衬衫纸样设计基础知识
服装纸样基础知识
服装纸样基础知识一、纸样定义与重要性纸样，又称为服装样板或样板纸，是服装制作中的重要工具。
它是指将服装的设计图案按比例绘制在纸张上，形成的用于指导裁剪和缝制的样板。
纸样的准确性直接关系到最终服装的合身性和美观性。
二、纸样种类与用途1. 原型纸样：基于人体测量尺寸制作的基础样板，用于制作其他款式。
2. 款式纸样：根据设计图纸制作的特定款式样板，用于裁剪和缝制。
3. 生产纸样：用于大批量生产的样板，考虑了缩水、缝纫工艺等因素。
三、人体测量与尺寸人体测量是制作纸样的基础，涉及胸围、腰围、臀围、肩宽、身高等多项数据。
测量应准确、细致，以确保纸样与人体结构相匹配。
四、纸样绘制工具1. 绘图铅笔：用于绘制轮廓线和标记。
2. 橡皮擦：用于修改错误。
3. 比例尺：确保绘制的纸样尺寸准确。
4. 法兰克线：用于标注缝纫线和剪裁线。
5. 曲线板：绘制流畅的曲线。
五、纸样绘制步骤1. 根据人体测量数据确定原型尺寸。
2. 在图纸上绘制原型轮廓。
3. 根据设计要求调整纸样轮廓。
4. 标注缝纫线和剪裁线。
5. 检查纸样尺寸和标注，确保无误。
六、纸样调整与修正纸样在实际使用过程中可能需要进行调整，以适应不同体型或设计需求。
修正时，应遵循人体结构和服装款式的特点，确保纸样的准确性和美观性。
七、纸样与面料匹配选择适当的面料是制作纸样的重要环节。
面料的质地、纹理和弹性等因素都会影响纸样的效果。
在选择面料时，应考虑服装款式、穿着场合和穿着者的喜好。
八、纸样保存与管理纸样应妥善保存，避免受潮、折损或丢失。
建议将纸样分类存放，方便查找和使用。
同时，建立完善的纸样管理制度，确保纸样的安全性和保密性。
通过以上八个方面的介绍，相信您对服装纸样基础知识有了更深入的了解。
在实际应用中，还需不断学习和探索，以提高纸样制作和服装制作水平。
服装纸样与工艺基础
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
一、女衬衫衣身工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
女衬衫领子工业样板 第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
三、女衬衫袖子工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第二节 直筒裤纸样设计
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构 制图依据 制图规格 裤子各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
裤长
腰围
臀围
上裆
脚口
160/
规格
98
67
97
29
20
第三章下装结构
裤子结构制图 第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
裤子工业样板
胸高位的测量：胸高位的测量以实际测量的数值为准。女上装胸高位的长度是人体颈肩点至乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
第四章上装结构 制图依据 制图规格 女衬衫各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
前腰节长
领围
160/84A
规格
64
96
40
24
18
39
35
第一节 女衬衫纸样设计
第四章下装结构
第一节 人体体型测量
第二章 人体体型特征与测量
一、服装成品规格的来源、构成和使用 从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 二、服装号型系列 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
第三章男装基本纸样与制图方法课件(共16张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
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第三章 男装基本纸样与制图方法
•按照操作方式的不同，结构设计可大致分为平面法和立体法两 大类。其中平面法又可分为定寸法、比例法和基本纸样法（原 型法）等。男装款式具有较强的稳定性和传承性，因此更适合 使用平面制图法。
•平面制图法具有很强的理论性，尺寸较为固定，比例分配相 对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。对于西装、 夹克、衬衫以及职业装等款式相对固定的产品而言，不必经常 调整板型，一套准确、稳定的纸样可稍做修改或直接用于裁剪， 因此有利于提高生产效率。
原型。 （4）按照各国的人体特征、裁剪惯和审美习惯，可分为中国
原型、日本原型、美国原型等。
第二节 制图符号与人体部位代号
第三节 男装基本纸样的制图方法
一、基本纸样各部位名称与服装的对应关系
二、基本纸样的制图方法
（一）制图数据
（二）上衣基本纸样
（三）袖子基本纸样
（四）制图过程（见书62-63页） （五）纸样的修正与复核
