模型做旧方法
这些工具只是简单的干扫和渍洗的基本工具与材料。
关于渍洗：
您的模型制作完成后，当然要您已经喷过漆了，需要做旧了，那么第一步，是要渍洗，这里我介绍下我常用的简单实用易掌握的渍洗方法。
只是我习惯用的哈，并不代表是最好的，或是您的就不好的方法。
1。
先将图中的田宫珐琅漆，XF-1和XF-10两种颜色调配到一起，目的是为了做出锈旧的颜色与感觉。
比例看个人喜好，基本上，XF-10的颜色多些，XF-1颜色少许就可以，不必把它们都调出来，只需要用瓶中漆的三分之一即可（这样的量，也可以洗它个十个八个的1：35的坦克战车之类的），找一个合适的容器装置，之后倒煤油，（如图所见的酒精瓶中装着的，就是煤油，如果您没有，可用ZP 油来代替，效果一样，只是ZP油挥发的较快），或是用田宫珐琅漆专门的稀释剂，X-20，货号是80040，煤油的比例也不是固定的，调到合适的方法即可，要一点一点循序渐进的调之。
（就象面多了加水，水多了加面一样，如果煤油多了就加漆，漆稠了，加煤油，再多，再加，如果漆不够了，再买吧，之后接着加，呵呵）
用一支废旧的毛笔，将调好的洗液点到所需要做旧的模型凹线位置（这就是所谓的渗线），如果，洗液自动流溢，并且颜色稀稠合适，那么调配的渍洗液体就成功了，如果点到模型上面，渍洗液不流动，那么是稠了，还需要加煤油，如果洗液流的很快，颜色却比较淡，那是渍洗液调的太稀了。
多试几次便可，并不难掌握。
当然还要依据个人喜好，有些人喜欢淡旧化，有些人喜欢重旧化，那么可以根据上述的调配方法，加以调整。
此颜色的调配，适合坦克战车与船或是高达的渍洗方法。
如果您做的是飞机模型，那么，只用XF-1即可，调配方法同上所述。
2。
开始渗线吧，你想只让线里有些锈的颜色，那么你只渗线，如果你想让整车看起来都很锈旧，那么你拿个大些的毛笔整车涂吧。
再如果，你想让模型看起来干净些，清爽些，那么涂过洗液之后，待半个小时，你就擦拭吧，再再如果，你想让模型看起来旧些，脏些，锈些，颓废些，战争味道浓些，那么涂过洗液之后，出去玩儿会儿，想起来，就回来擦，想不起来了，那就明后天继续，渍洗液会很牢固的附着在模型表面，擦的不够彻底，留下的痕迹就会多啊。
3。
擦拭：说起来比较简单，但做起来是有一定难度的。
首先，模型大面积部分可用档次较低的卫生纸（俗称手纸）直接沾煤油，或是ZP油进行擦拭（当然用专门稀释和擦拭珐琅漆效果更佳）。
之所以不用好的面巾纸，是因为好的纯度高，容易掉纸屑。
擦拭的时候，一定要按着水流的方向进行，也就是雨水冲刷的痕迹，说白了就是从上到下的擦拭，要理解的擦，理性的擦，否则看起来会很假，因为看到过有人擦拭过的痕迹是一圈圈的，呵呵，不真实啊。
小面积的或是不容易够到的地方，就把棉签捏扁些，尽量擦拭的完整，完美。
4。
图中的油画颜料，是要用煤油稀释的，调配方法基本同上。
本人选择的油画颜料的颜色为褚石与熟褐两种颜色相调配，出来的颜色是锈色，油画颜料的做旧要比珐琅漆稍难擦拭一些，如果油画料附着到模型表面的时间过长，那就相当难擦拭了，用力过度，会容易擦掉底漆，即是已经上了色的模型表面的漆，所以，同好们在使用时，要谨慎。
此种方法，我常是用在珐琅漆渗线后，再用油画颜料着力补救做旧，不必大面积，选择容易锈，旧，烂的地方稍做修饰即可，此次的流锈感觉，可稍加重，留下的痕迹亦是要相当真实哈。
5。
干扫，我是这样做的。
找一根没用的毛笔，沾着图中的君士的超级银218号里漆，沾少许，之后将笔在纸上反复担干，也就是将沾上的漆再擦下去，一定要擦的很干很干，笔尖上只留下漆的粉沫状的物质即可，将笔放在模型的边角处，或是容易掉漆，还有模型突起的部位，扫来扫去，手法要轻，理解的处理，这个方法是提高模型的金属质感，看起来本是塑料制品的模型会让人以为是金属制成（呵呵，常会有人来实体店里，问我制作完毕的模型是不是金属的）。
