女装纸样胸部造型技巧
纸样师必备-原型法和比例法的综合运用技巧
纸样师必备-原型法和比例法的综合运用技巧在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
测量部位原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
尺寸加放原型法裁剪的尺寸加放分两步进行：第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。
1、衣片(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
简单胸罩裁剪和制作方法
简单胸罩裁剪和制作方法1. 准备工具和材料：布料、胸垫、钢丝、胸扣、缝纫机、剪子、纸板。
在开始制作前，需要准备好所需的工具和材料。
布料和胸垫的选择要根据自己的喜好和需求来确定。
2. 测量自己的尺寸：胸围、下胸围、肩宽和身高。
在制作胸罩之前，需要先测量自己的尺寸，确保制作的胸罩能够合适自己。
测量的尺寸包括胸围、下胸围、肩宽和身高。
3. 制作胸罩的纸板模型：根据自己的尺寸，制作胸罩的纸板模型。
根据测量的尺寸，使用纸板制作胸罩的纸板模型。
模型的制作需要考虑到胸罩的各个部分，如杯型、肩带、下胸围等。
4. 剪裁布料：根据纸板模型，将布料剪成相应的形状。
使用纸板模型作为模板，在布料上进行标记和剪裁，将布料裁剪成相应的形状，包括杯型、肩带、下胸围等。
5. 缝制杯型：将杯型的两个部分缝制在一起。
将杯型的两个部分放在一起，用缝纫机沿着边缘缝制在一起。
在缝制时要确保线头不要出现在外面，否则会影响美观度。
6. 缝制肩带：将肩带缝制在杯型上。
将肩带缝制在杯型上，使用钳子在肩带的一端塞入钢丝，可以保持肩带的形状。
在缝制时要注意肩带的长度和位置。
7. 缝制下胸围：将下胸围的两个部分缝制在一起。
将下胸围的两个部分放在一起，用缝纫机沿着边缘缝制在一起。
缝制的时候要确保下胸围的大小与身体尺寸相符。
8. 缝制胸扣：将胸扣缝制在下胸围上。
将胸扣缝制在下胸围上，确保胸扣的位置正好在身体的正中间。
在缝制时要注意胸扣的大小和材质选择。
9. 引线：将肩带和背带之间用线连接起来。
将肩带和下胸围之间用线连接起来，保持胸罩的完整性和稳定性。
注意线的质量和强度，避免线断裂。
10. 添置花边和装饰：可以在胸罩上添加花边和其他装饰。
如果需要，可以在胸罩上添加花边和其他装饰，以增加美观度和个性化。
选择合适的花边和装饰要与胸罩的整体风格相符。
以上就是关于简单胸罩制作方法的十条步骤。
在制作过程中需要注意选择合适的布料和胸垫，严格按照尺寸和模板操作，确保胸罩的质量和合适度。
衣身基本纸样的凸点射线与省移
1.2.b 全省分解转移 例1：公主线结构设计
• 公主线结构特点：公主线设计使通过乳点上下连成断 线。公主线从完成的服装看似乎只是以条线，但只要 观察一下它的纸样就会发现，公主线只不过是两个省 的组合，是全省，这也说明公主线结构是贴身结构的 专利，它不适用于宽松的服装造型。其纸样设计方法 和部分省移方法相同，即把部分省移到肩部，使腰线 呈水平状，同时把剩余在腰上的省量复原。如图5所示.
