汉代女性服饰演变

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汉服全套名称和款式

汉服全套名称和款式

汉服全套名称和款式一、汉服的起源和发展背景汉服作为中国传统文化的重要组成部分,起源于中国古代的汉族文化。

汉服的发展可以追溯到汉代,其设计和款式受到先秦时期的服饰影响。

随着时间的推移,汉服逐渐演变成了具有鲜明特色的传统服饰。

汉服不仅有独特的款式和名称,还承载着丰富的文化内涵。

二、男性汉服全套名称和款式1.皇袍:皇袍是古代帝王的标志,通常由贵重的丝绸制成。

它有长袍和短袍两种款式,短袍也称为“皂袍”。

2.冠服:冠服是汉族男性的正式礼服,由冠帽、襦袍和裙子组成。

冠服的款式繁多,有后冠、兽面冠等。

3.襦裙:襦裙是男性汉服的上衣,与长衫类似但更为古典。

通常由丝绸制成,款式丰富,有侧开襟和中开襟等款式。

4.长衫:长衫也是男性汉服的一种款式,与襦裙相似,但长度更长。

长衫一般是襟开领,袖口宽松。

5.褡裢:褡裢是汉族传统的下装,类似于裤子和长裙的结合。

褡裢有各种不同的款式,包括鱼裙、裙裤等。

三、女性汉服全套名称和款式1.襦裙:襦裙是女性汉服的上装,由上衣和裙子组成。

襦裙的款式多样,有襦袢、石榴裙、五花裙等。

2.长衫:长衫也是女性汉服的一种款式,与襦裙类似,但长度更长。

长衫可以与裙子一起搭配,形成独特的风格。

3.裙子:裙子是女性汉服的下装,有各种不同的款式,包括对襟裙、半臂裙等。

裙子的长度和宽度也有所不同,适合不同场合的穿着。

4.同袍:同袍是女性汉服中的一种特殊款式,由上衣和裤子组成。

同袍通常有礼服和日常服装两种款式。

5.蘅皋袍:蘅皋袍是女性汉服的一种特殊款式,袍身宽松,袖口宽大。

蘅皋袍常常用于重要的仪式和场合。

四、综述汉服作为中国传统文化的重要组成部分,具有独特的款式和名称。

男性汉服主要包括皇袍、冠服、襦裙、长衫和褡裢等。

女性汉服则包括襦裙、长衫、裙子、同袍和蘅皋袍等。

这些汉服款式背后蕴藏着丰富的文化内涵,展示了古代中国人的审美追求和风尚。

通过了解和传承汉服的名称和款式,我们可以更好地了解中国传统文化的博大精深。

古代汉服每个朝代都不同,你更喜欢哪个朝代的女性汉服呢?

古代汉服每个朝代都不同,你更喜欢哪个朝代的女性汉服呢?

古代汉服每个朝代都不同,你更喜欢哪个朝代的女性汉服呢?什么是“汉服”呢?就是古代汉民族所穿的传统服饰。

从黄帝时代,自满清入关推行“剃发易服”以后,汉民族的传统服饰就逐渐消亡了。

现在很多人美女外出穿汉服,为了对古代汉服有一个基本的了解,我们一起来看看,历史上不那些女性汉服吧!看你更喜欢哪个朝代的汉服?先秦:服饰典雅华美据传说,上古时期黄帝与大臣胡曹和伯余设计了中国古代最早的服饰,上衣下裳,上衣如天,用玄色。

下裳如地,用黄色,以此表达对天地的崇拜。

尤其是在祭祀天地的时候,黄帝穿着冕冠章服,举行隆重的祭祀活动,后来这种仪式被后世继承下来。

所以,在《辽史》当中有这样的记载:“汉服,黄帝始制冕冠章服,后王以祀以祭以享。

”先秦服饰中国的汉服最早起源于黄帝时期,在祭祀那一天,黄帝就会穿着,很正式的冕冠章服,祭祀天地。

所以,《周礼·天官·内司服》记载:“内司服掌王后之六服,祎衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、褖衣、素纱。

