汉服系统知识纲要——体衣word资料14页
汉服小知识
每日汉服小知识第一弹--礼仪一、立容：贾子曰：固颐正视，平肩正背，臂如抱鼓。
足闲二寸，端面摄缨。
端股整足，体不摇肘，曰经立；因以微磬曰共立；因以磬折曰肃立；因以垂佩曰卑立。
参考文物，经立时正身、平视，两手相合，掩在袖子里。
手从胸口到下腹，放在任何位置都行，甚至持着、拄着东西也行（古人是很通融的^_^）。
注意：中国人注重自然，而不是笔挺，所以手臂要柔软，切忌僵直——这样汉服才会顺势铺成柔和的曲线。
我们常见夫子行叉手礼的像，但这个动作应当是配合磬折来表达敬意的。
也就是说，腰应当同时弯曲大概三十度。
但处于艺术上的考虑，画家还是画成了直身。
应用：窃以为经立是汉服同袍必须注意的，对师长应当共立。
鉴于现在人不行大礼，我们可以根据情况增减躬身的程度.但至少，低头示敬是必须的。
每日汉服小知识第二弹--礼仪二、坐容：贾子曰：坐以经立之容，胻【héng，.脚胫】不差而足不跌，视平衡曰经坐，微俯视尊者之膝曰共坐，仰首视不出寻常之内曰肃坐，废首低肘曰卑坐。
参考文物，汉代的跽【jì】坐（这在古人就叫坐，现在为了区分，专称雅坐）是膝盖并紧，臀部坐在脚跟上，脚背贴地，双手放在膝盖上，目视前方。
对于胡坐，道理一样，端正，两腿不得叉开，双手放在膝盖上。
双手可以握拳，冲前方；也可收拢抱在腹部。
应用：随着汉文化的复兴，会有越来越多的场合需要雅坐。
若在这种正规场合，您只能通过稍稍上下膝盖的方式解除一下疲劳。
当然，对于友人聚会等生活场景，大家箕距（臀部着地，两腿叉开）或者趺坐（佛教式的盘腿）都行。
胡坐：女子坐容,两腿稍偏即可。
每日汉服小知识第三弹--礼仪三、行礼：1、正规揖礼：左手压右手（女子右手压左手），手藏在袖子里，举手加额，鞠躬九十度，然后起身，同时手随着再次齐眉，然后手放下。
用于一般用于祭祀，或非常敬重的场合。
2、一般揖礼：直立，两臂合拢向前伸直，右手微曲，左手附其上，两臂自额头下移至胸，同时上身鞠躬四十五度。
一年级汉服知识点归纳总结
一年级汉服知识点归纳总结汉服是中国传统服饰中的一种，源于中国古代的汉族服饰文化。
作为一年级学生，学习了解汉服的一些基本知识是有益的。
本文将对一年级汉服知识进行归纳总结，帮助同学们更好地了解和认识汉服文化。
一、什么是汉服汉服是指古代汉族人民所穿的传统服饰，起源于中国的汉朝时期。
它包括了上衣、下裳、饰物等多个部分。
二、汉服的特点1. 材质：汉服多采用优质绸缎作为制作材料，使服饰柔软舒适。
2. 形状：汉服有着宽松的衣袍和长裳，使人穿着方便自在。
3. 色彩：汉服的颜色以华美、典雅为主，常见的有红色、黄色、绿色等。
三、汉服的部件1. 上衣：上衣是汉服的主要部分，分为男款和女款。
男款上衣通常为大袖衫、褛衫等，女款上衣常见的有对襟衣、襦裙等。
2. 下裳：男款下裳主要有裤子和长裤，女款下裳则有裙子和长裙。
3. 饰物：汉服的饰物非常重要，例如腰带、发饰、鞋袜等。
这些饰物既能修饰整体服饰，又能体现不同年龄和社会地位的区别。
四、汉服的分类汉服可以分为官服、民服和庶民服等不同分类，主要根据穿着者的身份地位来区分。
五、汉服的重要节日在中国的传统节日中，有一些与汉服相关的特殊节日，例如：1. 重阳节：在这一天，人们会穿汉服、登山、插茱萸等活动，以表达对长寿和吉祥的祈愿。
2. 端午节：人们在端午节期间会穿汉服参与龙舟竞渡等传统活动。
六、汉服的意义和影响1. 传承文化：汉服是中国传统文化的重要组成部分，穿汉服能够让人更加了解和感受传统文化的魅力。
2. 弘扬精神：汉服代表了古代汉族人民的审美观念和价值观念，穿汉服可以传递着尊重历史的精神。
3. 培养自信：穿汉服不仅有助于提升自身的自信心，还能培养对优良传统文化的自豪感。
七、如何学习和了解汉服1. 寻找资料：可以通过图书馆或者互联网搜索相关的汉服资料，了解更多关于汉服的知识。
2. 参观展览：定期参观汉服展览，观看汉服的展示和介绍，能够更加直观地了解汉服的美。
3. 参加活动：参与汉服文化活动，例如穿衣展示、传统节日庆祝等，能够更深入地了解和体验汉服文化。
汉服系统知识纲要——服饰的各个部件及其他基础知识简介
穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。《汉书外戚传》：“虽宫人使令皆为穷绔，多其带。”服虔注：“穷绔有前后裆。”颜师古注：“即今绲裆袴也。”这种裤子通常称为裈(kūn)。《史记司马相如列传》：“乃令<文君当垆，相如自著犊鼻裈，涤器于市中。”这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。在古代这是贫贱劳作者所穿。司马相如在市场上大穿其犊鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。
裙裳，古时男女皆可服用。《诗经小雅斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。”又《豳风七月》：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：
宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，在中间串上一块玉佩，借以压裙幅。
7.带腰裙的明代襦裙
