针 织 物 染 整
针织物和机织物染整异同点
针织物和机织物染整异同点印染的目的和要求纺织品的染色和印花过程，实质上是以染料从外部介质（外相）向纤维（内相）的转移扩散过程为基础的，是染料在俩相中的分配过程。
包括染料从外相向纤维表面扩散、在纤维外表面的吸附、在纤维中的扩散及在纤维内表面的吸附与固着所组成。
外相可能是固态、液态、气态、或液态和气态的结合态（超临界态）。
染色过程中的液态介质。
乃是染料在水中、有机溶剂中或其混合物中的溶液或分散液。
印花过程中的浆膜为固态外部介质。
分散染料热熔染色高温焙烘升华后出现了气态外部介质。
超临界二氧化碳流体则是结合了液体与气体俩种介质性质的一种新型染色介质。
染色和印花的最终目的是使染料在纤维内表面（含外表面）的吸附和固着。
所谓染色是指用染料按一定的方法使纤维、纺织品获得颜色的加工过程。
它包括江染料制成某种介质（一般是水）的溶液或分散液，利用染料和纤维之间产生物理的、化学的或物理与化学相结合的作用多纤维染色，或者利用化学方法使染料中间体在纤维上生成颜料，从而使纺织品具有一定的颜色。
纺织品通过染色所得颜色应符合颜色的色泽、均匀度和牢度等要求，同时也应该符合一定标准的生态环保要求。
针织物和机织物染整的相同点针织物和机织物的常用纤维相同，包括纤维素纤维、再生纤维素纤维、蛋白质纤维和合成纤维几大类。
其中用量最大的是纤维素纤维。
其中棉的用量是最大的。
染整用水要求大致相同，主要要求为：染整用水，应为无色、无味、无臭、透明（不含混浊物），另外少含盐类，如各种正负离子，钙、镁、铁盐以及氯等；硬度一般不高于100mg/L。
针织物和机织物的钱处理流程大致相同，都经过烧毛、煮练、漂白、丝光（碱缩）。
煮练：针织物和机织物的主要煮练剂都是烧碱。
精练助剂包括：表面活性剂、亚硫酸钠（或轧硫酸氢钠）、硅酸钠还有磷酸三钠等。
煮练设备都用煮布锅、汽蒸箱等。
漂白：针织物和机织物的漂白方法大致相同，包括：次氯酸钠漂白、过氧化氢漂白、亚铝酸钠漂白等。
针织物和机织物染色的染色机理大致相同。
涤纶锦纶人棉／氨纶提花针织物的染整加工
涤纶锦纶人棉／氨纶提花针织物的染整加工本文结合生产实践全面介绍了涤纶、锦纶、人棉／氨纶提花针织弹性织物的染整工艺,提出加工中常见问题及注意事项和解决办法。
染整科技 ( 0 2 NO 4 2 0 )涤纶锦纶人棉/纶提花针织物的染整加工氨涤纶锦纶人棉/纶提花氨针织物的染整加工郑有成广东番禺健豪公司 ( 1 4 3 5 5 ) 1贾爱平广东顺德商成化工公司 ( 2 3 0 580)高真和齐齐哈尔亚麻厂 ( 6 o o 11o )[要]本文结合生产实践全面介绍了涤纶、纶、棉/纶提花针织弹性织物的染整工艺，出加摘锦人氨提工中常见问题及注意事项和解决办法。
r键词]涤纶奖锦纶人棉氨轮提花针织染罄1前 .言疵病。
2 1 1翻布 . .涤纶锦纶人棉/纶提花针织织物是氨要求正反面一致，头平、、、。
缝直齐牢 2 1 2煮练 ..煮练工艺条件，/ gL纯碱除油灵 TF 1 1 一 0C 1 15― . 1 2―在织布时由涤纶异形丝、纶纤维、棉纤锦人维分别形成不同的花形图案，人棉纤维以包覆氨纶丝作为纬纱提供弹力的织物。
经染整加工后，品布面层次丰富、形清成花晰、泽鲜艳、泽亮丽、体感强，用作色光立是装饰织物和休闲女装的优质面料，放市投场后深受广大消费者的喜爱，常畅销，非开高效精练剂18 8温度，℃ 9― 1 0 5 O时间，i 2― 3 a rn 5 O设备采用常温溢流机 (缸 )拉 2 2染色 .1 15― .拓了市场，得了很好的经济效益。
获由于织物成分复杂，种纤维性能不各一致染整加工时，考虑其各自的性能在需根据织物成分中不同纤维的染色特点，择分散染料染涤纶纤维、性或中性选酸染料染锦纶纤维、接染料染人棉纤维的直一特点及相互间的影响因素，订适宜的染制整加工工艺条件。
2工艺流程 .坯检一缝一练一色一柔一型一翻煮染上定成品检验一装。
包2 1前处理 .浴法染色工艺。
浴 p值控制在4 6染H .―48间。
