合体女性上衣省道的位置
女上衣原型省道的设计与应用(PPT)
Ａ、省道转移的原则 省尖点不在纸样外轮廓上的省道，能够转移但不能消除。
B、省道消除的 原则
省尖点位于 纸样的外轮廓线 上时，可以直接 合并省道，就能 够消除省量。
正确
错误
作业
思考题：1、为什么说省道的利用是女装造型设 计中重要的技术手段？
2、在省道转移时，为什么腰线、侧缝 线、袖窿线处 的形状不能产生变化？
练 习：1、胸省设计5款，比例1：3
2、其中2款用胚布制作成衣并进行修正，比例1：1
1、省道的位置
在女装前衣片中， 以胸高（BP）点为圆心 作圆。省道可以放置在 圆周的任意位置，只要 省尖指向胸高点，胸部 的立体造型感就不会改 变。
2、 省道的名称
省道名称是依据服 装衣片所处的位置而命 名的。在造型设计中常 用的省道名称是：肩省、 领口省 、前中省、腰 省 、腋下省 、袖窿省
1、省道转移与消除 的原则
操作步骤
步骤一：在原型纸样上调整省 道位置，减少省长，定好前中胸省 位，
步骤二：在原型纸样上画前中 胸省线，沿前中胸省位置线剪至 BP点。
步骤三：合并腰省、袖窿省、 将全省转移到前中心线。
步骤四：缝合省道，将平面原 型衣片缝合转化为立体服装。
原型纸样
前胸省省道合并
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
课堂小结
重点：省道与人体曲面的结构关系，省道的转移方法。 难点：省道的设计与应用
２、省道转移的方法
省道转移的方法有两种:一种是剪开法, 在希望省道移至 的位置处剪开纸样，合并原有的省道；另一种是旋转法,按压 BP点旋转原型以合并省道.在此过程中要注意的是不要让腰线、 侧缝线、袖窿等处的形状产生变化从而破坏立体感。
版师必知女装版型细节中暗省的来源、表现形式及应用
版师必知女装版型细节中暗省的来源、表现形式及应用明省（看的见的省道），大家都知道了，他的来源是，面料包裹人体，形成的多余的量捏掉，就是省道。
那么，那些看不见的省道，是怎么来的？在版型上，是以什么形式表现的？在款式上，是如何应用的？【更多制版技术·购买人台资讯，请加小林微信，关注其朋友圈每天更新的海量价值制版资讯】明省（看的见的省道），大家都知道了，他的来源是，面料包裹人体，形成的多余的量捏掉，就是省道。
那么，那些看不见的省道，是怎么来的？在版型上，是以什么形式表现的？在款式上，是如何应用的？人体，不仅有凸面和凹面，还有些细微的凸凹面，平时在整块的衣片上，是被忽略的，不用表现出来的。
但是，具体到某些款式，如果想要做到位，必须就要借用这些看不见的曲面，来体现或是说，美化人体。
在人体上，这些凸面和凹面，就决定了版型上的暗省的位置和作用，我们先看看是人体哪些部位：这些，是人体的凹面，不是很明显，又是真实存在的。
这就是我们暗省的来源。
那么，他们在版型上是怎么体现的呢？这是一个乳间省，对应的，是人体的乳间凹曲面。
有些晚装，连衣裙，婚纱款为了表现这个曲面造型，是要用的。
这是其一，有时候无领的款式，为了防止领口豁开，也是要用的。
比如这款领口。
如果领口不想豁开，是不是也要把这个省收掉？让领口包住胸？不走光？大家看看，这个暗省收掉之后，是不是前领口变短了？可以很好的包住乳胸不曝光了？再看上面这个图，是不是前横开领变小了？所以，相对撇门的加大领口，也有人叫他反撇门。
但是，他不是反撇门，反撇门另有表现形式和应用，和胸省没关系，和胸坡度有关系。
大家看看上面这个图，没错，他是人体的乳胸圆。
他牵涉到一大批暗省的来源，近乎大部分。
很多暗省都是为了他做的。
直径一般定在7-8CM左右。
所以，如果你的领口，比如抹胸晚装，比如V型领口等，就要小心了，小于这个数，是有曝光的危险的。
接下来，我们再看看另外一个暗省：胸上暗省另一个暗省——或者这个位置，都是一样的，来源一样。
要学习做女装，先把这篇看完。详细讲解女装省道的画法过程
要学习做女装，先把这篇看完。
详细讲解女装省道的画法过程胸省是解决女性胸部突出所用省道的总称。
