快门优先还是光圈优先

正确的曝光是拍摄一张照片基本的要素，而曝光量是由光圈和快门所决定的，因此如何选择光圈快门的组合是拍摄最基本的技巧。现在很多数码相机上都有S（快门优先）、A（光圈优先）拍摄模式，但不少初学者对于何时使用哪种模式总是弄不明白，要说清楚这个问题，我们需要从基本的概念说起。

光圈和快门

光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。我们可以看图1和图2两张图片的对比。

光圈优先还是快门优先

了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。为了让大家看到不同光圈下的效果，拍摄了以下水滴的画面（如图3），左右两边画面的曝光量相同，只是所用的快门不一样。

在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。

在画面中选择的对焦点都为右起第三把起子，并且都是正常曝光，只是两者的拍摄参数不同。图1是采用F3．5的光圈，从图中可以看到只有右起第三把起子是清晰的，其前面和背景基本上都是模糊的。图2采用的光圈为F9．5，从图中可以看到右起第三把起子和背景基本上都是清晰的。从两张图片的对比我们可以很明显地看出，第一张的景深小，也就是画面中清晰的范围小，而第二张景深大，也就是清晰的范围大，但是两者的曝光量是一样的。

图3 水流的速度是一定的，但是采用不同的快门值可以达到不同的效

果。左边画面的快门速度高达1/1000秒，因此可以拍摄到单个水滴下落的

情景，而右边的快门速度只有1/60秒，此时画面中出现了多个水滴，这就

是因为快门速度慢的原因。

快门与光圈组合的对比图

光圈的主要作用是控制景深和曝光量。光圈越大景深越短，光圈越小，景深越长。光圈的另一个主要作用是控制曝光量，光圈越大，曝光量越大，光圈越小，曝光圈越大景深越短，光圈越小，景深越长。光圈的另一个主要作用是控制曝光量，光圈越大，曝光量越大，光圈越小，曝光量越小。快门的主要作用是控制曝光量和使动体影像“凝固”。快门速度越慢，曝光量越大，速度越快，曝光量越小；快门越快，越能抓住活动物体的瞬间静止状态。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。影像景深有三种因素： (1)景深与焦距的长短成反比，换言之，就是镜头焦距越长，则景深越短。 (2)景深与景物拍摄的距离成正比，相机若是离景物越近，则景深越短。 (3)景深与光圈级数的大小成正比。若是镜头的焦距和物体的被拍摄距离距都维持不便，光圈越大，则景深越短，就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时，则景深越来越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正确对焦到的主体，生动而清晰，而吸引人们的注意，前后的杂乱景物，而美化朦胧，这种朦胧美和因相机震动而导致的模糊不一样，富有优雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色调更加浅薄，能营造出相当程度的气氛，和景深内的主题产生分离的透视感，具有衬托出主体的特色，因此常用在人像摄影上，模特儿的背景模糊，而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上，同时也因为大光圈的运用，可以有更多的光量，藉以提高快门速度，防止相机的震动，使影像更加锐利而明晰，还有若是处在昏暗的光源下，没有三脚架的帮助下，想捕捉当时的环境和气氛，或是无法用更慢的快门时，都是大光圈运用的地方，破坏了画面的气氛，因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时，则景深的范围就越大，对于景物的描绘就更加的真实，极富有真实性，画质比大光圈更加清晰明锐，且因为景深的范围广，焦点涵盖的面积更大，因此有泛焦点的效果，就是前背景的事物都一一表现出来，且在对焦困难的环境下，例如高速移动的物体或是昏暗的光源下，那么泛焦点可以避免因为对焦的失误，而造成主题的失焦模糊，此外，小光圈能使镜头的接像不良，或透光不匀的像差等减低，获得高画质的作品，还有小光圈可以拉低快门速度，可由慢速快门制造流动感。一组关于相机快门与光圈组合的对比图[原创] 在网上与色友们争论，也遇到小兄弟拿起单反机，对光圈和快门的关系却不甚了了，也明白不了光圈与快门组合对照片景深的影响。甚至有人对狗头不以为然。我等以为：只要机身后面的那头不狗，前面的头狗一点也无妨的。为了证明以上两个问题，拿起自家的相机和狗套头，拍几张不同光圈和快门组合下的片子。由于是等量变化，所以，光线效果是一样的。从这里可以多少看出些光圈大小与快门的组合关系，也清楚光圈大小对照片景深的影响。于我而言，算是一个作业。为了说明问题，我没有把相机的原片传上来，而是在光影魔术手中打开，把资料展示出来，再用QQ截图，这样，在一个画面上，既可看到图片变化，又可看到图片数据。虽说是图片质量下降了些，但由于是等量下降，说明问题仍然是够用的！