.之染色工艺条件，/ gL分散染料X直接染料酸性或中性染料醋酸硫酸铵元明粉消泡N 4 o 7浴比 1 1 :0yZ由于人棉和氨纶丝不耐强碱作用，且合纤织物含杂少，此，色前煮练只需除因染去纱线整理和织造机器上的油剂、渍，油同时防止不饱和油及润滑油使氨纶丝降解。
针织布知识
针织布知识1.针织布生产流程针织布生产主要有四个环节:纺、织、染、整。
1）纺：将各类织纤加工成纱线的过程。
2）织：将织针等成圈机件使纱线形成线圈，并将线圈一次串套而成的织物。
3）染：是以染料或颜料使纤维材料上色，并使其带有一定牢度的过程。
4）整：使指通过物理、化学的加工，使织物的外观和内在的质量得到改善，提高织物的服用性能或赋予其特殊的功能。
2、常用单位换算及换算公式（“/”表示除号）A、单位换算1英寸＝2.54cm 1码=0.9144米1磅=16安士1磅=453.6克 1克=0.0022046磅 1安士＝28.35克1码＝36英寸 1磅＝0.4545公斤 1公斤＝2.2046磅1公斤=2.2磅 1打＝12条 1米＝1.1码B、换算公式某疋布的克重＝净重/码数/布封（边至边）×19512（单位：g/m²)某疋布的码长＝磅重/0.00082/克重/布封（边至边）×16某疋布的磅重＝码长/16×0.00082×布封（边至边）×克重洗后布重＝洗前克重/（100-直缩）/（100-横缩）码重＝克重×面积＝克重×0.9144×布封×0.0254m=克重×布封（边至边）×0.02323安士码重：是指1码布的重量，其单位为安士。
安士码重约＝克重×0.0022046×16×封度×0.02323＝克重×布封×0.00082码重/码数×16＝安士/码总分数/码数/布封（边至边）×3600＝100平方码分数（四份制计分方法）米长＝公斤×16/0.00082/布封（边至边）/克重×23、纱、织、染、整所出现疵项及处理手法A、纱源疵项1）死棉：棉纤维在生产过程中，由于某种原因，纤维组织坏死，此部分坏死的纤维染色时染不上色，故而布面上呈现一个个白色的小棉粒，这些染不上色的白色小棉粒，就称为死棉。
大豆纤维／棉混纺针织物染整工艺
维 与棉混纺 织物 在染 色前 必须 先将 棉 中含有 的蜡 状 物 质、 含氮物质 、 素 与矿 物 质 等 去 除 ， 则 会 影 响 织 物 色 否
多功能精练 酶 Ｊ １０是 一种退煮漂一浴多功能 Ｍ一 ０ 精练酶 ， 适合精练棉、 麻等纤维素纤维 ， 对棉／ 氨纶 、 棉／ 尼龙 、 天丝 、 莫代 尔等混纺产 品的煮 漂特别有 棉／ 棉／
曼助剂有限公司） 练染一浴除油精 Ａ ； ； Ｐ 尿素； 硅酸钠。 设备 常 温喷射 液 流染 色机 。
１ ２ 前处 理 ．
一
工艺 曲线
般在 染 色机 内进行 针织 物 前处 理 。 大豆 蛋 白纤
４ｊ 双 ／ ＼ ０ ＿ ＿氧 ℃ 冲 ℃ 量 — 渗 ＿ 洗 透 ＿ 茎 ＋水 剂 潍 ＿
Ｗ ｅ ｏ ｅ ｓｎｇ ｏ ｏ ｂｅ ｏ ｅ ｎ ｆｂ ｒ ｏ ｔ ｎ ｋｎ ｔｅ ａ ｒ ｃ ｔｐｒ ｃ ｓ ｉ ｆ ｓ ｙ ａｎ ｐｒ ｔ ｉ ｅ ／ｃ ｔｏ ｉｔ ｄ ｆ ｂ ｉ ｉ
Ｕ ＢＯ
（ ｈ ｎｆ ｉａ ｈｍｃｌ ｏ ， ｔ． ｕ ｎｚｏ １ ２ ｇｈ ｕ５０ ５， ｈｎ ｍ ａＣ ４ ａ
工艺 配方／ ｇ Ｌ （／ ）
Ｈ２ ０２
４ ～６
５
尿 素
硅 酸钠
ｐ Ｈ值
３～４
７～８ ７ ～８ ５ Ｏ ６ Ｏ ｌ： ０ １
温度／ ℃
时 间／ ｉ ｍｎ
浴 比
工艺 曲线
精练酶 Ｊ 一 ０ Ｍ１ ０
收稿日 ２ ７ ｏ — １ 期： ｏ 一６ １ ０
染 色工艺和使用代用碱 的新 型染 色工 艺。提出了生产注意事项。 关键词 ：染整；混纺 织物；针织物 ；大豆蛋 白质纤维 ； 纤维 棉
竹／棉混纺弹力针织物染整工艺
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
竹／棉混纺弹力针织物染整工艺
前言
竹纤维是以天然竹子为原料，经特殊化学处理，提取竹子中的纤维素，
