踏板车等真空化油器清洗调整全攻略
摩托车化油器调节方法
摩托车化油器调节方法
摩托车化油器调节方法是根据不同的情况进行调整，以下是一些常见的调节方法：
1. 混合气调节：调节混合气的浓度，通常通过调整喷油嘴的大小来完成。
如果发动机运行时过热或者燃烧不充分，可以适当减小喷油嘴的尺寸；如果燃烧不足或者发动机缺乏动力，可以适当增大喷油嘴的尺寸。
2. 怠速调节：调节怠速时，应先保证发动机已经完全升温，然后用怠速螺钉逆时针或顺时针调节，直到发动机在怠速时平稳运行。
通常会有一个合适的怠速转速范围，具体数值可以参考车辆说明书。
3. 空气调节：调节空气进入化油器的量，通常通过空气调节螺钉来完成。
如果发动机在高速运行时出现燃烧不充分的情况，可以适当增加空气进入的量；如果发动机在低速运行时出现燃烧不足的情况，可以适当减少空气进入的量。
4. 加速泵调节：加速泵是用于提供额外的燃料供应，以应对发动机急剧加速的情况。
如果发动机在加速时出现断缸或者抖动的情况，可以适当增加加速泵的喷油量；如果加速时出现油雾过多或者发动机燃烧不充分的情况，可以适当减少加速泵的喷油量。
以上仅为一些常见的调节方法，具体的调节步骤和数值应根据具体的车型和发动机来决定。
调节化油器时，建议根据车辆说明书的要求或者寻求专业技术人员的
帮助。
关于摩托车等压真空膜片式化油器的内部油路和调整
关于摩托车等压真空膜片式化油器的内部油路和调整
1、真空膜片式化油器的油门线不是直接控制化油器里的柱塞与主油针，而是控制化油器里面的阻风碟片的开度，再由阻风碟片前的进气真空负压来吸动橡胶膜片提升带动含有主油针的柱塞体。
这类结构的好处是主油针柱塞可以自动随负压大小变化开度，防止驾车人急开油门造成化油器失去负压使发动机贫油熄火的局面，但因此而带来了发动机提速略慢的缺点。
2、该油门（阻风碟片）位置在化油器主油针柱塞后面，故进气量由阻风碟片的开度（油门开度）和膜片柱塞的开度(自动控制)共同决定。
其中阻风碟片的开度是人工控制的油门开度，主油针柱塞的开度由化油器中段的真空负压来控制，当发动机转速低时主油针柱塞会降低开度，当发动机转速高时主油针柱塞会自动提升开度，直到喉管内负压与主油针柱塞开度平衡。
3、真空膜化油器的怠速油路系统与传统碟阀式化油器雷同，当阻风片（油门）关到最小位置时，有个可调出油量的怠速油孔还在阻风片的后面；（还有两个低速出油孔在阻风片的前面。
）由于怠速油孔在阻风片的后面，所以当车辆关闭油门继续滑行时，气缸吸气所造成的过高真空负压会使那个怠速油孔被过度吸油，形成车辆关闭油门滑行状态还有燃油在输出消耗的情况。
4、真空膜片式化油器启动辅助用的是“电热加浓”，就是人们常说的那种“电子风门”。
平常冷车时是开启状态，这使得发动机在启动时化油器内真空负压不会很高，对开启负压燃油开关有消极作用；有ＤＩＹ条件的话，最好是把它改成手控的。
既然是由负压真空来控制柱塞与主油针的开度，橡胶膜片上的那只弹簧就很关键，建议一般车迷不要轻易去动它，免得压力改变影响到柱塞与主油针的匹配开度。
橡胶膜片与真空室的密封也很重要，有点漏气就会方寸大乱。
自己修摩托车不求人之摩托车化油器清洗图解
自己修摩托车不求人之摩托车化油器清洗开始前先来玩个小时候玩过的游戏，把一根细管插入水中，往露出水面的管口水平吹气，很奇怪，竟然可以吹出水。
等学到物理时才明白，管口经过吹气，压力相对管外要小，水自然是往压力小的地方跑。
这也是化油器的工作原理。
如下图，本来想用嘴吹的，但怕你们看到我性感的小嘴会引起轰动，所以用空气枪代替。
