纺织面料识别
纺织面料鉴别知识
纺织面料鉴别知识
纺织面料的鉴别主要通过人体的视觉、手感来鉴别，被服的洗涤标签也可作为监别的依据。
一、棉纺面料光泽柔和，手感柔软，光滑，弹性差，手紧握后放开，有明显皱痕，且不易自然恢复。
二、毛纺面料
1、精纺毛料表面平整光洁，沙线纹路清晰，光泽柔和自然，柔软富有弹性，抗皱性一般。
2、粗纺毛料外观厚实，表面纤维绒密布，质地紧密，柔软，弹性和抗皱性较好。
3、羊绒毛料外观厚而蓬松，表面绒毛密布，光泽均匀，柔软，轻盈富有弹性。
三、丝纺面料表面光泽柔和均匀，平滑轻柔，自然悬垂，沾水后略感硬爽，抗皱性一般。
四、麻纺面料表成光泽暗淡，纱线不太均匀，粗糙不太平整硬挺，略有刺感弹性差，抗皱性差。
五、化纤面料表面光泽好，柔软，易产生静电。
六、绲纺面料
1、涤绵面料光泽比棉布明亮，弹性比棉布好，滑爽、挺括。
2、毛涤面料外观具有纯毛风格，手感不如纯毛面料柔软，抗皱性较好。
纺织面料的经纬向识别,经向纬向区别
（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
3、面料的正反面区别（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
干货：纺织面料正反面识别、倒顺毛鉴别、疵点鉴别、纬斜鉴别！
干货：纺织面料正反面识别、倒顺毛鉴别、疵点鉴别、纬斜鉴别！一、正反面识别在各类纺织面料中，有些面料的正反面难以区别，在服装缝制过程中稍有疏忽就容易搞错，造成差错，如色泽深浅不匀、花纹不等，严重的还会造成明显的色差、花型混淆不清、织物颠倒，影响成衣外观。
识别面料正反而除采用眼看、手摸的感官方法外，也有从面料的组织结构特征、花色特色、特殊整理后的外观特殊效应，以及从织物的商标贴头和印章等方面来识别。
1.根据织物的组织结构识别(1)平纹织品:平纹组织的织品正反面难以识别，因而在实际上无正反面的区别(印花布除外)。
一般平纹织品正面比较平整光洁，色泽匀净鲜明。
(2)斜纹织品:斜纹组织分单面斜纹、双面斜纹两种。
单面斜纹的纹路在正面清晰明显，反面则模糊不清。
另外，在纹路的倾斜方面，单纱织品的正面纹路是自左上向右下倾斜，半线织物或全线织物的纹路则是自左下向右上倾斜.双面斜纹的正反面纹路基本相同，但是斜向相反。
(3)缎纹织品:由于缎纹织品的正面经纱或纬纱浮出布面较多，布面平整紧密，富有光泽。
而反面的纹路又像平纹，又像斜纹，光泽比较暗淡。
此外，经面斜纹及经面缎纹正面的经浮点多，纬面斜纹及纬面缎纹正面的纬浮点多。
2.根据面料花纹和色彩识别各种织物正面的花纹及图案比较清晰、洁净，图案的造型及线条轮廓比较精细明显、层次分明、色彩鲜艳生动饱满;反面则较正面色泽浅淡、线条轮廓比较模糊、花纹缺乏层次、光泽亦较暗淡。
3.根据面料组织变化和花纹识别提花、提格、提条织物的织纹花纹变化多。
凡是织纹正面，一般浮纱较少，条纹、格子和提出的花纹都比反面明显，而且线条清晰、轮廓突出、色泽匀净、光洋明亮柔和;反面则花纹比较模糊，轮廓不清、色泽暗沉。
也有个别提花织物反面的花纹别具一格而显别致，色彩调和文静，因此在制衣时利用反面作正料。
只要织物纱线结构合理、浮长均匀、不影响使用牢度，反面亦可作正面使用。
4.根据面料布边识别一般织物的布边正面较反面平整、挺括，反面的布边边沿向里卷曲。
辨别面料的简易方法有哪些
辨别面料的简易方法有哪些辨别面料的简易方法有哪些鉴别面料的'简易方法有哪些一是感观法，二是标牌识别法感观识别法：感观法需要一定的经验，但也不难做到，只要平时逛商场时有意地去触摸各种面料，久而久之就会有收获通过手感法鉴别真丝和人造丝：真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声，有凉感;而人造丝的手感比较粗硬，并有湿冷感。