当然，干扫还可以用别的颜色进行之，比如沙黄主色的战车，可以用比沙黄再浅的颜色干扫，我通常习惯用珐琅漆干扫，也是扫一些边角及突起处，因为常易被太阳晒到的地方颜色会浅，把颜色层次拉开更显真实。
我只是比如下，你可以用任何颜色干扫，自己感觉合理或是喜欢就好。
在这里说下郡士油性漆，C211 212 213 214 215 216 217 218 219这类漆吧。
这种漆涂到模型表面会比较容易用手擦掉，个人感觉，它适合涂上去再用棉签类蹭之，这些漆会越蹭越亮，可以达到很好的金属效果。
所以不太适合喷面漆用，如果要当面漆，那在做旧之前，一定先用消光保护漆或是罩光保护漆加以保护下，之后再做旧吧。
如果，您只是想随便做下，拼上就好，不必上漆（上色），那您只选择这几样工具就可以制作了。
首先是用斜口钳将零件儿从板件儿中剪下来，尽量做到不伤到零件儿本身，也就是多剪一些水口下来。
之后就用刀子修剪多余的水口，也就是零件儿上面没用的部分，如果使用刀子修剪有一定难度，那就用只锉磨掉那些多余的部分也是非常非常可以的。
之后就是用模型专用胶水接零件儿粘接起来。
这里有两种胶水，一种是白盖的普通粘胶，一种是绿盖的流缝胶，这两种胶使用后的粘接结果是一样的，只是在使用方法上有所不同，在下一篇里会有介绍。
这就是简单的拼粘过程。
德国灰：
德国灰的颜色，在编号中是模王漆的CF63或是天使漆的KF63，还有田宫水性漆的XF63，无论是哪个牌子的德国灰，我认为都存在一个问题，就是颜色太深，如果直接用，或是说大面积用在坦克战车的模型表面，那出来的颜色，就没办法看了。
解决方法是，要在原有的德国灰里加白，如果是国产油性漆，我一般是1：1加白色，或是白色再稍少些，如果是田宫的水性漆，那就是德国灰与白色的比例是2：1相调。
这样的调配方法，指的是在有德国灰涂装的坦克战车上打底用的，因为，本人做德国灰涂装的模型，还是要喷色差的，色差颜色的调配方法就是1：1加白后，再往已经调过后的漆里加白，再喷一遍突起的地方，或是容易磨损，容易晒掉漆的地方，理解着喷吧，这个因人而宜。
橄榄绿：
橄榄绿是模王的CF58，天使的是KF58，田宫的XF58。
这个也是一样，颜色太深，如果遇到这种涂装的模型，那就要把这个颜色调浅些了。
解决方法，这个颜色就不能加白调浅了，这样会把色调改变，也就是纯度降低了，所以这个颜色要加黄色，加的黄色比例我还真不太好说，调浅些就好，比例应该是2：1吧，橄榄绿是2。
之后还要象以上的德国灰那样——喷色差。
橄榄绿里面多加黄色，可调出与苏军绿相近的颜色，但这是我个人的调法，不是百分百象，也差不了太多，因为我也说不清苏军绿到底什么颜色，它本身就应该分前期绿和后期绿，前期就是比较嫩的绿。
当然也可以试着再往里面加些绿色，还是那句话，因人而宜吧。
橄榄褐：
这个颜色是模王的CF62，天使的KF62，在这两个牌子里面，不叫橄榄褐，叫做浅橄榄绿色，田宫的是XF62。
如果手头没有这个颜色，就可以调出来了。
它和橄榄绿的调配方法差不多，只是要再加一点点白色，再加一点点棕色，没有比例，一点点调着来。
我调出来的橄榄褐颜色还是很正的。
沙漠黄：
沙漠黄色是模王的CF68，天使的KF68，田宫的是XF59，这个也不能直接用，打底可以，如果想把颜色一次搞定，那就还是要往里面加白色，这个不用加很多，自己掌握吧。
褐黄色：
这个颜色模王的CF60，天使的KF60，田宫的是XF60，颜色还是一样，普遍都深，象沙漠黄那样调浅就行了。
灰色：
灰色其实也分很多种灰色，如果手头没有现成的，那就调，一般的灰是黑加白就OK了，想深灰就黑里少加白，想浅一些的灰就白里少加黑，看着象模型封绘或是涂装要求就可以了。
德国灰，也可以调出来，这个灰色看上去多多少少有些发蓝，所以，在调好的灰里加一点点蓝色就行。
甲板灰，这个先调出浅灰，之后也加一点点儿的蓝色。
其它的什么浅海灰呀，机内灰啊，暗海灰呀之类的，都可以如法炮制，按着真实的图片也好，还是按封绘上的颜色也行，尽量别按直接给的漆号涂装，呵呵，那个真的不好看。