使之成为糊胶状竹浆粕；再经制胶、纺丝等工序制造成的再生纤维素纤维。
这是近年来问世的继莫代尔、大豆蛋白纤维和甲壳素纤维等产品之后又一种新型天然纺织原料。
竹纤维与其它纤维素纤维或化学纤维的混纺织物用于各种服装面料，可制作衬衫、西服、休闲服、针织内衣、T恤衫等，还可制成床上用品，使面料的功能更趋健康、时尚，而且绿色环保。
竹纤维内部中空结构和表面微孔的特殊形态，赋予其良好的吸湿性和透
气性，比其它纤维更适合制作运动衣、夏季服装及贴身衣物。
竹纤维本身具有很好的天然抑菌性，能有效控制有害细菌的滋生繁殖。
竹纤维还具有很好的紫外线屏蔽作用，保护人体不受紫外线伤害。
但竹纤维面料存在易折皱、保形性差、易擦伤起毛、强力不佳等缺陷，与棉纤维混纺存在上色不同步，呈暗横条现象。
因此，在设计染整工艺路线时，必须充分考虑竹纤维的优缺点，扬长避短。
1 生产实践
1．1 原料
l9．7 tex+3．3 tex(32s +30D)竹／棉(70／30)全衬弹力布(70％竹纤
维与3O％棉纤维混纺成32s 纱，加7％30D氨纶丝)
1．2 设备
希腊SCLAVOS全自动高温高压双溢流染色机；瑞士桑泰克斯(Santex)轧水松式烘干机；德国BTM巴布科克开幅定形机
1．3 染化料
专注下一代成长，为了孩子。
针织染整常见质量问题及预防措施
针织染整常见质量问题及预防措施针织面料即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。
针织面料与梭织面料的不同之处在于纱线在织物中的形态不同。
针织分为纬编(weft knitted fabric)和经编(warp knitted fabric)。
目前，针织面料广泛应用于服装面料及里料，家纺等产品中，受到广大消费者的喜爱。
针织面料在印染的过程中，总是会出现在各类问题。
色牢度不合格色牢度有日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度、升华牢度、熨烫牢度等，这些牢度，关键在于染料结构性能，而且还与纤维、染料浓度、染整工艺、外界条件等密切相关，所以色牢度是否达标，关键是选择染料，其次是染色工艺及助剂的应用。
染色工艺制订时，必须根据染料、纤维及客户指标合理确定，使染料在助剂帮助下，在一定条件下尽可能坚牢地上染纤维，使其充分固着，对于助剂来说，一是选用好的匀染剂和促染剂，使染料缓慢、均匀、充分上染纤维；二是加螯合剂，克服染料与水中金属离子络合而成浮色，并减少活性等染料在水中的水解；三是选择优秀的皂洗剂，去净浮色，并防浮色重新沾污织物；四是选择适当的固色剂，目前对升华牢度，日晒牢度等尚无理想的固色剂，针对皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度等各项指标均有优良的固色剂可选择。
摩擦牢度不合格摩擦牢度是指染色或印花织物经过摩擦后的掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。
摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。
当色织物与测试白布发生摩擦时，织物掉色或摩擦物的沾色程度受多个因素影响。
导致沾色的原因有两个：一是织物上的染料脱落或褪色，沾染测试布；二是染色纤维脱落成为细小色粒，沾到测试布面。
在实践中, 主要是染料脱落。
虽然不同化学结构的活性染料和纤维素纤维共价键强度和附着力上存在一定差异, 但湿牢度对染色织物的影响基本相同。
当染色织物被湿摩擦时, 染料和纤维之间的共价键不会断裂而产生浮色。
浮色通常是染料分子未与纤维发生共价键结合，只以范德华力吸附。
棉针织物的三大常见染色方法
棉针织常用三种染色方法棉织物是染整加工常见的面料。
常采用：直接染料、活性染料以及硫化染料的染色加工方法。
01 棉织物直接染料染色特性：1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。
