纺织基础知识.
纺织入门知识

e 加工所织品种所需的特种适应的纱线。如花式线、并色线。
(2).织造
经纬纱线在织机上交织而成织物。
(3)原布整理 将织造所得的织物进行检验、折叠、分等和成包。
例如:40Sx40S 120x70 2/1 经纱 120 根/英寸,纬纱 70 根/英寸 幅宽 63 英寸,2 上 1
下右斜布。
80Sx45S/TC 144x76 1/1 是指:经纬为 80 支双股涤棉 65/35 纱,纬度为 45X 涤棉纱 65/35
例如:80S/2T/C 既指:1磅此种纱有80个840码长,此纱线由两根80S纱并合一起,是含棉35%,含涤65%
三、化纤长丝生产及单位
长丝:将熔熔的原料经喷丝板挤压牵伸定型的产品为长丝。 喷丝板有36孔(头)48孔(头)96孔(头)不等 ,用F表示
长丝定义:代表符号为D,名称:旦尼尔
在公定回潮率状态下:9000M长度有多少克,75D就是指在公定回潮率状态下9000M长丝有75 克重,既D数越大纤维越粗
单纱:5S、6S、7S、10S、12S、16S、20S、21S、30S、32S、40S、45S、50S、60S、70S、 80S、90S、等
双纱:16S/2、20S/2、21S/2、32S/2、40S/2、50S/2、60S/2、80S/2、100S/2、120S/2、 140S/2、160S/2、180S/2等
二 、纱线生产过程
(一)原料 (棉花及其它)
(1) 开清棉一般工艺流程
抓棉机械--混棉机械--开棉机械--给棉机械--清棉机械--成卷机械--梳织机 械 作用:a、 抓棉机械:从棉包或化纤包中抓取棉块或纤维来通过气流输送给下道机器
b、混棉、给棉机械: 将送来的充分分混和并尽可能均匀地、定量地供应给下一道机械 c、开棉机械:进一步开松原料。并除去原料中大部分杂质 d、清棉机械:对原料进行更精细的开松和除杂、并均匀地控制输出的纤维量 e 、 成 卷 机 械 ( 输 棉 机 械 ): 是 将 风 机 尘 卷 粗 糙 棉 和 干 糙 机 构 利 用 气 流 把 上 道 机
纺织基础知识

纺织基础知识一、纺织的定义和历史纺织是指通过纺织机械或手工操作将纤维材料交叉编织、织造、编结或者纺织牵伸成织物或制衣物品的过程。
纺织是人类文明发展的重要组成部分,早在史前时期,人类就开始使用植物纤维制作简单的织物。
二、纺织原料在纺织过程中,需要使用各种不同的纤维材料作为原料。
主要的纤维材料有:1. 植物纤维:如棉花、亚麻、大麻等。
这些纤维由植物的茎、叶、果实等部分提取。
2. 动物纤维:如羊毛、丝绸、麻雀维等。
这些纤维来自于动物的皮肤、毛发或分泌物。
3. 人造纤维:如人造丝、腈纶、涤纶等。
这些纤维是通过化学方法从天然物质中提取或合成得到的。
4. 合成纤维:如涤纶、腈纶、氨纶等。
这些纤维是完全通过化学方法合成得到的。
三、纺织工艺纺织工艺是指将纺织原料经过一系列的加工过程,最终变成织物的过程。
主要的纺织工艺包括:1. 纤维处理:这是将原材料进行清洁、染色、漂白和拉直等处理,以便更好地应用于纺织过程中。
2. 纺纱:纺纱是将纤维材料加工成纱线的过程。
纺纱可以通过手工纺纱或机械纺纱完成。
3. 织造:织造是指将纱线按照一定的规律交织在一起形成织物的过程。
织造可以采用手工织造或机械织造。
4. 化学处理:在纺织过程中,还需要进行一些化学处理,如漂白、染色、印花等,以增加织物的美观性和功能性。
5. 成衣制作:最后,织物可以通过裁剪、缝纫等工艺制作成各种不同的成衣产品。
四、纺织品的分类根据纺织品的组织结构和材料特性,可以将纺织品分为多种不同的类型。
常见的纺织品分类包括:1. 针织品:由一根或多根针钩住纱线通过循环运动构成织物,如针织衫、袜子等。
2. 织物:由一根或多根纱线按照经纬交叉相互编织构成的织物,如床单、窗帘等。
3. 无纺布:由纤维颗粒之间的物理方法或化学方法结合构成的纺织品,如口罩、滤材等。
4. 特种纺织品:根据特殊用途设计和制造的纺织品,如防弹衣、防火布等。
五、纺织技术的发展随着科技的进步和社会的发展,纺织技术也在不断地创新和改进。
(完整版)纺织品的基础知识(培训用)

纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如:棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如:羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如:石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如:黏胶纤维等。
B 合成纤维如:锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维如:玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能:①. 棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维:吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维。
③. 涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。
④. 锦纶:耐磨性特别好、透气性差。
⑤.羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,二、纤维的鉴别1、鉴别方法:①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下:A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维,则用显微镜(放大镜)观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜(放大镜)观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。
③. 常见纤维的燃烧性质:纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑涤纶近焰熔缩滴落起泡续燃弱香味硬圆黑淡褐色锦纶近焰熔缩熔并燃难续燃自熄刺鼻味硬圆淡棕透明3、纱线的重量单位①. 特克斯(tex):1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
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二、纺织纤维的特性
10、涤纶
模量高仅次于麻纤维,弹性优良,面料挺括抗皱, 尺寸稳定保形性好,具有良好的耐磨性,但易产 生静电、易起毛球、不透气。
11、睛纶
耐光性好,是常见纤维中最好的。热弹性好,可 制作膨松感好、毛型感强的膨体纱,化学稳定性 较好,纤维柔软蓬松。但尺寸稳定性、耐磨性较 差,易起毛起球。
14、氯纶
难燃,化学稳定性好,强度高,几乎不吸湿, 绝缘性强,但弹性及耐磨性差,主要在工业上
15、氨纶
具有独特的高伸长、高弹性,可伸长4.5-8倍,有 较好的耐酸耐碱,但耐光、耐磨性、吸湿性差, 用于纺制有弹性的织物。
三、名词解释
1、异型纤维 有特殊截面形状的化纤。
2、中空纤维
3、细旦纤维
贯通纤维轴向具有管状空腔 指单丝密度较小的纤维,
四、当前流行面料风格特点及护理
2、3M磨丝布
该面料采用现代最新科技——新新合纤即超细纤维作原料 制织的高密度织物,手感柔软、光滑细腻;该织物具有比 普通织物多无数倍的微细毛羽,高无数倍的比表面积和微 孔,因而该织物具有很大的纳尘、去污、去油能力,该面 料还采用了美国最新的3M名牌防水胶水,经过特殊的加工, 使3M胶水的分子微粒渗透到布料的纤维中去,既具有良好 的防水性能,又不影响织物的透气和透湿性。 特点:外观细洁、丰满,有微绒感,但目光看不出绒毛; 光泽柔和高雅;手感柔软、滑爽、细腻;触感温暖;布身 蓬松而有弹性 洗涤说明:水洗温度在30度以下,不可氯漂,中温蒸汽熨 烫,不可干洗,防止干洗剂与3M胶水发生化学反应,适宜 阴干,不可拧干
12、锦纶
强度高,伸长能力大,弹性优良。耐磨性是常见 纤维中最好的,手感柔软,但织物硬挺性、保型 性、耐热性较差。不耐光,长期日照易发黄、发 脆,强力降低,较耐碱不耐酸。
纺织基础知

纺织基础知纺织基础知纺织是人类的一项重要行业,早在古代就有了纺织工艺,而现代纺织则更加精细和高效。