”其中“祎衣、揄狄、阙狄”三种服饰为祭祀时所穿的服装。

说明,后世的服饰与黄帝发明的汉服有着很深的渊源。

由于西周时期,礼仪文化制度都非常的完备,周天子对服饰作了改进和严格的规定。

比如王后,拥有“六服”,其中“祎衣、揄狄、阙狄”典雅华丽,以翟鸟为花纹为装饰,因此合称“三翟”。

“袆衣”为玄色,“揄狄”为青色,“阙狄”赤色。

衣服均为蚕丝织成的绫罗绸缎为材料,并以素纱为里衣。

当祭祀的时候,王后就会穿着这三种不同的服饰,祭祀不同的祖先。

先秦服饰除了三种祭祀服饰外,王后还有三件常服,分别为“鞠衣、展衣、褖衣”。

其中“鞠衣”色黄,在养蚕时候穿。

“展衣”色白,见宾客时穿。

“褖衣”色黑,在家与君主相处的时候穿。

所以,王后拥有的“六服”在不同的场合穿不同的衣服。

看上去,非常大气上档次。

西周时期“天子后立六宫,三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻。

”对于后宫的嫔妃穿着,也有规定。

三夫人穿“阙狄”,九嫔穿“鞠衣”,世妇穿“展衣”,御妻穿“褖衣”。

中国古代女子服饰的变化

中国古代女子服饰的变化

中国古代女子服饰的变化
中国古代女子服饰在不同的历史时期有着不同的变化。

在殷商时代,女性的服装以宽松的衣衫和裙子为主,材料多以麻布制作。

到了周代,女性的服饰变得更加丰富,有上衣下裳、深衣、袍服、裙
裳等多种形式。

此时,女性已经开始使用丝、绸、缎等面料制作衣服,而且开始使用发簪、步摇等首饰装饰发型。

到了汉代,女性的服饰变得更加华丽,出现了许多新的款式,如“袔”、“裠”、“裻”等。

这些款式多为贵族妇女所穿,多为宽袖
大袍,腰间配有腰带,并且开始使用锦绣等高档面料。

魏晋南北朝时期,战乱频繁,社会动荡,女性的服饰也受到影响。


个时期的服装多为宽大的袍子,衣袖也比较宽大,但女性也开始尝试
一些新的款式,如“袔”的款式开始减少。

同时,这个时期的女性也
开始注重面料的质地和服装的舒适度。

到了唐代,女性的服饰变得更加华丽和多样化。

此时,襦裙继续流行,但款式也更加丰富,如“半臂”等款式开始出现。

同时,女性也开始
使用金银珠宝等高档饰品来装饰自己的服装。

宋代以后,女性的服饰逐渐回归简约,但仍然有部分朝代的女性服饰
较为华丽。

总的来说,中国古代女子服饰的变化反映了不同历史时期的社会文化、经济状况和审美观念。

这些变化不仅体现在服装款式和面料上,也体
现在女性在社会和家庭中的地位和角色上。

襦裙的基本介绍大全

襦裙的基本介绍大全

襦裙的基本介绍大全襦裙是汉族服饰史上最早也是最基本的服装形制之一,从有实物考证的战国时期开始,终于明末清初的“ 剃发易服”,是汉族传统服装最基本的形式。

其间2000多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。

一般认为襦裙出现在战国时期。

因为汉代流行深衣,襦裙逐渐减少。

这个时期的襦裙样式,一般上襦极短,只到腰间,而裙子很长,下垂至地。

1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物,襦以浅蓝色绢为面,中纳丝棉,袖端接一段白色丝绢。

裙子也纳有丝棉,质料用黄绢。

这一时期的襦裙一般上装窄袖右衽,矩形交领;下裙以素绢四幅连接合并,上窄下宽,腰间施褶裥,裙腰系绢带。

战国时期上襦下裙的女服样式,早在战国时代已经出现。

两汉时期到了汉代,由于深衣的普遍流行,穿这种服式的妇女逐渐减少。

据此,有人认为汉代根本不存在这种服饰,只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。