2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度欠佳。
常需要采用固色剂处理。
性能和方法：1、染色性能：1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大。
1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。
选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。
1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。
2、染色方法2.1、一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。
2.2 、染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。
染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。
2.3、直接染料的固色处理，利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处，来提高其牢度。
02棉织物活性染料染色特性：1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。
2、活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。
影响活性染料染色的主要因素：1、亲和力的影响1.1 在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水洗和摩擦牢度.2、浴比的影响2.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。
3、温度的影响3.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。
X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温下染色。
3.2 碱剂的影响：在保证固色的情况下，尽可能选用较低的PH，一般PH控制在10-11为宜。
针织染整制衣行业知识d
一、拉架布常用拉架1.1 品牌拉架品牌产地常用支数ACELAN 韩国70D，40D，30D DUPONT 美国70D，40D，30D，20D ASAHI亚沙希日本30D富之宝日本70DTOYOB 日本30D注意：对于韩国产的拉架及任何品牌的20D拉架，本厂一般用170度定型，日本拉架和美国DUPONT巾（20D除外）一般用180度定型。
D数越大，表示纤维越粗。
纤维越细，则不宜高温定型，因容易断巾。
DUPONT lycral（杜邦莱卡）为spandex（聚氨基甲酸乙酯弹性纤维）。
二、纺织漂染专业名词英汉对照表2.1纤维名称Cotton 棉花，棉纱，棉布Dead cotton 未成熟棉，僵棉（俗称死棉）Immature cotton 未成熟棉，发育不良之棉花Acetate 醋酸纤维Acrylic 聚丙烯晴系纤维（其膨体纱可制人造毛）Elastic fiber 弹性纤维Nylon 尼龙（聚胺纤维的属名）Polyamide fiber 尼龙Polyester 聚酯纤维Polyethylene glycol terephthalate 聚对苯二甲酸乙二酯（俗称涤纶）Rayon 人造纤维（泛指以天然纤维为基本原料，用粘胶法和铜氨法生产的人造纤维，习惯上指长丝）Rayon staple 人造短纤维Viscose 粘胶纤维（由粘胶法制取的再生纤维素纤维的属名）Spandex 斯潘德克斯（弹性）纤维，俗称“丈巾”Synthetic fibres 合成纤维Wool 羊毛Cashmere 卡士米，山羊绒，紫羊绒，开士米织物，[山]羊绒织物Linen fibre 亚麻纤维Ramie 苓麻Silk 丝，蚕丝，丝绸Spun silk 绢丝Spun rayon 人造棉纱，人造短纤维纱，粘胶短纤维纱Spun acetate 醋酯短纤维纱Spun viscose 粘胶短纤维Spun silver 包芯银线，银线注：Spun 是指长丝并捻的；切段纤维纺成的。