纺织基础知识是在纺织行业中必须要掌握的知识,它们是可以帮助我们更好地理解纺织工艺和提升我们在纺织行业中的技能和水平。
1. 纱线基础知识纱线是指纤维经过加工后制成的、有一定长度和可连性的线状物,是制造纺织品的基本原料。
纱线分为棉纱、毛纱、涤纶纱、锦纶纱、粘胶纤维纱、腈纶纱、丝线等多种类型。
纱线的品质是影响纺织品质量的关键因素之一。
品质优良的纱线有光泽、手感柔软、富有弹性等特点,不同的纱线材质适用于不同的产品。
2. 织造基础知识纺织品由两个方向的纱线交错组成,而织造是指把两个方向的纱线交织在一起的过程。
织造方法包括平纹织、斜纹织、提花织、素缎织等多种,其中平纹布是最常见的织造方式。
织造品质的好坏和纱线品质、织机条件、织造技术等因素都有关联。
3. 染色基础知识染色是将纺织品通过溶剂、化学品或固态染料等处理方式,使纱线或织物表面着色,达到不同的色彩效果。
染色可以增强纺织品的颜色、美观度和使用寿命。
染色主要分为天然染料染色和合成染料染色两种。
天然染料染色绿色环保,但要求较高的手段和技术;而合成染料染色则可以实现大规模生产和自动化的生产流程。
4. 整理工艺基础知识纺织品制作完成后,还需要经过整理工艺,使得它们更加美观和柔软,同时也能够提高产品使用寿命。
整理工艺包括热定型、整平、净化、敷衬等多种。
热定型是指将物品加热或蒸汽处理后,使其形状不变且增加柔软度,可用于着色后或织造完成线锭处理;整平是利用压平机对纺织品的面料进行整齐平整的处理;净化是对纺织品在生产过程中残留的污垢、油脂、微微和铁模等杂质进行去除;敷衬是将防潮、扩散润滑、增强保形性等五种异类整合进入一定比例,制作成布的表面较为光滑,使用寿命更长的一种工艺。
5. 布料基础知识布料是完成纺织品加工后生产的最终产品。
不同的织造方法和織物數目,以及不同的染色方式和纱线材质,产生了不同厚度、不同密度、不同重量、手感不同和颜色不同的布料。
纺织基础知识

禁用偶氮染料
1.偶氮染料是指化学结构中至少含有一个偶氮基 的染料,在一定条件下还原出某些对人体有致癌 作用的芳香胺长期接触经过活化作用改变人体的 DNA结构,引发人体病变戓诱发癌症 2.检出限值为20mg/kg
淬取重金属
1.印染和整理加工过程中,为提高织物的色牢度 和改善成品风格,会使用含重金属的染料,助剂 和整理剂因此纺织品由于其生产工艺的差异,而 不同程度地含有一定的重金属。 2.锑,砷0.2,铅0.2,镉,铬(1.0),铜(25), 镍和汞(0.02)的含量
纱布的功能
纱布产品作为公认最适合新生儿使用的材料,有 其特殊的功能性: 1.是天然环保性:棉花是最自然环保的原材料, 加上严谨的制作工艺。 2.保暖性:棉花也是公认的天然的保暖材料。 3.透气性:结合新生儿易出汗,怕热不怕冷的生 理特性,纱布在具有保暖的同时,不断通过纱布 的特性和外界空气相互换气,达到舒适的效果。 这个也是纱布最大的功能性
二:织物的基本性能
1.强度性能 2.耐磨性 3.耐热性 4.耐光性能 5.耐化学物品性能
三:纺织纤维的分类
1.天然纤维~植物纤维,取自于植物种子(棉),茎 (茎杆如竹纤维),韧皮(麻),叶(剑麻),果实 (木棉)的纤维 动物纤维~取自于动物毛发(羊毛……)分泌物(蚕 丝……) 矿物纤维~从纤维状矿物岩石获取的纤维 2.化学纤维~再生纤维以天然高聚物为原材料制成浆液, 其化学组成基本不变并高纯净化后制成的纤维如木, 棉短绒,竹纤维,大豆蛋白纤维…… 合成纤维~以石油等高聚物纺制的(涤纶,锦纶……)
Байду номын сангаас
四:棉织物的特点
1.吸湿性强,缩水率大 2.耐碱,不耐酸 3.耐光性、耐热性一般 4.微生物对棉织物有破坏作用,表现在不耐霉菌
纺织基础知识大全

纺织基础知识大全常用概念:1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式:(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式:(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织基础知识大全知识讲解