光圈优先与快门优先的使用

一、光圈优先与快门优先的使用 1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。二、人像拍摄首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。

像素、快门速度与光学防抖三者关系

元件像素分为最大像素数和有效像素数。最大像素英文名称为Maximum Pixels，所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片，在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法，在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。在市面上，有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”，这也是相同的原理，只不过在图像的质量和感光度上，以最大像素拍摄的图片清晰度比不上以有效像素拍摄的。最大像素，也直接指CCD/CMOS感光器件的像素，一些商家为了增大销售额，只标榜数码相机的最大像素，在数码相机设置图片分辨率的时候，的确也有拍摄最高像素的分辨率图片，但是，用户要清楚，这是通过数码相机内部运算而得出的值，再打印图片的时候，其画质的减损会十分明显。有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同，有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例，其CCD像素为524万（5.24Megapixel），因为CCD有一部分并不参与成像，有效像素只为490万。数码图片的储存方式一般以像素（Pixel）为单位，每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大，图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小，如果没有更多的光进入感光器件，唯一的办法就是把像素的面积增大，这样一来，可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以，在像素面积不变的情况下，数码相机能获得最大的图片像素，即为有效像素。用户在购买数码相机的时候，通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”，那用户应该怎样选择呢？在选择数码相机的时候，应该注重看数码相机的有效像素是多少，有效像素的数值才是决定图片质量的关键初次接触数码相机的人常常会有这样的困惑，即拍摄出来的画面不够清晰，老是会发生重影或模糊的情况。究其原因，除了偶尔的失焦（即相机未能正常对焦）以外，很大程度上是因为快门速度过低所致。一般而言，在手持条件下，拍摄到清晰照片的快门速度应该达到焦距倒数甚至更高。举个简单例子：佳能A75的镜头等效焦距是35mm―105mm，那么在广角端，快门速度应该至少保持1/40秒才能保证拍摄的照片较为清晰，而在长焦端，快门速度应该要达到1/125秒才行。而且如果现场的光线条件不能满足这一要求，那么拍摄出清晰的照片便不是那么简单的事情了。可想而知，对于那些10倍光学变焦的产品而言，防抖技术则是更加必要，因为这些产品的长焦端往往达到370MM以上，因此，快门速度必须要在1/400

单反相机拍照四大参数使用篇

一、参数之光圈/快门篇光圈特性（一）：控制进光量。光圈越大画面就越亮，光圈越小画面也就越暗这个关系。所以在平时拍照时如果天气晴朗，我们可以适当缩小光圈来控制光线进入；如果是在夜晚我们最好加大光圈拍摄以保证足够的进光量。总结：光圈的数值越小，光圈孔径越大，进光量越多，画面也就越明亮。光圈的数值越大，光圈孔径越小，进光量越少，画面也就越灰暗。光圈特性（二）：控制景深上面的图很好的向大家展示了不同光圈对应的景深改变，不同的景深带给我们不同的拍照体验。建议各位朋友在拍摄风景的时候尽量使用F8、F11这样的小光圈拍摄，这样拍出来的风景照片远近都是清楚的；而在拍摄人像的时候可以选择F4、F2这样的大光圈拍摄，大光圈可以很好的虚化背景来突出主体人物。总结：光圈的数值越小，光圈孔径越大，景深越浅，背景虚化越明显。光圈的数值越大，光圈孔径越小，景深越深，背景虚化越不明显。二、快门快门特性（一）：控制进光量快门的速度单位是“秒”。常见的快门速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍，我们常说相差一级。如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一级如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级，1/60秒的曝光量是1/125秒曝光量的2倍。一般来说人手持相机拍摄时快门速度不能低于1/30秒，不然很容易因为抖动而拍虚，如果必须要使用慢速快门，那最好给相机配备一个三脚架。总结：快门速度越快，光线通过时间越短，画面越暗快门速度越慢，光线通过时间越长，画面越亮快门特性（二）：不同的拍摄效果