第一个拆的是最常见的化油器, 很多CG125都用. 甚至小链机也用.拆化油器前先拆下火花塞. 看火花塞的燃烧颜色可以大概知道这台发动机的运转情况. 要是烧得太黑, 说明混合气体太浓. 也就是是进到气缸的空气太少. 这时很多人会第一时间说调整化油器. 其实很多情况下是空气滤芯堵了. 要是火花塞又湿又黑. 这时候就算你把化油器调烂也没用. 因为问题出来中缸和活塞环上.象这个火花塞烧得就很好. 有谁不服拿出来比比. 有了这样的颜色我自然省心很多, 把化油器拆开简单清洗一下就OK了.第一个拆的是最常见的化油器, 很多CG125都用. 甚至小链机也用.拆化油器前先拆下火花塞. 看火花塞的燃烧颜色可以大概知道这台发动机的运转情况. 要是烧得太黑, 说明混合气体太浓. 也就是是进到气缸的空气太少. 这时很多人会第一时间说调整化油器. 其实很多情况下是空气滤芯堵了. 要是火花塞又湿又黑. 这时候就算你把化油器调烂也没用. 因为问题出来中缸和活塞环上.象这个火花塞烧得就很好. 有谁不服拿出来比比. 有了这样的颜色我自然省心很多, 把化油器拆开简单清洗一下就OK了.用电筒往里面照, 也可以了解很多关于发动机的情况. 可以看到活塞顶的积碳, 气门密封边磨损的程度.外面的油迹是缸盖漏下来的.交代清楚就开始拆了, 先拧松空滤接口锣钉.拆下这两颗锣母后, 往后一拉. 化油器就算拆下了.倔篇?那来那么多日本制造哦.不过看做工还不错,再想起火花塞漂亮的颜色.就算它是日本制造的吧图中画圈是化油器的通气孔, 叫它平衡孔也行, 作用是平衡化油器里面的空气. 不至于造成真空. 导致气油进不到气缸. 这个孔应该有根油管套住的. 这样脏东西想进去就难些. 可有些车这条油管太长, 离地面很近. 就很容易被泥土堵塞, 干的时候勉强有空气进去, 可一下雨就会完全堵塞. 这时候不死火就怪了. 可是找到修理店, 修理工只会想到电路. 有多少个会到是这条管堵塞了的?拧开这个盖子时, 由于里面有弹簧, 所以边拧边往下压.节气阀. 我们喜欢叫它水桶.下次你要是去买节气阀. 就直接说买水桶. 售货员会认为你是修车高手的.拆出油门线.拆化油器. 我觉得最难就是拆化油器上的锣钉了. 小小的. 稍不小心就会拧花. 再加上有些人怕漏油, 拼了命上紧. 估计吃奶的力气都用上了. 所以拆这些锣钉的时候第一要用好的工具. 以前我为了拆这些锣钉, 专门买了进口工具. 可惜啊, 都被人借走了.第二用力要均匀, 边拧边用力下压. 这些只用文字就很难说清楚了. 多动手就会熟练. 记得以前我收的学徒, 第一个月只教他们怎么拧锣丝这时候就可以揭开油底壳.不算很脏, 我以前见过有半杯油泥的.要避免有油泥,1 加装汽车用的过滤器.2 时不时拧开放油锣钉放掉脏油.1: 主喷嘴.2: 怠速喷嘴.3: 混合比调整锣钉.先拆浮子, 这个销子很松, 轻轻一顶就出来了. 要是碰到很紧的那种. 除非是非拆不可, 否则我劝你还是不拆为好.画圈是浮子的舌片. 是调油面高低的. 印象中也就调过几次. 往下压舌片是把油面调低. 反之调高. 我在后面在详细说明.三个角度看浮子和三角针阀.三角针阀. 画圈是它的工作面. 工作面损伤会导致化油器漏油.再说一次油面的调整方法.往下压舌片, 舌片和三角针阀距离就近了. 油面相应就低. 这个方向压舌片是调高油面.拆下主喷嘴. 它是铜做的. 拆的时候要小心.主喷嘴上的主量孔. 去过西藏的都知道, 进入高原由于空气稀薄, 要调稀混合气. 花个五块钱, 在主量空里面塞根铜丝,减少的汽油进入也就调稀了混合比.主喷嘴上的小孔叫做发泡孔. 是为了让汽油和空气更好的融合. 