纺织基础知识大全常用概念:1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式:(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式:(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
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(2)纤维直径与制品特性的关系 纤维直径>30μ 纤维直径<20μ 纤维直径<1μ 二、纺织纤维的分类
纺织纤维种类很多,习惯上按它的来源分为天然纤维和化学纤维 两大类,天然纤维是自然界存在的,可以直接取得纤维,根据其来源 分成植物纤维、动物纤维和矿物纤维三类。人工纤维是聚合物经一定 的加工(牵引、拉伸、定型等)后形成细而柔软的细丝。纤维具有弹 性模量大,塑性形变小,强度高等特点。具体见下图。
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3.显微镜观察法
原理:根据各种纤维的纵、横向形态特征来鉴别纤维。是最广 泛采用的一种方法。如: –有天然转曲的是棉; –有鳞片的是毛; –有横节、纵向裂纹的是麻; –合成纤维一般纵向呈光滑棒状,有的还可见到呈颗粒状无 规分布的二氧化钛消光剂。 优点:能用于纯纺(由一种纤维构成)、混纺(由两种或多种 纤维的构成)和交织(经纬纱用不同的原料)产品的鉴别,能 正确地将天然纤维和化学纤维区分开。 缺点:不能确定合成纤维的具体品种。
目录
第一节 纺织纤维的概述 第二节 纤维与纱线的基本术语和公式
第三节 关于纺织品的基础知识
第四节 简述织物的制造过程
第五节 纺织品检测的分类
第六节 纺织品的一般品质要求 第七节 纺织品安全项目检测
第八节 常见检测项目的检测方法1来自第一节 纺织纤维的概述
一、什么是纤维
(1)纤维是指直径为几微米到几十微米,而长度比直径大千倍以上且 具有一定柔韧性和强力的纤细物质
观察内容 长度、细度 含杂 色泽 天然纤维 差异很大 附有各种杂质 柔和但欠均一 化学纤维 相同品种比较均匀 几乎没有 近似雪白、均匀,有的有金属般的光泽
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各种天然纤维手感目测比较
观察内容 手感 长度 (mm) 细度(μ) 含杂类型 棉 柔软 15—40 10—25 苎麻 粗硬 60—250 20—80 羊毛 弹性好,有暖 感 20—200 10—40 蚕丝 柔软、光滑、 有冷感 很长 10—30 清洁、发亮
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四、纤维的鉴别
鉴别纤维就是要根据各种纤维的外观形态特征和内在质量的差异, 采用物理或化学方法来区分纤维的品种。常用的方法有: 手感目测法 燃烧法 显微镜观察法 药品着色法 化学溶解法 熔点测定法 密度梯度法 荧光法 鉴别纤维的新技 术
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1.手感目测法
根据纤维的外观形态(纤维的长度、细度及其分布、卷 曲)、色泽及其含杂类型、刚柔性、弹性、冷暖感等来区分天 然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维。适用于呈散纤维状态的纺 织原料。 天然纤维与化学纤维手感目测比较
碎叶、硬籽、 麻屑、枝叶 草屑、粪尿、 僵片、软籽等 汗渍、油脂等 个别化纤的特殊性能: 氨纶:弹性非常大 粘胶: 干湿强差异大
特点:是鉴别天然纤维与个别化纤品种的简便方法之一,但其准确性较差、 尤 其是难以鉴别化学纤维中的具体品种。 应用:用于呈散纤维状态的原料。
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2. 燃烧法
原理:纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同。 步骤:①接近火焰,②火焰中,③离开火焰的燃烧特征,④气味及燃烧后残留 物的辨别。将常用纤维分成三类,即纤维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维。 适用范围: – 适用于单一成分的纤维、纱线和织物; – 不适用于混合成分的纤维、纱线和织物,或经过防火、防燃及其他整理 的纤维和纺织品。
