服装结构设计-成衣纸样设计
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
浅谈条格服装的纸样结构设计
李 文 明
（ 西安工程大 学 ， 陕西 西安 ７ １ ０ ０ ４ ８ ）
条格服装 的工艺生产 ， 是服装企业 的一大难题 。设计 、 制作 条格 面料服装时 ， 不但要 了解条格面料 的种类和特点 ， 还必 须掌 握服装结构设计要点 ， 以及工艺生产的技巧 ， 这样 才能 准确的掌 握 面料 的特性 ， 以最简单 的工艺方法达到最佳 的效果 条格服装 的面料 已经具 备了视觉上 的立体效果 ， 所 以在纸 样设计时应该尽量减少分 割。服 装很多部位 ， 为 了达 到立体 效 果而预 留的容位也要尽量减少 ， 服装生产通常采用的归拔工艺 ， 也 因为对条格的特殊要求 ， 在这个方 面会有所欠 缺。高档条格 服装要求前后肩骨需 对直条 ， 所以前 片横 开领和后 片横开领 的 尺寸必须相 同。在前后 片公 主缝 以及后 中缝 的下摆部 位 ， 净 色 服装裁剪纸样可以 自由的放缩 ， 但条格 服装 的下摆部 位在公 主 缝和后 中缝处必须对格 还原 ， 因此这部分 的尺寸 只能 在侧骨处 作适 当调整。在前 片脚边处 ， 净色服装纸样可以任 意的起翘 ， 而 条格服装要求 是整个脚边成一个完整的格仔或是横条跟脚边要 相同距离 ， 所 以有腰节以下 的部位 的所有长度 必须相等 。 高档条格服装的条格线要求 横平竖直 ， 首先在纸样 上必须 标 出纵条线和横条线 的位置 。纵条线 主要在上 衣的后领 中 ， 前 中线 ， 后 中线 ， 袖 中线 ， 袋对 位线 等部位 ， 裤 子 的前 后挺缝线 ， 腰 头的前后中线 ， 裙 子 的前后 中线 等。横 条线 主要 在上 衣前 、 后 片， 前、 后侧片 的夹下 ２ ． ５ ｅ ｍ， 腰节位 ， 坐 围线位 ， 脚 围线线 ， 前 胸、 后背位。贴袋及袋 盖的横 、 竖条都 必须 画上。大、 小袖 的夹 下２ ． ５ ｃ ｍ， 袖肘位 ， 袖 口位 。下装 的上 、 下坐 围线 ， 膝 围线位 ， 脚 口线位。侧袋贴位等等 ， 视不 同的款式要 求 ， 要设 计不 同的对条 格线。其 次必须在纸样上标 明对条对格还 原点 ， 还原点位 置 的 设计 ， 直接影响到成衣 的视觉 。对于上衣前 中和后 中来说 ， 通常 把还原点设计在前 中和后 中下脚部位 ， 因为脚边 的视觉应 该是 个完整 的视觉点 ， 而 领 口位置 ， 局限于前 后领 口的特殊形状 ， 因而很难 做 到还 原格 。图 （ Ｉ ） 中红 色线 条 、 为 还原 点 的说 明。 衣 领 的后 中与 成 衣 的后 中要 保 持 直 条 格 还 原 ， 在 领 子 与 襟 贴 的 接驳 处的外 翻部分找 出它们 的直还原 点 ， 同时襟 贴还要与 大身 保持横条 的对条 。袋盖或贴袋 ， 我们需 找出它所在 衫身上 的位 置找 到对应 的还原点。下装 的还 原点一般 裤子设计 在前 、 后 浪 靠腰 口的位置 。裙子则设计在前后 中脚 口位置 比较适 宜。配腰 头时一般会在前 中和后 中找 到直条 的对条 线 ， 在腰 头的侧 幅对 好横 条 ， 零部 件的设计取决与所在的位置 。除 了还原点 ， 还 要注 意横 向条纹 的还原 ， 图（ １ ） 中 的蓝 色线 条为横条 线 ， 在纸样 的脚 边线 ， 腰线， 夹下 ２ ． ５ ｃ ｍ的胸围线 ， 前胸后 、 背位线 ， 还有袖 子中 相对应 的部位及袖 口位 ， 我们都要设计好横 向对条线。
成衣生产与纸样设计 (女风衣生产指导书)
成衣生产与纸样设计作业名称：女风衣生产指导书班级：学号：姓名：指导老师：目录一、款式图…………………………………………P3二、成衣规格表………………………………………P4三、面辅料规格表与成本预算……………………………………P5四、纸样设计…………………………………………P6五、毛板（面料、里料、衬料）………………………………………P7、P8、P9六、裁剪与排料………………………………………P10七、工艺流程图………………………………………P11八、缝制与检验………………………………………P12、P13、P14 十、包装材料及方法………………………………………P15女风衣——款式图款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81臀围H 98下摆130袖长Ｓ61.5袖口CW 25袖肥35女风衣——规格表款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm型号S M L XL 档差部位尺寸前衣长Ｌ78 80 82 84 2肩宽ＳＷ36 37 38 39 1胸围Ｂ90 94 98 102 4腰围W 77 81 85 89 4臀围H 94 98 102 104 4下摆126 130 134 138 4袖长Ｓ60 