拆怠速管. 要是怠速不稳. 很有可能是它堵塞了.第一次看见那么短的怠速喷嘴. 肉眼就可以看到是否堵塞.拧出混合比锣钉前. 先把它轻轻拧到底. 并记下所需的圈数, 以便装回去的时候按记下的圈数柠回. 每个化油器混合比锣钉都有自己出厂的标准圈数, 有些是一圈半, 两圈半的最多. 现在拆的是五圈, 真是很少见. 为什么要有混合比调整螺钉呢?化油器用久后, 在汽油的不短冲刷下, 主量孔,, 油道. 等等附件等会越用越大, 油针越用越小. 导致进油量会变多. 混合比就会变浓. 这时候就要调整混合比. 要不增加进入的空气量. 要不减少进入的汽油量.混合比调整锣钉. 注意是有个O形圈的. 要是忘了装, 会导致怠速不稳.我被人问得最多的是某某化油器的混合比顺时针是调浓还是调稀啊? 我的回答常常是不懂哦. 原因是经手的化油器太多, 都搞乱了.下面我较你们一个方法.先要搞清楚混合比锣钉是调节空气还是调节汽油的. 入图所示, 我用手指堵住了混合比锣钉的针孔, 然后用清洗剂往里面喷, 可以看到画圈的主喷孔和怠速孔有清洗剂流出. 这可以说明混合比调节孔是通到油底壳的. 也就是说这个化油器的混合比锣钉是调油的. 往里面拧混合比锣钉, 进入的汽油就会减少. 混合比也就是稀. 反之拧出就是变浓. 不懂这样的描述你们能看懂吗?后面有介绍调空气的.油针靠这个卡簧固定. 轻轻往上顶油针, 卡簧和油针就一起出来了.油针和主喷嘴. 化油器上的配件就属他们磨损最多.主油针的调整, 标准的时候在中间, 往上调一格混合比是变稀. 往下调一格混合比变浓.那天有个朋友说他买的二手车很耗油, 我拆开化油器一看. 好家伙. 油针的卡簧在最下面一格, 怪不得" 一触即发". 再看火花塞, 烧得黑黑的. 我赶紧帮他调回中间.有化油器清洗剂. 洗起来就简单多了. 看见脏的地方就喷喷. 见孔就喷喷. 记住一点. 喷完只有必需要用高压空气把清洗剂吹掉. 免得会腐蚀堵塞化油器喷孔. 切记. 切记.洗干净后就可以组装了. 先装主喷嘴.这个小接口被我不小心吹到地上, 差点找不到.先用手拧紧拧入主量孔.拧入怠速喷嘴.拧入混合比调整螺丝.图中所示是混合比螺丝拧到底拧到底后按原来记的圈数退出装入浮子和三角针阀.盖入油底壳, 先不要拧螺丝. 检查下油面高度.插入油管放油进入化油器.大约一分钟之后, 关闭油开关. 按图所示拿走化油器的上部分.这就是标准的油面高度了. 装节气阀.画圈的点是长期和怠速调整螺钉相碰造成的. 装的时候这个缺口要和怠速调整螺丝一条直线.由于冷车起动时要较浓的混合比. 所以化油器上都设计了风门. 只不过很多人不喜欢用. 觉得冷车打风门是不正常的. 跑到维修部一说. 人家为了迎合你, 估计会把混合比调浓. 冷车起动是解决问题了. 可低速, 中速. 高速的混合比呢?油耗增加不说. 说不定高速也上不去了. 所以冷车起动困难时请拉下风门. 这里我并没说冷车不拉风门能起动就一定代表混合比过浓. 把混合比变浓一是减少空气进入, 二是增加汽油的进入. 这个化油器很明显是减少空气进入的.全闭状态.半开状态.全开状态.节气门全开时油针的状况.。
化油器清洗及调整
化油器清洗及调整/bbs/thread-370924-1-1.html大麻19690913于2011-12-10一般车子不好着车、着车了没有劲、提速不好等等现象，大家都会先想到化油器是否脏了，于是开始清洗化油器。
其实化油器最重要的不是清洗，而是在清晰的基础上，进行必要的调整。
比如混合比。
作为玩车之人，不一定都会修车。
所以车子出了毛病就要找修理工。