这个颜色是模王的CF22，天使的KF22，田宫的X10，这个颜色常用在枪械上，或是履带上，或是坦克战车的工具上面（铁锹锹头之类的）。
枪金属色就用黑加银色调就好，本身这个颜色也可以叫黑铁色。
橙色：
橙色是模王的CF6，天使的KF6，田宫的是XF6（这里全部指的是消光）如果手头没有橙色，那就用红色加黄色调吧，这个比较容易掌握。
还有一些颜色，调起来就比较简单了，按照现有的颜色指示调就行了，漆其实直接用的还是比较少的，都需要调来调去，黑色，白色，三原色不能调，其它的都还好，只是调出的漆颜色纯度降低了，如果看起来不好看，也是没有办法的，所以，调漆就看着来吧。
模型的旧化
准备好模型进行旧化在组合模型时，要将所以看得到的合模线和接合线等等打磨平整。
这些接缝在已完成组装的模型上或许已经看不见了，但是经过旧化手续中的渍洗和干扫处理时，很可能便会显现出来。
在你的模型完工时在上面喷上一层底漆，以检查模型表面是否有瑕疵。
在喷涂完模型并上好水贴纸后，一定要让模型静置一段时间，直至油漆完全干燥以后再旧化它。
通常需要2至3天足够了。
涂在模型上的模型漆，在旧化过程中会遭受很多蹂躏，很可能产生剥落，产生掉漆。
因此在未上色前应将模型版件上的脱模剂清洗干净，用兑了洗洁精的水浸泡模型版件是一种不错的办法。
你可以考虑使用不同的油漆进行涂装（水性、硝基漆、珐琅漆），在这里我推荐的是：田宫的水性漆、郡士的硝基漆。
国产的油漆（例如天使、魔王）通常色彩不是很稳定。
对于制作模型来说，喷笔是绝对值得的投资，一些主要的制作过程只有喷笔可以做到，例如战车的软边迷彩涂装，或者为模型上一层均匀光亮的油漆之类，更重要的是，喷笔可以节省大量的制作时间，一辆装甲车手涂的花可能要用1个小时，而喷笔只需要5分钟。
在模型制作中很重要的消光透明漆只有喷笔才能有效的做的消光效果。
喷笔是你摆脱菜鸟的重要一步。
渍洗、干扫、喷笔旧化和粉彩使用这四项旧化技巧基本可以满足绝大多数模型。
当你了解的这些基本技巧后，关键的方面是经验的积累，不同的模型需要不同的技术，甚至类似的模型上也会有不同的旧化技术。
渍洗旧化的的第一步就是渍洗，此方法是将颜料大量稀释后涂在模型上，如此便会在模型的凹处堆积，虽然渍洗的首要目的是要将模型上的细节部分强调出来，但渍洗也可以用来模拟油脂、水痕、和一些脏的效果。
甚至改变基本色的色调。
在此我推荐使用温莎牛顿的油画颜料和Zippo油进行渍洗，这是最大众化的渍洗方法。
方法是：首先将少量油画颜料熟赭和极少量炭黑调和在一起，兑上大量Zippo油稀释，用宽扁的软毛笔涂在模型上，使每一个凹处都洗到。
然后用棉签根据水流方向擦拭。
当你渍洗的时候，避免做得太过头，你需要的是较暗的颜料，而不是纯黑色。
模型制作 十步旧化法
战车十步旧化法目录前序--------------------------2 罩染--------------------------3 滤镜--------------------------5 掉漆--------------------------8 光油-------------------------10 渍洗-------------------------12 流痕-------------------------14 消光-------------------------16 天然土-----------------------17 磨亮光-----------------------21 污痕-------------------------22前序简单的CM 三色AV水性漆喷涂颜色分别为：暗黄/ 沙黄/ 沙黄+白全部上色完毕，包括路轮，工具，潜望镜等小零件手涂完毕关于漆不再细讲，品牌太多一．