61 61 62 两码1袖口CW 24 25 26 27 1袖肥35 36 37 38 1女风衣——面辅料规格表与成本核算款号： NF-001# 2011年1月4日款式图面料名称（编号）色号幅宽成分单价（元）用量（米）金额（元）双面呢米驼色 1.44米65%羊毛35%涤纶35 1.9 66.5 辅料名称（编号）色号型号成分单价（元）用量金额（元）舒美绸米驼色 1.44米幅宽100%涤纶 4.5 1.25 5.6 布衬白色 1.44幅宽100%涤纶 4 1.05 4.2 纽扣古铜色直径2.5cm 0.3 8 2.4 纽扣古铜色直径1.8cm 0.2 4 0.8 D字扣黑金铜色宽5cm 3 1 3气眼古铜色直径0.8cm 0.06 5 0.3 缝纫线米驼色细线、双股粗线各一个0.0036 1800 3.24 主标/码标/洗标（主标0.3元/码标0.1元/洗标0.1元）0.5 1 0.5 吊牌（主吊牌、洗涤说明书、合格证、备纱袋、吊旗卡） 2.5 1 2.5包装费（大货平均每件12元，包含：衣架、防尘袋、立体纸箱）12 1 12加工费（40元~45元）45合计146面辅料小样女风衣——纸样设计款号： NF-001# 2011年1月4日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81下摆130袖长Ｓ61袖山高15袖口CW 25袖肥36前胸宽16.3后背宽17.5袖笼深25.5腰节线41.5腰节片宽7.5袋盖长14.5袋盖宽 5.5腰带长115腰带宽5袖袢长15袖袢宽 4.5女风衣——面料样板款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前中片、前侧片、前育克、前腰片、后中片、后侧片、后上片、后腰片、腰带、腰袢、袖袢、领里、领座、后领托（压明线部位加1.7cm缝份，缝合部位加1cm缝份 )；领面（一周加1.5cm缝份)挂面：前止口（加1.5cm缝份)下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖口（加3cm缝份)明线部位（加1.3cm缝份)其他部位（加1.0cm缝份)女风衣——里料样板款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前上片、前育克、袖袢（一周加1.3cm缝份)；后上片：后中缝（加 2cm缝份)其他部位（加1.3cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加1.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖缝（加1.3cm缝份)袖山、袖底（加2cm缝份)袖口（不加缝份)女风衣——衬料样板款号： NF-001# 2011年1月5日单位：cm衬料所有片（一周加0.8cm缝份)女风衣——排料与裁剪款号： NF-001# 2011年1月5日顺1——面料2——里料3——衬料序排料图*幅宽*用量面料：幅宽1.44米，用量1.9米；里料：幅宽1.44米，用量1.22米；衬料：幅宽1.44米，用量1.05米。
服装纸样3
服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。
第二章基本纸样设计
五、英式女装裙子原型纸样绘制过程 首先，画出半臀围宽和裙长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在腰线的辅助线上寻求关键点，并将各关键点依次连接完成 裙子腰线弧线。
第三节 美式女装基本纸样设计
一、参考尺寸 胸围88.9cm、腰围67.3cm、背长40.6cm、袖窿长（AH）
40.6cm、落肩度7.6cm。注意上身尺寸包括了基本放松量。袖窿长 （AH）41.9cm，袖内缝长41.9cm。袖长等于袖山高与袖内缝长之和， 如果按照美式袖山高公式为AH/3的话，袖长就等于AH/3＋袖内缝长， 得出袖长尺寸约为55.9cm。腰围67.3cm，臀围92.7cm，腰长18.1cm， 裙长70cm。下身尺寸为净尺寸，不包含放松量。 二、计算各主要部位尺寸
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、日式女装袖子原型纸样绘制过程 首先，画出袖肥宽和袖长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在袖山辅助线的基础上寻求关键点，并将各关键点依次连接 完成袖子原型结构制图；最后，按图示完成袖口弧线。
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、英式女装袖子原型纸样绘制过程 首先，画出袖肥宽和袖长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在袖山辅助线的基础上寻求关键点，并将各关键点依次连接 完成袖子原型结构制图；最后，按图示完成袖口弧线。