但是并不是所有的修理工都真正的懂得修理，（目前大多数修理工里面，包括只修国产车的。
在修理化油器起这方面，都只限于“清洗”而已。
）其实有的车子没必要清洗，只是几改锥的事情，调整一下就行了。
但是放到有的修理工手里，就会把它大卸八块，看起来很敬业很细心。
其实既浪费时间有没有必要。
要知道，我们平时骑车的时候，如果您是经常骑，那么化油器里面的汽油随着使用也会经常换新的。
而只要车子着了，汽油就会像人们的血液一样，在化油器里面的各种管道中流动。
同时也起到了随时清洗的作用。
当然，也不排除汽油里面有杂质的时候。
但是，单单只是清洗的话，其实是很简单的，只要您把化油器里面现有的通路都清洗干净了，也就行了。
关键是很多朋友的化油器已经清洗好几遍了，还是效果不好。
这其实就是没有调整好。
化油器的工作是否良好，主要取决于它是否准确的把汽油和空气混合子一起，比例要适合。
在以最好的雾化状态喷进汽缸里面。
这一系列动作属于机械动作，或者是物理动作。
所以就和清洗无关（当然干净是前提，如果通路都堵住了也不行）。
目前化油器里面可以进行机械物理调整的部位大致有以下几个地方：1、主量孔的调整。
通过调整主量孔的大小，改变出油量（基本上需要更换部件）。
2、主油针的调整。
通过调整油针的上下位臵，控制出油量的大小。
3、浮子室里面的浮子的调整。
通过调整浮子的上下位臵，控制油平面的高低。
4、怠速螺丝的调整。
5、另外的混合比螺丝只是控制车子的启动、怠速、起步至20时速左右的混合气浓度而已，和车子行驶后到高速时的车况没太大关系。
13 摩托车化油器贫油调法
摩托车化油器贫油调法
摩托车化油器贫油调法：
1. 松开化油器螺钉，再松开化油器上的四个紧固螺母。
2. 把针阀倒装后轻轻敲打几下并用化油器清洗剂清洗针阀，并插入到底再倒装上紧。
3. 调整化油器全油时怠速油针，以怠速油加浓顺畅无杂音为准，针阀不要完全堵死，有轻微间隙最好。
4. 混合比螺丝，混合比螺丝应慢慢紧至发动机爆燃，成一条线为好不要有勾状变化。
5. 油针调整螺丝，保证火花塞中心供油正常为准，不一定非常准确要视情况调整。
6. 将化油器彻底排空气门间隙不可大于0.4mm，通过怠速调整及前几个步骤，反复试车发现转速不稳定不要着急可以逐一调整上述部件。
注意：不同车型的化油器调节方法可能有所不同，请根据具体情况进行调节。
此外，在调节过程中，一定要在完全排空气体后进行，否则可能会对车辆造成损坏。
等压真空膜化油器内的主油和调整
等压真空膜化油器内的主油和调整当发动机转速和油门都加大时，化油器的主油输出系统起主要供油作用；如果化油器的主油输出有偏差，发动机就会运转无力或是过度耗油。
等压真空膜片式化油器是一种专门为菜鸟设计的高价格化油器，它复杂化的内部结构主要是为了弥补新人车手快速猛拉油门的菜鸟作法，用油门阻风片与主油柱塞串联进气的结构方式来防止主油系统的失压贫油。
这样的做法实际上是有点限制了加速时的油门实际开度，导致车辆加速缓慢点；但好处是适应了平民百姓中多数对驾车不讲究的人，虽然比较费油，但却很少有人再抱怨拉油门时发动机会贫油熄火。
由于主油针柱塞的开度由等压真空膜的提升动作来决定，所以化油器内主油柱塞的实际开度车手无法得知，主油供给量（此主油管结构中含有泡沫孔，故也可称为叫主油浓度。
）的调整只能靠经验和感觉来决定。
常规四冲发动机都适宜使用在富油燃烧状态，一旦出现贫油燃烧发动机就表现出疲软无力，排气声中还有轻微暴震的噪音；故在没有尾气排放测试仪时，靠听声音和加速感来调节主油浓度是最常见的方法。