罩染所谓罩染就是在喷完主色以后，用一个透明的色整个统一染一遍，说白了，罩染其实就是让色彩平衡比如CM分层（深黄，暗黄，黄，中黄，沙黄，白依次分层上色），毕竟是过渡色，会有很多交叉痕迹，于是就给外边罩一层整体颜色，使得颜色更为均衡，效果更佳罩染液可以用油画颜料调出，稀释液用火机油（快干）或者无味松节油（慢干）单色沙黄：罩染色黄色+橙色单色德灰：罩染色钴蓝+群青单色盟军：罩染色橄榄绿+深绿单色苏军：罩染色橄榄绿+黄手法就是全身拿个刷子刷一遍，吹干（嗯，备个吹风机，后期大都吹干用），干后刷第2遍，稀释液和罩染液要大量稀释（4：1），多涂个2-3遍，效果会更好二．滤镜滤镜点油画颜料步骤：1.先分布点痕黄色区域：熟褐橄绿绿色区域：沙黄熟褐棕色区域：橄绿沙黄类似三色迷彩后期的点点迷彩的布局方法了2.用线笔蘸着稀释液平刷（局部油画过量，用棉签擦拭）滤镜其实就是给模型加特殊效果！类似PS的滤镜（不知道这步用滤镜词是否恰当，沿用以前叫法）也就是第一次流痕品牌：MIG--伦勃朗--温莎牛顿--马力（价位由高到低）相对国产马力不是很给力！建议用温莎或者更高相对还是火机油（松节油）稀释经常用色：沙黄钛白深绿煤黑群青橘橙柠黄PS：有钱的话还是买一套吧后期效果什么的用的着三．掉漆最重要的一步，灵魂级步骤！本次为了做效果，做了两层掉漆第一层：1，可以直接用沙黄2，暗黄+白色第二层：1，黑色+枪金属色（多适合北非干旱区域）2，黑色+铁锈色（多适合东线阴雨天气）掉漆最好是用水性手涂漆，覆盖力好，方便无味关于掉漆注意几点：1，线笔选择：最好用000线笔或者更细的00000线笔2，可以前期用海绵掉漆法先行局部处理3，要细心，一点一点的勾勒开始玩掉漆最好局部轻旧化玩玩，试试感觉要做的毫无违和感四．光油这一步，经常很多人撇过，光油是一定要喷的啊！尤其是水性漆的模型不喷光油！那就是塑料！木有一点质感！好处：1，保护前几步滤镜和罩染，后期渍洗不影响2，保护漆面，不受硬物伤害3，保护色值，提高饱和度，能让水性漆做到和油性漆一样的效果4，后期渍洗很方便，有光滑度（承上启下）注意:掉漆一定要走在喷光油前面！不然你会被光油面滑的点不上！常说的坏处：1，表面太油！我想说这是胡扯！后期渍洗能遮盖一大半！这就是渍洗的一个作用，再者后面还有消光！通过对比可以看出，一个质感很强，一个质感很面说白了，就是通过效果液提高整体细节是非常非常重要的一步也是不可缺少的一步五．渍洗渍洗放在这一步的好处：1，喷了光油！表面光滑好擦拭！2，可以覆盖滤镜的罩染留缝隙的颜色（这点很重要）！材料：1，油画颜料：熟褐+黑色（较好）2，珐琅漆：田宫油性漆，相对来说要用水性漆打底3，可以用品牌现成效果液：MIG AK 渍洗液田宫勾缝液某模型店老板娘自己研发效果液稀释液：火机油（松节油）擦拭方法：用线笔蘸着稀释液平刷比较脏的地方，用棉签平刷整体表面同方向平刷，刷出流痕增强总体流痕效果六．流痕流痕可以增强表面细节，增加整体效果，流痕的种类有雨痕和锈痕等材料：1，油画颜料2，现成效果液方法：1，面相笔蘸着颜料沿重力方向画线2，线笔蘸着稀释液慢慢顺着线条刷七．消光消光，这一步只要整体淡淡喷一次即可，不宜过多，以防止过多遮盖光油光泽，如果过度，再轻度喷光油问：为什么开始不直接喷消光，省去光油？答：我试验过，消光色值饱和度提不高作用：1，保护前两步渍洗2，局部增加消光（路轮橡胶木柄）八．天然土天然土我一般用：干土泥土湿土尘土位置1：路轮地盘材料：1，可以用粉彩打磨粉末代替2，现成的天然土有卖方法：1，路轮和地盘蘸点土2，稀释一下，扫扫3，毛笔蘸土抖上去关于稀释液：最好买原装品牌自带稀释液想增加附着力可以选择白乳胶（白乳胶要加水稀释约1：1）位置2：侧面做土痕侧面做出土痕，会使模型显得更自然，不然会感觉地盘很脏，装甲侧面却很干净，感觉不协调方法：1，天然土混合稀释液从下往上涂2，用排刷或者棉签从下往上平刷位置3：凹处土痕迹一般坦克凹处都会有脏污土痕方法：1，线笔蘸天然土顺进凹处缝隙里面2，用线笔稀释，不要扫！