其实,汉代妇女并没有摒弃这种服饰,在汉乐府诗中就有不少描写。

这个时期的襦裙样式,一般上襦极短,只到腰间,而裙子很长,下垂至地。

襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。

自战国直至明朝,前后二千多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。

魏晋时期魏晋南北朝时期的襦裙继承了汉朝的旧制,主要还是上襦下裙。

上襦多用对襟类似现代的开衫,领子和袖子喜好添施彩绣,袖口或窄或宽;腰间用一围裳称其为“抱腰”,外束丝带;下裙面料比汉代更加丰富多彩。

随着佛教的兴起,莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上,女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽,素白无花的裙子也受到欢迎。

魏晋时期裙腰日高,上衣日短,衣袖日窄;后来又走向另一极端,衣袖加阔到二三尺。

隋唐五代时期隋唐五代时,上衣为短襦,半臂属于罩衫。

半臂形制如同今短袖衫,因其袖子长度在长袖与裲裆之间,故称为半臂与披肩属于配饰构成当时襦裙的重要组成部分。

隋代,上襦又时兴小袖。

唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙,但盛唐以后,贵族衣著又转向阔大拖沓。

中国从古至今的服装演变

中国从古至今的服装演变

民国 崖——短袄套裙
民国这段时间,窝其服饰特 点女性主要为赎袄裙,衣服 和裙子是分器开的,衣服宽 袖,斜襟。
高而耸立的领子枯带有 着清末时期的余味鞠, 衣袖宽阔但是可以显继 出纤细的手腕。斜襟的 勇设计更是凸显了中国 古拿代的服饰特色。
那时的女生校服灾,浅蓝 上衣、玄色裙子楼、白色 纱袜、圆口布鞋讯,都带 着那个时代特有茬的印记
汉服包括衣裳 徽、首服、发式、 面饰、别鞋履、 配饰等共同组合 耐的整体衣冠系 统,浓缩翼了华 夏文化的纺织、 蜡唯染、夹缬、 锦绣等杰出贤工 艺和美学。
衽,本义衣襟。瘟 左前襟掩向右腋系 带,概将右襟掩覆 于内,称右石衽, 反之称左衽。这就 胃是“交领右衽” 传统,缨也和中国 历来的“以右纱为 尊”的思想密不可 分。
中国从古至今的服装演裴 变
中国古代服装犹如一幅簿长卷, 在数千年的长河师中徐徐展开, 呈现出繁瓶复万千的美态。各个 民猛族从原始社会、商周、碴春 秋战国、秦汉、魏晋败南北朝、 隋唐、宋辽夏浮金元、明清直到 发展到葡近现代,都以其各自鲜 流明的特色为世界所瞩目。
春秋战国 鞋 ——深衣袍服
上度 的 春
女子服饰则长 裙妊曳地,大 袖翩翩,饰带 阿层层叠叠, 表现出优雅猩 和飘逸的风格。
款式多为上俭下腰 丰,衣身部分紧身 合体神,袖口肥大, 裙为多折赋裥裙, 裙长曳地,下摆稻 宽松,从而达到俊 俏潇聋洒的效果。 加上丰盛的爆首饰, 反映出奢华糜丽之 风。
唐 欢 ——惯氖束 罗衫半露胸
上仅亡但 唐 身着高用 代 肌抹度料 服 肤胸,莲 饰 隐,有有 制 隐外些多 裙 显披可少 面 露纱以之 硼 。班掩别 料
曲裾深衣,直裾痰深 衣是深衣的主要款式 时。深衣承接上衣下 裳,绩是一种根据礼 制而制定萤的衣服, 所以一直以来闻都深 受士大夫阶层的喜捡 爱 采用圆袖方领,以

汉服的起源及各朝代发展简介

汉服的起源及各朝代发展简介

汉服的起源及各朝代发展简介神话及传说时代汉服(前26世纪初—前21世纪初)夏朝汉服(前22世纪末—前17世纪初)神话及传说起源——中华始祖,传说中的上古帝王轩辕⽒黄帝统⼀华夏部落。

