纺织行业及面料管理知识分类识别
纺织面料知识点总结
纺织面料知识点总结纺织面料的分类纺织面料根据原料的不同，可以大致分为两大类，即天然纤维面料和合成纤维面料。
天然纤维面料是指从动植物中提取出的纤维，如棉、麻、丝、羊毛等。
这些纤维具有天然的优点，如透气、吸湿、柔软等特性，但也有一些缺点，如易皱、易缩水等。
合成纤维面料是指通过化学合成的方式得到的纤维，如涤纶、锦纶、腈纶、氨纶等。
这些纤维具有较好的耐磨、不易变形、易清洗等特点，但也存在一些缺点，如易静电、易燃等。
根据织造方式的不同，纺织面料可以分为针织面料和机织面料。
针织面料是指通过编织或钩编技术制成的面料，可以分为单面织和双面织。
针织面料具有柔软、弹性好、透气等特点，适合用于制作贴身衣物等。
机织面料是指通过织布机织造的面料，可以按织造结构的不同分为平纹、斜纹、缎纹等，具有稳定性好、易加工、易定型等特点，适合用于制作大件衣物、家居用品等。
此外，根据面料的用途不同，还可以分为服装面料、家纺面料、工业面料等。
纺织面料的特点纺织面料的特点是根据原料、织造方式、后整理等工艺决定的，不同的面料有不同的特点。
一般来说，纺织面料具有如下几个方面的特点：1. 透气性：纺织面料的透气性影响着穿着者的舒适度，适当的透气性可以让皮肤呼吸，排汗、散热，使人感到舒适。
2. 吸湿性：纺织面料的吸湿性指的是纤维对水的吸收能力，好的吸湿性可以使穿着者保持干爽，亚麻、棉纤维等天然纤维具有较好的吸湿性。
3. 舒适性：纺织面料的舒适性体现在穿着舒适、手感柔软、柔韧性好等方面，这些特点影响着服装的穿着舒适度。
4. 耐磨性：纺织面料的耐磨性直接影响着服装的使用寿命，一般来说，合成纤维具有较好的耐磨性。
5. 不易变形：纺织面料的稳定性好，不易变形，可以保持衣服原有的形状，使服装更加美观。
纺织面料的选用在选择纺织面料时，需要考虑面料的用途、季节、色彩和图案等因素，以及面料的特点和性能。
一般来说，根据季节的不同，可以选择不同性能的面料。
夏季适合选择透气、吸湿性好的面料，冬季适合选择保暖的面料。
纺织行业及材料管理基础知识分析(PPT 38页)
⊙洗涤方式与棉材料相同。但不宜直接在装饰面料上熨烫。
第三部分 堂皇产品的主要分类
一、堂皇产品的主要分类
1）刺绣类产品 2）提花类产品 3）印花类产品
的棉花大多属于此类。 2）海岛棉（长绒棉）：原产南美、中美及加勒比诸岛。纤维细而长，
品质优良，主要有新疆棉、埃及棉。 3）非洲棉 4）亚洲棉
新疆长绒棉: 堂皇精梳全棉面料采用的是新疆长绒棉 埃及长绒棉: 堂皇选用了从意大利进口的埃及长绒棉
第二部分 堂皇常用的纺织纤维
2、棉纤维的特点： 1）吸湿保湿性强：多孔性及亲水性基因（-OH） 2）耐碱性强：即使是泡在碱溶液中，纤维也不会发生破坏现象 3）耐热性好：在110℃时，也不会损伤纤维 4）卫生性强：对皮肤无任何刺激 5）优越的强伸度及弹性：可防止织物断裂
第四部分 其他相关知识点
2）斜纹布
3）贡缎
第四部分 其他相关知识点
4）提花
2、相关知识点<二>：
第四部分 其他相关知识点
1）高支：代表棉纱的细度，棉纱支数越高，表示该纱就越细，纺织出来的 布就越薄，布也相对越柔软舒适。
2）高密：密度，单位面积中所具有的经纬纱根数，根数越多，密度越高。 3）习惯上一平方英寸内经密和纬密的根数相加达到200根，即可称为高密。
第三部分 堂皇产品的主要分类
2、堂皇是世界上家纺提花产品的领导者
1）专业的提花花型研发中心 ⊙堂皇联合意大利Telas提花设计公司、英国Art cottage设计公司为全 球消费者提供更具时尚感的提花产品。
2）堂皇的提花产品以大提花为主。
纺织面料织品知识点总结
纺织面料织品知识点总结一、纺织面料概述纺织面料是指用纱线经过编织、织造等工艺制成的织物，它是服装、家居用品以及工业材料的重要基础材料。
在人们的日常生活中，纺织面料无处不在，从我们穿着的衣服到家具上的织物，都离不开纺织面料的应用。
纺织面料的种类繁多，材质各异，功能各不相同。
在这篇文章中，我们将会对纺织面料的相关知识点进行总结和介绍。
二、纺织面料的分类1.按纺织方法分类：纺织面料可以根据纺织方法的不同分为针织面料和机织面料两大类。
其中，针织面料是通过针织机将纱线交叉编织而成的，具有良好的弹性和舒适性；机织面料则是通过织布机将纱线纬纱和经纱交织而成的，其表面平整，质地柔软。
2.按材质分类：根据原材料的不同，纺织面料可以分为棉织物、毛织物、麻织物、丝织物和化纤织物等。
3.按功能分类：根据不同的功能需求，纺织面料又可以分为保暖面料、透气面料、防水面料、防晒面料、抗菌面料、防静电面料等。
4.按用途分类：根据用途的不同，纺织面料可以分为服装面料、家居面料、工业用面料等。
三、纺织面料的常见材质1.棉织物：棉织物是由棉纤维制成的纺织面料，具有吸湿性、透气性和舒适性等优点，适合制作夏季服装、床上用品和家居布料等。
2.毛织物：毛织物是由动物的羊毛、兔毛、羊驼毛等纤维制成的纺织面料，具有保暖性和柔软性等优点，适合制作冬季服装和外套等。
3.麻织物：麻织物是由亚麻纤维或大麻纤维制成的纺织面料，具有透气性和耐磨性等特点，适合制作夏季服装和家居用品等。
4.丝织物：丝织物是由桑蚕丝、蜘蛛丝等纤维制成的纺织面料，具有光泽和柔软的质感，适合制作高档服装和家居用品等。
5.化纤织物：化纤织物是由聚酯纤维、尼龙纤维、丙纶纤维等合成纤维制成的纺织面料，具有耐磨性和易护理等特点，适合制作运动服装和户外用品等。