趁着稀释液未干，可以再弄点土，更自然位置4：尾烟筒材料：粉彩棒（深红橙色黑色黄色）方法：普通白胶涂抹尾烟（不要流缝胶，风干的快），粉彩磨成粉末，线笔蘸着粉彩涂在尾烟上，依次深红橙色黑色九．磨亮光铅笔打磨这一步是提高铁质感的，不建议用银色扫履带，很失真的！材料：质感最亮的是2B 其次3B 4B也行方法：铅笔头硬磨坦克的凸角处履带横扫打磨，打磨出银色效果为好机枪，火炮口，观瞄镜，车载工具，主动轮齿及现实中铁皮比较薄的十．污痕油污处理一般油污位置在：发动机变速箱发动机冷启动口炮塔周围，路轮轴 ... 材料：1，熟褐色+赭石+煤黑比例看情况而定2，效果液方法：线笔顺着勾勒。
铜器仿古做旧工艺流程
铜器仿古做旧工艺流程今天咱们来聊一聊铜器仿古做旧的那些事儿。
你有没有见过那种看起来很古老，有着神秘气息的铜器呀？其实呀，这些铜器很多都是经过做旧工艺，才变得像从很久很久以前来的一样呢。
做旧的第一步是要把铜器表面处理干净。
就像我们洗脸一样，要把铜器上的脏东西都弄掉。
比如说，铜器上可能有一些油渍或者灰尘，那就得用特别的布或者刷子轻轻地把它们擦掉。
我有一次看到一个叔叔在做这个，他拿着一块软软的布，小心翼翼地在铜器上擦来擦去，那认真的样子就好像在照顾一个小宝贝。
接下来呢，就是给铜器做出那种古旧的颜色啦。
这可有点像我们画画的时候调颜色呢。
他们会用一些特殊的药水，这些药水就像是魔法水。
把铜器放到药水里泡一泡，铜器的颜色就开始慢慢变了。
我听说有个地方做仿古铜器，他们用的药水配方是秘密，就像我们藏起来的小零食一样，不轻易告诉别人。
泡过药水的铜器，有的会变成暗暗的绿色，就像铜器在一个潮湿的老房子里放了很久很久，长了一层青苔一样。
然后呀，还得做出铜器上那种磨损的痕迹。
这就更有趣啦。
就像我们的衣服穿久了会破个洞或者磨出毛边一样。
做旧的人会用一些小工具，在铜器上轻轻地刮一刮或者磨一磨。
我看到过一个大哥哥做这个，他拿着一个小小的砂轮，在铜器的边边角角轻轻地磨，不一会儿，铜器的边就看起来像被人摸了很多很多年，变得有点圆润，还有点小磨损，就像古代的人天天拿着这个铜器用，用了好几辈子一样。
还有哦，为了让铜器看起来更逼真，还会在上面弄上一些小坑洼。
这就像是铜器在岁月里经历了很多磨难。
比如说，可能是被小石子砸到了，或者是在地上不小心磕到了。
做旧的人会用小锤子或者其他的东西，在铜器上轻轻地敲出一些小坑，这些小坑看起来可自然啦，就像真的是经历了很多故事的老铜器。
最后呢，再把铜器放在一个合适的环境里放一放。
就像我们把东西放在一个旧盒子里，过一段时间拿出来，它就更有那种陈旧的感觉了。
这个环境可能有点潮湿，有点暗，就像古代的仓库一样。
这样，一个仿古做旧的铜器就基本完成啦。
战车模型旧化技巧之滤镜
战车模型旧化技巧之滤镜
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∙罪恶大天使
∙快速升级神器
滤镜，顾名思义，在PS中是用来实现图像的各种特殊效果。
下面就来介绍在模型中，特别是装甲类模型中的应用。
准备材料。
1.zippo油
2.油画颜料
3.已上好色未旧化的战车模型
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∙1楼
∙2012-12-01 15:54
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∙罪恶大天使
方法：
将各种颜色的油画颜料(未稀释的，一般区别于主色的偏差色）随意点在模型表面。
然后用棉签蘸Zippo油刷拭（按你想表达的纹理）然后按一定方向擦拭。
切忌擦拭时画圈乱涂。
完成效果。
注意：滤镜与渍洗的区别在于：渍洗一般是把深色涂料开的很稀，然后在模型上均匀刷涂，待其渗入，然后再将其他地方擦去。
由于涂料开的稀，又是全模型涂刷，故能达到增加模型层次，统一色泽等功效。
