纺织面料基础知识

（四）梭织产品的规格分析 1、区别经纬向 拿到要分析的织物，第一步要分清经纬 向，这样才能报出比较正确、合理的规格。 要区别经纬方向，可以从以下几方面着手： 密度特点：经密一般高于纬密。 纤度特点： 如果经纬所用的原料不同，一般经向原料 的纤度较细，纬向较粗。 纱线类形特点： 如果织物的经纬向中的一向为股线（2根或 以上合股），另一向为单纱，一般股线向 为经向，单纱为纬向。
纺织面料基础知识
一、纺织原料的种类
1、天然纤维 （1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、 牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝 等等
（2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄 麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 （3）矿物纤维：石棉纤维
2、小提花织物：由几种不同组织构成 细小的、有规律的图案。但是经线提升的 规律不得超过16根。此类织物亦可在素织 机上织造，如由组织不同形成的条子缎条 绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。 3、大提花织物：在一定范围内（常规服 装用绸其经密×花徊不超过1400根）有几 种不同的组织构成的循环较大的无规律性 的花纹，此类织物需要用大提花的设备织 造。
麻：纤维表面有自然粗节，手感较硬， 有凉爽的感觉，在湿态下强力明显高于干 态。 粘胶：手感柔软，弹性较差。特别是在 湿态条件下，强力很差。 铜氨纤维：相对粘胶丝，光泽比较柔和， 且单纤较细，是纤维素纤维中单丝纤度最 细的一种纤维。 醋酸纤维：是纤维素纤维中光泽最接近 桑蚕丝的纤维，但强力比较差。 合成纤维：形态光泽各异，干、湿条件 下强力均比较好。
2、化学纤维： （1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈 钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。
（2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤 维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大 豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。
2、股线的常见代号 T/C40S /2 C60S/3 表示涤棉40S双股线（英制）
表示全棉60支三股线 （英制）
JT/C18.2×2 股线（特数）
表示精梳涤棉18.2tex双
3、英制支数与特数对照表 10S=58tex 16S=36.4tex 20S=29.2tex 21S=27.8tex 25S=23.3tex 26S=22.4Stex 28S=20.8tex 30S=19.4tex 32S=18.2tex 40S=14.6tex 45S=13tex 60S=9.7tex
（1）特克斯制：1000米长的纱线，在公定回 潮率时的重量（克），称为该纱线的特数 （特数也俗称号数），用Tex表示
例如：有一种纯棉纱线，取1000米称重为 18.2克，假设公定回潮率刚好为8.5%，则 该纱称为18.2tex(或俗称18.2号)。
（2）旦尼尔制：9000米长的长丝在公定回潮 率时的重量（克），称为该长丝的旦数 （旦数也俗称D数），用D表示
３、纱线特数和英制支数与纱线粗细程度 的关系
特数：纱线的特数线的英制支数越大，表示纱 线越细；英制支数越小，表示纱线越粗 （反比关系）。
４、纱线的粗细和纱线重量之间的关系是线 性相关的。
例如：2根40S纱和一根20S的粗细是一 样的，20S纱的重量是40S纱的一倍（不考 虑回潮率，长度一样）。
姆米（ ）：桑蚕丝织物重量 姆米（m/m）：桑蚕丝织物重量（厚度）的常用 ）：桑蚕丝织物重量（厚度） 表示方法。它是指丝织物宽1英寸 英寸、 表示方法。它是指丝织物宽 英寸、长25码、重 码 2/3日线为 姆米。 日线为1姆米 日线为 姆米。 折合公制： 1英寸＝0.0254米 1码＝0.9144米 1日线＝3.75克 面积：1英寸×25码 ＝0.0254×0.9144×25＝0.58064（m2） 重量：2/3日线＝2.5g 1m/m=2.5÷0.58064＝4.3056（g/m2） 姆米数与平方米克重的关系式为： 姆米（m/m）＝平方米克重（g/m2）÷4.3056
（2）燃烧法 蛋白纤维：燃烧时有类似烧毛发的臭味， 燃烧后产生松、脆黑球。 植物纤维与纤维素纤维（醋酸纤维除 外），燃烧时无明显异味，燃烧后留下类 似烧纸后灰白色灰烬。 醋酸纤维：燃烧时有比较明显的酸味， 燃烧后纤维结成浅色硬块。 合成纤维：燃烧时无明显异味，燃烧后 纤维结成硬块
（3）助剂检测法： 绝大多数的纤维使用以上二种方法后都能区别 出纤维的类别，但是，随着纺织技术的发展，整 理技术也有了很大的突破。通过各种整理，改变 了织物的表面效果。因此除了使用以上方法以外， 还可以通过化学助剂和借助仪器对纤维作进一步 剖析，以得到准确的结果。如合成纤维中最常用 的纤维是涤纶和锦纶，无论从外观还是强度，肉 眼一下子很难区分，但是如果利用二种纤维对酸 的反应就可以比较容易将它们区分开来。如准备 一小瓶蚁酸溶液，将待区分的纤维放入溶液中， 锦纶很快就会溶解掉，而涤纶表面则无任何变化。
