植物与服饰文化的关系
植物拓染在服饰设计中的创新应用
植物拓染在服饰设计中的创新应用工作室将其作为体验课程。
在此过程中，体验者可以与大自然亲密接触，与自然对话，了解植物拓染绿色环保的理念;同时锻炼了动手操作能力，将自然界所赠予之美通过自身创作而保留下来，培养了体验者热爱自然、崇尚环保、追求健康的思想，并通过体验植物拓染的度过悠闲愉快的时光。
二、植物拓染与服饰结合的意义（一）装饰纹样印染“生态性”随着社会的进步，人们的思想随着科技进步日益发生着变化，社会开始不断倡导“绿色生态”的主题，人类追求健康、自然、和谐的生活理念兴起。
服饰作为人们日常穿用的产品除满足服饰的功能性、实用性、审美性的设计要求外，还要坚持生态环保原则。
植物拓染所用到的染料均来自自然界的各种植物，具有再生性，同时可以大大减少染色废水的污染，而从石化产品或化石燃料（如煤）中提取的染料则不同。
植物拓染取材天然，同时一些生活废弃物（如洋葱皮、枯萎的菠菜，玫瑰花枝上的绿叶）均可作为染料。
不同植物经过不同的排列组合形成各式各样的装饰纹样，使服饰产品更具特色。
在染色完毕后，使用过的叶片、花瓣可做成有机肥，为其他植物提供养料，做到取之于自然，用之于自然。
（二）手工艺文化的传承中国利用植物的汁液进行染色早在4500多年前的黄帝时期就已产生;到了周代，周王祭祀先帝时所穿的黄色祭服就是利用栀子植物所染制而成。
在国家对传统手工艺保护政策之下，植物染色技艺已经被列为省级非物质文化遗产。
现今，越来越多的手工艺人和专家学者对植物印染工艺传承保护的前提下进行工艺提升和纹样创新，不仅使传统手工艺得以延续，同时适应现代的审美标准，使其具有更大的发展舞台。
植物拓染是传统植物染色的延伸，继承了植物染色环保、天然、绿色的理念，同时在此基础上进行创新探索，，拓染所得的面料不仅具有天然、温润、柔和的色彩，植物轮廓和脉络的印拓也使面料更加生动有趣。
（三）匠心制造的理念三、植物拓染工艺在服饰设计中的创新（一）天然织物选择与拓染方式材料是服饰质感的载体，不仅诠释了服饰的设计风格，同时直接决定了服饰所要展现的效果。
植物染在服饰设计中的研究应用
植物染在服饰设计中的研究应用I. 概览随着全球环保意识的不断提高，植物染在服饰设计中的研究应用逐渐受到关注。
植物染是一种源自古代的传统染色技术，通过利用植物的天然色素为纺织品上色，既环保又具有独特的美感。
近年来越来越多的设计师开始将植物染元素融入到时尚设计中，为现代服饰注入了一抹生机与活力。
本文将对植物染在服饰设计中的研究应用进行探讨，以期为相关领域的学者和设计师提供参考。
首先本文将回顾植物染的历史渊源，从古代丝绸之路上的植物染色技艺讲起，分析其发展历程以及在不同文化背景下的表现形式。
接着本文将对植物染的基本原理进行介绍，包括植物染料的提取、染色方法以及染色效果的评估等方面。
此外本文还将探讨植物染在服饰设计中的应用现状，包括国内外设计师的作品案例分析，以及植物染在时尚产业中的发展趋势。
在此基础上，本文将重点研究植物染在服饰设计中的创新应用。
通过对现有研究成果的梳理，本文将提出一些具有实际应用价值的设计思路和方法，如如何将植物染与其他材料(如皮革、金属等)相结合，以及如何利用植物染色的独特纹理和色彩为服饰增加层次感和立体感等。
同时本文还将探讨植物染在服饰设计中可能面临的挑战和问题，如成本控制、染色牢度等方面的技术难题，以及消费者对于植物染产品的认知和接受程度等。