三、男装标准上衣原型纸样绘制过程 首先，画出半胸围和背长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助线。
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、男装标准袖子原型纸样绘制过程
浅析《服装工业制板》教学——成衣生产服装纸样设计
缝 合方式对加缝份的有不同的要求。
（ ） 按 照 布 料 厚 薄 的 区 别 可 划 分 薄 、 中 、 厚 三 １ ０ ８ｍ ， 中型 为 １ｍ ，厚 型 为 １ ５ｍ。 ．ｃ ｃ ．ｃ 窝 线 等 处 ，因 为 弧 度 问题 缝 份 太 大 会 产 牛 起 绉 褶 ，一 齐 划 一 ，这 样 有 利 于 提 高 生 产 效 率 ，所 以 衬 衫 领 子 和
（ ）成衣生产服装纸样的缝份加 放要 求 一
差 异 及 厚 薄 不 同 ；服 装 面 料 组 织 紧密 不 同 、确 定 不 同
明贴袋的贴边 翻折记 号等 ；袖 身的袖 口线上的褶裥记
（ ） 对 布 纹 线 的 复核 。检 查 布 料 裁 剪 时 所 用 的 丝 ４ 缕纹 向。
１ 、在 服 装 纸 样 设 计 过 程 中 ，依 据 布 料 组 织 结 构 的 号 等 。
种 放 缝量 ，薄 型面料 的 服 装纸样 外缝放 缝 量一 股 为 明贴 袋缝份 （ 口）以外 ，余均为１ Ｍ缝份 。 止 Ｃ
（ ） 接 缝 弧 度 较 大 的 地 方 放 缝 要 窄 ，如 袖 窿 、 领 纸样 （ ２ 含底 领 和 面 领 ） 。 般 为 ０ ８ ｍ， 然 而 工业 生 产 纸 样 的放 缝 设 计 尽 可 能 整 数 量 、码 数 、裁 片 名 称 等 。 ．ｃ 头 领 窝 线 的放 缝 还 是 为 ｌ ｍ， 缝 制 后 统 一 修 剪 领 窝线 为 纸 样 是 否 达 到 了 设 计 意 图 ，这 种 纸 样 称 为 “ 板 ” ， ｃ ０ ５ ｍ ，既 叮以 使 领 窝 圆弧 部 位 平 服 又 可 以 避 免 因 布 通 过 样 衣 存 在 的 问 题 对 纸 样 进 行 修 改 ，再 经 过 复 核 成 ．ｃ 料 脱 散而 影 响缝 份不 足 。 （ ） 不 同 的缝 合 方 式 对 加 缝 份 量 有 不 同 的 要 求 。 ３ 为 “ 板 ”制 成 成 衣 ，最 后 确 认 为 服 装生 产纸 样 。 复 另外 成 衣 生 产服 装纸 样 还 要 依 据 采 用 的 不 同 ＿艺 要 ． ［
服装纸样设计课程标准
《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。
2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。
3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。
三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。
注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。
2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。
（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。
（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
服装纸样制作的方法与要求
服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作是服装设计中非常重要的一步，它决定了整个服装的质量和效果。
下面将按照不同的类别介绍服装纸样制作的方法与要求。
首先是上衣类服装的纸样制作。
在制作上衣的纸样时，我们需要准备纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上衣的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，根据设计图纸的款式，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
对于上衣的纸样制作，要求精确、平整，尽量避免出现错位和尺寸不符的情况。
其次是裙子类服装的纸样制作。
制作裙子的纸样时，我们需要使用相同的工具，如纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等。
首先，根据设计图纸上裙子的尺寸，在纸上使用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
与上衣的纸样制作一样，裙子的纸样制作要求精确、平整，以及避免出现错位和尺寸不符的情况。