而滤镜是将未开稀的涂料直接点图在模型上，然后按方向，用棉棒按方向擦拭，故局部颜色会更明显，擦拭后也会留下擦拭方向痕迹，可表现装甲被雨水侵蚀，留下的退色，腐浊等。
其实，滤镜跟渍洗还是有很多地方是相通的。
他们都是为了使模型更富层次，色泽变化更丰富，所以，两者间其实也是可以变通的，比如在渍洗的时候，涂料稀释的少点，然后擦去时，按同一方向擦拭，也能留下滤镜样的痕迹，只是颜色变化就不那么丰富了。
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∙2楼
∙2012-12-01 15:58
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罪恶大天使最后一楼，参考颜色。
可用油画颜料自配。
完。
gundam旧化的两种基本方法
旧化的两种基本方法：水洗：水洗是模型旧化最常用的方法之一，指在模型上好主色并干透后，用煤油稀释黑色油画颜料（要很稀，绿豆那么一点配一矿泉水盖煤油），然后给模型全身“洗澡”。
主要目的不但是让外观比较旧，还让“凹”的部位（尤其是线位）颜色较深，看上去更“凹”，增加层次感。
干扫：另一种常用的旧化方法，指用毛比较短的平头画笔（拿旧的剪短1/3就可以），沾上少量比主色略浅的颜料，在纸张上画到几乎画不出颜色后，轻轻地、反复地扫在模型表面。
这样做可使模型表面“凸”的部位颜色变得略浅，更有“凸”的感觉，增加层次感。
效果的营造：掉漆：掉漆几乎是旧化模型时必做的，可以做出掉漆效果的方法很多，有人简单地直接手涂，也有人上金属底漆后再上主色，然后有透明胶纸去粘掉或用指甲刮掉。
而我则偏爱用金属灰（色）干扫边角，这种方法既没直接手涂那样难以控制，也没刮色那么麻烦。
锈迹：“MS到底会不会生锈啊？”曾经有人问过我这个问题，其实我并不知道答案，但对于做军模入道的我，不做点锈迹总觉得说不过去。
其实做锈迹的方法很简单，首先用橙色油画颜料在模型表面画上锈迹的轮廓（要想清楚到底那些部位容易磨损或积水生锈，不可乱画一通），然后用吸水力较强的纸巾轻轻暗一下，吸去溶剂（注意，是吸，不能抹），这样就可做出锈迹了。
要特别注意的是，最好多看看一些大型机器的锈迹一般在什么地方，大体轮廓怎样。
战损：作为参战的武器，在战场上受点伤是难免的，很多人做高达模型也喜欢做出各种各样的战损，我就简单说说一些常见的伤痕的做法被贯穿了的弹痕：其实，被贯穿和没被贯穿的弹痕的做法其实是有所不同的，先说贯穿的。
其实贯穿的弹恨并不难做，只要用烧热了的小型的十字螺丝刀缓慢旋转着贯穿（大概只旋转180度）即可完成弹痕的造型，然后在弹痕内上黑铁色，用哑光黑干扫弹痕周围，再用金属灰干扫弹痕内。
未贯穿的弹痕：未贯穿的弹痕在制作时要多花一点工夫，首先用点燃蚊香（没错，就是驱蚊的蚊香）在模型表面点一下，弄个较深的坑（注意不要点穿了哦）然后在周边轻点几下（要与主坑相交），这样就做出了大概的造型，上色的处理同样是在弹痕内上黑铁色，用哑光黑干扫弹痕周围，再用金属灰干扫弹痕内。
古玩做旧方法
古玩做旧方法
古玩做旧是一种艺术技术，它可以使新东西看起来像老东西一样，具有浓郁的艺术气息。
古玩做旧的方法有很多种，其中比较常见的有以下几种：
1. 手工刻制：根据古玩的纹样和工艺特点，用手工刻刀进行刻制，模拟出古玩的纹理和磨损程度。
2. 喷砂处理：利用高压空气将玻璃微粒、石英砂等喷射到物品表面，形成不同的颗粒，达到磨损的效果。
3. 化学处理：用化学品或酸性液体进行处理，使物品表面出现氧化、锈蚀等痕迹。
4. 刮磨处理：用铜丝、钢丝等硬度较高的材料对物品表面进行刮磨，使其表面产生不同的磨损痕迹。
5. 拍打处理：用木棒、枯枝等不同经纬度的工具对物品进行拍打，使其表面出现局部裂痕、脱落等效果。
综上所述，古玩做旧是一门非常细致的艺术技术，需要掌握多种技巧和处理方法，才能达到真正的效果。