调节主油针要拆卸真空室；该化油器主油针的调整与一般柱塞式化油器基本相似：卸下上盖和橡胶真空膜片后，掏出柱塞就可以看见柱塞下面的主油针。
轻轻推出主油针，可见该主油针顶部有五道环槽，可供燃油变化或者是季节气温变化时时调整使用。
按书本所言经典，一般是气温每变化十度，主油针调整一格。
根据该主油针的结构，要是天冷气温下降十度，就应该将主油针上的卡子移下一格，等于是在同等过气高度上加大了主油孔的出油面积。
天热的做法与上述相反，要想尝试在化油器主油系统节油的做法也是适当降低主油针在柱塞里的安置高度。
在常规的柱塞式化油器中，为了达到节油和不同的油门特性，自行打磨主油针是常有的事；在结构复杂化的等压真空膜化油器里，改变主油针的轴向曲线多些其它因素和麻烦，在此就不多谈。
有些劣质化油器里的主油针没有头部的五道调节环槽，甚至连柱塞底部的过气截面都不一样。
这样的化油器常人无法自行调整主油浓度；虽然民间多有“化油器出厂调整好后就一点也不能动－－”的菜鸟说法，但这样的产品遇到发动机磨损和季节变化怎么办？只有事先固定在超级富油的状态，平时跑车费油就在所难免。
如何清洗检修好你的化油器
在的，再加上部分用户对空气滤清器滤芯的保养不是很重视，滤
芯破损或有缺陷时，其影响将更为严重。另外，组成化油器油道、
气道中的零件，如主量孔、怠速量孔、主空气量孔、怠速空气量孔 2
以及主泡沫管等都是内径很小的孔，进入化油器的灰尘杂质会将
这些量孔逐渐堵塞，造成化油器气道、油道不畅，使化油器的性能
受到不同程度的影响。由此引起发动机难启动、怠速不良、加速
法，分别在冷态和热态情况下检查化油器
自动加浓阀的工作性能是否正常。
倘若自动加浓阀不泄漏时，可将化油
器上盖打开，取出真空膜片阀，从阀体内取
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出主油针，将油针卡簧往上提一挡，混合
气会变稀，往下放一挡，混合气会变浓如图 84
107所示。复装所卸零件，再按上述试车方
法重新进行验证，直至火花塞的电极颜色
呈棕红色为止。
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在于根据化油器喉部的负压对柱塞节流阀
的开度进行控制，通常易于得到发动机需
要的不同工况的理想混合气。再有，柱塞
节流阀是根据喉部感受的发动机传来的负
压进行调节，达到适当的进气开度，能调
整出合适的空燃比。因此，在清洗化油器
时，应针对化油器的不同类型的结构特点，
进行拆卸清洗和装配。鉴于现代摩托车通
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钉上，还是使用以上所述方法，检查其油面高度是否符合要求。一
旦确认化油器浮子室油面经过调整后，已经恢复正常，最后再装
到摩托车上进行试车。使用这种方法，可以省去来回装上摩托车
等真空化油器可调节处少
等真空化油器可调节处少，容易掌握，一般只有两个调节处，分别是空燃调节螺丝与怠速螺丝，空燃调节螺丝在上图长起子头部，下面是放油螺丝，不要混淆了调节步骤：1、先将车辆撑起，空燃调节螺丝以正时针方向旋到底，然后回退1/2圈2、将怠速螺丝以正时针方向旋转，以怠速螺丝下的弹簧压紧为准（以图中怠速螺丝下的弹簧为参照）3、启动发动机，转速会很高，应注意如下细节：A、将空燃调节螺丝慢慢往逆时针方向旋转，仔细听转速，正常情况下应该更高，直到逆时针方向旋转后转速不再会继续升高为宜，（一般情况下逆转不会超过3圈左右，但这只是个相对值，视各人车况而定）也就是说用耳朵听出转速最