四、纺织面料的生产工艺1.纺纱：纺织面料的生产过程通常首先是将原材料进行纺纱，即将棉、麻、羊毛等纤维加工成纺纱。
2.编织：经纱和纬纱经过织布机进行交织，形成纺织面料的基本结构。
重点面料知识点总结
重点面料知识点总结一、面料分类1. 棉类面料棉类面料是由天然棉纤维制成的面料，具有吸湿、透气、柔软等特点，适合夏季穿着。
常见的棉类面料有纯棉、涤棉、棉麻等。
2. 毛类面料毛类面料是由动物毛发制成的面料，包括羊毛、兔毛、羊绒等。
毛类面料具有保暖、弹性好、柔软等特点，适合冬季穿着。
3. 麻类面料麻类面料是由天然亚麻纤维制成的面料，具有耐热、透气、吸湿、易染色等特点，适合夏季穿着。
4. 丝类面料丝类面料是由蚕丝制成的面料，具有柔软、光滑、透气等特点，是高档面料。
5. 化纤面料化纤面料是由合成纤维制成的面料，包括涤纶、锦纶、腈纶等，具有耐磨、易护理等特点，成本低廉。
6. 混纺面料混纺面料是由不同纤维混合制成的面料，可以兼具各种面料的优点，如弹性、吸湿等。
二、面料特性1. 吸湿面料的吸湿性是指面料对水分的吸收能力，好的吸湿性可以使人体感觉更舒适。
2. 透气透气性是指面料对空气的透过性，透气好的面料可以让皮肤得到更好的呼吸。
3. 弹性面料的弹性是指面料拉伸后的回弹力，有弹性的面料更贴合身体，穿着更舒适。
4. 舒适性面料的舒适性是指面料本身带来的舒适感，如柔软、光滑、保暖等。
5. 耐磨耐磨性是指面料对摩擦和磨损的抵抗力，耐磨性好的面料更加耐穿。
6. 色牢度色牢度是指面料颜色保持不褪色的能力，色牢度好的面料可以长时间保持颜色。
7. 易护理易护理性是指面料清洗、熨烫等护理的简便程度，易护理的面料更省心。
三、面料工艺1. 印花印花是一种将花纹或图案印制在面料上的工艺，可以使面料更加丰富多彩。
2. 染色染色是一种将面料染成各种颜色的工艺，可以使面料色彩更加丰富。
3. 编织编织是一种将纱线交叉编织成面料的工艺，编织结构决定了面料的质地和特性。
4. 纺织纺织是一种将原料纤维纺成纱线的工艺，纺织质量影响了面料的整体品质。
5. 整理整理是一种对面料进行后处理的工艺，如定型、涂层等，可以使面料具有新的特性。
四、面料应用1. 服装服装是面料最主要的应用领域，不同的面料适合不同季节和场合的服装。
纺织面料识别PPT课件
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目录 CONTENT
• 纺织面料基础知识 • 纺织面料的识别方法 • 纺织面料的鉴别技巧 • 纺织面料的应用领域 • 纺织面料的发展趋势
01
纺织面料基础知识
纺织面料的分类
01
02
03
按纤维分类
天然纤维（如棉、麻、丝、 毛等）和人造纤维（如粘 胶纤维、涤为复杂的方法，需要使用专业的化学试剂和设备。通过将化学试剂滴加到面料样品上，观 察其颜色变化、溶解程度等特征，可以较为准确地判断出面料的纤维成分。这种方法需要专业人员操作，并注意 安全事项。
03
纺织面料的鉴别技巧
织物纹理鉴别
纹理鉴别
观察织物的纹理，不同纺织面料有不同的纹理特征。例如，棉织物纹理相对较粗 ，毛织物纹理相对较细，丝绸织物则具有明显的光泽和细腻的纹理。
织物颜色鉴别
颜色鉴别
观察织物的颜色，不同纺织面料的颜色深浅、鲜艳程度和均匀度都有所不同。例如，棉织物的颜色相 对较浅，毛织物的颜色鲜艳且均匀，丝绸织物的颜色则可能存在细微的差异。
色差鉴别
观察不同部位或不同批次纺织面料的颜色差异，可以鉴别其质量。例如，同一批次的纺织面料颜色应 该基本一致，如果存在明显的色差，则可能存在质量问题。
领域之一。
家纺面料的质地、颜色和图案对 家居的整体风格和舒适度有着重
要影响。
家纺面料需具备柔软、吸湿、透 气等特性，以确保使用者的舒适
度。
产业用纺织品领域
产业用纺织品是指用于工业、 农业、交通等领域的纺织品， 如轮胎帘子布、传送带等。
产业用纺织品需具备强度高、 耐磨、耐腐蚀等特性，以确保 在恶劣环境下能够正常工作。
显微镜识别
总结词
通过显微镜观察面料纤维的形态特征，以确定面料的种类。
纺织行业及面料管理知识培训(PPT 48页)
• 印泥油渍 用95%的酒精涂擦，后用温水皂液清洗
• 蜡笔或复写纸渍 水清洗
用温热洗涤溶液搓洗，并用酒精擦去污渍，后用清
• 红药水渍 用洗涤剂在温精，松节油浸泡，再用汽油洗除
化妆品污渍
少量酒精在污处滴几滴，用手轻擦，再用清水洗净
于变化的H型和圆台型设计造型。
内容大纲
• 布料织法 • 面料知识 • 面料的浸泡、洗涤、熨烫 • 洗涤标识 • 常见污渍及去除小常识
面料的浸泡、洗涤、熨烫
面料洗涤的适宜温度
各种纤维织物熨烫
常用洗涤图标
常用洗涤图标
织物常见污渍及去除方法
织物常见污渍及去除方法
• 污渍种类 去渍方法
• 尿渍 新渍用温水清洗，陈渍用洗衣粉或肥皂或加酶洗涤剂清洗
• 油漆渍
用香蕉水或松节油或汽油擦洗
• 竹木渍
用温热皂液浸少时后清洗
• 铁锈渍
用1%的草酸液洗后，再用洗涤剂清洗
• 霉斑 用软刷轻刷霉斑，再用专用洗涤剂清洗
• 药膏渍
用汽油或煤油刷洗，然后用洗涤剂浸洗少时，再用清水漂洗
服装面料知识
-----周艺
面料作为服装三要素之一。面料不仅可以诠释服装的风格和 特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现结果。 我们可以将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运 用分为五大类。