第一节 男装基本纸样的分类
• 基本纸样，又称原型，是指满足服装最基本款式，符合人体基 本形态，具有较舒适的放松量和活动量，廓型较为合体的衣片。
• 就目前各个企业、机构或个人发布的基本纸样可做以下分类： （1）按照纸样的服务对象，可分为群体原型和个体原型。 （2）按照服装种类，可分为西装原型和日常装原型。 （3）按照体型的胖瘦，可分为正常体型原型、瘦体原型和胖体
服装打版基本常识
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
初学纸样必读——开襟纸样设计
初学纸样必读——开襟纸样设计开襟也称为开口，是为了方便穿和脱服装而设计的。
开襟可设计在服装的不同部位，形式多种多样。
按其所在的位置可分为前开襟、后开襟、肩处开襟、腋下处开襟等。
从外形上又可分为直线襟、斜线襟、曲线襟等。
开襟分左右两襟位，锁扣眼的一边叫门襟，钉纽扣的一边叫里襟，两襟扣搭在一起的重合部位叫搭门，搭门根据布料厚度和纽扣大小决定其宽度，单排扣的搭门宽度为1.5～3cm，等于纽扣直径加上0.5～1cm，双排扣的搭门要根据服装款式而定，一般多为5～10cm，扣眼的大小等于纽扣直径加上纽扣的厚度。
纽扣开襟种类：单排扣类：（1）普通开口：对称与不对称（2）明纽开口：多见于男装衬衫（3）暗纽开口：多见于女装双排扣类：（1）男装左搭右形（2）女装右搭左形一、单排扣开襟普通的单排扣开襟款式是便装最常采用的开襟形式。
其制作步骤如下：①用原型前衣片纸样，按款式要求先将领侧省转移至腋下处，腰省放开做成缩褶。
②在前中线处加放出搭门，搭门宽度等于纽扣直径加上0.5～lcm。
③画出门襟贴边（挂面）线，保证左右前衣片纸样相同。
④按款式要求分别在左右前衣片的前中线上标示出纽扣和扣眼位置，画出经向号。
二、双排扣开襟其制作步骤如下：①用原型前衣片纸样，按款式要求先将领侧省转移至腋下处，腰省放开做成缩褶。
②将领口线画低，然后在前中线处加放出搭门，通常双排扣开襟的搭门较宽，一般取5~10cm。
③画出门襟贴边线。
由于双排扣开襟的搭门较宽，为了排料时节省布料，一般门襟贴边不像单排扣开襟款式连在前中的搭门线上，多采用与前衣片分开的单独纸样。
④按款式要求分别在左右前衣片标示出纽扣和扣眼。
双排扣开襟纽扣和扣眼应对称在前中线左右两侧，扣眼开在搭门位，距搭门止口线大约1～2cm，与前中线对称位置钉纽扣，服装外面和里面各钉一排纽扣，这样对应一边扣眼才能和在里面一排纽扣相扣，左右前衣片开扣眼、钉纽扣的方法相同。
⑤标示出各片纸样的缩榴号、对位号和经向号。
打版入门基础知识
打版入门基础知识
《打版入门基础知识》
嘿呀，今天咱就来聊聊打版这档子事儿。
打版啊，就像是给衣服做个专属的模子。
就说我之前有一次，看到一件特别好看的衬衫，我就想自己也做一件出来。
那我得先打版呀！我就找了块大白纸，嘿，这就开始比划起来了。
我量啊量，肩宽多少，胸围多少，腰围多少，都仔仔细细地记下来。
然后呢，就开始画线条啦，这线条可不能乱画，得按照尺寸来，稍微歪一点，那做出来的衣服可就走样啦！我当时那个紧张啊，手都有点抖，就怕画错了。
画好之后，我还得把各个部分剪下来，这可真得小心点，要是不小心剪坏了，那可就白费功夫喽。
在打版的过程中啊，真的要特别细心，每一个细节都不能马虎。
比如说领口的形状，袖口的大小，这些都得好好琢磨。
而且还得考虑到布料的弹性啊啥的，不然做出来不合身可就糟糕啦。
总之啊，打版入门虽然有点小麻烦，但只要咱耐心点，多试试，肯定能掌握那些基础知识。
等咱熟练了，就能做出自己心仪的漂亮衣服啦！哈哈，是不是很有意思呀！以后我还要继续探索打版的奥秘，做出更多好看的衣服来。
这就是我对打版入门的一点小体验啦，希望能对你们也有点帮助哟！。
服装纸样尺寸字母的解释
服装纸样尺寸字母的解释号-代表总体高。
型-代表紧胸围或紧腰围B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。
W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。
H-代表臀围的成品尺寸。
S-代表肩宽的成品尺寸。
AH-代表前后袖窿各自的弧长。
T-代表大腿围的尺寸。
K-代表膝围的尺寸。
CW-代表袖口的尺寸。
SW-代表袖肥的尺寸。
N-代表领围的尺寸。
SB-代表脚口的尺寸。
L-代表衫长的尺寸。
BL-代表后中长的尺寸。
SL-代表袖长或裙长的尺寸。
TL-代表裤长的尺寸。
FR-代表前浪的尺寸。
BR-代表后浪的尺寸。
IL-代表内长的尺寸。
OL-代表外长的尺寸。
肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。
领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。
门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。
里襟under fly：指钉扣的衣片。
止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。
搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。