明代的襦裙仕女图成了后世作画的经典
*************衣裳制礼服**************
1.天子的十二章纹冕服
2.汉代袍服式朝服
3.魏晋笼冠大袖衫
***************袴褶*****************
所谓袴褶,就是上服褶而下缚袴,其外不复用裘裳。此种服装属胡地传入，汉末传入，因便于骑乘而首先在军中流行
附：*************玄端介绍*************
pic ：周制玄端 （百里奚）
汉服基础知识【汉服知识.系列文档】
汉服是汉族的民族服装，因为一些原因我们的民族文化和民族服饰被掩埋了现在我们想把这些找回来。
汉服的基本特点是交领、右衽，左衽为异族或死者的样式。
衽，本义衣襟。
左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽。
反之称左衽。
用绳带系结，也兼用带钩等，也有圆领、交领，对领，汉服用布分为：锦、绢、绫、罗、帛、布、棉、麻、纱等等。
汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。
古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多年。
冕服是一切汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，与天地交通的吉服。
汉族服饰的风格是怎样的呢？用几个来形容的话就是：庄重、大气、飘逸、灵动。
衣冠是汉族服饰的重要部分之一。
古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。
男子成人行冠礼常常戴冠、巾、帽等。
从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指袴）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶，“通裁”制（长衫、外披）等类型。
其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。
普通劳动人民一般着裋褐（上短衣，下长袴）。
汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的，连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法，自汉朝以来作为第一礼装。
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。
但式样依然是大襟右衽交领。
清代之前,汉服是一直传承不断的,即使有外族影响,基本形制并没有多大改变,一直延续着交领为主直领为辅的格局(后来加入了圆领)衣袖有大有小，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。
还有配饰如蔽膝、披帛、袜、帔、革带、玉带、銙、腾蛇等等。
礼服，是仪礼之服、正礼之服，非行礼不穿着，考据严谨为先，现阶段形制应遵循古制而不是适应现代人审美作为优先选择。
礼服用于家祭之礼、出生之礼、冠笄之礼、昏礼、士相见礼、乡射礼、乡饮酒礼、丧礼。
汉服知识
汉服知识目录汉服概述基本特点文化内涵汉服的风格与特色汉服运动目的和具体实践历史发展样式变迁汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末（公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。
自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。
汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。
日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。
汉服概述“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度。
”这里的“汉”是指汉朝的服装礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系，因为汉朝的礼仪制度由汉高祖的太常叔孙通依据夏商周三代礼仪制度所制定。
汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。
定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为儒教神道设教的一部分。
“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义。
因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。
汉人对汉衣冠的认同也成为了民族意识的一部分。
五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。
宋朝郭靖不愿弃汉衣冠而自杀。