本文将对未来植物染在服饰设计中的研究方向进行展望，结合当前环保理念的发展趋势以及时尚产业的需求变化，本文将提出一些建议性的研究方向，如开发新型植物染料、提高染色效果的稳定性和可控性等。
同时本文还将探讨如何加强国内外学术交流与合作，以促进植物染在服饰设计领域的研究与应用水平的提升。
A. 植物染色的历史和文化背景植物染色作为一种古老的手工艺术，源远流长具有丰富的历史和文化内涵。
自古以来人们就发现了许多植物可以用来进行染色，如蓝靛、茜草、红花等。
这些植物染料不仅具有天然的色彩，还具有良好的环保性和生物降解性，因此在古代文明中得到了广泛应用。
在中国植物染色的历史可以追溯到新石器时代，考古学家在浙江河姆渡遗址、陕西神木石峁遗址等地发现了大量用植物染料染色的陶器、丝织品等文物。
中国古代服饰文化
中国古代服饰文化中国古代服饰文化是中国传统文化中的重要组成部分，具有悠久的历史和丰富的内涵。
在中国古代，服饰不仅是人们日常生活的必需品，更是社会地位、身份和文化传承的象征。
本文将从服饰的起源、发展、特点以及对社会的影响等方面进行详细介绍。
一、服饰的起源和发展中国古代服饰的起源可以追溯到远古时代。
最早的服饰是由兽皮、树皮和植物叶子等天然材料制成的，用来保护人们免受自然环境的伤害。
随着人类社会的发展，服饰逐渐演变为一种文化符号，反映了不同时期和地区的社会风貌和审美观念。
在中国古代，服饰的发展经历了多个时期。
最早的时期是原始社会，人们主要穿着兽皮或树皮制成的衣物。
随着农业的兴起，人们开始使用植物纤维制作服装，如麻、蚕丝等。
到了商代和周代，服饰开始出现了丰富多样的变化，逐渐形成了独特的风格。
在封建社会时期，服饰成为了社会地位和身份的象征。
贵族阶层穿着华丽、富丽堂皇的服饰，以彰显自己的高贵身份。
而平民百姓则穿着朴素、简单的服饰，以示与贵族的区别。
到了明清时期，服饰的发展达到了巅峰，出现了许多具有代表性的服饰款式，如汉服、唐装、襦裙等。
二、中国古代服饰的特点中国古代服饰具有独特的特点，主要表现在以下几个方面：1.注重色彩：中国古代服饰注重色彩的运用，不同的颜色代表不同的意义。
例如，红色代表喜庆和吉祥，白色代表纯洁和庄重，黄色代表皇家的尊贵。
2.讲究细节：中国古代服饰非常注重细节的处理，特别是在图案、刺绣和纽扣等方面。
这些细节的处理不仅增加了服饰的美观度，还彰显了制作工艺的精湛。
3.强调礼仪：中国古代服饰强调礼仪和仪式感，不同场合、不同身份的人穿着不同的服饰。
例如，在婚礼、葬礼、宴会等重要场合，人们会选择合适的服饰来展示自己的身份和地位。
4.倡导和谐：中国古代服饰追求和谐的美感，注重服饰的整体搭配和协调。
服饰的款式、颜色和配饰等都需要相互搭配，以达到整体的和谐效果。
三、中国古代服饰对社会的影响中国古代服饰不仅仅是一种装饰品，更是社会文化的重要组成部分，对社会产生了深远的影响。
《诗经》中植物感知意象与审美文化的研究——以植物与女性的关系为视角
摘要：植物是《诗经》中常见的意象，它与女性的关系紧密而微妙。
本文从植物感知入手，通过对诗经中植物与女性形象的描绘分析，探讨了植物与女性之间存在的真实联系，并认为诗经传承着一种审美文化，即将自然与人文、物质与精神相融合的审美观念。
同时，从女性的角度考察植物，本文也提出了女性对自然的认同和崇敬，以及她们对家园和生命的深情厚爱。