• 1.柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造 型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织 物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。 柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现 人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥 效果的造型，表现面料线条的流动感。
• 2．挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成 丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布 和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出 服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。
纺织布料知识点总结
纺织布料知识点总结一、纺织布料的定义纺织布料是指经过纺织工艺加工的纤维，根据不同的纤维、线型、工艺可以制成不同种类的纺织品。
二、纤维的种类1. 植物纤维：棉、麻、亚麻、竹、大麻等2. 动物纤维：羊毛、丝绸、羊绒、鸭绒等3. 化学合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、腈纶、丙烯纶等三、纺织布料的分类1. 按纤维成分分：纯棉布、纯麻布、混纺布等。
2. 按用途分：服装布料、家居布料、工业布料等。
3. 按工艺分：坯布、针织布、梭织布等。
4. 按加工方式分：印染布料、漂染布料、提花布料等。
四、纺织布料的性能1. 强度：纤维的强度决定了布料的耐磨性和抗拉伸性。
2. 弹性：纤维的弹性决定了布料的回弹性和舒适性。
3. 吸湿性：纺织布料的吸湿性能影响了穿着时的舒适度。
4. 保暖性：纤维的保暖性能决定了布料的保暖效果。
5. 透气性：纺织布料的透气性能影响了穿着时的舒适度。
6. 耐磨性：纺织布料的耐磨性决定了布料的使用寿命和耐久性。
7. 染色性：纺织布料的染色性能决定了布料的色彩鲜艳度和牢固度。
五、纺织布料的加工工艺1. 纺纱：将纤维转化为纱线的工艺。
2. 织造：使用纬纱和经纱进行交织，形成布料。
3. 染色：将白色布料进行染色，使其呈现出各种颜色。
4. 印花：在布料上印上各种花纹和图案。
5. 提花：在布料上通过提花工艺制作出凸起的图案和纹理。
6. 整理：对成品布料进行整理和加工，以提高布料的质量和外观。
六、纺织布料的常见问题及解决方法1. 起皱：经过洗涤后，布料容易出现皱纹，可以进行熨烫以解决。
2. 褪色：某些布料在洗涤过程中容易褪色，可以选择低温柔和洗涤，避免暴晒太阳。
3. 掉毛：长时间穿着后，一些羊毛或绒绸布料容易出现掉毛现象，可以使用去毛刷进行清理。
4. 变形：一些粘胶纤维的布料容易受热变形，需要正确的清洗及熨烫方式来解决。
5. 褶皱：一些梭织结构的布料容易出现褶皱，可以通过湿润处理再进行整烫以解决。
七、纺织布料的保养方式1. 温和洗涤：选择低温、翻面洗涤的方式，避免磨损和褪色。
纺织面料基础知识
纺织面料基础知识The document was prepared on January 2, 2021纺织面料基础知识原料一、纺织原料的种类：1、天然纤维1动物纤维天然蛋白纤维a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等.b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等2植物纤维天然纤维素纤维a、种子纤维：棉、木棉等.b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等.c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等.3矿物纤维：石棉纤维2、化学纤维：1无机纤维a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝.b、炭纤维c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维.2再生纤维a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等.b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等.c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等.3半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维.4合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等.二、原料纤度的常用表示方法常用单位：旦尼尔D：“D”是一种定长制的表示方式.它是指9000米长的丝所具有的重量克数.如9000米长的丝重1克,称作为1旦尼尔；如重100克即称为100旦尼尔.旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比,旦尼尔的数值越大,表示丝线越粗.纤维中所有长丝的纤度单位均用“D”表示.公支N：公支是一种定重制的纤度单位.它是指1克纱所具有的长度米数.如称1克纱量其长度为100米,纱的支数即为100公支100N；长度50米,纱支即为50公支50N.“N”的数值与纱线的粗细成反比,“ N”值越高纱线越细,反之则粗.绢丝、紬丝、羊毛均用公支表示.麻有时也用公支表示.英支 S ：英支是一种定重制的纤度单位.它是指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数.若干倍即为若干支.如称重一磅的纱线长度为25200码,是840码的30倍,那么这些纱就是30英支 30S .“S”的数值与纱线的粗细成反比.“S”值越高,纱线越细；反之则粗.棉、粘胶短纤及与之混纺的合成纤维均用英支S表示.麻有时也用“S”三、纤度单位换算：旦尼尔D = 9000÷公支N = 5315÷英支S1公支N=英支 1英支S=公支四、常用原料的规格提供这些规格的目的是为了使所测得的规格能被工厂接受.无论何种原料,都有比较固定的纤度规格,也就是我们通常称的常规规格.我们用估算的办法测得的纤度规格,不可能非常精确,只不过是确定了一个大致范围.因此用上述办法测得纤度后,还要进行靠档,如能将纤维的纤度折算成常规纤度,生产过程可以缩短,生产成本可以降低.以下是常用原料的常规纤度：桑蚕丝长丝： 13/15 D 20/22 D 28/30 D 40/44 D桑蚕丝双宫丝： 50/70 D 100/120 D 150/170 D桑绢丝： 210N/2 140 N/2 120 N/2 80 N/2 60 N/2桑紬丝： 17N 25 N 27 N 33 N棉纱： 10S 16 S 21 S 32 S 42 S 50 S 60 S 80 S 100 S或32S/2 42 S/2 60 S/2 80 S/2 100 S/2以上双股纱在计算规格时均作一半支数计算,如32 S/2按16S/1计粘胶长丝： 75 D 120 D 150 D粘胶短纤： 10 S 20 S 30 S 40 S亚麻： 6 S 9 S 14 S 17 S 21 S 25 S或： 10 N 15 N 24 N 28 N 36 N 42 N涤纶长丝： 30 D 50 D 68 D 75 D 100 D 115 D 150 D 300 D 锦纶长丝： 40 D 70 D 140 D羊毛： 20 N 26 N 32 N 36 N 48 N 52 N 60 N 80 N 以上为常用规格,可能有客户要求用常规规格以外的纤度,对于短纤维来说,还是比较容易做到的,但是对于长丝由于纺丝工艺比较复杂,调整纤度所花的成本较高,因此就较难满足客户要求.在以上原料中,涤纶纤维的种类最多,除了纤度变化外,形态变化也较多,如按光泽分有：大有光丝、半消光丝、全消光丝；按截面分有：圆形、三角形、三叶形、骨形------按表面形状分有普通长丝牵伸丝、低弹丝、高弹丝；按单纤纤度分有普通纤度单纤度在以上,细旦丝单纤在~之间,超细旦单纤在以下；按性能分有普通涤丝和改性涤丝改染色性能、改吸湿性能等等.根据不同产品选用不同原料,如生产仿丝产品宜用细旦丝,生产起绒产品桃皮绒、麂皮绒、高级仪器檫拭布用超细旦丝；做仿色织布仿毛产品用改性涤纶等等.而涤纶单纤维的表示在原料的规格表示中亦能体现出来.如常用的75 D/36F 、75 D/72 F、100D /96F 、150D /144F .这些数字中的“F”数,即表示单纤根数.100D /96 F表示1根100旦尼尔D粗细的丝,是由96根单纤维组成,其单纤纤度在1 左右,一般可以称之为细旦丝.面料一、梭织产品类型：1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物,组织表面没有花纹变化.而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织,是所有组织的基础.平纹组织斜纹组织缎纹组织纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织,大部分棉、麻类织物也均为平纹组织.斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物,棉产品中的卡其亦用斜纹组织.缎类组织在织物中应用较广.用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织.在棉织物中的运用也越来越多.2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案.但是经线提升的规律不得超过16根.此类织物亦可在素织机上织造,如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等.3、大提花织物：在一定范围内常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹,此类织物需要用大提花的设备织造.二、产品规格的表示方法丝织物的表示方法1原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多,并且对丝纱线的加工也通常会采用不同工艺.