真丝光泽较柔和，亮丽而不刺眼;人造丝的光泽类似金属。
抓紧织物再放开，真丝的褶皱较人造丝少。
把水滴在织物上，用手揉搓人造丝易破，真丝则较牢固。
通过感观特点区别各种纤维：纤维名称手感特点棉纤细柔软，弹性小，易起皱褶。
麻手感较粗硬，常有疵点。
丝有光泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感。
羊毛富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。
涤纶弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感。
锦纶不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软。
维纶近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱。
腈纶保暖性好，强度大，比棉轻，有柔软蓬松感。
粘胶纤维比棉更柔软，表面光泽比棉强，但牢度欠佳。
;纯棉面料烧燃后不会起球,用手粘一下就变成粉状,棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。
缺点：易皱、缩水、易变形。
纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。
怎样鉴别纯毛线和腈纶线?区别纯毛线和腈纶线有两种简单的方法：1.看外观。
纯毛线的颜色光泽柔和，手感有弹性、柔软、有毛茸感;腈纶毛线光泽耀眼，手感松软，摸时有沙沙轻微响声。
2.用火烧。
取一段毛绒用火点燃，纯毛线冒出蓝灰色烟，发出烧毛发的臭味，形成有光泽、不成形的黑色小球，用手一弹就碎成粉末;腈纶毛线点燃时，先是熔融而后燃烧，有光亮并有酸的气味，形成黑色小球，不易捏碎。
面料的鉴别方法及织物面料分析
面料的鉴别方法及织物面料分析1. 引言面料是服装制作过程中不可或缺的重要材料之一。
正确地鉴别面料的品质和类型对于制作高质量的服装至关重要。
本文将介绍几种常用的面料鉴别方法，并对常见的织物面料进行分析，以帮助读者更好地了解和选择适合自己需求的面料。
2. 鉴别方法2.1 观察外观特征观察面料的外观特征是一种常用的鉴别方法。
可以通过以下几方面进行观察：•肉眼观察面料的质地、颜色和光泽。
优质的面料质地柔软、光滑，颜色均匀，具有良好的光泽度。
•注意检查面料的纹理和图案。
精细的织物面料往往有清晰的纹理和图案，而劣质的面料可能存在缺陷或模糊的图案。
2.2 烧毛检验烧毛检验是一种常用的面料鉴别方法。
具体操作步骤如下：1.从面料边缘剪下一个小块样品。
2.用火机或火柴点燃样品的一角。
3.观察样品燃烧的方式和气味。
根据燃烧特征可以初步判断面料的成分：•纯棉面料燃烧时有明亮的火苗，燃烧后产生灰烬。
•真丝面料燃烧时有明亮且闪亮的火苗，燃烧后产生黑色的灰烬和独特的丝绸气味。
•合成纤维面料在燃烧时会发生融化，产生黑色的烟和特殊的塑料气味。
2.3 化学检验化学检验是一种准确鉴别面料成分的方法，但需要使用专业的化学试剂。
这里仅介绍一种简单的化学检验方法——碘酒法。
具体操作步骤如下：1.取少量碘酒滴在面料上。
2.观察碘酒变色反应。
根据颜色变化可以初步判断面料的成分：•棉质面料碘酒变黄。
•麻质面料碘酒变棕。
•蚕丝质面料碘酒变蓝或天蓝。
•化学纤维面料碘酒无明显反应或发生融化。