模型做旧方法
这些工具只是简单的干扫和渍洗的基本工具与材料。
关于渍洗：您的模型制作完成后，当然要您已经喷过漆了，需要做旧了，那么第一步，是要渍洗，这里我介绍下我常用的简单实用易掌握的渍洗方法。
只是我习惯用的哈，并不代表是最好的，或是您的就不好的方法。
1。
先将图中的田宫珐琅漆，XF-1和XF-10两种颜色调配到一起，目的是为了做出锈旧的颜色与感觉。
比例看个人喜好，基本上，XF-10的颜色多些，XF-1颜色少许就可以，不必把它们都调出来，只需要用瓶中漆的三分之一即可（这样的量，也可以洗它个十个八个的1：35的坦克战车之类的），找一个合适的容器装置，之后倒煤油，（如图所见的酒精瓶中装着的，就是煤油，如果您没有，可用ZP 油来代替，效果一样，只是ZP油挥发的较快），或是用田宫珐琅漆专门的稀释剂，X-20，货号是80040，煤油的比例也不是固定的，调到合适的方法即可，要一点一点循序渐进的调之。
（就象面多了加水，水多了加面一样，如果煤油多了就加漆，漆稠了，加煤油，再多，再加，如果漆不够了，再买吧，之后接着加，呵呵）用一支废旧的毛笔，将调好的洗液点到所需要做旧的模型凹线位置（这就是所谓的渗线），如果，洗液自动流溢，并且颜色稀稠合适，那么调配的渍洗液体就成功了，如果点到模型上面，渍洗液不流动，那么是稠了，还需要加煤油，如果洗液流的很快，颜色却比较淡，那是渍洗液调的太稀了。
多试几次便可，并不难掌握。
当然还要依据个人喜好，有些人喜欢淡旧化，有些人喜欢重旧化，那么可以根据上述的调配方法，加以调整。
此颜色的调配，适合坦克战车与船或是高达的渍洗方法。
如果您做的是飞机模型，那么，只用XF-1即可，调配方法同上所述。
2。
开始渗线吧，你想只让线里有些锈的颜色，那么你只渗线，如果你想让整车看起来都很锈旧，那么你拿个大些的毛笔整车涂吧。
再如果，你想让模型看起来干净些，清爽些，那么涂过洗液之后，待半个小时，你就擦拭吧，再再如果，你想让模型看起来旧些，脏些，锈些，颓废些，战争味道浓些，那么涂过洗液之后，出去玩儿会儿，想起来，就回来擦，想不起来了，那就明后天继续，渍洗液会很牢固的附着在模型表面，擦的不够彻底，留下的痕迹就会多啊。
DIY木架子复古做旧教程
DIY木架子复古做旧教程引言：这个课程的乐趣是在于上色晾干之后一点点自己拿砂纸打磨的过程，挺辛苦的，不过慢慢磨出自己想象的样子也是不错的体验。
在给旧家具上色前一定要注意清理干净表面哦！材料：1.木架子 1 双工具：1.平头刷 1 把2.调色盘 1 个3.磨砂块 1 块4.底漆 1 瓶5.保护漆 1 瓶6.裂纹漆 1 瓶7.口罩 1 个8.木材染色笔 1 枝具体步骤：第一步：给木格子涂上一层厚厚的底漆，注意选择合适的颜色搭配哦~偏绿色的能给人生锈腐蚀的感觉~然后在通风处静置至少两个小时晾干。
第二步：接下来上主要颜色。
注意最好选择方便的裂纹漆，同时可以尽量把漆上得厚一些，这样裂纹效果会更棒。
第三步：上好漆后静置于通风处等待晾干。
别忘了用塑料布保护干净的地板~第四步：看！晾干之后漆就自然开裂了~第五步：先戴上口罩，然后用磨砂的工具对边角进行打磨，把底漆的颜色露出来就好，这样看起来就是很自然的做旧效果~不过打磨需要一定的耐心哦~第六步：除了边角，在整块的平整位置上也可以稍作打磨，让整体看起来和谐。
第七步：用比木头颜色稍深的木材染色笔把边角上打磨出来的木色进行精细修饰，让木纹看起来更有年代感。
第八步：快速地用手指从笔画过的位置向中间抹过去，让漆与笔迹混合，做旧的效果更显著。
第九步：木漆完全干透之后可能会有些许的脱落，用手一碰就掉了，效果如图，这些要及时清理干净~第十步：重复上述方法，一条长边完成之后的效果如图。
第十一步：然后再用磨砂工具把边角里的掉漆与其他碎屑稍微进行清理，然后进行打磨。
第十二步：边角打磨后的效果如图。