在他治下,政治安定,⽂化进步,国势强盛,有很多的发明和创作,如⽂字,农业,⾳乐,历法等。

黄帝的正妃嫘祖,传说中就是她⾸创养蚕制丝织绢,从⽽发明了汉服。

嫘祖⾐被天下,丝美中华,西周以来,奉为中华母祖,尊为先蚕。

实际起源——远古时期,⽣产⼒极端低下,对⼈类来说,服饰的起源是出于实⽤。

⽯器时代后,⼈们掌握了制造⼯具和使⽤⼯具的⽅法,发明了⾻锥和⾻针.从⽽创造了原始服装。

约五千年前,中国在新⽯器时代的仰韶⽂化时期,⼈们的⽣活⽇趋稳定,产⽣了原始的农业和纺织业,开始⽤织成的⿇布来做⾐服,后⼜发明了饲蚕和丝纺,⼈们的⾐冠服饰⽇臻完备。

中国汉服⽂化——商朝汉服(前17世纪初—前11世纪)简介商朝汉服样式商朝是中国第⼀个有⽂字记载的朝代。

根据众多的考古发现,这⼀时期的汉服基本样式已经完全成型。

这⼀时期的服装主要由两部分组成,上⾐和下裳(裙)。

袖⼝较窄,没有扣⼦,在腰部束着⼀条宽边的腰带,肚围前再加⼀条像裙⼀样的“蔽膝”,⽤来遮蔽膝盖。

这个时期的织物颜⾊,以暖⾊为多,尤其以黄红为主,间有棕⾊和褐⾊,但并不等于不存在篮、绿等冷⾊。

只是以朱砂和⽯黄制成的红黄⼆⾊,⽐其他颜⾊更鲜艳,渗透⼒也较强,所以经久不变并⼀直保存⾄今。

经现代科技分析,商周时期的染织⽅法往往染绘并⽤,尤其是红、黄等正⾊,常在织物织好之后,再⽤画笔添绘。

上⾐下裳:据考证,商朝时期就出现了上⾐下裳(注:上穿⾐下穿裳(裙),上下配套)款式,只不过那时的上袖⼦较短,下裳也较窄,那时已出现交领,后来⼀直延续到明。

常服礼服那时就已分开,礼服制度,初步建⽴在那时,但还不完善。

上⾐下裳为举国通⾏的统⼀款式。

综上所述,那时民族服装属性已经确⽴,上⾐下裳为漢服体系的第⼀个款式,也是在后期属于最本原的款式。

中国古代汉族皇家女性服饰演变

中国古代汉族皇家女性服饰演变

中国古代中原地区贵族女性服装演变中国古代服饰研究,是古代史研究中的一个组成部分。

服饰不仅是一种物质文化的体现,更是历史、政治、经济、军事、文化诸因素融合的产物,通过服饰可以透视出各朝代不同的社会背景和社会状况,正如郭沫若先生所言:对古代服饰的研究“可以考见民族文化发展的轨迹”。

19世纪80年代初,著名学者沈从文先生的《中国古代服饰研究》(香港:商务印书馆,1981年)一书问世,受到学术界的广泛重视,服饰研究被列入专题研究对象,研究队伍日益扩大,成果不断涌现,使中国古代服饰研究呈现出繁荣景象。

与此同时,服饰研究的范围和内容也越来越广泛和深入:既有对服饰的起源、发展、变化、沿革等基本问题进行深入的考证研究,又有以服饰为基点,从文化理论史学理论、美学理论、科学技术、文字学、民族学和人类文化学等角度对服饰进行的多方面阐述和论证,从而体现出了服饰文化跨学科的特点。

本文拟从意识形态的角度概述中原地区贵族女性服饰的沿革。

一、远古至先秦:文明初绽,朴拙之美古代服饰远古与近古区别很大,与今天相比更是大相径庭。

从考古挖掘出来的新、旧石器时代的骨针可以看出,我们的祖先很早就会缝制衣服。

最早缝制的衣服应该是“裳”,因为那时人们只穿裳。

树叶和兽皮是当时缝制裳的主要原材料,大约在母系氏族公社的繁荣时期葛麻织物得到了广泛的应用(江苏吴县草鞋山遗址发现的距今6000年前的植织物残片证),随着生产工艺的进步及探索经验的积累,我们的祖先们才慢慢学会了用纺帛织布。