棉针织物染整生产过程与工艺流程分析(ppt 6页)
棉针织物染整生产过程与工艺流程分析(ppt 6页)棉针织物染整生产过程棉针织物染整生产过程包括练漂、染色、印花、整理等工序。
它对改善针织物外观，改善使用性能，提高产品质量，增加花色品种等有重要作用。
1. 练漂棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。
其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。
但棉针织物是由线圈联结而成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加工设备。
下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。
1) 碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。
棉纤维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工，碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤去碱。
2) 上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦力增大。
在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着牢度。
为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。
2. 染色、印花棉针织物的染色、印花与棉布基本相同，不再复述。
染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。
印花采用手工印花或平版布动印花。
3. 整理棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。
棉针织物在染整加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。
防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物尺寸稳定。
对棉针织绒布需经起绒整理。
起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。
手感丰薄，保暖性增强。
棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。
附特殊织物的染整工艺一、竹纤维混纺织物竹纤维是一种新型再生纤维素纤维，具有强力好、耐磨性高、吸湿导湿性好、透气性佳和抗菌性能好等特点。
竹纤维/细旦涤纶/棉混纺针织纱染整加工方法，其工艺流程为：坯布准备→碱减量→漂白→染色→柔软整理→后处理→成品。
染整概论
前言染整（dyeing and finishing）：对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程，通常也称为印染。
染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。
染整包括前处理、染色、印花和整理。
纺织品的染整加工是借助各种机械设备，通过化学的或物理化学的方法，对纺织品进行处理的过程，主要内容包括前处理、染色、印花和整理。
通过染整加工，可以改善纺织品的外观和服用性能，或赋予纺织品特殊功能，提高纺织品的附加值，满足对纺织品性能的不同要求。