光圈优先模式拍摄技巧

光圈优先模式拍摄技巧（下）使用F11和高ISO感光度拍出让人身临其境的锐利照片拍摄数据 EOS 60D / EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM / 焦距：26mm / 光圈优先自动曝光（F11，1/8秒）/ 曝光补偿：-0.7EV / ISO 3200 / 白平衡：日光在EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM的广角焦段使用成像力高的F11拍摄在抓拍日常风光时，有两种手法，一种是拍摄符合自己感受的画面，另一种是冷静地观察、客观地拍摄。在采用后一种手法时，能否拍摄出整体都锐利的画面将直接影响到照片的表现。拍摄图例时，将光圈收缩到F11，使用广角焦段拍摄。因为景深较大，所以从前景到背景都合焦。只是在这种情况下快门速度容易较低，为了防止手抖动必须使用三脚架。当然，选择高ISO感光度对防止出现被摄体抖动也十分有效。拍摄的进阶要点ISO感光度不同被摄体抖动程度也有差异 ISO 100，2.5秒 ISO 6400，1/25秒光圈收得越小，收入镜头的光量就越少，要得到合适的曝光，快门速度就会越低。因此，如果被摄体是运动的，那么被摄体抖动的量就越大。提高ISO 感光度获得较高的快门速度对于抑制抖动很有效。操作方法为ISO自动设置上限值

在光圈优先自动曝光下将ISO设置为自动后，为了拍摄出亮度适中的照片，相机会根据光圈值自动设置ISO感光度。但是ISO感光度过高会让画质变差。在需要高画质的情况下应当将自动ISO的上限值设置得较低。从“拍摄3”菜单中选择“ISO自动”1，然后设置感光度的上限值2。一般设置为“最高：1600”就不用担心噪点太多、画质低下，可以放心拍摄。使用F16和合适的照片风格拍出广阔而鲜艳的风光照拍摄数据 EOS 60D / EF 24-105mm f/4L IS USM / 焦距：35mm / 光圈优先自动曝光（F16，1/80秒）/ 曝光补偿：-0.3EV / ISO 400 / 白平衡：自动/ 照片风格：风光使用EF 24-105mm f/4L IS USM的广角焦段用大景深拍出让人印象深刻的照片眼前是美丽的山间梯田，收割前的稻穗像是一块块毛毯铺展开来。为了将如此美景尽收，在拍摄图例时将光圈收缩到了F16，以获得大景深。从眼

什么是快门优先

什么是快门优先什么是快门优先呢?一起来了解一下快门优先的意思吧!!以下是为你精心整理的快门优先的意思，希望你喜欢。快门优先的意思快门的定义很简单，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。快门优先的使用方法在快门优先的模式下，相机根据拍摄者设定的快门速度值，自动调整光圈F值到正常曝光水平。快门优先模式通常多用于“抓拍”运动中的物体，优先考虑的是要抓住动态影像。对于索尼F/H系列相机来说，快门优先模式设置步骤是:先把数码相机“模式旋钮”上的“S”字母旋转至与电源指示灯相对的位置，相机即处于快门优先的拍摄状态;再通过转动快门右侧的“推钮”就可以增减快门速度。快门速度设置的变化在LCD屏幕上有直观地显示。对于佳能系列相机来说，是把“模式旋钮”上的“Tv”字母旋转至与电源指示灯相对的位置，相机即处于快门优先的拍摄状态。按动相机后面的选择键“?”或“?”，即可改变具体快门速度的设定。快门优先模式的选择与快门速度设置的具体操作，因数码相机品牌和型号的不同而稍有差异，屏幕显示也是如此，请注意阅读自己相机说明书中的相关内容。