据说世界上最早发明养蚕术的人是黄帝之妻“嫘祖”,她植桑养蚕、缫丝、织绢、制衣。

狭义的“衣”专指上衣,与“裳”对举。

如《诗经·邶风·绿衣》所云:“绿兮衣兮,绿衣黄裳。

”1这里的衣指上衣,裳指下衣。

据《汉服系统知识大纲(第一版)》载:“上衣下裳制”乃华夏民族最早服饰.中国古代服饰最迟在国家形成后,就已超过驱寒护身的功能,成为“身之表”,即身份地位的表征和象征。

汉服曲裾资料

汉服曲裾资料
玄端
玄端衣袂和衣长都是2.2尺,正幅正裁,玄色,无纹饰,以其端正,故名为玄端。诸侯的玄端与玄冠(委貌冠)素裳相配,上士亦配素裳,中士配黄裳,下士配前玄后黄的杂裳,并用缁(黑)带佩系如裳之色的(bì音毕)。 华夏乃礼仪之邦,其中很重要的一点是比别的民族更注重讲长幼有序,男女有别。
特点 曲裾
在今天看来,曲裾深衣有着别样的风韵。
汉代妇女的曲裾深衣汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称"三重衣"。
定义
【曲裾深衣】 是汉服深衣的一种,秦汉时期常见服饰。
襦裙
襦裙出现在战国时期,兴起于魏晋南北朝。襦裙属于汉服的一种,上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙,是典型的"上衣下裳"衣制。上衣叫做"襦",长度较短,一般长不过膝,下身则叫"裙"。可见,"襦裙"其实是两种衣物的合称。
以裙腰之高低,将襦裙分为齐腰襦裙,高腰襦裙,齐胸襦裙。以领子的式样之分,将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。按是否夹里的区别,将襦裙分为单襦和复襦,单襦近于衫,复襦则近于袄。
襦裙直到明末清朝前都是普通百姓(女性)的日常穿着服饰。
褙子
褙子,又名背子、绰子,绣䘿,始创于秦。是秦朝到明朝时期女子的常用服饰,样式以直领对襟为主,腋下开胯,腰间用勒帛系束,下长过膝,逐渐成为后世女子的一种常礼服。
宽袖褙子,只在衣襟上,以花边作装饰,并且领子一直通到下摆。窄袖褙子,则袖口及领子都有装饰花边,领子花边仅到胸部。
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汉代女性服饰演变
汉代经济的繁荣促进了文化的昌盛,经过近400年的发展,奠定了中国汉文化的基础。

汉代的服饰文化非常发达,从汉代出土的女俑造型可以窥见一斑。

汉代出土的女佣在地域上可划分为南北方地区。

通过对特定时期特定地域出土的西汉和东汉女俑在服装及发式方而进行对比,并辅以壁画和帛画的补充印证下,利用考古类型学的方法,在总结前人研究的基础上,探究汉代出土女佣的服饰造型,从整体上厘清两汉期间女性服饰的演变轨迹,并分析形成这一演变规律的因素。