前处理（预处理亦称练漂）：采用化学方法去除织物上的各种杂质，改善织物的服用性能，并为染色、印花和整理等后续加工提供合格的半制品。
使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果；染色：染料与纤维发生物理的或化学的结合，使纺织品获得鲜艳、均匀和坚牢的色泽；印花：用染料或颜料在纺织品上获得各色花纹图案；整理：根据纤维的特性，通过化学或物理化学的作用，改进纺织品的外观和形态稳定性，提高纺织品的服用性能或赋予纺织品阻燃、拒水拒油、抗静电等特殊功能。
第一章绪论一、中国古代印染工艺的发展我国古代劳动人民很早就利用矿物、植物对纺织品进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。
中国古代印染工艺的发展过程，大致可分三个转变：古代染色的染料，从天然矿物到植物染料的转变（缘于获取难易程度和染色牢度）；从染原色到套色的转变；从在织物上画花、缀花、绣花、提花到手工印花的转变（缬与凸版印花技术为代表）。
至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。
中国古代经典印花技术——“三缬”夹缬：夹缬是一种镂空型双面防染印花技术。
它是用木板镂刻成两块相同纹样的镂空花版, 然后将麻、丝织物等对折,夹在两块花版中间,用绳捆紧,将染料注入花版空隙。
干后，拆开花版，织物上便印出对称的彩色图案。
用这种方法生产的印花布称作“夹缬”。
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染色步骤 a.化料:染料+少量水调成薄浆+适量水使染料溶解→加水、搅拌至规 定容积 b.加热至规定温度 调浆时： 型可用冷水 型可用冷水， 调浆时：X型可用冷水，其 c.开始染色 它型用40~50℃热水 它型用 ℃
Identity PH值 值
温度
时间：
时间以30～90min为宜
浓度
（2）双氧水漂白
漂白工艺分析 PH值 温度 时间： 浓度: PH值取10~11. 90~100℃ 1h左右 2~6g/l
Identity PH值 值 浓度
P99图4-5 P99图4-6
温度
硅酸钠： 与双氧水用量2:1 稳定剂，控制双氧水分解速度。
5.2 配色
配色时注意事项：
（1）拼色用染料为同类染料。
减法混色
（2）所拼同类染料其染色性能（如直接性、上染速率、染色牢度等） 应相似。 （3）所拼染料颜色应尽量少，以便于色光控制。一般不超过三个。 （4）两种染料相拼，其得色效果与其色光也有关系。 比如绿光黄与红光蓝相拼所得绿光色光深暗； 绿光黄与纯蓝相拼所得绿色亮艳。 （5）染色后对比，布样烘干冷却后再进行验色。
1.1常用纺织材料的性能（与染色相关）
棉 纤 维 的 主 要 性 质
（1）吸湿溶胀性 ）
（2）酸性水解作用 ）
（3）棉制品耐蛀不耐霉菌，最怕潮湿。 ）棉制品耐蛀不耐霉菌，最怕潮湿。
（3）耐碱性好 ）
（4）抗氧化性差。 ）抗氧化性差。 （4）抗氧化性差。 ）抗氧化性差。
羊 毛 纤 维 的 主 要 性 质
复习提纲
第五章 1、掌握染料命名，了解常用色牢度。 2、了解拼色原理，重点掌握拼色过程中相关注意事项。 3、掌握影染料上染的因素（温度、浓度、电解质） 第六章 1、了解棉织物直接染料染色添加助剂及其作用。 1 2、掌握棉织物活性染料染色添加助剂及其作用。掌握其 相关工艺流程，以及染料、助剂用量的计算。 3、了解棉织物还原染料染色添加助剂及其作用。掌握其 相关工艺流程，以及染料、助剂用量的计算。 4、了解棉织物硫化染料染色添加助剂及其作用。 5、了解上述染料的基本性能
漂白目的 提高织物的白度；进一步除杂。 提高织物的白氧水
亚氯酸钠
（1）次氯酸钠漂白
漂白工艺分析 PH值： PH值取9~11.
pH值与漂白速度关系曲线
pH值与聚合度关系曲线
（1）次氯酸钠漂白
漂白工艺分析 温度： 20~35 ℃.