1.2.b 全省分解转移 例2：肩胸省结构设计
• 肩胸省结构设计方法：将全省分别移到 肩部和前中上，完成后的纸样腰线呈下 弧状。全省分解可以分两次转移，一次 是腰线移平使部分省移到前中上；二次 是在第一次移动后的纸样基础上，把剩 余的省全部合并，使其移动到设定的肩 线上。如图6所示。
• 同时，也可以一次全省转移，因为这种 结构已构成断缝，其结果完全相同。
1.1 胸凸射线
• 胸凸射线概念：如果按照凸点结构线的作用范 围，只要省尖的指向固定，就可以引出无数条 结构线。那么，对准乳点就可以在任何一个位 置做胸省了，这样胸省的设计可以选择无数次， 它既可以是分解设计，也可以是移位设计，这 就是所谓的胸凸射线，如图1所示 。
• 传统的胸省的选择（不外乎5种）：腰省，侧 省，袖窿省，肩省，领口省，这些省无论怎样 改变位置，省的指向都是乳点，如图2所示 。
• 在设计肩背较理想的造型中，实际转移肩胛省的时候， 并不是把后肩线与前肩线的差量（1.5cm）全部转移 出去，而是转移它的2/3（1cm），剩余的前后肩差 （0.5cm），再通过归拔处理消耗掉，使其吻合。从 这种意义上说，该处理方法也是省的分解使用，因为 归拔处理实际也是余缺处理的一种物理方法，但在表 面不宜发现。
• 本例小结：不过公主线的全省分解，有以部分恰好在 全省的相同位置，故此不用转移甚至凡是包括腰省的 断缝结构，全省分解时根本不需要转移，至要把设定 的断缝剪开，全省量剪掉，就完成了纸样图。当然 还没有形成断缝时，还是要移省的。如果分解的省都 不与全省位置相同，当构成断缝时，也只移动省一次 （如果没有形成断缝，分解的省必须单独依次设计）。
内衣纸样教程
女仕内衣结构的基本理论与原理掌握构成胸围结构的基本理论和原理是通向女仕内衣结构设计科学化，标准化，规范化和实施最终造型的必要条件和必经之路．它的基本内容是由人体测量．女仕内衣规格和基本纸样的女仕人体结构设计的基本原理组成．它对胸围、内衣、内裤物料的选择，制造和基本结构的形成，发展，变化和各类款式给予指导．一.测量这里所采用的量体方法不同于服装成衣传统的量体裁衣．它是以测量人体的基本尺寸作参数，而不是为设计某种服装所测量的尺寸．即为任何服装内衣的设计确定的内限尺寸．(凈尺寸):标准尺寸是在此基础上根据不同的布料、弹力、辅料、综合优化人体．穿用者爱好、流行等因素加以修正完善的．旨达到理想化、标准化和可塑性的目的．有些方法并不注重人体各尺寸的实录，而是在可能的范围里优化以达到弥补人体自然缺陷的目的．因此，具有理想化和广泛的实用价值．测量方法:(一)．内衣测量比成衣更准确、严谨．所以在量体时一定要得到准确数据．为了保证各部位测量尺寸的准确性，以避免凭借经验的猜测．例如:围度测量要先确定测位的凸凹点．测量胸围以胸上围的凸点为测点．测量腰应以腰的凹部为测点，然后作水平测量长度．(二)．要采用客人规定或公司规定的计量单位测量，测量时所采用软尺的单位，一般都以厘米计，以求得标准单位的规范统一．(三)．在测量围时，手持软呎O的一端紧贴测点，水平绕测一周并记下读数，软呎贴紧测位一周时，其状态应以软尺既不能脱落，被测者又没有明显的勒紧感为最佳，长度测量一般随人体起伏，并通过中间定位的测点进行测量．1.胸围，以胸部最丰满的胸凸点为测点，将软呎水平绕胸部一周，记下读数即为胸围的呎寸．2.下胸围，以杯下处为测点，水平绕一周为下胸围尺寸．3.腰围，以腰部最凹处，即上肢自然下垂时关节与腰部的对应点为测点，水平一周为腰围呎寸．4.臀围，以臀部最丰满处．水平绕臀部一周为臀围尺寸．5.杯点距，人自然站直，持软呎水平线，记下读数即为两乳点呎寸．6.肩高，人自然站立，持软呎O的一端贴紧乳点，至肩顶，为肩高尺寸．二.胸围内裤规格和参考呎寸内衣标准化的特点，随着合隆公司飞速发展，各种技术资料在公司范围内(甚至外发厂)传递沟通日趋扩大．这就要求产品规格具有适应面广．科学性强，标准化高和易记的特点，为了适应管理，主要表现在规格呎吋划分非常详细号型清楚，让不同层次级别的管理人员，技术人员了解相关的业务知识，便于跟进自己的工作，推进公司的效率欧洲人体(女仕)呎寸呎码70 75 80 85 90 95 100 105 110下围68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124B 84-96 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130DD 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134腰65．67．70 68．70．73 72．74．77 76．78．81 80．82．85 84．86．89 89．91．94 95．97．100 101．103．106 围87．93．99 90．96．102 93．99．102 96．102．108 100．106．112 104．110．116 109．115．121 114．120．126 119．125．