关键词：植物感知；女性形象；审美文化；自然认同；生命崇敬【正文】《诗经》作为中国古典文化中具有深远影响的经典文献之一，在文学、哲学、历史、民俗等方面，都为后人留下了丰富的思想和实践价值。
植物是《诗经》中重要的意象，有时是背景，有时是主体，但无论以何种形式出现，植物都在传递一种内涵，那就是美的、理性的、秩序的。
本文将从植物感知的角度，对《诗经》中植物与女性之间的关系进行分析，以探讨其背后的审美文化和自然观念。
一、植物与女性的关联我们可以看到，《诗经》中植物和女性形象的描绘是相当多的，它们时而划分为主体和背景，时而融为一体，出现在同一个意象之中。
例如《载驳》中，《橘颂》“四方有枳，朕所瞻嘉，赋此佩玩，以安吾舅，俾孝思母，无怨无尤，王虔王敬，以保于时千万岁。
” 它表现了枳橘美好的爱和情感，同时也含有崇敬祖母、思念母亲的良好情绪。
橘子被视为一种高雅而珍贵的水果，其表象与女性美的形象相呼应，以及其独特的自然香味，也与女性的柔媚温和相联想，为首饰、服饰及发饰等的形象元素，被加入到许多古代文学作品中。
除了橘子，还有其他植物形象，如蕃薯、柏树、桑葚、桃花等常见的植物，它们与女性的关系并不是仅仅从美的角度出发，而是直接或间接的联系，表现出古代儒家文化中关于主体认同、道德感恩、情感联系的核心思想。
在《詹比》一词里，诗经又引用了许多植物形象来描写女性的美，从而展示了“雅”与“大”所特有的审美价值及特点。
在《召南·采薇》一词中，“采薇采薇，薇亦作止。
曰归曰归，岁亦莫止。
嘉草青青，行道中中。
” 从这首诗中可以看出，诗人在描述女性时，不仅以美好的意象为背景，更多的是体现女性的弱势和繁忙的生活节奏，以及她们对生活和社会的关切和责任感。
中国古代服饰文化
中国古代服饰文化在中国古代，服饰文化一直扮演着重要的角色。
它不仅仅是人们的日常穿着，更是一种文化的体现和社会地位的象征。
中国古代服饰文化丰富多样，不同的朝代和地域都有自己独特的风格和特点。
本文将从服饰的起源、演变和影响等方面来探讨中国古代服饰文化的魅力。
一、服饰的起源和演变中国古代服饰的起源可以追溯到远古时代的原始社会。
最早的服饰是由兽皮和植物纤维制成的，主要是为了保护身体和抵御寒冷。
随着社会的发展和人类文明的进步，服饰逐渐演变成了一种文化的载体和身份的象征。
在中国古代，服饰的演变与朝代的更迭密切相关。
每个朝代都有自己独特的服饰风格和特点。
例如，汉代的服饰以宽松舒适为主，注重色彩的鲜艳和图案的精美；唐代的服饰则以宽袍大袖和丰富的装饰品为特点，展现了盛唐时期的繁荣和富丽；宋代的服饰则更加注重细节和品味，追求简约而雅致的风格。
二、服饰的影响和意义中国古代服饰文化不仅仅是一种穿着，更是一种文化的传承和社会地位的象征。
不同的服饰可以反映出个人的身份、职业、性别和地位等信息。
例如，古代官员的服饰往往比普通百姓要华丽和庄重，以显示自己的权威和身份；妇女的服饰则更加注重细腻和柔美，以展现女性的温柔和美丽。
此外，服饰还可以反映出时代的变迁和文化的演变。
每个朝代都有自己独特的时尚潮流和审美标准。
通过研究古代服饰，我们可以了解到不同时期的社会风貌和文化氛围。
例如，明代的服饰以宽袖、大腰和绣花为特点，反映了明代社会的开放和繁荣；清代的服饰则更加注重礼仪和庄重，反映了清代社会的封建和保守。
三、服饰的传承和发展虽然现代社会的服饰已经发生了很大的变化，但中国古代服饰文化仍然对现代社会产生着深远的影响。
许多古代服饰的元素被融入到现代服装设计中，成为时尚的一部分。