P96图4-3
淋漂0.5~1.5g/L 浓度: 轧漂0.8~2g/L
化纤及其混纺织物练漂
除纺丝油剂 煮练目的 松弛织物
4.4棉针织物增白
增白原理： 增白原理：
P107
蓝、黄色为互补色
上蓝（减法混色） 上蓝（减法混色） 增白方法 荧光增白（加法混色） 荧光增白（加法混色）
4.5丝光
碱液浓度 240~280g/l 光泽和吸附能力均佳 半丝光
工
碱液温度 常温 精炼后织物 50S 未精炼织物 >2min 保持织物原门幅 张力小，达不到效果； 张力大，断裂伸长减小 张力状态下去碱（至含碱量小于5%） 松弛状态下去碱 冷水槽冷却
肥皂
水解作用
原 理
果胶物质
羧基钠盐
水解作用 含氮物质 膨化作用 棉籽壳 水洗除去
氨基钠盐
棉籽壳
4.1棉织物煮练用剂及其作用
烧碱 除杂 防氧化 去棉籽壳 吸附水中铁质，防止产生锈斑 吸附脱落下来的杂质 软化水 渗透、乳化 分散、洗涤
过多影响织物 毛效和手感
煮
亚硫酸钠
练
硅酸钠
用
磷酸三钠
剂
表面活性剂
4.2漂白
O C
n
（2）耐氧化剂性能差 ）
亚氯酸钠、过醋酸漂白 亚氯酸钠、
活性染料 酸性染料
（3）化学稳定性较好 ） 染色 （4）耐热性较差 ）
分散染料
维纶
• 化学构成 性能
（1）吸湿性好 ）
直接染料
活性染料
（2）化学稳定性较好 ）
染色
分散染料
（3）皮芯结构 ）
还原染料
丙纶
• 化学构成 • 性能
（1）吸湿性差 ） 有色纤维 （2）化学稳定性好 ） （3）耐热性差 ）
项目 10×2tex汗布 毛坯布规格(纵密) 78~80 82~84 76~78 0.25~1% 15~25 10~20 18~22 60~80 30~45 烧碱浓度（g/l） 130~170 150~190 130~170
工 艺 处 方 及 条 件
处方
14tex汗布 18tex汗布 渗透剂JFC(对织物重) 碱液温度（℃） 碱缩时间（min）
酸性染料 酸性媒染染料、酸性含媒染 料 分散染料 阳离子染料
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2.1 硬度分类及染整用软水剂
硬度： 升水中所含 升水中所含Ca 的量算折成CaCO3的份数。 的份数。 硬度：1升水中所含 ＋＋、Mg＋＋的量算折成
暂时硬度： 暂时硬度： 由Ca＋＋、Mg＋＋所形成的重碳酸盐而造成的硬度称为暂时硬度；这 些物质加热煮沸能被除去。 Ca（HCO3）2→CaCO3 ↓+ CO2↑+ H2O Mg（HCO3）2→MgCO3 ↓+ CO2↑+ H2O 永久硬度： 永久硬度 由Ca＋＋、Mg＋＋所形成的氯化物、硫酸盐等而造成的硬度称为永久 硬度。这些物质经加热煮沸时，不会发生沉淀而被去除。 总硬度：暂时硬度和永久硬度之和。 总硬度 水中杂质量越多，总硬度也就越高，水质就越差 水中杂质量越多，总硬度也就越高，水质就越差。
（3）亚氯酸钠漂白
漂白工艺分析 PH值： 活化剂： 3.5~4.5 P104表4-7,4-8
酸类活化剂： 酸类活化剂：HAC、乳酸、蚁酸等 、乳酸、 酯类活化剂：乳酸乙酯，醋酸乙酯，乙二酸甘油酯等 酯类活化剂：乳酸乙酯，醋酸乙酯， 盐活化剂： 铵(胺)盐活化剂：如硫酸铵，过硫酸铵，硫酸肼， 胺 盐活化剂 如硫酸铵，过硫酸铵，硫酸肼， 六亚甲基四胺等
1.2常用材料染色用染料