扣眼button-hole：纽扣的眼孔。
眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。
袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。
驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。
平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。
戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。
胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。
腰节waist：指衣服腰部最细处。
摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。
底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。
串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。
驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。
下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。
单排扣：里襟上下方向钉一排纽扣。
双排扣：门襟与里襟上下方向各钉一排纽扣。
经典女衬衫纸样设计
4、女装样板袖窿深的计算方法
女装品名 紧身型 合体型
较宽松型 宽松型
测试题：
课堂小结：
1、前后衣片的公式 2、制图要点（后领宽比前领宽略大原因、肩斜的确定、袖窿深线）
答案：
袖片公式：
2、后领宽比前领宽略大的原因 是由人体（ ）的形 状所决定的，由于颈部斜截面近似（ ），（ ）
领口处平而（ ）领口有弓凸面弧形，因而形成了衣领 的前窄后宽，因此后领宽应比前领宽略大。 3、肩斜的确定
4、肩斜的确定
经研究，人体的肩斜度约为 ，结合人体体型
，但合体
款式的后肩斜可采用
，是由于后小肩线略长于前小肩，进行
了肩省 处理。
5、袖窿深（后上平线到胸围线之间的距离）
女装品名
紧身型 合体型 较宽松型 宽松型
袖窿挖深量
1cm 2cm 3-4cm 4cm以上
计算公式
B\6+(6.5-7) B\6+(7-8) B\6+(8.5-9.5) B\6+(9.5以上)
②颈部斜截面近似
③
处平而
有弓凸面弧形
形成了衣领的
。
2、领围有数据的参照书本公式
(1) 后领宽：N\5 (2) 后领深：2--2.3CM (3) 前领宽：N\5-0.3 （4）前领深：N\5+0.3
3、领围没有设置规格，则按女装原型开领方法：
(1) 后领宽：B\20+2.9=7.1 (2) 后领深：2--2.3CM (3) 前领宽：B\20+2.9-0.2=6.9 （4）前领深：B\20+2.9+0.3=7.4
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新学期开始，学生们有了一个好的开端，比去年要乖、要成熟。而多与学生沟通很重要，做好学生的思想工作这是集体才能发挥出光和热，像打通了仁都二脉。
熟记女上衣原型各部位名称
课时授课计划
日期年9月1日星期六
第3周
第1次课（4课时）
班级
11服装
课题
衬衫纸样设计基础知识
执行日期
9.5
课时
教学
目标
知识与技能：衬衫纸样设计基础
过程与方法：讲授法，图示法
情感价值与价值观；培养学生对制图这门课的系统思维。
教学难点，重点
重点；衬衫纸样设计基础知识
难点：省道转移，袖型，领型的变化
实验用具及教具
组成衬衫的部件有衣身，袖片，领子，门襟，衣摆，袖克夫等袖克夫等部件的结构设计在第五节.第七节具体的衬衫款式结构设计中会涉及.章节将重点介绍常用衬衫领子和袖子的结构设计.
学生活动、1结合章节飘带领各一款，并进行结构制图。
2收集一般衬衫袖.喇叭袖.泡泡袖各一款，进行结构制图.
课堂小结、1绘制女衬衫原型衣身袖型板。
原型又称基础样板，原型的制图方法也有多种，如：日本的文化女装原型，美式女装原型，英式女装原型等。
本书以日本文化式女装为例，介绍衣片原型的制图方法。袖片结合美式原型适当论依据均来源于立体裁剪。
（一）省道的形成
（二）胸凸全省的意义与分解
（三）省道的设计
多媒体及教学辅助，尺（放码尺，曲线板）
教学过程设计
补充
新课导入：
今天是本学期第一堂课，我们这学期要学习女衬衫的制板知识，下面还是从基础知识开始学习。
新课讲授：
一、与衬衫相关的服装术语
二、衬衫制图主要部位代号
三、衬衫制图常用线条及主要部位名称
四、衬衫国家号型标准及应用
五、衬衫成衣规格的设计
六、衬衫的测量部位及测量方法
新课讲授：一课时
女上衣原型制图及省道设计变化
一女上衣原型制图
二女上衣袖片原型制图
三省道的形成和变化原理
四衣片实用样板制图方法
五省道的设计与应用
新课讲授：一课时
女衬衫领子，袖子纸样设计
一常用衬衫领子纸样设计
二常用衬衫袖子纸样设计
练习:1肩部公主线分割和袖窿公主线分割设计
2练习衣片后肩育克线分割设计
新课讲授