例如，旗袍和唐装等传统服饰在现代婚礼和重要场合中仍然被广泛使用，展现了中国传统文化的魅力和骄傲。
此外，古代服饰文化也在传统节日和民俗活动中得到传承和发展。
例如，春节期间，人们穿着传统的汉服和唐装，参加传统的舞狮和舞龙活动，展示了中国古代服饰文化的独特魅力和传统价值。
自然地理环境与文化的区域性关系[少数民族服饰文化与自然地理环境赏析]
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自然地理环境与文化的区域性关系[少数民族服饰文化与自然地理环境赏析]古语有“百里不同风，千里不同俗，户异政，人殊服”之训，可见服饰的地域性要与地理环境相适应，与生产力发展同步，所以服饰就存在历史和地理差异。
服饰作为一个复杂的物理和精神财富体系，它的形成、发展与演变，深受自然条件、人文地理等因素的长期影响。
一服饰文化与自然地理环境相适应服饰文化是指一切与服装、鞋帽、首饰、佩饰有关的文化事项。
它大致包括服饰的起源、演变及发展史，根据不同标准做出的分类、服饰礼仪、文化功能及开发利用等。
服饰的产生是人类对自然环境适应的结果。
在自然环境等因素中，对服饰有直接影响的是气候条件，因为，气候的变化刺激人类对服饰的需求，影响服饰的起源、形式、机能、变化和设计等方面，进而影响服饰的地域变化特点。
1 鄂温克族服装款式特点的形成中国鄂温克族主要居住在呼伦贝尔草原和大兴安岭一带，从事游牧、狩猎、饲养、农业等多种经济生产方式，居住分散。
由于这种居住分散、多种经营的生产方式和生活环境，产生了该民族独特的传统服装款式。
这种民族服饰与中国北方其他民族的服饰有一定的相似之处。
但其独特的地域环境和民族文化使鄂温克族服饰又独具一格。
鄂温克族分三个部落，即通古斯部落、索伦部落、雅库特部落，其中通古斯部落和部分索伦部落主要从事牧业，大部分索伦部落从事农业为主还同时兼营其它经济，而雅库特（敖鲁古雅）部落主要从事饲养驯鹿和狩猎。
由于这三个部落分别生活在不同的环境中，从事着不同的生产活动，有着不同的生活方式。
因此，三个部落的民族有着截然不同的服装服饰。
他们的服装不但反映了三个部落的不同生产生活方式，也展现了鄂温克族不断流动的历史发展演变过程。
这种生产生活方式形成了独特的森林文化和草原文化，也体现了鄂温克族服饰上的显著特点。
鄂温克族服装款式的总体特点是宽松、肥大、斜大襟、束长腰带。
鄂温克的服装款式有农区和牧区之分。
其中生活在大兴安岭地区的鄂温克人特别是从事农业的鄂温克人主要以穿袍服为主，男子长袍比较素雅，女子的袍服装饰华丽，在女子袍服的袖口、下摆、门襟、开衩等部位都绣上装饰的花边；而生活在敖鲁古雅地区以饲养驯鹿为主的鄂温克人服装比较独特，男子服装以短袍为主，女子长袍多是大翻领，男女袍服都以皮制材料为主并用仿鹿皮镶边，男女皆穿皮筒靴或软靴，女软靴饰有鹿角纹；而生活在草原上以放牧为主的鄂温克人服装以蒙古式长袍最具特色，惟纹饰不同，领襟、双肩、前后胸、下摆开衩等处皆饰有云卷纹图案，男袍简练，女袍繁复，男女均系扎宽腰带。
夏布织造技艺与文化
夏布织造技艺与文化引言夏布是一种传统的纺织品制作工艺和文化，起源于中国江南地区。
它以其独特的织造技艺和鲜艳的色彩而闻名。
夏布织造技艺与文化体现了中国古老的纺织工艺和当地人民的生活方式和价值观念。
本文将详细介绍夏布的制作工艺、特点以及其在中国文化中的地位。
夏布的制作工艺夏布的制作工艺非常精细和复杂。
首先，制作夏布的原材料主要是以当地特有的农作物——夏葛为主。