服饰一词最早出现在《汉书·王莽传》中,服和饰两者具有一定的递进关系。

服饰,顾名思义,服指基础的服装,而饰则是在基础服装上的饰品及点缀物。

由此而知,在研究汉文化的服饰过程中,服饰应该包含服装与饰品两个方而。

由考古资料发现,西汉时期妇女的服饰集中地分散,既出现在黄河流域中的徐州、山东,也出现在长江流域中的湖北等。

本文探析西汉的妇女服饰主要以汉阳陵出土的陶俑和马王堆汉墓出土的女俑及帛画为主。

对于东汉时期妇女的服饰资料,女俑方而则主要集中在四川地区,另外,还有洛阳及其周边地区的壁画,及河南、山东等地发现的画像石墓中的画像资料。

本文以地域上的南北方为划分界线,分别对北方和南方地区出土的西汉及东汉
女俑进行对比分析,最终在整体上探究两汉期间女性服饰的演变规律。

一、北方地区女性服饰在西汉时朔的特点
对于北方地区西汉时期女性服饰的研究,主要以陕西汉代阳陵出土的女俑为主。

近些年来,汉景帝阳陵的考古发掘使人们的口光聚焦到了汉代妇女的身上,阳陵侍女俑的出土,对后人研究汉代妇女的服饰起到了重要作用。

汉阳陵人俑中的侍女俑最为奇特和精关,出土的女俑不仅让我们看到了西汉勤劳的妇女形象,更生动地再现了西汉时期妇女的服饰特征。

阳陵出土的塑衣式彩绘侍女俑身材比例匀称,发式前额中分,身穿红、白两色的丝绸深衣,以彩色的文锦镶边,而彩绘踞坐侍女俑粉而含春,丹凤眼口视前方,容貌俏丽,袖口、衣襟处同样用彩色的纹锦镶边,衣着非常华丽,让我们仿佛看到了2000多年前宫廷内的奢华生活。

此外,有些粉彩拱手俑,也是呈踞坐的姿势,双手藏于宽大的衣袖之内,合于而部,俨然一幅犹抱琵琶半遮而、回眸一笑百媚生的姿态,使东方少女的天真典雅跃然纸上。

透过众多这些阳陵侍女陶俑服饰和装饰,我们首先了解到西汉女子首要推崇和喜爱的服装,即多为束裹的曲据深衣。

深衣是一种服饰形制,从西汉初年始,贵族妇女的礼服开始采用深衣制,《礼记·深衣篇》有言:“名曰深衣者,谓连衣裳而纯之采者。

”即上下连体的衣裳,其样式以大袖为多,它是汉代自上而下都可以
穿的礼服,同时也是女服中最为常见的一种服饰只是通过不同的颜色、质料和配饰来表明身份的不同,但基本样式相同,这种服装把女性的风韵性处理得恰到好处。

较长的衣襟缠绕在身上数道,衣长及地,喇叭状的下摆使之行不露足。

由于深衣的前襟被接出一段,因而穿时必须将衣据下摆绕至身后,这样就形成了“区裙”。

深衣的衣领开口低,穿时露出层层领子,“三重衣”也由此得名,衣袖宽窄两式,多有装饰性纹锦镶边。

二、北方地区女性服饰在东汉时朔的特点
北方地区女性在东汉时期的服饰资料主要集中在洛阳及其周边地区的壁画,及河南、山东等地发现的画像石墓中的画像资料。

至东汉时期,深衣发展的突出特点体现在衣据部分,被裁成数片三角,加之穿时叠压相交,形若燕尾式。

汉代加彩陶俑的出土,使我们发现穿直据袍服的妇女。

直据袍服,男女通穿,在西汉时就出现过这种服饰,但它不是正式的礼服。

只因这种服饰,如果不外穿曲据深衣,裤子就会外露,这在当时被认为是不雅的事情。

伴随着经济的发展,人们对服饰的要求不断提高,裤子的形式得到了改进,加上女性内衣款式的发展,曲据绕襟深衣已属多余,所以东汉以后,直据袍服逐渐普及,并替代了深衣。

三、南方地区女性服饰在西汉时朔的特点
湖南长沙马王堆汉墓的发现,尤其是马王堆一、三号墓中发现的保存完好、数量可观的服饰资料,为我们对西汉女性服饰的研究提供了宝贵的资料。

湖南长沙马王堆一号汉墓出土的彩绘木俑及帛画,使我们得以看到当时女性所穿的绕襟深衣。

绕襟深衣更进一步表现出了女性的关。

它不仅沿袭了深衣衣襟层数繁多、下摆大的特点,而且开始“束腰”,将绸带系腰间,直观地展现出女性的线条关。

若女性加以配饰,诸如各种发髻和厚底鞋,就可以达到婷婷袅袅的效果。

深衣的层层缠绕设训一兼顾了西汉女子的行走方便和优雅得体,这奠定了深衣在西汉的流行趋势。

提及西汉女性的发髻,在马王堆汉墓出土的女性木俑中,发现女俑的发型主要有两种:一种是木雕垂髻,以竹钉订于脑后,垂髻下再挽30厘米长的青ALL假发,直垂至臂部,这种发式,汉代称为“分臀髻”,即髻尾有分髻。