光圈优先还是快门优先的比较正确的曝光是拍摄一张照片基本的要素，而曝光量是由光圈和快门所决定的，因此如何选择光圈快门的组合是拍摄最基本的技巧。现在很多数码相机上都有S(快门优先)、A(光圈优先)拍摄模式，但不少初学者对于何时使用哪种模式总是弄不明白，要说清楚这个问题，我们需要从基本的概念说起。光圈和快门的概念光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。我们可以看图1和图2两张图片的对比。了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

5DMarkIII相机拍摄设置基本技巧

5D Mark III相机拍摄设置基本技巧菜单是单反最主要的设置界面。怎样的设置才是最优化的设置呢？来看看吧一、菜单中的基本设置： 1、画质：RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书! 2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。 3、未装储存卡释放快门：禁止。 4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。 5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。 6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。 7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步。闪光曝光补偿：暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光：评价测光。 8、曝光补偿：我感觉我的机器测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据情况适时调整。 9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。 10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。 11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。 12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。 13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。 14、照片风格：中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。 15、除尘数据：取消。 16、ISO自动：最高400。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的 ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。 17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要，随你怎么设置。 18、显示柱状图：亮度。亮度最重要，直观、简洁。 19、实时显示功能：启用。测光定时器：30秒。自动对焦模式：实时模式。

单反相机拍摄技巧1之-镜头-ISO-快门优先-光圈优先-白平衡-构图技巧

一、装卸镜头方法单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的，一般都是内三刀或者外三刀式，为了防止镜头从机身上脱落，都设有锁定卡榫。不同厂家生产的相机不同，锁定装置的位置及操作方法也略有不同，使镜头的装卸存在差异，例如尼康的F卡口是内三刀，逆时针旋转安装，而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装，而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。为什么要使用旋转卡口。最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式，就像螺丝拧进螺母一样（例如影响范围巨大的M42螺口），随着时间的推移，螺口变得不适应新的用户需求了，比如螺口基本无法实现全开光圈测光，收缩光圈拍摄的需求，而这是卡口单反相机最基本的功能，于是，卡口就应运而生了。安装镜头的时候要细心操作，在卸下镜头的过程中更要小心，向外拔出镜头时一定要垂直，否则不仅不易拔出，也易损伤镜筒或机身卡口。旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位，不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入，按要求的方向旋转到底，并听到锁定的“咔嗒”声为止。在风沙和灰尘较大的环境下，尽可能不要更换镜头，以免沙尘进入反光镜箱，既有可能沾到CCD上，也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。如果一定要在恶劣环境中换镜头，那么把机身翻过来，卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入，换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。二、用好感光度ISO ISO，俗称感光度，在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。通过调节ISO值，可以使数码相机的感光敏感度改变。在同一条件下（曝光量一定），ISO越高，感光速度越快，曝光需要的时间越短。也就是说在相同环境，相同快门光圈的拍摄情况下，如果ISO值设定得越高，那么拍摄出的数码照片亮度也越大。调节ISO 选购好了一款数码相机，现在就可以开始进行拍摄了。想要拍摄出精美的数码照片，那么就需要根据场景的需要，选择不同的拍摄模式，还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。接下来我们就来看看该如何拍摄照片。 1.高感光度的作用既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。一旦曝光时间过长，手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响，唯一的办法就是使用三角架来固定相机。但毕竟对于大部分用户来说，随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。另外有时是一些发生在夜晚的突发事件，要想获得较亮的拍摄效果，最直接的办法就是采用高ISO值，这样拍摄效果就会更好。高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。 2.低感光度的作用但是并不是感光度越高就越好，因为虽然ISO值小的照片亮度最弱，但是它的画质细腻度是最好的。而ISO过高的照片颗粒感最明显，噪点更多。因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片，尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类。三、选择适当的曝光模式曝光模式转盘曝光是摄影中一个常用的名词，是拍摄过程中自然光源进入相机的量。如果进光量过大，那么照片就显得非常亮，称为曝光过度；如果进光量过小，那么照片就显得非常暗，称为曝光不足。把握好曝光的强度，对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。曝光模式又分为： 1.自动曝光自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。 2.快门优先快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。 3.光圈优先