第十三步：如果想要打磨过多会变成图中的效果，喜欢这种效果的可以尝试~第十四步：整体的磨砂完成之后，用软毛巾轻轻把掉漆和碎屑清理干净。
第十五步：然后给整体外观上一层保护漆，防止更多的裂纹漆剥落。
第十六步：保护漆上好之后放到有阳光通风的地方晾两天，就完成了~PS:(ˇ?ˇ）教程为哇噻网小编辛苦翻译，转发请注明出处！。
【教程】师兄教你如何做旧~
【教程】师兄教你如何做旧~
作者：师兄羡慕大佬的做旧手法和技巧？看到做过旧化处理的作品就感觉自己手残？
看完今天的教程，你就会发现做旧处理真的一点都不难，大佬手把手教你做旧化，让你的作品也能秒变神作！
大家好！今天给大家带来是“干扫做旧”的处理教程，其实做旧化的处理方法和技巧有很多，很可能你问十个大神十个人有十种办法，但只要能达到旧化的效果要求，用什么技巧和工具都是可以的。
话不多说来进入今天的教程：
材料准备：
黑白两种颜色的色粉、小刀或砂纸、短毛笔以及你要处理的模型
首先用小刀或砂纸刮落适量的色粉。
再用短毛笔蘸取涂在模型表面，建议整体涂装，以一块零件为例：正确涂装方法总结为八个字：“扫黑边缘、提亮中间”（用笔蘸取黑色的色粉扫在边缘的部分，白色涂在中间的区域负责提亮)，这与“max”的思路是一致的，效果如下：在阳光下的效果图：
下面是用于对比的白色零件，白色的零件可以不用再添加白色去提亮，只用了灰色的色粉进行扫边，效果如下：下面是整体应用“干扫做旧”的处理方法的作品效果示例：红色的机体最主要的是用黑色进行边缘的暗化，提亮的部分较少。
白色的零件是用灰色进行的处理。
重要提示：色粉附着力不强，涂完以后一定要用消光漆喷涂一边，起到固定的作用。
今天的教程到这里就结束啦~感谢大家的阅读！
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原创声明
高达模型制作技巧。
如何对模型进行旧化处理
用珐琅漆作为弄脏衣服的介质，我的理由是，这是最简便使用的，它干燥后非常平坦，没有光泽，而且还易于控制，另外，由于珐琅漆在树脂漆上干燥时间的延长，上珐琅漆还可以是“逆向”的。
一旦人型上完色后（树脂漆、珐琅漆、油画颜料），在旧化前，先考虑一下你需要表现的人型所处的地区、环境、旧化的程度，因为旧化很容易做得过火。
“少即是好”是人型旧化的金科玉律。
在此篇文章中，我使用由Yoshitaka Hirano 设计的Jaguar人型，并换用了Hornet的头部，并进行了手、手臂等的一些小修改。
由于我表现的是Karkhov的情景，磨损和破损必须都加以考虑。
第一个人型（指点动作）使用Humbrol油漆上色：灰绿色混合漆给茄克上色，蓝灰色给裤子上色；在茄克基色中加入黑色，在裤子基色中加入深灰色，做出茄克和裤子的阴影；在基色中加入白色，做出茄克和裤子的高光效果。
在油漆全部干燥后，我就确定应该做出磨损和破损的部位，那是在膝盖处、茄克的下部、靴子和肘部。
首先是茄克的下半部分，为了表现干燥的泥土，我使用Humbrol 72(Khaki Drill)和Humbrol 29 (Dark Earth)、Humbrol 61 (Matt Flesh)，我用牙签探入漆罐底部，蘸取一点底部的油漆放在调色板上，然后混合50/50的Humbrol 26 和Humbrol 72，使用“00”号画笔蘸取少许，除去过剩的油漆（同战车干扫时同样的油漆量），然后轻轻地戳在茄克的下半部。
起先你会觉得根本没有油漆黏附上去，然而要的就是这个效果，而且这非常常见。
接着我再加入一点Humbrol的肉色，在茄克同样的下半部位进行捅戳动作，我可能反复进行了有100多下。
在上述混合油漆内再加入Humbrol 34 (Matt White)，重复上述步骤。
在茄克下半部使用深色调表现湿润的泥浆、污垢和在茄克上部使用浅色调表现干燥的泥浆、污垢是一种较为理想的方法。
这种方法的诀窍在于每次上色的动作都要很轻，避免在没有足够油漆黏附时化很大力气来回运笔。