到了宋元明时期，异族明确地用“汉服”来指称汉人衣冠，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代、晋之遗制也”。
金国熙宗甚至“循汉俗，服汉衣冠，尽忘本国言语”。
满清以此为鉴，对服汉衣冠、束发者治重罪。
汉服遂亡。
汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，也是中国封建王朝以中央集权的国家概念最早、最完备、最先进、最强大的王朝，汉人的称谓由此而来。
在这一时期随着社会的进步，汉域本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。
汉服知识
襦裙 （唐高宋低腰）
明代服饰
明代襦裙 图为襦裙及腰裙穿戴展示图及穿襦裙、腰裙的侍女
汉服的部分衣饰
宋（左）明（右）代背子 穿窄袖背子穿戴展示图。明代妇女的服装，主要 有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。
深衣
中国之所以成为“衣冠上国“，是因为我们的祖先赋予了衣冠深 远的意义。仅以这男女均适用的“深衣”为例：它的下摆有十二 片，取意一年十二个月。宽大பைடு நூலகம்衣袖呈圆弧状以应规，交领成矩 以应方，代表“不依规矩不成方圆”。衣带垂至脚踝，代表正直。 下襟齐地，代表权衡公平。这衣服并不仅仅是好看，更重要的是 蕴含着华夏最质朴厚重的思想。
汉服简介
汉服小知识
先秦时代的最隆重礼服莫过于冕服了，冕服共有6种，最隆重的是十二章纹冕服——就是 说衣裳的纹章有12种，都有一定的象征意义。十二章纹冕服是天子祭祀山川天地的礼服。 十二章纹冕服大约是这样的 ：上衣玄色，黑中带着红，象征着天；下裳纁色，黄中并赤， 象征着地。衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫六章花纹，裳绣藻、火、粉米、宗彝、黼、 黻六章花纹。共十二章。配饰也非常重要：12冕旒、佩玉、蔽膝、朱红色的舄（xi4，硬 底的履）
日本的和服源自唐朝从江浙一代传去的吴服。和 服，在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从 中国的吴地（今江浙一带）传来的服装。
隋唐服装
左图 钗钿礼衣——唐代盛装。汉服传统中女子的礼服一般是深衣，寓意女子德贵专一。 但唐代比较例外，襦裙大发展的唐代，襦裙制的钗钿礼衣是很隆重的礼服了。钗钿礼衣是 很多层的礼服，后来日本在此基础上发展出了日本皇室的专用礼服“和服十二单”。 右图 隋唐风格的汉服盛装——2003年10月8日，在日本东京举行的国际小姐决赛中中 国小姐王珊入选12人决赛圈，并荣获“最佳民族服饰小姐”称号，她那件绚烂的民族服装， 就是以唐代襦裙为模板。
汉服基础知识讲解
乙未年秋月书
汉服，全称是“汉民族传统服 饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是 从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末 清初），在汉族的主要居住区，以 “华夏－汉”文化为背景和主导思想， 以华夏礼仪文化为中心，通过自然演 化而形成的具有独特汉民族风貌性格， 明显区别于其他民族的传统服装和配 饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼 仪之邦”的重要体现。
“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“襦裙”制（襦，即 短衣）等类型。
其中，上衣下裳的冕服朝服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服 （深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民 一般上身着短褐，下穿长裤。
汉服的款式虽然繁多复杂，且有礼服、常服、特种服饰之分，但是仔细分 析，根据其整体结构主要分为三大种类。
•
系 带 隐 扣
汉服中的隐扣，其实包括有扣和无扣两种情况。
一般情况下，汉服是不用扣子的，即使有用扣子 的，也是把扣子隐藏起来，而不显露在外面。一般就 是用带子打个结来系住衣服。 同时，在腰间还有大带和长带。所有的带子都是 用制作衣服时的布料做成。一件衣服的带子有两对， 实用性的，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一 对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的的带子是一 对相系，将两对带子分别打结系住完成穿衣过程。
第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制，包括冕服、玄 端等，是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。
顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物。华夏服饰自古以来，崇尚 上衣下裳，并规定“衣正色，裳间色”，也就是说，上衣是颜色端正而且 纯一，下裳则色彩相交错。《周礼》记载中，规定为“玄衣纁裳”这种方 式好比是“天玄地黄”，因为天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是 重浊之气下降而成，所以用间色。