因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来,所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了.如某产品经线为1/20/22D桑蚕丝8 T/S×26T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并,再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻,再将丝线进行脱胶、染色,然后再织造.因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来.2密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”,多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加.3重量的表示方法：丝织物由于规格多而复杂,常用门幅也很多.如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等.所以通常用平方米克重表示,在国际贸易中也用姆米表示.平方米克重＝织物重量÷面积姆米m/m：桑蚕丝织物重量厚度的常用表示方法.它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米.折合公制：1英寸＝米 1码＝米 1日线＝克面积：1英寸××25码＝××25＝m2重量：2/3日线＝1m/÷＝g/m2姆米数与平方米克重的关系式为：姆米m/m＝平方米克重g/m2÷2、麻棉羊毛等织物：1棉麻类织物及羊毛织物的规格表示方法则比较简单,一般用“纱支×纱支/密度×密度”表示.这类织物的密度一般以“根/英寸”表示.大部分织物没有重量指标,但对于牛仔类产品则用“盎司/每平方码”表示：1盎司＝克1码＝米盎司oz/yd2＝平方米克重g/m2÷××2羊毛织物门幅一般在145-150厘米之间,所以可以用每米克重表示织物的重量3、交织织物：经向用长丝的织物,表示方法同长丝,密度的表示单位为“根/厘米”.经向为短纤维的织物,表示方法同短纤,密度的表示为“根/英寸”.三、梭织产品的规格分析1、区别经纬向拿到要分析的织物,第一步要分清经纬向,这样才能报出比较正确、合理的规格.要区别经纬方向,可以从以下几方面着手：密度特点：经密一般高于纬密.纤度特点：如果经纬所用的原料不同,一般经向原料的纤度较细,纬向较粗.纱线类形特点：如果织物的经纬向中的一向为股线2根或以上合股,另一向为单纱,一般股线向为经向,单纱为纬向.2、识别原料1 外观识别：主要从形态、光泽、强力等方面观察羊毛：纤维比较蓬松,光泽自然柔和,单纤维一根纱或丝由多根单纤维组成较粗,用手触摸弹性比较好,手感比较舒适.蚕丝：光泽自然、柔和,纤度表示丝或纱的粗细较细,强度比较高.棉：光泽自然、纤维在干湿条件下强力变化小,如：在干态下用手拉强力与湿态下手拉强力的变化非常小.麻：纤维表面有自然粗节,手感较硬,有凉爽的感觉,在湿态下强力明显高于干态.粘胶：手感柔软,弹性较差.特别是在湿态条件下,强力很差.铜氨纤维：相对粘胶丝,光泽比较柔和,且单纤较细,是纤维素纤维中单丝纤度最细的一种纤维.醋酸纤维：是纤维素纤维中光泽最接近桑蚕丝的纤维,但强力比较差.合成纤维：形态光泽各异,干、湿条件下强力均比较好.2燃烧法蛋白纤维：燃烧时有类似烧毛发的臭味,燃烧后产生松、脆黑球.植物纤维与纤维素纤维醋酸纤维除外,燃烧时无明显异味,燃烧后留下类似烧纸后灰白色灰烬.醋酸纤维：燃烧时有比较明显的酸味,燃烧后纤维结成浅色硬块.合成纤维：燃烧时无明显异味,燃烧后纤维结成硬块.3助剂检测法：绝大多数的纤维使用以上二种方法后都能区别出纤维的类别,但是,随着纺织技术的发展,整理技术也有了很大的突破.通过各种整理,改变了织物的表面效果.因此除了使用以上方法以外,还可以通过化学助剂和借助仪器对纤维作进一步剖析,以得到准确的结果.如合成纤维中最常用的纤维是涤纶和锦纶,无论从外观还是强度,肉眼一下子很难区分,但是如果利用二种纤维对酸的反应就可以比较容易将它们区分开来.如准备一小瓶蚁酸溶液,将待区分的纤维放入溶液中,锦纶很快就会溶解掉,而涤纶表面则无任何变化.4显微镜观测法：每种纤维都有独特的长相,如桑蚕丝的横截面为不规则三角形；羊毛纤维和棉纤维为中空形纤维；羊毛表面有鳞片存在；麻纤维的纤度非常不匀.而人造纤维虽然也可以仿照天然纤维的各种不同的截面,但是在一束丝纱中,其横截面的形状、大小都非常的一致,且纤度也非常均匀.因此对于某些外观仿真度较好、多种纤维混纺的纤维而一下子较难区分的织物用显微镜观测法就可以得到一个比较准确的结果.3、确定经纬密度4、纤度条份分析：纤度分析的目的是为了了解织物的纱支 ,常用的方法有以下几种：1称重法：取90厘米或90厘米的倍数或约数长的丝纱线,在天平上称得其毫克数克即为旦尼尔D数.如是短纤维纱线,再换算成相应的纤度单位.如90厘米长的丝或纱称重为100毫克,即为100D100D =9000÷100=90N100D=5315÷100=53S由于所需测算的纤维一般都从成品面料上取得,从纱线到织布再到染色印花,需要经过许多道工序,而每道工序的进行对原料的重量都会有影响,如织造有织缩,染色有染缩率,加拈有拈缩率,这些都会使单位长度内的纱线变粗重,而有些工序又会使纤维变细轻,如织物经过精炼会去除纤维中的丝胶、油脂等杂质；在织造、染色过程中会使部分短纤维脱落；为了使涤纶织物的手感变得柔软,用烧碱将面料进行减量等等.