3. 织物面料分析3.1 棉纤维面料棉纤维是一种天然纤维，具有优良的透气性、吸湿性和舒适度。
其织物表面光滑、柔软，在颜色上也非常丰富。
棉织物通常用于制作夏季服装、床上用品等。
在轻轻拉伸棉织物时可以看到明显的细微褶皱。
3.2 麻纤维面料麻纤维是一种天然纤维，透气性和吸湿性优异，同时还具有抗菌和防蛀的特性。
麻织物具有清凉、凉爽的手感，通常用于制作夏季服装。
麻织物表面有明显的纹理和粗糙感。
快速分辨布料种类的方法
快速分辨布料种类的方法
快速分辨布料种类的方法包括：
1. 视觉检查：通过观察布料的外观、颜色、花纹等特征，可以初步判断出布料的种类。
例如，细密的纺织线组成的布料可能是棉布、亚麻布或丝绸，粗糙的外观可能是麻料或麻布。
2. 触感辨别：通过触摸布料的手感，可以初步判断出布料的种类。
例如，柔软并具有弹性的布料可能是棉布、丝绸或绒布，稍硬且纹理明显的布料可能是麻布或麻料。
3. 燃烧测试：将一小块布料放在火焰上燃烧，观察它的燃烧情况可以初步判断出布料的种类。
例如，纯棉布会燃烧，并呈现出可燃性，摇身变成灰烬，丝绸和丝绸混纺布会变成灰烬，并发出燃烧毛丝的气味。
4. 阳光测试：将布料放置在阳光下观察其透光性和反射程度，可以初步判断出布料的种类。
例如，透光性强、反射程度高的布料可能是薄纱丝绸，而透光性较低、反射程度较低的布料可能是毛布或编织物。
5. 化学试剂测试：使用特定的化学试剂对布料进行测试，可以辨别出布料的种类。
例如，酸碱性试剂可以辨识丝绸、亚麻和棉布。
注意：以上方法只能初步判断布料的种类，如果需要准确确认，
最好还是通过专业的检测方法，如显微镜观察纤维结构、纺织品成分分析等。
织物鉴别方法
常用的鉴别方法：感官鉴别法、燃烧鉴别法、显微镜观察法、染色法、溶解法、比重测定法、光谱分析法等。
一、感官鉴别法感官鉴别法：根据面料中纤维的形态、光泽、手感和强力等特点，通过人的感觉器官，用手摸、眼看等直观的方法对面料进行原料成分的初步判断。
感官鉴别法可简单概括为“看、摸、捏、听”四个字。
通过眼睛观察所测的面料的质地、光泽、颜色。
用手摸面料表面的光洁、柔软、厚薄程度。
抓捏面料了解面料的弹性、硬挺度。
用耳听面料撕裂声、嘶鸣声等来进行判断。
（一）纯棉与棉混纺布1、纯棉布布面光泽柔和，手感柔软易折皱，弹性较差。
手捏棉布松开，有明显折痕而且不易复原。
从布边抽出几根经、纬纱捻开观察，纤维长短不一。
2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。
手捏布料后松开，有明显折痕且不易复原。
纤维浸湿容易拉断，断处较齐。
3、涤棉布光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。
手感滑爽挺括，弹性比纯棉布好。
手捏紧布料松开，折痕不明显易复原。
4、维棉布外观似纯棉布，但比纯棉布细密光洁。
布面杂质少，手感柔软光滑。
布面光泽不如纯棉布，多数较暗淡，色彩不够鲜艳。
纤维不如棉花柔软。
5、丙棉布外观有涤棉布风格，挺括弹性好。
但布面无涤棉布光洁平整，手感较粗糙。
(二)纯毛呢绒与混纺呢绒1．纯毛精纺呢绒织物平整光洁，织纹细密清晰。
手感滑糯，温暖有弹性，不易皱。
色彩纯正，光泽柔和。
手捏紧呢面后松开，折痕不明显且迅速复原。
纱支多为双股线。
2.纯毛粗纺呢绒呢面厚实紧密，手感丰满温暖，有弹性。
表面有细密的绒毛，织纹不外露。
多为粗支单纱。
3．毛粘混纺呢绒大多为粗纺。
柔软且有松散感，弹性较差。
色泽没有纯毛呢绒那么纯正。
捏紧呢面后松开，折痕明显且难复原。
4．毛涤混纺呢绒手感不及全毛织物柔软，较硬挺粗糙，弹性超出全毛和毛粘呢绒。