•“袖宽且长”是汉服礼服袖型的主要特点，但不
汉服知识总览
不过，冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中，女子除了命妇的凤冠、翟冠外，便是女道士束发戴冠，称为女冠子。很多年后，在历史已经屏弃了性别局限的时代，我们开始汉服复兴，倒没有必要为此耿耿于怀，反而应该欣喜地看到：首服文化也弥补了男式汉服相对样式单调的缺憾。
男子首服大致可分为冠冕类和巾帽类。
（一）裳/裙
裳在《说文》为“常”的异体字：“常，下裙也。” 《释名》又说：“裙，下裳也。 常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。裙，也作“帬”，《释名》中还说：“裙，群也，联接群幅也。”《仪礼 丧服》郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二尺二。七幅计十五尺四寸。古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在两旁，中央部分则方正平整。
冠最流行的时期在先秦两汉，相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征着士人的尊严。当冠而不冠即是“非礼”。《左传 哀公十五年》记载了孔子弟子子路至死捍卫君子不免冠的尊严：“以戈击之，断缨。子路曰：‘君子死，冠不免。’结缨而死。”庶民或“卑贱执事者”却不能戴冠而只可束巾；巾最早不过是随便裹发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武士所好，以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切，故天生带着一丝闲适，始终在一种轻松的氛围中发展，自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。所以，于汉唐时向前来留学的日本，巾帽文化鲜有流传，相反，于明代师习华夏的朝鲜，巾帽则大行其道，发展成为现代韩服中重要的元素。
冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠起着官阶职别的区分作用，名称常来源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽则搭配常服（当然，不能排除幞头类与公服的搭配，九品官服常作为庶人的婚服），多与时尚关系密切，往往一种巾帽会蕴含着一段逸事佳话，如，东坡巾、程子巾，大众津津乐道的同时亦效尤纷纷。
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汉服系统知识纲要二：体衣二，体衣《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。
下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。
”按裁制方式大致可分为3类：上衣下裳制（衣裳类）上下连裳制（深衣类）上下通裁制（通裁类）（一）上衣下裳制：上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。
1.上衣衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。
襦：《说文》曰：襦，短衣也。
故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。
不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为“短小的上衣”，是有失严谨的。
实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。
深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。
襦有长短之别。
长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。
《孔雀东南飞》有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。
”杜甫《别李义》有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。
”襦也有单复之分。
单层襦近乎衫，复层襦则近袄。
襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。
衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。
衫，一般是单层。
《说文新附》：“衫，衣也。
”《释名》：“衫，芟也，芟无袖端也。
”袖端（即今舞台上古装的“水袖”)。
马缟《中华古今注》：“古妇人衣裳相连。
始皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。