131呎36 38 40 42 44 46 48 50 52码胸84 88 92 96 100 104 110 116 122腰65．67．70 78．70．73 72．74．77 76．78．81 80．82．85 84．86．89 89．91．94 95．97．100 101．103．106 围87．93．99 90．96．102 93．99．102 96．102．108 110．106．112 104．110．116 109．115．121 114．120．126 119．125．131呎码S M L XL XXL XXXL 胸84-88 88-92 96-100 104-110 116-122 128-134 腰66-70 70-74 78-82 86-91 97-103 109-115 围93-96 96-99 102-106 110-115 120-125 130-135(LINDEX 公司提供)欧洲大多数国家都以此数据为标准，但亚洲，如中国，日本，韩国等有不同．欧洲国家，女人的肩膀比较宽，象中国的男人一样，而中国、日本的女人肩膀和胸脯比较窄，腰也纤细，所以，在纸样呎寸上，在定纸样原型上就有很大的区别．亚洲人体(女仕)呎寸规格下胸围上胸围A B C65 63-67 73-75 76-78 78-8070 68-72 78-80 81-83 83-8575 73-77 83-85 86-88 88-9080 78-82 88-90 91-93 93-9585 83-87 93-95 96-98 98-100(日本华哥尔公司提供)所以，纸样设计师在定型前，必须首先了解清楚自已跟哪些国家的客人，意会和领悟客人提供的技朮信息和技朮内容。
文胸制图
文胸类工业纸样生产实例①：普通文胸纸样一、分析样衣，整理制单资料1.款式图（图6-1）3.样衣结构与工艺流程分析（图6-2）根据制单的实际情况将款式结构、制作工艺分析等基本的资料整理出来，便于后面的纸样制作以及排料算料。
从图中可以得出这一款式总有纸样数11片，其各自用料见表6-1。
根据样衣展示，此款式工艺感慨如下（表6-2）：4.尺寸测量（表6-3）二、纸样制作1.纸样设计思路（1）罩杯。
首先根据钢圈配图的基本原理，进行净样的结构制图。
然后再根据客供尺寸进行相应的调整。
最后再根据基本净样将面杯、里垫、袋布等纸样作出。
（2）下扒与后片。
根据钢圈的形状，将下扒作出，最应该注意的就是对于下扒纸样的处理，以及上下围的缩缝量的处理（按照每10cm含0.5cm的缩率设置）。
在这一款式纸样的制作中较难处理的就是对于尺寸和罩杯造型的综合把握。
2.净样制作（1）对于钢圈配图的具体的操作步骤，可以参照《内衣纸样设计原理与实例》。
在这里注意杯底长与钢圈长的关系，杯底在钢圈长的基础上总加钢圈空位1.5cm。
另外，a与b处的拼接要圆顺，整个杯底弧线要与钢圈的形状相匹配（图6-3）（2）下杯的破缝处理。
注意要调整杯骨弧线以及杯底弧线的圆顺，罩杯省不要作的太大，一般为1.5~2.5cm的大小（图6-4）。
（3）面杯杯边是花边，需要直线，首先如图所示将上杯与下杯以BP点为中心，将杯骨对齐，并将形成的罩杯省平分；其次将对齐后的这样沿罩杯省的角平分线展开，使杯边成为一条直线；最后将面杯纸样按照图示完成（上图6-5）。
（4）棉垫与袋布的制作。
袋布要注意袋口的取舍，确保袋口大小为4.5cm 左右。
棉垫在袋布的基础上，将杯骨平行下降1.5~2cm截取（图6-6）。
（5）下扒与后片的制作。
注意下围和上围的缩缝量处理，前中可作弧线处理（图6-7）。
3.毛样制作（图6-8）毛样的制作也就是在净样的基础上增加缝份和加注纸样详细信息的过程。
前面的纸样分析中，注明了各条拼合缝的工艺处理以及缝份大小。
文胸制图
文胸类工业纸样生产实例①：普通文胸纸样一、分析样衣，整理制单资料1.款式图（图6-1）3.样衣结构与工艺流程分析（图6-2）根据制单的实际情况将款式结构、制作工艺分析等基本的资料整理出来，便于后面的纸样制作以及排料算料。
从图中可以得出这一款式总有纸样数11片，其各自用料见表6-1。
根据样衣展示，此款式工艺感慨如下（表6-2）：4.尺寸测量（表6-3）二、纸样制作1.纸样设计思路（1）罩杯。
首先根据钢圈配图的基本原理，进行净样的结构制图。
然后再根据客供尺寸进行相应的调整。
最后再根据基本净样将面杯、里垫、袋布等纸样作出。
（2）下扒与后片。
根据钢圈的形状，将下扒作出，最应该注意的就是对于下扒纸样的处理，以及上下围的缩缝量的处理（按照每10cm含0.5cm的缩率设置）。
在这一款式纸样的制作中较难处理的就是对于尺寸和罩杯造型的综合把握。
2.净样制作（1）对于钢圈配图的具体的操作步骤，可以参照《内衣纸样设计原理与实例》。
在这里注意杯底长与钢圈长的关系，杯底在钢圈长的基础上总加钢圈空位1.5cm。
另外，a与b处的拼接要圆顺，整个杯底弧线要与钢圈的形状相匹配（图6-3）（2）下杯的破缝处理。
注意要调整杯骨弧线以及杯底弧线的圆顺，罩杯省不要作的太大，一般为1.5~2.5cm的大小（图6-4）。