因此,对于以上所测得的纱丝的条份,一定要经过对面料工艺的推断对数据加以综合调整,才能得到一个比较正确的纤度数.2比较法：有些样品非常小,无法取得比较完整的纱丝线；有的客人要求不能破坏样衣.在这种情况下,可以用比较法.收集一些已知纤度的纱线与需要了解的纱支进行比较,大致判断出该织物的纤度.3特殊产品的纤度分析：a弹力织物：有些织物的纤维具有很大的伸缩性,而这些伸缩性都是织物经过炼染工艺而得到的.因此,从纱线到成品纤度差异相当大,一般不易把握,对于这类织物,在测算纤度时需要根据面料的伸缩率大小加系数,一般在20%到40%左右.b涤纶仿真织物：这类织物经纬线一般都加强捻,为了便于织造,纤维加强捻后要经过高温定型.因此手感、悬垂性都比较差.为了使织物有一个较好的触感和垂感,一般在织物整理过程中要对织物进行碱减量处理,即用烧碱将纤维表面腐蚀掉一点,这时纤维份量就会减轻,这个过程称之为“碱减量”.而碱减量的多少,根据产品的要求而定,轻簿型的织物,如涤纶雪纺、乔其、可以少减些,而仿麻类的织物,缎类织物可以多减一些.一般碱减量在15~25%之间.所以对于这类织物,在测算纤度时除了要考虑纤维因加拈而产生的拈缩率外,还要将实际测得的纤度数乘上~的系数,这样才会得到一个比较正确的结果.5、面料重量分析：对于大块面料,可以借助工具将面料裁制成10cm2大小,再放到天平称重,得到的重量就是面料的重量.如果对于比较小的样品,可以将面料裁成至平行四边形,称得重量后再除以面积得到面料的重量.样品越大数值越精确.二、产品类型的识别：1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物.织物表面没有花纹变化,在素织机上制织.如乔其、双绉、素绉缎、斜纹绸------.2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案.但是经线提升的规律不得超过16根.此类织物亦可在素织机上织造,如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等.3、大提花织物：在一定范围内常规服装用绸其经密諁花徊不超过1400根有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹,此类织物需要用大提花的设备织造.面料规格计算面料规格计算工作,对于面料设计师来讲,是指导工厂生产产品的依据.而对于业务员而言,则是一种与客人交流、报价、控制成本的手段,掌握了这门知识,无论对于那一类产品,在哪一种场合都能在最短的时间内核算出产品的基本成本,做到报价准确、及时,并能掌握控制成本的关键.一、原料定量计算：原料定量计算所牵涉的因素非常多,其中有许多工艺缩率的计算非常复杂.为了便于掌握,列出一个较小的范围的数值提供参考.1、经线定量：每米经线定量g/m＝每厘米经线密度×成品门幅厘米×１＋工艺缩率×1+织缩率×原料纤度D÷9000或1/N、s2、纬线定量：每米纬线定量g/m=成品门幅厘米×每厘米纬线密度×1+纬向织缩率×１＋工艺缩率×原料纤度D÷9000以上两式中的工艺缩率是指原料缩率与捻缩率剑杆织机门幅要另加12~15厘米1工艺缩率之一-------原料缩率：各种不同性能与不同工艺的纱线丝缩率如：桑蚕丝浸泡工艺缩率为%绢丝染色、漂白工艺缩率为%锦纶丝自然缩率为3%涤纶长丝自然缩率为%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率100D以下为7%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率101D~149D为%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率150D以上为10%棉、麻、粘胶短纤染色、漂白工艺缩率为2%粘胶长丝通过机浆后伸长率为3%2工艺缩率之二------捻缩率：丝线通过加捻后会变短,这是因为丝线由直变成螺旋状扭曲,丝线变短,直径自然会变粗,所以在长度一定时纤度会相应变粗,不同纤度、不同捻度的捻缩率亦不同.捻缩率的取得可以通过公式计算来完成,也可以查阅常用捻缩率表,一般75D长丝每厘米加10捻左右,捻缩率在2-3%左右；75D的长丝每厘米加20捻左右,捻缩率在11-12%左右；150D长丝每厘米加10捻左右,捻缩率在5-6%左右；150D的长丝每厘米加20捻左右,捻缩率在13-15%左右3工艺缩率之三----经向缩率：织造时经线在和纬线的交织过程中会形成纱丝线的屈曲,这样,一米长的经线经过与纬线的交织后就不会再形成一米长的布.丝线长与面料长的比率就是织缩率,织缩率的大小也可通过公式计算来达到.织缩率的大小与纱线的纤度、纬线密度、织物组织有关.纬纱丝纤度越粗,织缩率越大；织物纬密越大,织缩率越大；组织循环数越小,织缩率越大.一般普通产品指单层织物,纬密不是特别稀或特别密的产品在3-8%左右.具体大小可以根据上述提到的纤度粗细、纬密大小、组织结构在3-8%之间选择.二、面料重量的计算：面料重量计算的意义是为了了解面料的大致重量,从而可以推算出面料的成本、价格.每米重量：指每米成品面料所具有的克重量.计算方法为：成品每米重量g /m =经线定量×练折率+纬线定量×练折率÷染整缩率1炼折率：纱丝经过染整后的净重量.不同的纤维所含的杂质不同,不同的工艺也会使同一原料炼折率不同.