙滩和雪景= EV16白天晴天有明显影子= EV15白天晴天影子不明显= EV14白天阴天白云很亮(没影子) = EV13白天阴天白云不亮(没影子) = EV12白天晴天在阴影下= EV12室外彩虹蓝天万里无云= EV15室外彩虹灰天乌云笼罩= EV14日落前的几分钟= EV12-14日落= EV12日落后的几分钟= EV 9-11教程：景深入门[转]景深入门胡铁生译转载《摄影世界》景深入门(1)除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。
这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。
如果说有人确实对这些技术方面的问题于以重视的话，那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。
我得承认，在起初景深似乎像是一个抽象的理论，当时关于”弥散圈”的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。
后来，我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。
下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深，并在每个部分都增加了新的信息。
*理解基本理论通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。
实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。
然而在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。
清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。
教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。
例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。
而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。
当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。
在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
*选择“合适的”光圈光圈日径是影响景深的基本要素。
概括地说，小口径光圈（由较大的f／数值表示）比如f ／16或f／22，产生广泛的清晰调焦范围。
相反，大日径光圈（由较小的f／数值表示），比如f／2.8或f／4产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。
即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。
然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。
因此。
你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。
例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。
你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。
实拍6张，第一张用f/4第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。
过后你再仔细观察所印出来的8X1O英寸照片。
用f／4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。
用f／11拍出的这一切看起来”差不多清晰”但仍然不符合你的标准。
用f／16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而目你的朋友认为这张是最佳照片。
而用f／22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。
景深入门(2)用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅，导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性。
实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷。
（图丽AF400毫米f/5.6A T-X镜头，用f/5.6，柯达Elite 1OO胶片。
）*选择较长或较短的焦距何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。
相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。
这种情况通常导致一个简单的结论：在任何己知的光圈挡住上，焦距越长，景深越短。
如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。
以上所述似乎是在实践中对景深的评估。
但实际上这些说法颇有点迷惑性。
景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。
不信吗？那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。
首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。
然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。
用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。
假设它们在透视上是不同的：线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。
广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离。
这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。
景深入门(3)只有在用于相同拍摄距离和相同光圈时广角镜头才会比望远镜头产生更大的景深。
然而由于表面景深的差别，使得焦距和拍摄距离的选择成为重要的创作考虑因素。
(腾龙AF2O-4O毫米变焦镜头，f/16、加偏振镜，维尔维亚胶片。
)*在相同位置变换所用的焦距公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深—一但只是当你的拍摄距离是相同的时候。
实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。
不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面景深都将是较浅的。
例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入日处的照片。
仍在同一位置,但换用100—300毫米变焦镜头,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用f／5.6。
检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。
所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。
这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。
*改变相机与被摄体的距离如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。
当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。
当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。
提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。
相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面—一也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀——平行。
你不必使用诸如f／32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。
使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。
还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。
例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的3O0毫米镜头，假设选用光圈f／8。
你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。
之后你就走上前去直到距离被提体8英尺时再进行第2次拍摄。
在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。
然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。
那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。