亦曰半衣，盖取便于侍奉。
”不过，后代的“衫”的名称也开始泛了起来。
也指长衫。
如白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。
”青衫已是指官服了。
袄：一般是指有衬里的上衣，如：一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。
袄的名称最早出现于南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入日本。
宋代出现“旋袄”，衣制有些像今天的短大衣，齐膝、对襟，直领下两条窄花边，称“领抹’”，前后左右开叉，起舞尤其旋转时，四片裙摆张开旋转，故名旋袄。
裲(liang)裆：“裆” (dang)，也写作当；又称裲裆、两当。
《释名》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。
”主要是妇人的贴身衣物，来自于胡服。
《仪礼乡射礼》提到的“韦当”，郑注曰：“直(值)心背之衣曰当。
”可见裆类似今天的背心、马甲。
但肩部稍宽。
袿（gui1）衣：刘熙《释名》：妇人上服曰袿，其下垂者上广下狭如刀圭也。
长衣，大袖，交领，右衽，左右身侧在腰以下有连缀的缘饰。
清代学者任大椿《深衣释例》曰：“袿乃缕缕下垂如旌旗之有裗，即所谓杂裾也。
郭璞注：“衣缕也。
齐人谓之挛。
或曰袿，衣之饰。
”则袿衣的垂饰为丝质，且如“裗”如“缕”。
司马相如《子虚赋》：蜚襳垂髾。
《汉书》卷五七《司马相如传》颜师古注：“襳，袿衣之长带也；髾，谓燕尾之属，皆衣上假饰也。
”（*诸于：“诸于”，也作“诸衧”，是汉史中一种颇引人注意的服装。
西汉宣帝时，为太子选美，<ST1ersonName w:st="on" ProductID="王政">王政</ST1ersonName>君因着“绛缘诸于”而入选。
诸于一度因“是男服还是女服”而争论不休，认为曾经有过男女通用。
也被认为也属于袿衣一类，只是下垂的缘饰不太一样。
）2. 下衣下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
（一）裳/裙裳在《说文》为“常”的异体字：“常，下裙也。
”《释名》又说：“裙，下裳也。
常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。
裙，也作“帬”，《释名》中还说：“裙，群也，联接群幅也。
”《仪礼丧服》郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。
”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二尺二。
七幅计十五尺四寸。
古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在两旁，中央部分则方正平整。
裙裳，古时男女皆可服用。
《诗经小雅斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。
”又《豳风七月》：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。
”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。
至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。
裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。
到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。
腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，在中间串上一块玉佩，借以压裙幅。
凤尾裙：有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。
（二）胫衣“裤”字古代写作绔、袴。
袴：《说文》：“绔，胫衣也。
”《释名》：“袴，跨也。
两股(大腿)各跨别也。
”段玉裁说：“绔，今所谓套裤也。
”这说明古代的裤子没有裆，只有两个裤筒，套在腿上，上端有绳带以系在腰间。
从文献记载来看，秦汉之际的裤子虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀。
西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。
大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。
穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。
《汉书外戚传》：“虽宫人使令皆为穷绔，多其带。
”服虔注：“穷绔有前后裆。
”颜师古注：“即今绲裆袴也。
”这种裤子通常称为裈(kūn)。
《史记司马相如列传》：“乃令<ST1 ersonName w:st="on" ProductID="文">文君当垆，相如自著犊鼻裈，涤器于市中。