常用的原料炼折率如下：桑蚕丝： 75~80%生桑蚕丝： 95~98%绢丝： 90~95%紬丝： 88~93%粘胶、羊毛： 97%棉纱、麻： 95% 丝光、漂白92%合纤： 99%2染整缩率：染整缩率是指织物染整前后的长度比率染整缩率=坯绸纬密÷成品纬密=成品长度÷坯绸长度平方米绸重g/m2平方米绸重g/m2=每米绸重g÷门幅米三、原料含量计算：对于由二种或二种以上的原料交织或混纺的织物,必须计算出其中所含每种原料比例,计算方法如下：A原料含量=含A原料的重量×A原料的比例×A原料的炼折率÷含A原料的重量×炼折率+B原料的重量×炼折率×100%例：某产品经线为120N/2绢麻混纺纱绢70%、麻30%,纬线为40S/2有光人棉纱成品门幅：140cm 平纹组织成品经密：28根/cm 成品纬密：24梭/cm 坯绸纬密23梭/cm 其次,综合几重因素,估算织缩率在5%左右,绢丝工艺缩率为%,纬向缩幅率为10%左右,粘胶短纤工艺缩率%,那么：经线定量克/米=成品经密×成品门幅×1+工艺缩率×1+织缩率×原料纤度÷9000 =28×140×1+5%×1/60=65g/m纬线定量克/米=成品纬×成品门幅×1+纬向织缩率×1+工艺缩率×原料纤度÷9000=140×24×1+10%×20=109g/m成品每米绸重g/m=经线定量×炼折率+纬线定量×炼折率÷染整缩率=65×+109×÷=+＝＝168g/m平方米绸重g/m2=每米绸重÷门幅=168÷=120g/m2其中,绢丝原料含量=含绢丝原料的重量×绢丝比例×绢丝炼折率÷含绢丝原料的重量×炼折率+人棉纱重量×炼折率=65××÷70×+109××100%=÷×100%=26%其中,亚麻原料含量=含亚麻原料的重量×亚麻比例×亚麻炼折率÷含亚麻原料的重量×炼折率+粘胶纱重量×炼折率＝65×03××100%÷65×+109×=×100%÷=11%粘胶原料含量=粘胶原料的重量×粘胶炼折率÷经线原料的重量×炼折率+粘胶纱重量×炼折率＝ 109××100%÷109×+65×=×100%÷=63%通过以上计算得出：该产品的经线原料定量为每米65g；纬线原料定量为每米109g,在此基础上根据产品工艺白织、色织、条子、格子加一定比例的回丝率,再结合原料市场价格就可以得出一个比较准确的原料成本,再加上织造工交、染色工交,就是产品的底价.四、影响价格的因素以上只是算出所需面料的实际用丝纱量,并不是所有产品的原料成本都能按实际用纱量来计算的,要得到一个合理的价格以前至少还必须了解以下几方面的情况：产品的类型：白织还是色织,织造所需的机器类型普通机还是特殊机型原料：是常规原料还是特殊规格的原料,是高损耗还是低损耗.批量大小产量高低：工交与产量有密切关系,一般工厂所报的工交费都是根据台产量来核算的.难易程度：有些新产品的工艺不够成熟,在织造或染色过程中会出现较多的次品.因此,在估价时千万不能忽略这部分因素.市场因素：如果产品的市场覆盖面较广,说明各方面都比较成熟,且有较多的工厂生产,竞争比较激烈,因此千万不能报高价格.。
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氨纶
面料的分类（二）织物 • 毛织物 • 化纤织物
毛皮类
皮革类
纺织类
• 指运用一定的纤维，按照一定 的方式编制而成的面料。在所 有面料中，防织类花样最多， 运用最广。根据纤维成分和编 织方法不同，纺织类面料的肌 理特征也不相同。
麻织物
• 凡是以麻纱为原料的织物都称 为麻织物。
人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走
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7、
。202 0年10 月上午3 时37分 20.10.1 703:37October 17, 2020
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年10 月17日 星期六 3时37 分52秒0 3:37:52 17 October 2020
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
• 凡是以棉纱为原料的织物都称 为棉织物。
• 其特点是比较柔软舒适，保暖 性强，吸湿性和透气性好，但 抗皱性差。棉织物风格朴实。
其特点是比较柔软舒适，保 暖性强，吸湿性和透气性好， 但抗皱性差。棉织物风格朴 实。
棉
优点：透气吸汗，舒适柔软；
保暖性好，抗静电；
抗碱性强，染色性好；
抗虫蛀；
缺点：弹性差，易缩水； 易褪色，易发霉； 耐酸性差； 易折皱
化纤织物
化纤织物
凡是用化学纤维编织的织物都成为化纤织物，一般牢固较高， 弹性较好，有挺括（gua），不易变形，易洗易干，不怕 虫蛀，不怕霉烂等优点，但透气性，吸湿性，柔软性较差。
【涤纶，雪纺，尼龙（世界上最早的化学纤物）】
锦纶花边
雪纺
强捻低弹涤纶丝织成。
毛皮类
• 毛皮只带毛的动物皮。动物的 毛皮是自然生成的，大都呈现 自然美丽的花纹，并带有兽毛 特有的光泽，因此外光彭帅， 豪华，高贵，典雅，是高档面 料。
毛织物
• 凡是以羊毛或其他动物毛为原料的织物都是毛织物，其特 点是温暖感强。
毛
优点：保暖透气； 柔软有弹性；
耐酸性强；
光泽性好；
缺点：易缩水、易变形；
不耐碱、不耐磨；
易虫蛀
毛织物
精纺呢绒 粗纺呢绒
常见的纯毛原料： • ☆绵羊毛：在编织工业中，由于绵羊毛用量最大，