摄影基本术语光圈快门模式景深感光度白平衡

摄影基本术语常识一、光圈和快门光圈是镜头内部控制光线进光量的一个组件。光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F数值”例如 F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比 F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比 F5.6所通过的光线要大两倍。快门的定义就是允许光通过光圈的时间，也称为曝光时间，表示的方式就是数值，例如秒、秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为 F56秒，如果将光圈增大一级也就是F4,那么此时的快门值将变为，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要 5 秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要00 秒。

单反相机光圈快门使用方法

从零开始玩单反相机参数之光圈/快门篇随着当今经济与科技的快速发展，人们的生活水平正在逐步提高。数码相机这个曾经高高在上的玩意已经越来越普及，基本上现在每个家庭都拥有一台自己的数码相机，其中还有一部分人使用的是更加高端的单反相机。当您将一台崭新的单反相机拿到手中时看见上面有很多的按键，以及菜单里非常多的参数设置时您是不是有种无从下手的感觉呢？每个按键都是干嘛的？它都有什么作用？调节这些参数对我们拍出来的照片有什么样的影响？这些您都了解吗。不了解没关系，今天我就为您详细讲述相机各个参数的作用。

·开篇：光圈和快门是什么光圈英文名称为Aperture，它是用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是镜头的一个极其重要的指标参数，光圈通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少，通常我们用F值来表达光圈的大小。而快门是控制照相机曝光时间的机件，快门速度单位是“秒”。常见的快门速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。图为：光圈叶片位置

图为：单反快门组件今天笔者就要为大家详细讲述相机最重要的这两个参数——光圈和快门。这两个参数具体有什么作用呢？欲知详情请接着往下看。 ·光圈特性（一）：控制进光量光圈作为相机镜头内的一个元件，它的作用是控制透过镜头进入机身内感光元件的光量，所以光圈的一大功能就是控制进光量的多少。一般来说完整的光圈值系列如下：f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。我们可以通过一张简单的示意图来说明不同数值的光圈和它孔径大小的关系。

单反(A档 S档 M档 P档)详解

A档S档M档P档 "P"档（Programmed Exposure）：机器根据拍摄对象情况自动设置光圈、快门。 "A"档（Aperture Priority）：光圈优先。手动调节光圈，机器自动设置快门。有利于景深控制。 "S"档（Shutter Priority）：快门优先。手动调节快门，机器自动设置光圈。拍摄运动、瀑布等可用。 "M"档（Manual Exposure）：完全手动调节光圈、快门。充分发挥你用光的创造性。有的机器有一个“完全傻瓜”的“Auto”档。P档和它的不同之处在于P档可以手动调节曝光补偿等参数。而Auto档则是“纯傻”。 A档能简单地控制镜头的光圈，从而控制成像质量，和想要的景深效果M档在高速闪光和B门时使用 T档在追拍和慢速闪光时使用 P档算是准傻瓜档吧光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得

到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。光圈优先和快门优先有何不同？在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。例子，拍T台，难道你每按一下快门都要测一次光，补偿一次？而且T 台灯光不断变换，你测光的时候MT还没出来，等MT出来再测光，测完光补偿好了，MT已经回去了。

5种拍摄技巧.