染料类别 棉 直接染料 活性染料 不溶性偶氮染料 还原染料 可溶性还原染料 ★ ★ ★ ★ ★ 麻 ★ ★ ★ ★ ★ ☆ 适 丝 ☆ ☆ 用 毛 ☆ ☆ 对 锦 ☆ ☆ 象 涤 腈
1.2常用材料染色用染料
染料类别 棉 硫化染料 ★ 麻 ★ 适 丝 用 毛 对 锦 象 涤 腈
表面活性剂
能显著地降低水溶液的表面张力或界面张力的一类物质。 能显著地降低水溶液的表面张力或界面张力的一类物质。
表面活性剂及其作用
润湿、 润湿、渗透
M1
乳化、 乳化、分散
M2
Text
M4
M3
洗涤
増溶
4.1棉织物煮练用剂及其作用
煮练目的 除杂、 除杂、提高织物的外在质量和内在品质
酯化作用 蜡状物质
耐光性
涤纶性能
（1）涤纶的耐酸性较好 ） 烂花工艺
（2）涤纶的耐碱性差 ）
碱减量处理，碱剥皮 碱减量处理，
（3）吸湿性差 ）
高温高压分散染料染色 PTT纤维 纤维 化学名称：聚对苯二甲酸丙二醇脂
（4）热定形性 ）
锦纶性能
（1）吸湿性好 ）
H N (CH2)6
H N
O C (CH2)4
O C
n
H N ( C H 2)5
浓度： 漂白温度： 漂白时间：
浸漂法：2~3g/l
轧漂气蒸法：15~25g/l
冷漂法：3~5h
气蒸法：1h
4.3蚕丝煮练（脱胶）
碱脱胶 脱胶方式 酸脱胶 酶脱胶 皂碱法 强酸 蛋白酶 脱胶指示 脱胶指示剂 （苦脂红） 苦脂红） 柠檬黄 橘红、橘黄 橘红、 除胶干净 除胶未静
（1）碱脱胶
PH值 9~10.5
复习提纲
第七章 1、了解蛋白质纤维染色用酸性染料性能区别（三栏） 及其用途， 2、掌握蛋白质纤维染色添加助剂作用。 3、了解蛋白质纤维活性染料染色添加助剂及其作用。 第八章： 1、了解分散染料和阳离子染料的性能能特点。 2、掌握分散染料染涤纶添加助剂及其作用 3、掌握阳离子染料染腈纶添加助剂及其作用 第十章“ 1、掌握四种印花工艺（直接、拔染、防染、防印印花） 原理。 2、了解四种印花设备的印花原理。
染料应选择耐碱、耐氧漂的直接染 料，如冻黄G，翠蓝GL，蓝FG等。
6.2活性染料染棉一浴两步法
活性染料染棉
① 工艺流程： 练漂半制品→染色→固色→水洗→皂煮→热水洗→冷水 洗→柔软处理→脱水→烘干
X型用冷水或 型用冷水或30~35℃温 型用冷水或 ℃ 水 K型用 型用70~80℃热水 型用 ℃ KN、M型用 型用60~70℃热水 、 型用 ℃
工艺条件
每槽存布量（Kg） 热水洗温度（℃） 进布车速（m/min）
备注：如织物纵密与工艺规定相差±2横列，烧碱浓度相应增减5g/l。
5.1染料基本知识
染料的命名
三段命名法： 冠首 染料类别 + 色称 颜色 + 尾注 色光、性能、浓度、 物理状态等
染料基本知识
染色牢度 染色牢度是指染色制品在使用或在染后的加工过程中，染料 或颜料在各种外界因素的影响下，能保持原有色泽的能力。 日晒牢度 水洗或皂洗牢度 色牢度 摩擦牢度 汗渍牢度 熨烫牢度 升华牢度
羊毛纤维的化学性能
（1）摩擦性能与缩绒性能 ）
（2）吸湿性 ）
（3）棉制品耐蛀不耐霉菌，最怕潮湿。 ）棉制品耐蛀不耐霉菌，最怕潮湿。
（3）化学稳定性 ）
（4）热定型性 ）热定形性
蚕丝纤维的主要性质
蚕 丝 纤 维 的 主 要 性 质
（1）吸湿性 ）
（2）化学稳定性 ）
耐碱性差 耐酸性好 抗氧化性差
抗还原性好
P111 图4-8
工 艺 分 析