最后是裤子类服装的纸样制作。
制作裤子的纸样时，我们同样需要使用纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上裤子的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的线条和曲线。
然后，将纸贴在平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
裤子的纸样制作同样要求精确、平整，尺寸和曲线要与设计图纸相符。
总的来说，不论是上衣、裙子还是裤子类服装的纸样制作，都需要准确地按照设计图纸上的尺寸和曲线进行操作。
纸样制作时，要注意选择适合的纸张，并保持纸样的整洁和平整，以确保后续的裁剪和缝制工作顺利进行。
对于一些复杂的设计图纸，我们还可以使用计算机辅助设计软件进行纸样制作，以提高效率和准确度。
在任何情况下，纸样制作都应精确无误，符合设计要求，以确保最终成衣的质量和效果。
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旗袍
制图规格立领、斜开襟长袖旗袍。 前后片中心线不分割，前片 侧缝及腰部收省，后片肩及 腰部收省，两侧开叉较高。 袖子为一片袖，袖山较高， 袖子较瘦，袖口向前偏，在 后袖缝线肘部收一只省。
旗袍
前后片结构制图
女大衣
款式特点及外形
大衣属外套类，胸围的放松量较大， 较宽松，袖窿也开得较深。前片为斜插 袋，青果领的领面部位也可以用毛皮或 不同的面料镶饰，袖子为圆装袖，袖肥 较大。
教学重点与难点
三开身女上装比例制图法与原型法
第三章 衣袖的结构原理与设计
学时分配 12学时
授课方法 讲授法+实践操作
第一节 四开身女上装结构设计
女上衣部位线条名称
1
2
女衬衫
款式变化
女衬衫
前后衣片 制图步骤
女衬衫
女衬衫制图步骤
女衬衫
长袖袖片
女衬衫
短袖袖片
女衬衫
女衬衫毛样
女衬衫
女衬衫排料
连腰型连衣裙- 制图规格
单位：cm
连衣裙-比例制图法
连腰型连衣裙 前后片结构制图
连衣裙-比例制图法
教你画图 连腰型连衣裙
(1)胸围、腰围、臀围的放松量与前一款式相同，前后 片分割线根据款式要求，也可以从肩部开始，经过前片 BP点及后片的肩胛骨、通过腰部、臀部至裙摆。 (2)领围的大小制图时作参考，领子的大小应按前后领 口的实际弧长裁配。 (3)前后片分割线应等长，裙摆放出后应与底边相互垂 直。
风衣制图要点
谢谢！
女衬衫
女衬衫
女西装-原型法 可能考画图
女西装-原型法
女西装-原型法
女西服-比例制图法
此款式为单排扣平驳领女西服，门襟两粒 扣，平下摆；
腰节处收省，前身两只有盖开袋； 后片背中缝分割，衣袖为圆装袖，肩部有 垫肩，袖口开袖衩。
款式及外形
女西服-比例制图法
表一 女西服成品规格参考表（5·4A）cm
成衣纸样设计
? 这一章主要是考画图题（我不太确定是哪 个图 知道的补充下 复习的时候都看看呗)
服装与艺术工程系 服装工程教研室 刘运娟
第四章 成衣纸样设计
四开身女上装结构设计 三开身女上装结构设计 连身服装的结构设计
第三章 衣袖的结构原理与设计
教学目的与要求
通过对衣身、衣领、衣袖结构原理的理解，掌握四开身女上装、三开身 女上装和连身服装的结构设计方法。
风衣
(1)风衣领面较宽，制图时需要加大翻 领松度，以加长领外口线的长度。 (2)双排扣的钮扣与钮眼的间距为 14cm， 按前中心线等分。 (3)插肩袖为宽松式的造型，袖肥与袖 口均较大，裁配时应使衣片与袖长的分 割线等长，前片分割线交叉部位为收省 量，减小前气胸宽的多余量。 (4)前后片的育克是活络型的，另行裁 剪覆盖在前后衣片上身部位。
单位：cm
计算公式
女西服-比例制图法
连衣裙
连衣裙的结构和分类
连衣裙的分类
连衣裙-比例制图法
连腰型连衣裙 款式特点及外形
前后片采用公主线分割，前片从袖 窿起，经BP点附近、腰部、直至裙摆作 弧线分割；后片从袖窿起，经肩胛骨附 近、腰部、直到裙摆。后背中缝分割， 在分割线中收省处理胸腰差及臀腰差， 外形上起到了突出胸部、收紧腰部和扩 大裙摆的作用。门襟有搭门，领口开的 较深。袖子为短袖，袖山较高。
制图规格
领的裁配方法- 配领制图规格 单位：cm 后领弧长“〇”可按后横开领大B 0.8/10＋0.7计算或直接测量。
女西服-比例制图法
(1) 后领宽＝领座高＋翻领宽。 (2) 前横开领＝B0.9/10。 (3) 后横开领＝B0.8/10。 (4) 后领弧长≈后开领＋0.7cm.。 (5) 翻领松度＝翻领宽/2。 女西服制图规格
制图规格
单位：cm
女大衣
前后片及领的 结构制图
风衣
制图规格
风衣款式特 点及外形
此款式为双排钮插 肩袖女式风衣，翻驳领 驳头较大。前后片上身 配有育克，大贴袋，双 排三档钮扣。后片中缝 分割，下摆开衩，腰部 配有束腰带，袖子为插 肩袖，袖口处装收缩袢， 正面全部缉双止口明线。
风衣
前后片及领，袖片结构制图