拍出这样的照片，是不是很神奇、很上档次、很大师要拍摄这样的照片，其实不难，马上来教给大家修炼的方法：将相机调成M档，设定好参数，用三脚架固定到一个位置（点击查看大图）首先将相机设置到M档（手动挡），然后调整好光圈和快门大小（根据当时环境光线强度自行调试），并且开启较长时间的延迟拍摄模式，目的是为了方便大家有足够的时间按下快门口跑过去摆好拍照姿势，当然，如果有无线快门遥控装置更好，省去了来回按快门的麻烦，或者如果有小伙伴在身边，可以让他们帮你按快门。为了拍摄取景不会改变，用三脚架将相机固定在同一位置，不要改变。如果没有三脚架，可以将相机固定在石头上、台阶上、栏杆底座上，甚至垃圾桶上，等等能够架相机的位置。

分开拍摄几张人不同位置和姿势的照片，但保证取景位置不变化拍摄几张人不同位置，不同姿势的照片，至于拍摄几张全看个人的意愿和想要合成的构想。但是切记一定要保证相机的取景不会变化，否则合成起来会有非常大的困难。

打开两张照片，准备合成用橡皮工具擦去背景，露出人物

注意重合的部分，小心处理，要留下比较符合逻辑的部分两张照片合成完毕我们在开重复介绍一下处理的方法。首先，我们打开两张照片，将其中一张照片的图层放在另一张照片上，然后重合，然后用橡皮工具小心的擦去上层图层的背景，只留下人物的部分，当然擦去的时候要小心，也需要一定的耐心和细心。当遇到人物部分由重叠的情况时，将下层图层的透明度降低，这样就可以分别出两个图层人物的关系了，然后按照有逻辑的方式小心的继续擦去，保留逻辑性较强的一种重合方式。比如上图中坐在下方人物的腿挡住了坐在中间人物的脚，这样就是有逻辑的重合，否则就是没有逻辑的重合，就是错误的。后面的合成方法和这个一样，不再单独介绍了。

光圈优先和快门优先的使用

光圈优先和快门优先的使用光圈优先，在佳能相机上的标识是Av，在尼康相机上用A表示。光圈优先是一种半自动曝光模式，即由用户选定镜头光圈值，由相机来决定快门值。在光圈优先模式下，我们只关心光圈的选择。比如在弱光环境或需要背景虚化时，我们就可以设定使用大光圈值；而在阳光下或需要大景深时，就可以选择小光圈。与自动模式相比，摄影师即拥有了对照片的控制力，又不需要做复杂的测光工作。在使用光圈优先时，快门速度（或感光度）由相机来决定。摄影师只考虑需要的光圈值，但别忘了也要注意快门速度是否满足需要。比如手持拍摄时，就要注意快门速度不能过低，以免造成抖动模糊等。快门优先与光圈优先相反，快门优先则由摄影师选定快门，而由相机自动决定光圈值。快门优先的主要用在拍摄对快门速度有明确要求的场景中。比如拍摄体育照片时，需要高速快门定格运动员的动作；再比如拍摄流水时可能需要长时间快门来表现流水的动态。此时快门需要严格控制而光圈并不重要，因此使用快门优先模式可以极大地简化拍摄工作。同样，在快门优先模式中，也要时刻注意光圈的变化。若快门速度太高，而光圈不够大（相机会提示），则必须补光或降低快门速度了。如何选择？如果在弱光环境下拍摄，比如室内、夜晚等；或拍摄需要浅景深的照片，比如人像等，应选择光圈优先模式。在拍摄体育、流水等动态照片时，需要利用快门速度来呈现不同的效果，此时应选择快门优先模式。一般情况下，如果手持拍摄，则可以考虑使用快门优先模式，并把快门速度设在安全快门以上，以保证不会出现抖动模糊的情况。

什么情况下使用光圈优先？什么情况下使用快门优先优先？至于光圈是什么我就不说了，大家查查资料，先看看你的相机是否有光圈优先功能吧。并不是所有的相机都用光圈优先的功能，例如傻瓜机就没有，有光圈优先功能的相机通常会有一个功能转盘，转到“A”字母处就是光圈优先了，有的是在菜单里面设置光圈优先的，冷酷豪哥的第一台相机fz1就是。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头在较小的光圈下通常成像质量较好。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门值来进行曝光，相机会根据这个快门值确定光圈大小。把相机转盘调到s处，或者在菜单设置曝光模式为s，即是快门优先功能。快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。例如我去年国庆拍的这张烟花就是使用了快门优先。