夏葛是一种生长在中国江南地区的植物，其长而柔软的茎可以用于制作纺织品。
夏葛被收割后，先进行打浆去皮，然后将其晾晒。
接下来是纺纱的过程，夏葛茎被切成细丝后，再用手工纺轮纺成纱线。
这个环节需要纺织工师娴熟的技艺和仔细的注意力。
纺纱完成后，就是织造的过程。
夏葛纱线被手工织造成织物，一般采用简单的格子或条纹的花纹。
织造出来的织物质地柔软，富有弹性，透气性好。
最后，织好的夏布需要经过漂白、染色和修整等一系列工艺，以使其色彩更加鲜艳，外观更加优雅。
夏布的特点夏布以其独特的特点而备受青睐。
首先，夏布的纹理清晰而平整，细致呈现出纱线的质感和织布的纹理。
其次，夏布的颜色鲜艳丰富。
夏布的染料多采用天然植物提取，如藤黄、青蒿等，因此颜色明亮而不失自然。
此外，夏布的质量上乘。
由于夏布的原材料和制作工艺上的优势，它具有柔软、舒适、透气性好的特点，非常适合夏季穿着。
再者，夏布还具有某种程度上的防晒性能。
夏布的纹理和结构使得它具有防紫外线的功能，可以一定程度上减少日晒带来的伤害。
夏布在中国文化中的地位夏布不仅仅是一种纺织品，更是中国文化中的一部分。
夏布通过其鲜艳的色彩和精致的织造技艺，传递着独特的江南地区的生活方式和文化氛围。
在中国传统节日中，夏布常常作为节日装饰品，如端午节的艾草香囊、中秋节的夏布灯笼等。
夏布还与中国服饰文化紧密相连。
夏布的柔软透气性能使其成为夏季传统服装的理想选择。
江南地区的民间舞蹈和戏曲中也常常出现夏布制成的服装。
此外，夏布还传递了一种自然、朴素和优雅的生活态度。
《诗经》中染料植物与服色文化关系的探析
《诗经》中染料植物与服色文化关系的探析《诗经》是我国最早的诗歌总集，其中包含了大量关于植物的描写和歌咏。
在这些描写中，染料植物的出现尤为突出。
染料植物不仅是《诗经》中描写自然的重要组成部分，同时也反映了当时服装和服饰文化的发展和演变首先是颜色代表了地位，比如在《诗经》中，常常提到用植物染色的情景，如“衣锦尚绣，如松之盛”，“黄裳敝衣，从子于河”等。
这些文字反映了古代服色文化的重要性。
染料植物在古代的服饰文化中占据着重要地位，不同颜色的衣服能够代表着不同的社会地位和身份。
例如，“紫衣玄冠”代表着皇家身份，“黄裳敝衣”则代表着贵族身份。
紫色在当时是很珍贵的染料，因此只有皇室和贵族才能够穿着紫色的衣服，代表了他们的身份和地位。
相比之下，黄色则是古代中庸之色，也是民间常见的颜色，因此在《诗经》中黄色出现的频率相对较高。
蓝色则是比较特殊的颜色，因为在古代染料中，蓝色非常难以制作，因此穿着蓝色的衣服也代表了一定的身份和地位在《诗经》中，经常提到的染料植物主要有：茜草、蓝草、菖蒲、木槿、苋菜等。
其中，茜草和蓝草分别用于红色和蓝色的染料，是古代染料中常用的两种植物。
在《诗经》中，茜草、蓝草常常被用来描绘古代官员、贵族的服饰。
菖蒲和木槿则被用于描写女子的服饰，反映了古代女性的美好形象。
苋菜则被用于染黄色，反映了古代对黄色的喜爱和推崇。
再者，染料植物的选择和应用，反映了古代人们对植物的深入研究和应用。
在《诗经》中，经常出现的染料植物有茜草、蓝草、菖蒲、木槿、苋菜等。
这些植物都有各自独特的特性和用途。
例如，茜草和蓝草分别用于红色和蓝色的染料，是古代染料中常用的两种植物。
而菖蒲和木槿则被用于描写女子的服饰，反映了古代女性的美好形象。
苋菜则被用于染黄色，反映了古代对黄色的喜爱和推崇。