（3）面杯杯边是花边，需要直线，首先如图所示将上杯与下杯以BP点为中心，将杯骨对齐，并将形成的罩杯省平分；其次将对齐后的这样沿罩杯省的角平分线展开，使杯边成为一条直线；最后将面杯纸样按照图示完成（上图6-5）。
（4）棉垫与袋布的制作。
袋布要注意袋口的取舍，确保袋口大小为4.5cm 左右。
棉垫在袋布的基础上，将杯骨平行下降1.5~2cm截取（图6-6）。
（5）下扒与后片的制作。
注意下围和上围的缩缝量处理，前中可作弧线处理（图6-7）。
3.毛样制作（图6-8）毛样的制作也就是在净样的基础上增加缝份和加注纸样详细信息的过程。
前面的纸样分析中，注明了各条拼合缝的工艺处理以及缝份大小。
内衣基本纸样(六)
内衣基本纸样(六)：连身衣的基本纸样发布时间：2011-07-18 编辑：VeeVee 来源：国际内衣网( 国际内衣网综合报道)连身衣多以运动衣、健身服和泳衣的形式出现，面料的性能直接影响着连身衣的使用性能，一件性能优良的骨衣，除了要求合理的结构设计外，还要有性能优越的面、辅料。
因而，在纸样设计时要根据面料弹力相应减小纸样围度尺寸。
一、连身衣原型的套取（图4-41）图4-41连身衣的基本纸样也可以从标准女装基本纸样中变化过来，下面是连身衣原型的套取方法。
1.摆正标准女装基本纸样（1）标准女装基本纸样的前后片，腰围线对齐，摆放于同一水平线上。
将胸省转移到腋下；（2）腰围线向下20cm画出臀围线，胸围线向上6cm画出上胸围参考线，胸围线向下10cm画出上胸阔线参考线；（3）将标准女装基本纸样的松量在侧缝处减掉，并按照臀围净尺寸画出新的侧缝线，并修正前片腋下省。
2.制作连身衣前片（1）前领口的制作将前领口开深至上胸围线，领宽加宽3.5cm。
以圆顺的曲线完成前领口，胸阔线处领宽7cm；（2）前袖窿的制作在前肩线上取6cm为连身衣肩宽，胸阔线上内进2.5cm，以圆顺曲线连接肩点、胸宽点、腋下点完成前袖窿曲线；（3）前片底裆的制作臀围线向下12cm作底裆线，底裆宽3cm；（4）前片下摆围的制作将侧缝线臀围处向上3cm取侧缝底点，取臀围线到底裆线的中线为前下阔线，前下阔为5.5cm取前阔外点。
以圆顺的曲线连接侧缝底点、前阔外点、底裆外点，完成前片下摆围曲线；（5）前片腰省的制作将前片胸点下作腰省，省宽2.5cm，下省尖点位于臀围线上8cm处。
3.制作连身后片（1）后领口的制作将后领口开深至胸围线，领宽加宽3.5cm。
以圆顺的曲线完成后领口，背阔线处领宽7cm；（2）后袖窿的制作在后肩线上取6cm为连身衣后肩宽，背阔线上内进4.5cm，以圆顺曲线连接肩点、背宽点、腋下点完成后袖窿曲线；（3）后片底裆的制作臀围线向下14cm作底裆线，底裆宽3cm；（4）后片下摆围的制作将后片侧缝线臀围处向上3cm取侧缝底点，取臀围线到底裆线的中线为后下阔线，后下阔为13cm取后阔外点。
文胸纸样缩放
一、文胸类工业纸样放缩的依照——档差的拟订1.围度档差（图 4-14 ）文胸成品围度尺寸是以下胸围为基础进行尺寸设定的。
依据文胸号型规格的拟订规律，是按照人体下胸围尺寸以5cm 为一个档差。
因为文胸面料的高弹性，其实质档差取图4cm；罩杯宽度的档差能够参照胸围的差值来计算。
图中表示了文胸围度的档差散布。
图中 a 指的是胸围，其档差依据成品规格有所差异，75B 与 80B 的胸围档差为与 75C 的胸围档差为。
75B 与 80B，胸围增添5cm，因为下胸围也增添了5cm，实质前胸围增添。
75B 与5cm；75B 75C，胸围增添，因为下胸围没有变，那么后胸围也没有变，所以前胸围增添。
这样，75C与80B 的罩杯能够看作相同。
那么胸宽的档差位的一半为，考虑面料、工艺等要素，实质取值在1~。
2.长度档差（图 4-15 ）依据人体围度以及罩杯大小的变化，确立文胸局部的尺寸规格。
图中 a 是指人体胸围与下胸围的垂直差。
引出了钢圈半径的档差，脊心高的档差均为。
当罩杯变大时，下胸围降落，档差为。
这也就图 b 则是指罩杯下杯高的档差。
当罩杯变大时，下胸围降落，胸围线扩充，下杯高自然增大，一般来说档差。
关于文胸的上杯高以及杯边的档差，是跟着样式的变化而变化的，属于设计范围。
而肩带因为存在6cm 的回扣调理量，所以不考虑其档差的变化。
二、一般文胸罩杯与钢圈1.钢圈的放缩规则（表 4-5 ）2. 钢圈放缩表示图（图4-16 ）3.图中罩杯脊心顶、侧顶的 Y轴放缩量与钢圈的一致，不过X 轴的放缩量受杯宽的限制，数值增大。
此外 A 段、 B 段的档差分别为、。
杯高线依照顺延弧线的方式放缩，当 B 段达不到档差时能够适合调整。
肩夹位的放缩顺延杯边操作，档差可参照上杯高以及后杯骨来确立（图 4-17 ）。
图中上罩杯脊心顶、侧顶的 Y 轴放缩量与钢圈的一致，不过X轴的放缩量受杯宽的限制，数值增大。
此外 A 段、 B 段、 C 段的档差分别为、、。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
女装纸样胸部造型技巧
作者：admin日期：2010年03月07日来源：本站原创【字体：大中小】我要评论(0)点击: 94 核心提示：
不知各位板师制板是先画前片还是先画后片，但国际通用是先画后片。
因为相比较后片的变化要比前片小。
以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。
当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。
而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。
加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。
做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。
或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动(图一)。
另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线(图二)。
第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。
这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。
有时还会造成划口。
当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。
如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。
所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。
也就是我们说的倒撇胸。
这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。
这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。
不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。
西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。
如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。
可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。
当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。
胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。
(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。
在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点
的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。
由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来(如图)。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。
不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。
(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。
它在女装结构设计中有着决定性的作用。
女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。
不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。
胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。
直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。
通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。
变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。
而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。
门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。
门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。
具体操作见图4，将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。