外观有纯毛风格。
呢面光滑平整挺括，织纹清晰，糯感差。
5．毛腈混纺呢绒粗纺面料少。
精纺面料毛感强，有毛料风格，有温暖感，弹性不及毛涤。
纺织原料识别方法汇总
纺织原料各种识别方法汇总1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
(1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。
(2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
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3、蚕丝的性能 蚕丝吸湿性能好，穿着舒适，染色性好，色彩鲜 艳； 能耐弱碱和弱酸，耐酸性低于羊毛，耐碱性比羊 毛稍强 不耐氯氧化剂，洗涤时避免碱性洗涤剂； 不耐盐水侵蚀，汗液中的盐分可使蚕丝强度下降； 熨烫温度为160~180℃，熨烫最好选用蒸汽熨斗， 一般要垫布，以防烫黄和水渍出现 易被虫蛀、易发霉，白色蚕丝存放时间过长会变 黄； 不耐日晒，洗后应在通风出晾干。 有丝鸣现象。
皮辊棉
缓和，纤维损伤小
剧烈，纤维损伤较大
松散 主体长度短，整齐度 较高
有排杂、排僵设备 多，如棉结、索丝等 细绒棉 高
薄片状 主体长度长，整齐度 较低，短绒没法去除
无排杂设备 少，有黄根 长绒棉 低
扎工疵点 适宜加工 产量
(3) 按原棉的色泽分类 1)、白棉：正常成熟，为纺用棉 2)、黄棉：霜黄棉。少量使用 3)、灰棉：雨灰棉，棉铃开裂时由 于日照不足或雨淋，潮湿，霜等原 因造成。很少用。
（2）马海毛（安哥拉山羊毛）：是光泽很 强的长山羊毛（mohair）。“马海”一 词来源于阿拉伯文，意为“似蚕丝的山 羊毛”。 （3）兔毛，纺织用的兔毛产自家兔（普通 兔）和安哥拉兔，野兔毛因品质低仅供 制笔和填料用。
（4）驼绒：驼绒是骆驼身上的细毛，直径在540μ m之间，长40-127mm，鳞片边缘较光滑， 不易毡缩
纺织面料识别
三明职业技术学院 染整教研室 曹晓红
问题： 1、举例说明纺织品对人们生活的重要性 及其他功能。 2、对纺织面料进行分类。
绪论
一、纺织面料必须具备的优良性能 1、外观质量好 优雅的光泽、舒适的触感、可染性、成型 性、形态的保持性。 2、卫生保健性 保暖或散热、导热、透气、吸湿、导湿、 抗辐射、无束缚感、活动自如等。 3、经济实用
3、服用性能方面 机织面料强度高，耐磨尺寸稳定性好；针 织面料易钩丝、起毛、卷边、脱散性大 机织面料较硬挺，柔软性、悬垂性不如针 织面料；针织面料的抗皱性和延伸性均优 于机织面料 针织面料具有合体性和舒适感。 4、用途方面 机织面料：服装、室内装饰和工业 针织面料：内衣、紧身衣、运动服装等
第一章 纤维、纱线
15~18 5.5~16.1 15.46
1.1~1.3 0.8~2.5 13.28
11~19 2.9~3.3 12.14
1.5~3 5.4 22.1
18 ~ 27 15 ~ 17 17 ~ 23
2~6 15 ~ 25 20 ~ 25
麻纤维的基本特征
麻纤维具有较高的强度，面料比较结实耐用，较 耐水洗； 耐热性好，熨烫温度可达190~210℃； 吸湿和放湿都很快，不易产生静电，且导热性好， 穿着挺爽，出汗后不贴身； 耐碱不耐酸，耐酸性好于棉。 缺点：不易漂白、染色，面料比较粗硬，易起皱， 褶皱不易消失，与皮肤接触时有触痒感。麻纤维 较脆硬，压缩弹性差，经常折叠的地方易断裂， 因此保存时不应重压，褶裥处不宜重复熨烫，避 免断裂。