汉代傅毅《舞赋》:“华髻飞臀而杂纤罗”司马相如《上林赋》:“习纤垂臀”《文选》注:“髻,燕尾也。

”都说明了这一情况。

木俑中的另一种发型是雕刻盘髻,即头髻至脑后挽回,总成一束,平展盘旋于头顶,雕刻非常细致,臀髻盘曲纠结,缕缕发丝走向清楚,表露出温柔的个性和东方女性之关。

此外,曾在重庆出土了西汉时期的裸体俑,这具女性俑全身赤裸,眼睛大而鼓,头顶挽着小发髻。

四、南方地区女性服饰在东汉时朔的特点
四川东汉女俑中出现了穿裙襦的女俑,为我们研究南方地区东汉女性的服饰提供了依据。

裙襦的形制在时间的长河中,尽管长短宽窄时有变化,但始终没有离开最初的样式。

汉代裙襦的上窄下宽,腰系绢带,款式如同当今的裹裙。

此外,在广西韶关西河东汉墓葬中,出土的俑中有3件为女性,属女侍俑,头戴冠,下身穿裙
从四川地区出土的女俑看,东汉女子服饰整体较西汉宽松,相比西汉的线条关,东汉更侧重活泼、欢快的生活气息。

在服饰的款式上,长袍相比西汉袖子变得更加肥大;在服饰的颜色上,色彩感较西汉丰富;在女俑的发髻搭配上,多为头顶高髻,发髻装饰也丰富多样。

在四川西昌一号墓发掘的东汉墓葬中,发现了很多女性发式装饰品,如:圆形饰、手镯、发钗等。

出土资料所反映的东汉妇女服饰风格与《后汉书》《汉赋》等文学作品中描述的“城中好高髻,四方高一尺,城中好大眉,四方且半额,城中好广袖,四方全成帛”及“头上楼堕髻,耳中明月挡,湘绮为下裙,紫绮为上糯”等形成了很好的映证。

纵观以上我国西汉至东汉北方地区和南方地区女性服饰,通过对考古出土的女俑的分类总结,可以发现两汉期间女性服饰的演变规律:即汉代女性服装由西汉早期的紧身束裹,发展到西汉中后期的合体,至东汉开始变得宽松,直至发展到东汉晚期的肥大,女性服饰整体风格是由严肃拘谨向轻松活泼转变发髻的位置由低向高发展,即西汉早中期以背后或头后挽髻为主,几乎不见头顶
挽髻,至西汉中晚期开始出现头顶高髻,之后头顶挽髻开始普遍流行并盛行于东汉。

头发上的装饰也呈现由出少到多,由朴素到繁杂的转变。

深入分析整个汉代社会文化背景,发现汉代服饰之所以有这种转变,其主要原因是与当时的社会背景有着密切的关系。

首先,汉代作为中国封建专制集权统治形成和完善的时代,伦理规范开始向社会各个层而渗透,所以汉初,服饰的形制与京都地区保持一致。

而伴随汉民族经济的发展,与周边地区交往的密切,文化中注入的新鲜因素带动西汉中后期的服饰也开始出现转变。

其次,西汉末年皇权的势力日渐减弱,框架的约束减少使之服饰风格在西汉末期不可避免地在各地区出现不同的地方特色再次,东汉政权的建立使人们的思想观念日渐活跃起来,这也是东汉妇女服饰整体表现较为轻松活泼的主要原因。

服饰作为文化的一个层而,从西汉至东汉服饰的发展演变中,变化可以我们可以以小见大,更深层地窥见到整个社会的发展。

纵观两汉时期留下的服饰资料,使我们认识到主导汉代女性服饰演变的重要因素,离不开整个汉代社会大背景的发展变化。

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