”这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。
在古代这是贫贱劳作者所穿。
司马相如在市场上大穿其犊鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。
袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。
在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。
流行于魏晋南北朝时期，当时多为武士所着，后来发展成为庶民劳作的装束。
********一些历代女子襦裙********1.战国初（中山国）女子襦裙。
ps，中山国为匈奴的一支白狄所建，其当时已经相当华夏化，后来被赵国所灭。
下裙上棋盘式的格子文饰似乎显出了一点略微有别于华夏的异域风。
2.汉代女子襦裙。
汉代女子着深衣比较普遍，但襦裙仍存在，样式比较规整，腰际高低适中；另外从文饰可以看出，汉代果然承袭了明显的楚风。
3.隋唐高腰襦裙。
腰际已经到达胸线上或下。
大概因为唐代流行一种叫诃子的外穿型内衣，必须在胸际系带才能保证内衣的稳固，最后，襦裙的腰际就普遍上升了。
4.唐代半臂襦裙。
半臂是来源于胡服的元素，被巧妙和谐地融入了华夏衣冠5.宋代妇女襦裙。
由于理学思想的影响，宋代的服饰本身就非常素雅、谨慎。
人们崇尚淡雅的颜色，也很少用复杂的文饰——所以，这张照片的文饰就有失严谨了。
另外，宋代襦裙交领直领都占有一定比例。
受隋唐的影响，从古画上看，宋代襦裙的腰际没有唐代那么高，但也偏高于正常腰际。
6.明代中腰襦裙。
明代襦裙的腰际适中。
明初服饰较规整素雅，但到了明代末期，社会生活一度十分开放；反映在服饰上则艳丽堂皇，甚至颜色上也缤纷多姿，有的甚至谮越了既定的色彩服制。
裙幅不断增多，从“裙拖六幅湘江水”发展到12幅的，所以，镇压裙幅的腰间环佩就显得十分重要。
明代的服饰，多在细节处取胜，如衣服上的文饰，如腰间的宫绦。
7.带腰裙的明代襦裙明代的襦裙仕女图成了后世作画的经典*************衣裳制礼服**************1.天子的十二章纹冕服2.汉代袍服式朝服3.魏晋笼冠大袖衫***************袴褶*****************所谓袴褶,就是上服褶而下缚袴,其外不复用裘裳。
此种服装属胡地传入，汉末传入，因便于骑乘而首先在军中流行附：*************玄端介绍*************（from ufe）pic ：周制玄端（百里奚）所谓衣裳之制，玄端主之。
可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士夫，影响有过于深衣者。
然则深衣既行，玄端遂废。
《玉藻》上说玄端的“衽”当旁，这个是玄端的旧制；朱子则说，玄端的衽是交映垂之，为燕尾狀。
玄衣，用布十五升，长二尺二寸，因为古布幅二尺二寸，则每幅皆成正方，故称端。
若士，袂宽二尺二而收口一尺二；大夫以上，袂宽三尺三，收口一尺八。
虽然古代图示上往往画为广袖，但汉代画像石多为收口，可想其制。
衣无文饰。
玄端的裳很有讲究。
上士玄裳，中士黄裳，下士杂裳，杂裳前玄后黄。
裳当用襞积，用七幅布，前三幅后四幅。
或曰每幅作三襞积，祭服朝服襞积无数。
鞸，就是蔽膝，与裳同色。
一说，士以爵韦为鞸。
爵，赤而微黑，如雀头色。
天子之鞸，四角维持原样。
公侯四角出各去五寸，令角变方，上边去掉部分各补以爵韦六寸，其中一寸为缘边，下边以素（熟绢）补，以五彩（青红黄白黑）丝带为边缘。
大夫下边两角如公侯，上两角作成圆形。
士维持原状。
玉藻上说，一命缊（赤黄色）韨（就是鞸，蔽膝）幽（黑色）衡（佩玉的上边一块宽的用来坠下边玉的），再命赤韨幽衡，三命赤韨葱（青绿色）衡。
按他用“韨”当是为玄冕爵弁服的配饰。
根据周礼，公侯伯之卿三命；公侯伯之大夫，子男之卿再命；公侯伯之士，子男之大夫一命。
这里一命缊韨倒是同于士玄端，大体可相见大夫玄端当赤巿，那么其玄端也就是纁裳了。
革带，用以佩鞸。
二寸宽。
大带，天子用素熟绢，宽四寸，腰布及耳、绅皆上下缘半寸边，上为朱色，下绿色。
大夫素熟绢，宽四寸，耳及绅缘边，外玄而内黄色。
士用白缯，绅部缘黑缯边。
士绅长三尺，有司长二尺半，约当腰下三分之二。
用组约纽，称结，长与带齐。
鞸、绅、结三者相齐。
鞋：一说，屦舄各像其裳之色。
士冠礼有玄端，黑屦，青絇（鞋头装饰用以穿鞋带）、繶（饰鞋丝带，在鞋下端）、纯（边缘，在鞋上口），纯宽一寸。
夏葛屦，冬皮屦。
士丧礼则曰，皆缁絇、繶、纯、组，綦（鞋带）结于踵。
文献多赤舄方履，不得其详。
士玄端制度（吴飞撰）裁用布，衣玄，裳色上士玄，中士黄，下士杂（前玄后黄）。
衣全四幅，其长二尺二寸。
（用布二幅，中屈，下垂。
前后共为四幅，如今之直领衫，但不裁破。
）衽交解两幅，上属于衣，其长二尺五寸。
（每幅裁为二幅，一头广；一头窄，当广头之半。
以广头向上，布边向外，左掩其右，交映垂之，如燕尾状。
又稍裁其内旁大半之下，令渐如鱼腹而末为鸟喙，内向缀于裳之两旁。
）圆袂。
（用布二副，各中屈之，如衣之长，属于衣之左右，而缝合其下以为袂。
其本之广如衣之长，而渐圆杀之以至袂口，则其径一尺二寸。
）方领。
（两襟相掩，衽在腋下，则两领之会自方。