2、醋酯纤维(acetate fiber)
二醋酯、三醋酯，理论上：以纤维素大分子上的3个OH被醋酯取代（乙酰化）的个数命名。
实际：二醋酯纤维，74% ~ 92％的羟基被乙酰化；三 醋酯纤维，>92％的羟基被乙酰化。
纺织用纤维基本为三醋酯纤维素纤维。结构对称性和 规整性好 二醋酯纤维素纤维一般作为滤材，如香烟滤嘴材料， 纺织上常为长丝，大多以丝绸出现，常用于里料、领 带、披肩等； 醋酯纤维能耐弱化学试剂，但耐酸碱性不如纤维素纤 维 醋酯纤维面料较轻，手感平滑柔软，不易缩水变形。
一、纺织纤维及其分类 1、纺织纤维应具备的性能 良好的物理机械性能，一定的细度和长度， 良好的保温性、吸湿性和透气性，化学稳定 性，可染性。 2、纺织纤维的分类 按纤维的来源分：天然纤维和化学纤维 按纤维长度分：长丝和短纤维
二、天然纤维的基本特征 （一）棉纤维 1、棉纤维的分类 (1) 按棉花的品种分 类别 长度（mm） 细度（tex） 强度（cN/根）
4、维纶（价廉耐用）： 吸湿性是合成纤维中最好的，称“合成棉花”。 强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐 碱。耐日光性与耐气候性好，耐干热而不耐湿热 （收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色 泽不鲜艳。 用途：多和棉花混纺：细布，府绸，灯芯绒，内 衣，帆布，防水布，包装材料，劳动服等。
5、丙纶（质轻保暖）： 最轻的纤维（0.91g/cm )。几乎不吸湿， 但芯吸能力强，强度高，尺寸稳定，耐磨 弹性和化学稳定性好，热稳定性差，不耐 日晒，易于老化脆损。 制成超细纤维后，面料的舒适性不差。 用途：可以织袜，蚊帐布，被絮，保暖填 料、、内衣、尿布湿等。工业上：地毯、 渔网，帆布，水龙带等。
耐日光性不好，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。 对有机奈类敏感，所以锦纶存放时不宜放卫生球。
用途： 长丝，多用于针织和丝绸工业； 短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢等。 工业：帘子线和渔网，地毯，绳索，传送带等。
3、腈纶（膨松耐晒）： “合成羊毛”。具有很好的热弹性（可加 工膨体纱），腈纶密度羊毛小，织物保暖 性好。耐日光性与耐气候性居第一位，吸 湿差，染色难，能耐弱酸碱，熨烫温度为 130~140℃。 用途：主要作民用：人造毛皮、长毛绒， 膨体纱，水龙带，阳伞布等。
非织造布又称“无纺布”，是指未经传统 的纺织工艺，直接由短纤维或长丝铺置成 网，或由纱线铺置成层，经机械或化学加 工连缀而成的片状物。 机织面料和针织面料大量用于服装领 域，非织造布大量用于工业、建筑、医疗、 卫生，近年来也开始用于服装的制作。
三、机织面料与针织面料的比较 1、组织结构方面 机织面料中的纱线联系紧密，结构结实，形态 稳定性好。针织面料由于线圈的弯曲结构，伸缩 性较大，结构松散，易变形。 2、生产工艺方面 机织面料生产工艺流程长，产量低；针织面料生 产工艺流程短，编织速度快，产量高 机织面料要求纱线有较好的强力，一般捻度大于 针织用纱，一般经纱需上浆 针织面料可直接生产成形产品或半成品产品；机 织面料必须通过裁剪缝制才能做成服装。
强力粘胶
如粘胶帘子线、强力粘胶和Tenasco等 以提高分子的取向度和改善结晶颗粒尺寸与分布的方 式，形成全皮层结构的粘胶纤维。
Lyocell纤维