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(2)亚麻纤维 横截面形态: 有中腔,呈腰圆形或多边形 纵面形态: 有竹状横节
6
(3)羊毛纤维 横截面形态: 圆形或近似圆形(或椭圆形) 纵面形态: 表面粗糙,有鳞片
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(4)桑蚕丝纤维 横截面形态: 三角形或多边形,角是圆的 纵面形态: 表面光滑,粗细均匀,少数地方 有粗细变化,光泽强而不刺眼
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(5)竹纤维 横截面形态: 有中腔,腰圆形 纵向形态: 纤维粗细不匀,有长形条纹及竹状 横节
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(6)粘胶纤维 横截面形态: 锯齿形 纵向形态: 表面光滑,有光泽
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(7)莫代尔纤维 横截面形态:哑铃形 纵面向形态:表面平滑,有沟槽
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(8)莱赛尔纤维 横截面形态:圆形或近似圆形 纵向形态:表面平滑,有光泽
如:羊毛、兔毛、牦牛毛、海 马毛、羽绒、蚕丝、蜘蛛丝等。
天然纤维
矿物纤维
从纤维状结构的矿物岩石中获得的纤维。 各类石棉 如:粘胶纤维、醋酸纤维、铜 氨纤维等。
人造纤维是用含有天然纤维或蛋白纤维 的物质,如木材、甘蔗、芦苇、大豆蛋 再生纤维 白质纤维等及其他失去纺织加工价值的 (人造纤维) 纤维原料,经过化学加工后制成的纺织 纤维。 合成纤维的化学组成和天然纤维完全不 同,是从一些本身并不含有纤维素或蛋 白质的物质如石油、煤、天然气、石灰 石或农副产品,先合成单体,再经化学 合成为高聚物仿制的纤维。
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纤维及织物有刺毛感,蜡状感,根 本无法穿着 手感和柔软性显著提高,舒适性较 好;穿着易贴身 纤维吸附性、过滤性、阻隔性逐步 增强,保温性好,织物可防水透湿
纤维的分类
分类
植物纤维
动物纤维
定义
取自于植物种子、茎、韧皮、叶或果实 的纤维。
取之于动物毛发或分泌物的纤维。
纤维
如:棉纤维、麻纤维、竹纤维 等。
合成纤维
化学纤维
无机纤维
如:聚酯纤维(涤纶)、聚酰 胺纤维(锦纶或尼龙)、聚乙 烯醇纤维(维纶)、聚丙烯腈 纤维(腈纶)、聚丙烯纤维 (丙纶)、聚氯乙烯纤维(氯 纶)等。
是以矿物质为原料制成的化学纤维
如:玻璃纤维、石英纤维、陶 瓷纤维、金属纤维等。 4
三、常见纺织纤维在显微镜下的形态
(1)棉纤维 横截面形态: 有中腔,呈不规则的腰圆形 纵面形态: 扁平带状,有天然的卷曲
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(9)涤纶纤维(聚酯纤维) 横截面形态: 圆形或近似圆形及各种异型截面 纵面形态: 表面平滑,有的有小黑点
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(11)锦纶纤维(聚酰胺纤维,俗称尼龙) 横截面形态: 圆形或近似圆形及各种异型截面 纵面形态: 表面光滑,有小黑点
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(10)腈纶纤维(聚丙烯腈纤维) 横截面形态: 圆形,哑铃状或叶状 纵面形态: 表面光滑,有沟槽和(或)条纹
三大类纤维燃烧特征
纤维类别 纤维素纤维 (棉、麻、粘 纤等) 蛋白质纤维 (丝、毛等) 合成纤维(涤 纶) 接近火焰 不熔不缩 在火焰中 离开火焰后 迅速燃烧 继续燃烧 残留物形态 细而软的灰 黑絮状 松而脆的黑 色颗粒 硬块 气味 燃纸味
收缩 收缩、熔融
渐渐燃烧 熔融燃烧
不易燃烧 继续燃烧
烧毛发味 各种特殊气味