二、纱线的常见代号及表示方法 1、单纱： 纯棉：C32S 纯涤长丝：T100D 涤棉比例80/20混纺：T/C80/2032S 涤粘混纺：T/R30S 粘胶： R30S 棉粘混纺：R/C30S 精梳纯棉 ：JC32S
注①：在表示涤棉混纺比例时，除了 T/C 65/35需将65/35表示外，其余比例都 要写出来，并且要将比例大的写在上面， 比例小的写在下面。 注②：涤纶长丝分为网络丝和低弹丝，织 造生产一般使用低弹丝，网络丝主要用于 染纱。 常见的涤纶长丝如150D×36F， 300D×96F，其“F”表示该长丝内有36根 或96根的长丝组成150D或300D的长丝纱。 同样粗细的长丝，其“F”数越大，一般越高 档。当“F”数和D数相当时，该长丝称为超 细旦。
2、麻棉羊毛等织物表示方法： （1）棉麻类织物及羊毛织物的规格表示方法比较简 单，一般用“纱支×纱支/密度×密度”表示。这 类织物的密度一般以“根/英寸”表示。大部分织 物没有重量指标。但对于牛仔类产品则用“盎司/ 每平方码”表示： 1盎司＝28.35克 1码＝0.9144米 盎司/平方码（oz/yd2）＝平方米克重（g/m2） ÷28.35×0.9144×0.9144 （2）羊毛织物门幅一般在145-150厘米之间，所以 可以用每米克重表示织物的重量
（3）半合成纤维：醋酸纤维、氯化橡胶纤维。
（4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、 丙纶、维纶、乙纶芳纶等
二、纺织面料的种类
按原料可分为全棉、混纺、纯涤。。。。 按织造方法可分为机织、针织、不织。。。 按印染方式可分为染色、印花、拨染。。。 按用途可分为民用、工程、军工。。。。
一、梭织产品
（一）梭织面料的定义：所谓梭织面料是指 由经向与纬向的纱线按一定规律相互交织 而形成的面料。
（三）产品规格的表示方法 1、丝织物的表示方法 （1）原料的表示：丝织物的经线与纬线一般 采用二种不同规格丝线比较多，并且对丝 （纱）线的加工也通常会采用不同工艺。 因此在表示原料组合时一般会将原料的加 工工艺表示出来，所以不能简单的将原料 粗细表示出来就可以了。因此丝织物的原 料表示方法要求分别将原料的种类、规格、 加工工艺等都详细的表示出来。
（4）显微镜观测法： 每种纤维都有独特的 长相，如桑蚕丝的横截面为不规则三角形； 羊毛纤维和棉纤维为中空形纤维；羊毛表 面有鳞片存在；麻纤维的纤度非常不匀。 而人造纤维虽然也可以仿照天然纤维的各 种不同的截面，但是在一束丝（纱）中， 其横截面的形状、大小都非常的一致，且 纤度也非常均匀。因此对于某些外观仿真 度较好、多种纤维混纺的纤维而一下子较 难区分的织物用显微镜观测法就可以得到 一个比较准确的结果。
2、识别原料 （1） 外观识别：主要从形态、光泽、强力 等方面观察 羊毛：纤维比较蓬松，光泽自然柔和，单 纤维（一根纱或丝由多根单纤维组成）较 粗，用手触摸弹性比较好，手感比较舒适。 蚕丝：光泽自然、柔和，纤度（表示丝或 纱的粗细）较细，强度比较高。 棉：光泽自然、纤维在干湿条件下强力变 化小，如：在干态下用手拉强力与湿态下 手拉强力的变化非常小。
3、确定经纬密度 （1）用密度镜数出规定长度里的经纱或 纬纱的根数。 （2）量取一定长度的面料，分折数出规 定长度里的经纱或纬纱的根数。 (3) 使用密度测量片测出面料的经纬密度。
4、纤度（条份）分析： 纤度分析的目的是为了了解织物的纱支 ，常用 的方法有以下几种： （1）称重法： 取90厘米（或90厘米的倍数或约数） 长的丝（纱）线，在天平上称得其毫克数（0.01 克）即为旦尼尔（D）数。如是短纤维纱线，再 换算成相应的纤度单位。 （2）比较法： 有些样品非常小，无法取得比较完 整的纱（丝）线；有的客人要求不能破坏样衣。 在这种情况下，可以用比较法。收集一些已知纤 度的纱线与需要了解的纱支进行比较，大致判断 出该织物的纤度。
3、交织织物：经向用长丝的织物，表示方法 同长丝，密度的表示单位为“根/厘米”。 经向为短纤维的织物，表示方法同短纤， 密度的表示为“根/英寸”。 4、常用机织面料表示方法的含义： 全棉30*68 ：全棉，粗细32支，密度68*68 T/C80/20/40*40/88*64： 原料是涤80%棉20%的40支涤棉纱，经纬密 度88*64
5、面料重量分析： 对于大块面料，可以借助工具将面料裁 制成100cm2大小，再放到天平称重，得到 的重量*100就是面料的平方米克重量。如 果对于比较小的样品，可以将面料裁成至 平行四边形，称得重量后再除以面积得到 面料的重量。样品越大数值越精确。
三、纱线的粗细及表示方法
一、纱线粗细程度 纱线的粗细程度是纱线最重要的指标。由 于纱线的粗细程度难以用工具直接测量出 来，因此专业上将纱线的粗细程度用两种 间接指标来表示，即定长制和定重制。 1、定长制的定义 以纱线在公定回潮率时的单位长度的重量 来表示。定长制又分特克斯（tex）制和旦 尼尔（Denier）制两种。
（3）特殊产品的纤度分析： （a）弹力织物：有些 织物的纤维具有很大的伸缩性，而这些伸缩性都 是织物经过炼染工艺而得到的。因此，从纱线到 成品纤度差异相当大，一般不易把握，对于这类 织物，在测算纤度时需要根据面料的伸缩率大小 加系数，一般在20%到40%左右。 （b）涤纶仿 真织物：这类织物经纬线一般都加强捻，为了便 于织造，纤维加强捻后要经过高温定型。因此手 感、悬垂性都比较差。为了使织物有一个较好的 触感和垂感，一般在织物整理过程中要对织物进 行碱减量处理，即用烧碱将纤维表面腐蚀掉一点， 这时纤维份量就会减轻，这个过程称之为“碱减 量”