最后，染料植物的出现还反映了古代工艺文化的发展和创新。
古代染色技术并不像现代那样便利，需要经过多次反复的处理，因此，对于染料的选择和处理技术要求都很高。
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植物与服饰文化的关系前言：作为人类生活中最触手可及的生物，植物与我们人类生活可谓是联系的非常紧密。
这种紧密的联系也体现在了人类服饰面。
衣服的原料、样式、纹路以及颜色，饰品的形状、寓意都与植物有着密不可分的联系。
关键词：植物服饰联系摘要：（1）植物染料（2）植物纤维与纺织（3）植物的美好寓意1、植物染料1.1定义：植物染料是指利用自然界之花、草、树木、茎、叶、果实、种子、皮、根提取色素作为染料。
1.2原理：植物染料在染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。
1.3诞生：植物染料始于中国，远在朝开始就有历史记载，设有管理染色的官职-染草之官-又称染人。
在代设有【染色司】、唐宋设有【染院】、明清设有【蓝靛所】等管理机构。
从大自然中萃取矿物与植物等染料，将青、黄、赤、白、黑称之为五色，再将五色混合后攫取其它的颜色。
以及日本古代染色中有名的『草木染』亦是植物染料。
1.4发展：远在朝开始就有历史记载，设有管理染色的官职-染草之官-又称染人。
在代设有染色司、唐宋设有染院、明清设有蓝靛所等管理机构。
从大自然中萃取矿物与植物等染料，将青、黄、赤、白、黑称之为五色，再将五色混合后攫取其它的颜色。
以及日本古代染色中有名的草木亦是。
商时期，染色技术不断提高。
宫廷手工作坊中设有专职的官吏"染人"来"掌染草"，管理染色生产。
染出的颜色也不断增加。
到汉代，染色技术达到了相当高的水平。
中国古代染色用的染料，大都是天然矿物或植物染料为主。
古代原色青、赤、黄、白、黑，称为"五色"，将原色混合可以得到"间色(多次色)"。
青色，主要是用从蓝草中提取靛蓝染成的。
能制靛的蓝草有好多种，古代最初用的是马蓝。
赤色，中国古代将原色的红称为赤色，而称橙红色为红色。
中国染赤色最初是用赤铁矿粉末，后来有用砂(硫化汞)。
用它们染色，牢度较差。
代开始使用茜草，它的根含有茜素，以明矾为媒染剂可染出红色。
汉代起，大规模种植茜草。
黄色，早期主要用栀子。
栀子的果实中含有"藏花酸"的黄色素，是一种直接染料，染成的黄色微泛红光。
南北朝以后，黄色染料又有地黄、槐树花、黄檗、黄、柘黄等。
用柘黄染出的织物在月光下呈泛红光的赭黄色，在烛光下呈现赭红色，其色彩很眩人眼目，所以自隋代以来便成为皇帝的服色。
宋代以后皇帝专用的黄袍，既由此演变而来。
黑色，古代染黑色的植物主要用栎实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、栗壳、莲子壳、鼠尾叶、乌柏叶等。
中国自朝开始采用，直至近代，才为硫化黑等染料所代替。
掌握了染原色的法后，再经过套染就可以得到不同的间色。
随着染色工艺技术的不断提高和发展，中国古代用植物染料染出的纺织品颜色也不到了明清时期，中国的染料应用技术已经达到相当的水平，染坊也有了很大的发展。
乾隆时，有人这样描绘上海的染坊:"染工有蓝坊、染天青、淡青、月下白;有红坊，染大红、露桃红;有漂坊，染黄糙为白;有杂色坊，染黄、绿、黑、紫、虾、青、佛面金等"。
此外，比较复杂的印花技术也有了发展。