高的“上止点”，即可停往旋转（初学者需要反复多听几次方能掌握）B、如果空燃调节螺丝慢慢往逆时针方向旋转后转速不发生变化，那就要注意了：B1、怠速螺丝下的弹簧压的过紧，使起步转速太高，人耳无法分辨，可适当将怠速螺丝回退降低一点起动转速，然后重新执行A条中方法B2、化油器空燃调节失效或品质较差，如清洗化油器后仍无反应可放弃调节化油器，对化油器进行修理或更换4、若第3条A步骤顺利，在停往旋转空燃调节螺丝后，让发动机继续工作，将怠速螺丝慢慢往逆时针方向旋转，让怠速下降，正常应在1200-1500转之间，怠速不宜过低，为方便大家辨别标准怠速，我做了个样本，大概是1300-1400转之间以上调节完成后，在发动机保持运转的情况下，用手急速加大油门并收回油门（完成油门的全部自由行程，说通俗点就是油门扭到底再收回），时间控制在1秒以内，此时：A、如发动机不熄火，且转速过渡性良好，则化油器调整成功B、如发动机熄火，则证明怠速较低，需要将怠速螺丝以正时针方向旋转，对于新手调节幅度以1/4圈为宜，然后重新执行第5条过程C、如发动机不熄火，但转速过渡性间较长，则证明空燃调节螺丝未调节好，需要将空燃调节螺丝以逆时针方向旋转，对于新手调节幅度以1/8圈为宜，然后重新执行第5条过程6、以上调节全部完成后，需试骑验证化油器状态，我总结了一下常见情况A、车子起步、加速、急减速状态良好，则证明化油器调节成功B、车子行驶，急减速或停车怠速时有熄火现象，则需要对怠速螺丝再进行调节C、车子加速无力或加速过猛，则需要对空燃调节螺丝再进行调节最后，如果出现第6条B和C两种现象，也不需要要过于担心，因为前1-5条如完全按规则执行，最后出现这些问题怠速螺丝和空燃调节螺丝调节幅度都非常小，基本上不会超过半圈，通俗说来如下：A、怠速螺丝：正旋提高/逆旋降低，B、空燃调节螺丝：正旋油少气多/逆旋油多汽少本帖分为两个部分，主要介绍关于弯梁摩托车混合比、怠速的调整心得。
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踏板车等真空化油器清洗调整全攻略(转载)
本次清洗调整的是等真空膜式化油器,在GY6型踏板皮带摩托上应用非常广泛，详细步骤请看下文说明：
【化油器清洗篇】
打开底座，发动机俯视图如上，清洗化油器之前先需要拆除如下装置：
1、拔掉油管
2、扭松进气喉管与空滤管螺丝（红色的）
3、电子风门插头
4、油门线，油门线拆装需要一些技巧，按步骤应先松动油门固定螺丝，然后将油门线头取下
另外化油器顶盖不需要打开，里面膜片、弹簧比较脆弱，易损坏
化油器完全从车中取出后，打开底部放油螺丝，将化油器内残余汽油放出，放完后拧紧，以防复装后忘记
将化油器倒置，拧开底部三个螺丝，力矩会较大
附件1: DSCF5863.jpg (2008-11-3 12:01, 229.18 K,下载次数：224)
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#2
此时化油器已分为上下两个部分，此为上部倒置状，用起子旋出怠速油孔和主油孔，主油孔为2组合件，下端件需要用小扳手轻轻旋出，力矩不用过大，浮子室切勿玩弄，若不小心改变浮子高度，装车后化油器会工作不正常，且调整非常头疼
怠速油孔和主油孔拆下后状态
准备好化油器清洗剂，对各个通道进行喷射（图中标红圈处），以喷射的液体反喷或从另一端出口喷出为准，一般每量孔喷射2-3次既可，化油器清洗剂为强腐蚀物，切勿沾上皮肤，如喷射的液体进入眼睛应立刻清洗并上医院治疗，所以喷射时要注意方向并保持距离