单反(A档_S档_M档_P档)详解

A 档S 档M 档P 档"P"档（Programmed Exposure）：机器根据拍摄对象情况自动设置光圈、快门。 "A"档（Aperture Priority）：光圈优先。手动调节光圈，机器自动设置快门。有利于景深控制。 "S"档（Shutter Priority）：快门优先。手动调节快门，机器自动设置光圈。拍摄运动、瀑布等可用。 "M"档（Manual Exposure）：完全手动调节光圈、快门。充分发挥你用光的创造性。有的机器有一个“完全傻瓜”的“Auto”档。 P 档和它的不同之处在于P 档可以手动调节曝光补偿等参数。而Auto 档则是“纯傻”。A 档能简单地控制镜头的光圈，从而控制成像质量，和想要的景深效果M 档在高速闪光和B 门时使用T 档在追拍和慢速闪光时使用P 档算是准傻瓜档吧光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中

最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125 秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000 秒。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。光圈优先和快门优先有何不同？在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。例子，拍T 台，难道你每按一下快门都要测一次光，补偿一次？而且T 台灯光不断变换，你测光的时候MT 还没出来，等MT 出来再测光，测完光补偿好了，MT 已经回去了。再说个大家常遇到的，比如拍风光，需要采用区域曝光法，对不同区域测光的时候，如果用M 档，则可以通过曝光尺直接读出各个区域的EV，如果用A档，则必须要用快门时间换算成EV 值，而当你找到ZONE5 的时候，你还必须用曝光锁定键锁住曝光，（nikon 是长按，canon 有时间限制），然后再对焦，构图，这期间如果你误碰了曝光锁定，那全部都得重新再来一遍。用M 档就比这个省事得多。而且，当你回放发现需要稍微调整曝光的时候，不用再重新测光，直接微调快门或者光圈就可以了。还有很多地方需要M 档，比如棚拍人像，体育摄影，微距……就连大家认为需要最快拍摄的

单反相机光圈与快门的作用与关系

单反相机光圈与快门的作用与关系单反相机光圈，快门速度还有ISO之间的关系？一、感光度ISO ：在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO 数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言，感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的

效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。但是，由于照相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，

ISO、快门、光圈、三者的关系

ISO、快门、光圈、三者的关系简单的说，光圈是控制通光率，就是入光的多少，快门就是控制快门速度的在单反里有这么几个模式，AV、TV和M手动挡这么3个模式，摄影者可以调整光圈和快门的参数来搭配摄影，因为相机要想拍到物体就要曝光（AV档）光圈优先：就是快门的速度自动配合光圈的大小，都是有固定的参数值，光圈大快门快（快门时间短），光圈小快门慢（快门时间长）（TV档）快门优先：就是光圈的大小自动配合快门的速度，都是有固定的参数值，快门快光圈大（通光量大），快门慢光圈小（通光小）以上两个都是调节一个值另一个会跟着变化（AV调节光圈快门跟这变 TV调节快门光圈跟着变），都是有固定的参数（M档）手动挡：就是不论光圈还是快门都是摄影者手动调节，一些高手大师们用M档调节自己的光圈和快门值，以达到预想的效果 ISO就是感光度，和光圈、快门、没有直接联系。感光度（ISO）高，照片的色彩相对就亮（这是看照片的直观感觉）。ISO低相对的就暗，当然ISO越高照片的质量就越次，你可以把高感光度的片子和低感光度的片子放大了在电脑上观看对比，就会发现高光的的片子上有一些类似于马赛克的黑点色斑一样的东西，这就是高感光度带来的噪点，也算是高感光度的一个弊端吧，ISO一般都选择在200、400，最高也就800的感光度拍摄吧，但是也有一些情况是需要高一些的感光度希望对你有帮助光圈表示相机镜头有效进光孔的大小，用F值表示，数值越大表示进光孔越小，并以根号2为等比的数列递增，因为光圈值得定义是和光孔直径成反比，所以数值每增大根号2倍（1.4倍）表示进光孔的面积减小一半。光圈整档值一般如下：F32、F22、F16、F11、F8、F5.6、F4、F2.8、F2、F1.0，当然现在相机划分的更细，有二分之一或者三分之一为步进递增的光圈值，所以在这一组光圈值中间还会细分！另外进光孔越大（数值越小）照片所呈现的精深越小。也就是常说的背景虚化，突出主题，这就是为什么那么多发烧友不惜巨资购买大光圈的镜头。快门表示让感光元件曝光的时间，正常情况下是以曝光时间的倒数表示，并以2为等比的数列递增，数值越大表示曝光时间越短，如1,，表示1秒，2表示0.5秒，快门速度继续整档快下去，4、8、16、30、60、125、250、500、1000、2000、4000。当然也有以三分之一档递增的。快门越快就越容易凝固动作，所以拍摄动态的东西，一般要提高快门速度，也就是提高数值。感光度是指cmos感光元件对光的敏感度，是以2倍递增的，感光度越高表示对光越敏感。整档提高一般如下：100、200、400、800、1600、3200、6400……但是对有效光的敏感度提高同时，感光元件也会对一些暗电流敏感了，表现在画面上就会有杂色噪点，所以感光度高了画面就变得越来越粗糙，不细腻。光线比较暗的情况下，为了正常曝光需要适当提高iso。但是在光线允许的情况下为保证画质尽可能使用低的ISO。