至1834年法国的佩罗印花机发明以前，中国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。
1.5分类：国产植物染料通常有如下几种:蓝色染料--靛蓝;红色染料--茜草、红花、枋(阳媒染);黄色染料--槐花、黄、栀子、黄檗;紫色染料--紫草、紫;棕褐染料--薯莨;黑色染料--五倍子、(单宁铁媒染)。
我国古代染色用的染料，大都是天然矿物或植物染料为主。
古代原色青、赤、黄、白、黑，称为"五色"，将原色混合可以得到"间色(多次色)"。
青色，主要是用从蓝草中提取靛蓝染成的(荀子.劝学篇:"青，取之于蓝，而青于蓝")。
能制靛的蓝草有好多种(宋应星.《天工开物》:"凡蓝五种，皆可为靛")，古代最初用的是菘蓝，后来逐渐发现了蓼蓝、马蓝、木蓝、苋蓝等诸种可以制靛之蓝。
赤色，我国古代将原色的红称为赤色，而称橙红色为红色。
我国染赤色最初不是用植物染料而是矿物染料，就是用赤铁矿粉末，后来有用砂(硫化汞)。
用它们染色，牢度较差。
代开始使用茜草，它的根含有茜素，以明矾为媒染剂可染出红色。
汉代起，大规模种植茜草。
但茜草不是正红而是暗土红色，后世逐渐发明了红花染色技术，得到了鲜艳的正红色。
黑色，古代染黑色的植物主要用栎实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、栗壳、莲子壳、鼠尾叶、乌桕等。
我国自朝开始采用，直至近代，才为硫化黑等染料所代替。
掌握了染原色的法后，再经过套染就可以得到不同的间色。
随着染色工艺技术的不断提高和发展，我国古代用植物染料染出的纺织品颜色也不断地丰富。
有人曾对吐番出土的唐代丝织物作过色谱分析，共有24种颜色，其中红色的有银红、水红、猩红、绛红、绛紫;黄色有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐;青、蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、藏青;绿色有绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等。
到了明清时期，我国的染料应用技术已经达到相当的水平，染坊也有了很大的发展。
乾隆时，有人这样描绘上海的染坊:"染工有蓝坊、染天青、淡青、月下白;有红坊，染大红、露桃红;有漂坊，染黄糙为白;有杂色坊，染黄、绿、黑、紫、虾、青、佛面金等"。
此外，比较复杂的印花技术也有了发展。
至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。
和我国古代印染不仅颜色多，色泽艳丽，而且色牢度好，不易褪色。
古代将青(即蓝色)、赤、黄、白、黑称为五色，也是本色、原色。
原色混合得到多次色如绿、紫、粉等色，也称间色。
植物染料中的红色可以从茜草、红花、木等中提取，黄色从栀子、黄、槐花中提取，青色是采用蓝草制成的靛蓝，故有"青取之于蓝而青于蓝"的名句传世。
黑色主要从桃树、柿子树、栎树等中得到。
1.6优点：无毒无害，不会对人体健康造成任伤害。
染的织物，色形自然、经久不褪;具有防虫、抗菌的作用，这是化学染料所不具备的。
特别适合于童装、衣、鞋袜、汽车饰、箱包、室、床上用品等。
色牢度高，可满足实际使用需求。
2植物纤维与纺织主要组成物质是纤维素，又称为天然纤维素纤维。
是由植物上种籽、果实、茎、叶等处获得的纤维。