所以“羊毛”便成了绵羊毛的简称。 • ☆ 山羊毛（马海毛）：山羊毛是指山羊毛身上剪
纺织面料的分类与识别
任课教师：容树国
面料的分类（一）一般分类 二、面料的分类
面料成分
天然面料
化学面料
天然面料
动物纤维
植物纤维
毛
丝
棉
羊毛、兔毛、 马海毛、 羊驼毛等
桑蚕丝、柞蚕丝等
麻
亚麻、苎麻、大麻、 黄麻等
化学纤维
人造纤维
合成纤维
粘胶纤维 醋纤纤维 铜氨纤维
涤纶、 腈纶
锦纶 （尼龙）、
维纶
丙纶、 氯纶
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优缺点
• 优点: 有弹性 透气 抗风保暖 耐化学药剂
• 缺点: 易划伤 洗护要求高 拼片之间会有色差
注意: 忌水洗 不可曝晒 悬挂 忌塑料袋封存
红袖《职业人系列课程》之导购篇
皮革类
• 皮革指刮去毛，经过鞣制加工的兽皮，也包括人造革。只 有皮瓣近视的动物皮才能用来制作皮革，因此常见的只有 羊皮，牛皮和猪皮等。皮革一般比较挺括柔软，富有弹性 ，具有粗狂，潇洒的风格。
麻织物透气性好， 凉快，比较牢固，但 抗皱性差。
由于麻纤维很难整 理均匀，这类织物的 表面肌理毛糙，不光 滑，具有古朴、粗狂 的外貌和风格。
优点：吸湿利汗、强度高；
麻
挺括（立体感强，）； 光泽柔和；
抗虫蛀、耐酸性；
缺点：弹性差、手感略粗糙（风格粗犷）；
抱合力差；
易霉烂、易折皱、易缩水；
棉织物
一、认识皮革
左右纹路不均匀。任何一张皮， 不同部位肯定存在不均匀。如果 一个手袋上皮革非常均匀，就要 注意了，有可能是人造革。
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一、认识皮革
纹路不均匀 伤残
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一、认识皮革
看仔细了，有许多白斑
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每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成
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1、
功的路 。20.10.1720.10.17Saturday, October 17, 2020
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
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2、
。0 3:37:52 03:37:5 203:371 0/17/2 020 3:37:52 AM
每天只看目标，别老想障碍
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3、
。20.1 0.1703: 37:520 3:37Oct-2017-Oct-20
宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子
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4、
。03:3 7:5203: 37:520 3:37Sat urday, October 17, 2020
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积极向上的心态，是成功者的最基本要素 5、
。20.1 0.1720. 10.170 3:37:52 03:37:5 2Octobe r 17, 2020
生活总会给你谢另一个谢机会，大这个机家会叫明天 6、
。2 020年1 0月17 日星期 六上午3 时37分 52秒03: 37:522 0.10.17
丝织物
• 凡是用蚕丝活化纤长丝织成的 织物都成为丝织物，其特点是 比较轻薄，有很好的垂坠感， 外观轻柔典雅，雍容华贵，轻 松飘逸，自古以来都是制作高 档服装的理想面料。
丝
分家蚕丝（桑蚕丝）和野蚕丝（柞蚕丝等）。
优点：色泽鲜艳、光亮； 质地柔软滑爽； 吸湿性强、弹性好； 垂感好、耐酸；
缺点：易起皱、易勾丝； 怕日晒、易虫蛀； 不耐碱；
• （豹纹，狐狸，貂皮）
认识－皮
• 动物体表组织，经过加工后成为服装面料 • 剥皮－清洁－鞣制－清洗－晾干
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知识扩展
• 猪皮： 毛孔排列很有规则，一般三个毛孔为一组呈三角形状
• 羊皮： 毛孔扁圆，较斜地深入皮革内 毛孔几根排成一组，像鳞片或锯齿状，呈现“水波纹”
• 牛皮： 毛孔细小，分布均匀紧密 比其它皮更结实，手感坚实而富有有弹性
取的粗毛和死毛。我国西北的中卫山羊毛也属于 马海毛类。
• ☆ 羊驼毛（ALPACA ）又称“驼羊毛”，纤维长达20-40 厘米，又白、褐、灰、黑等颜色，因90%产于秘鲁，又称 为“秘鲁羊毛”。它的两个品种，一种是纤维卷曲，具有 银色光泽，另一种是纤维平直，卷曲少，具有近似马海毛 的光泽，
• ☆兔毛：兔毛以轻、细、软、保暖性强、价格便宜的特点 而受人们喜爱。它是由细软的绒毛和粗毛组成的，主要有 普通家兔和安哥拉兔毛，且以后者质量为优。兔毛与羊毛 区别在于纤维细长，表面特别光滑，容易辨认。