摄影技巧--小窍门(最新修改)

不可不学的摄影技巧.3－－摄影小窍门收集、整理、编辑云中漫步一、区别风景、人像模式拍出想要的效果我们平时总觉得用风景模式和人像模式照相没多大区别，它们究竟区别在哪儿呢？其实它们的区别主要在背景上，如果你在光线充足，长焦距时会发现用人像模式照出来的照片景深变浅了，远处的景物变得模糊起来，而焦点附近的人物却很清晰，因此，有点摄影经验的摄手常利用这一特点来虚化背景，把人物从杂乱的背景中剥离出来。光圈越大、焦距越长、人离背景越远虚化效果就越好；而风景模式则没有这一情况，无论是近处还是远景都很清晰，因此特别适合拍有特定记念意义需要背景清晰的旅游景点照。几种常见拍摄模式的特点 1、拍好人物照——人像模式：人像模式：相机自动设置成较大光圈（较小值），有利于背景虚化，突出人物。 2、使风景显得更加鲜明——风景模式：风景模式：相机自动设置成较小光圈（较大值），能保证远近景物都清晰。

3、放大拍摄微小物体——微距模式：微距模式：相机自动设置成较大光圈（较小值），能获得很好的背景虚化效果。 4、拍摄高速运动物体——运动模式：运动模式：相机自动设置成较快的快门速度，有利于捕捉运动主体的精彩瞬间。 5、拍摄夜景中的人像——夜景人像模式：夜景人像模式：自动设置成较慢的快门速度，用较长时间的曝光来获得亮丽的夜景。

6、Av（光圈优先拍摄模式）光圈优先，即手动设置好所需要的光圈大小，数码相机会根据拍摄条件自动调节其它参数。利用这种模式，可以有效地控制景深。 A、选择较低光圈值（大光圈）时，景深变浅，主体人物清晰而背景则虚化柔和（类似于人像模式）。 B、选择较高光圈值（小光圈）时，景深变深，前景背景都清晰（类似于风景模式）。 7、Tv（快门优先拍摄模式）在快门优先模式下，手动设置快门速度，相机会自动选择合适的光圈值。 A、较快的快门速度可以让你捕捉移动主体的瞬间图像（类似运动模式）。 B、较慢的快门速度则会营造流动的效果，适合拍摄夜景、水流、瀑布等。因暴光时间长，要注意防止相机抖动。 8、AUTO（全自动模式）这是最省事的拍摄模式。你只要取景、对焦、按下快门即可拍照。至于白平衡、快门、光圈、ISO值等都交给照相机自动处理。在此种模式下，由于参数设置的不精确，导致成像很一般，毫无特色可言。 9、M（全手动拍摄模式）此模式需要我们以手动方式调节快门与光圈的参数，没有相当功底的摄影经验是难以正确曝光的。