根据在植物上成长的部位的不同，分为种子纤维、叶纤维和茎纤维。
1.种子纤维：棉、木棉等；2.叶纤维：剑麻、蕉麻等；3.茎纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻等。
广泛分布在种子植物中的一种厚壁组织。
它的细胞细长，两端尖锐，具有较厚的次生壁，壁上常有单纹，成熟时一般没有活的原生质体。
植物纤维在植物体中主要起机械支持作用。
在植物茎秆中，如苎麻、大麻、亚麻和黄麻的草本茎，具特别发达的韧皮纤维束，可用制各种纺织品。
这些纤维没有或很少木质化，称软纤维。
在有些植物的木本茎中，韧皮纤维也很发达，它们是制造特种纸的优良原料，如桑树、构树、青檀等。
叶子纤维主要存在于单子叶植物的叶脉中，细胞壁木质化程度较高，质地坚硬，称为硬纤维。
这类纤维拉力大，耐腐力强，主要用制绳索，或作粗纺之用，如剑麻、蕉麻等。
棉纤维是棉花胚珠上表皮细胞伸长的部分。
它的发育过程是：当棉花胚珠受精以后，胚珠表皮层上产生纤维的生毛细胞迅速伸长。
此后，细胞壁也逐渐增厚，即在初生壁里面不断沉积含纤维素的次生壁。
接近种子成熟时，原来成管状的纤维细胞，干瘪变扁，并发生扭曲，细胞壁残留的原生质体也变干沉积。
棉铃开裂以后，纤维细胞死亡，成为银白色的棉纤维。
3、植物的美好寓意古代人们服饰上最具特色的装饰手法就是刺绣。
按表现特征来分，图案有动物纹、植物纹、人物纹、符号纹、综合纹，等等。
其中以动物纹、植物纹最多。
这些图案的总体含义是象征寓意，借物比物，传达思想，付诸吉祥等等。
各种服饰上的植物图案大多出自于人们独特的心理需求。
3.1牡丹：牡丹一直被视作富贵花，是富丽堂皇、荣华富贵的象征。
所以服饰图案中的牡丹花就蕴含着“花开富贵”之意，表达了人们对美好富足生活的向往。
3.2桃树、桃花、桃实：桃树、桃木自古以来就被用来做护身符，有避邪驱灾的寓意；桃花外表美貌艳丽，被当做美丽的象征；而桃实因民间有献桃祝寿的习俗而被赋予了长寿的美好祝愿。
3.3榴：榴本身多籽，而被用于少妇上衣，有多子多福之意。
3.4萱草：萱草在古时借指母亲，后引申对女性的代称。
旧时民间把萱草作为生男的吉祥物，多比喻生活美好，多子多福。
3.5宝相花：宝相花经蔷薇花的一种，后经人们长期演绎，融入了其他花卉的形态，集莲花、菊花、牡丹等花型为一身，变形成固定的宝相花图案，为人们所常用。
有荣华富贵、清廉高洁的寓意，也多用于佛教相关题材中。
3.6莲花：莲花在中国传统文化中具有很高的地位，在服饰文化中也具有多重含义：一是莲的果实多籽，人们用其形及谐音，祈求多子多福，连生贵子之意。
二是出淤泥而不染，莲与廉谐音，表达人们对清官的赞和期盼；三是与道教、佛教有关，认为是善与美得象征；三是与升迁有关，连升三级表达了旧时人们对升官发财的期望。
3.7芙蓉：芙蓉即荷花，因花朵硕大，色泽艳丽被赋予荣华富贵的寓意。
3.8菊花：菊花因其盛开于重阳节前后被人们赋予了敬老、长寿的寓意，而服饰图案中的菊花，则反映了人们祈求长寿的美好祝愿。
3.9松树：松树历来是坚贞不屈的象征，与竹结合显坚贞节操，与竹梅结合便是岁寒三友，同时，松树是长寿的象征，如松鹤延年。
3.10葫芦：葫芦腹圆多籽，生长旺盛，是生殖母体的象征，寓意子繁衍茂盛。
总而言之，植物与服饰在各个面均息息相关，不仅有原材料面的，还照顾了人们的心理需求。
参考文献（1）百度百科（2）咏，伟一.中原地区近代民间刺绣服饰图案研究。