加工过程所用溶剂N-甲基吗啉-N-氧化物 (NMMO)可接近100％的回收。 比强度高，为38 cN/tex ~ 42 cN/tex 湿强损失低，小于15% 手感柔软、悬垂性好 有原纤化倾向，纤维表面易发生分裂小纤维绒
长羊毛：纤维粗长，>36mm，长15~ 30cm，毛丛长度 在10cm以上，明亮光泽。织制长毛绒织物、毛毯和工 业用呢的原料。 半细毛：25 ~ 37mm，长<15cm，同质毛。纺纱性能较 好，纺制针织绒线和高级粗绒线的原料。
粗羊毛：20 ~ 70mm ，纺纱性能较差。主要用于织制地 毯
2、羊毛纤维的基本特征 在天然纤维中吸湿性最好，穿着舒适，且吸收相 当的水分后不显潮湿； 弹性好其面料保形性好。有身骨，不易起皱； 羊毛卷曲蓬松，导热率小，保暖性好，是理想的 冬季面料； 羊毛耐酸性比耐碱性强，对氧化剂比较敏感，尤 其是含氯氧化剂会使其变黄、强度下降； 羊毛耐热性差，洗涤时不能用开水，熨烫时最好 垫湿布； 易被虫蛀，也会发霉，保存前应洗净、熨平、晾 干，并放入樟脑丸防止虫蛀。 高级羊毛面料应干洗，不宜水洗，以避免变形。
（5）牦牛绒：主要产地青海、西藏。
（6）羊驼毛：长度较长，15 ~ 40cm，细度偏粗， 较羊毛好
（四）蚕丝 1、蚕丝的分类 家蚕丝也称桑蚕丝，在纺织原料中称真丝 野蚕丝主要代表是柞蚕丝，是在野外柞枫 树上放养的蚕丝所吐的丝。 2、桑蚕丝与柞蚕丝的区别 桑蚕丝纵向平直光滑，光泽好，柞蚕丝光 泽不如桑蚕丝，手感略显粗糙； 柞蚕丝的强度、吸湿、耐热、耐化学药品 等性能都比桑蚕丝好，柞蚕丝有很好的力 学性能
陆地棉（细绒 棉） 海岛棉（长绒 棉）
亚洲棉（粗绒 棉）
23～33
33～64 15～24
0.15～0.2
0.12～0.14 0.25～0.4
2.94～4.41
3.92～4.9 4.41～6.86
非洲棉（草棉） 品质与亚洲棉接近，纤维粗而短，已淘汰
(2)、按棉花的初步加工分类 锯齿棉
对纤维作用 外观形态 主体长度及整齐度 除杂设备
（2）按毛被上的纤维类型分：
同质毛：羊体各毛丛由同一类型毛纤维组成。 纤维的细度、长度基本一致。一般按细度分成 各种支数毛。 异质毛：羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维 组成。异质毛一般按粗腔毛含量进行分级。
（3）、按细度和长度分：
细羊毛：同质毛，18 ~ 27mm，长<12cm。纺纱性能优 良，粗纺织物和高级精纺织物的原料。
富强纤维(polynosic rayon)
如日本的虎木棉或波里诺西克（Polynosic） 熟成度低，纤维素黄酸酯酯化度高，近全芯层结构。
高湿模量粘胶纤维(high wet modulus rayon)
如欧美50年代的HWM、Vincel和70~80年代的莫代尔 （Modal）纤维等。 以加强溶剂缓冲析出和凝固作用，增加纤维的皮层结 构和分子间的微晶物理交联作用。
三、化学纤维的基本特征 （一）再生纤维 1、黏胶纤维 普通粘胶纤维(viscose，rayon)
化学组成与棉纤维相同 聚合度300 ~ 400，结晶度较小（40％~ 50％），取向度 低，结构中空隙含量大。 截面呈不规则的锯齿形，有明显的皮芯结构。 吸湿性好、易染色，色谱全、色泽艳、染色牢度好， 对酸与氧化剂比棉敏感，对碱的稳定性不及棉。 湿强度低、初始模量低、弹性恢复性差，织物易变形 起皱。
木质素 （%） 0.8 ~1.5 2.5 ~5 10 ~13
其它 （%） 6.5 ~14 5.5 ~9 1.4 ~ 3.5
单纤维 细度 （µm） 30 ~ 40 12 ~ 17 15 ~18
单纤维 长度 (mm) 20 ~250 17 ~ 25 1.5 ~5
红麻 大麻 罗布麻