用清洗剂对化油器后部各个通道进行喷射
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用清洗剂对化油器前部各个通道进行喷射（有一个因图片角度无法显示，在前口内壁处
用清洗剂对化油器底部各个通道进行喷射，化油器底顶端有一层耐油橡胶膜（黑色），用来密封化油器使其不渗油，橡胶膜切勿取下玩弄或漏装，否则装车后化油器无法使用
最后将怠速油孔和主油孔进行喷射清洗，用手指堵住油孔一端，在另一端进行喷射，会有喷雾从侧面小孔中喷出，以小孔全部疏通为准，然后复装好化油器后再装车使用
点火增强型火花塞，状态良好
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等真空化油器可调节处少，容易掌握，一般只有两个调节处，分别是空燃调节螺丝与怠速螺丝，空燃调节螺丝在上图长起子头部，下面是放油螺丝，不要混淆了
调节步骤：
1、先将车辆撑起，空燃调节螺丝以正时针方向旋到底，然后回退1/2圈
2、将怠速螺丝以正时针方向旋转，以怠速螺丝下的弹簧压紧为准（以图中怠速螺丝下的弹簧为参照）
3、启动发动机，转速会很高，应注意如下细节：
A、将空燃调节螺丝慢慢往逆时针方向旋转，仔细听转速，正常情况下应该更高，直到逆时针方向旋转后转速不再会继续升高为宜，（一般情况下逆转不会超过3圈左右，但这只是个相对值，视各人车况而定）也就是说用耳朵听出转速最高的“上止点”，即可停往旋转（初学者需要反复多听几次方能掌握）
B、如果空燃调节螺丝慢慢往逆时针方向旋转后转速不发生变化，那就要注意了：
B1、怠速螺丝下的弹簧压的过紧，使起步转速太高，人耳无法分辨，可适当将怠速螺丝回退降低一点起动转速，然后重新执行A条中方法
B2、化油器空燃调节失效或品质较差，如清洗化油器后仍无反应可放弃调节化油器，对化油器进行修理或更换
4、若第3条A步骤顺利，在停往旋转空燃调节螺丝后，让发动机继续工作，将怠速螺丝慢慢往逆时针方向旋转，让怠速下降，正常应在1200-1500转之间，怠速不宜过低，为方便大家辨别标准怠速，我做了个样本，大概是1300-1400转之间
以上调节完成后，在发动机保持运转的情况下，用手急速加大油门并收回油门（完成油门的
全部自由行程，说通俗点就是油门扭到底再收回），时间控制在1秒以内，此时：
A、如发动机不熄火，且转速过渡性良好，则化油器调整成功
B、如发动机熄火，则证明怠速较低，需要将怠速螺丝以正时针方向旋转，对于新手调节幅度以1/4圈为宜，然后重新执行第5条过程
C、如发动机不熄火，但转速过渡性间较长，则证明空燃调节螺丝未调节好，需要将空燃调节螺丝以逆时针方向旋转，对于新手调节幅度以1/8圈为宜，然后重新执行第5条过程
6、以上调节全部完成后，需试骑验证化油器状态，我总结了一下常见情况
A、车子起步、加速、急减速状态良好，则证明化油器调节成功
B、车子行驶，急减速或停车怠速时有熄火现象，则需要对怠速螺丝再进行调节
C、车子加速无力或加速过猛，则需要对空燃调节螺丝再进行调节
最后，如果出现第6条B和C两种现象，也不需要要过于担心，因为前1-5条如完全按规则执行，最后出现这些问题怠速螺丝和空燃调节螺丝调节幅度都非常小，基本上不会超过半圈，通俗说来如下：
A、怠速螺丝：正旋提高/逆旋降低，
B、空燃调节螺丝：正旋油少气多/逆旋油多汽少
大家多试几次定会找到车子的最侍状态，祝大家早日驾驭好自己的化油器。
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