所有省道的省尖都是指向BP点的，如图所示：上图只是演示了所有省道的省尖都是指向BP点，以及一般常用省道的位置。
但是这些位置都不是固定的，还是需要根据服装款式来确定。
但是都是以BP点为圆心向各个部分发散。
胸省量的确定通常情况下，胸围越大，侧缝差越大，同时胸省量也大。
成人女装前后衣片都包含了省量。
我们还是前后片都说一下。
后片1. 肩省从颈肩点起，在后鉴赏量取3～4cm（一般情况）定点A。
自该点向下做6.5～7cm的垂线段，并向后中心线偏进0.3～0.5cm，定后肩省的省尖，连接省尖和点A，自点A量出1.5cm作为省量。
2. 后腰省胸围线上领取后中心线至背宽线的中点，从该点向上、下引垂线，作为后腰省中心线，省尖在省中心线和胸围线交点上方2～3cm处。
后腰省量的计算以160/84A W=66为例：原型后胸围为23.5cm，原型后腰围为23.5-2=21.5。
标记为△（此处的2为原型基础线的侧缝劈进量）如图所示W/4=66/4=16.5（此处腰围为净值），加上0.5cm（全部腰围最小放松量2cm的1/4），再减去设置的前后差1cm为16，标记为○；△-○=21.5-16=5.5，即原型中最大限度的后腰省省量。
以省中心线为界，两边等分，画好后腰省，省大伟5.5.当需要省量较小时，同样以省中心线为界两边等分。
前片前片在确定省位之前，先修正一下BP点，原型的BP点不一定是画出来就是和人体的BP相对应的，有可能比实际的BP点高或者低，所以需要修正以后再开始后续步骤。
BP点的修正：量体：从颈肩点量至乳尖点。
如果实在量不好也可以用B/4来确定胸高然后如图，画出新的BP点。
胸省位置：自BP点向下引垂线与腰围线相交，并向前中心线方向量出1.5cm 为省道的一侧省缝。
不管省量大小如何变化，其位置是固定不变的，另一侧省缝按大小向侧缝方向移动。
2022浙江省服装类试卷答案
2022浙江省服装类试卷答案姓名学校班级一、单选题(每题2分，共30分)1、身高167cm胸围89cm，腰围差20cmA、165\90YB、 165\88YC、 170\88AD、165\90A2、我要做一件合体型女外套，适合春秋穿，面料没有弹性，胸为的参考范围是（）A、10-12cmB、8-10cmC、12-14cmD、14-16cm3、在做一件普通西裤时，如果臀腰差在14-24之间，我们一般才用( )褶。
A、 0个B、1个C、2个D、3个4、一条成品西裤，在检验测出后臀上部出现横向褶文，请问是什么原因造成的（）A、后裆缝困势过大B、后裆缝困势过小C、起翘过大D、起翘过小5、服装术语中有一种解释呈轮廓线与水平线职间的太高（上翘）的量的名词是----------（）A、劈势B、翘势C、困势D、胖势6、服装袖隆深通常以人体的腋窝位置向下挖深一定的量确定，合体型挖深多少----------（）A、1cmB、2CMC、3cmD、4cm7、女西服在样板制作是面料防缝线为虚线的样板是-----------------------------------------------（）A、女西服面料样板B、女西服定位样板C、女西服里料样板D、女西服定型样板8、正常人体的普通步幅是-------------------------------------------------------------------------------（）A、64cmB、65cnC、66cmD、67cm9、纱线的细度常用定长制和定重制两类指标表示，如果以100为数值，以下哪个单位的纱线最细---------------------------（）A 、texB 、 DC、 ND 、s10、面料中的美丽绸在织物中称为三原组织的------------------------------------------------（）A、平纹组织B、斜纹组织C、缎纹组织D、什么都不是11、在明度色卡中，中明度色为-------------------------------------------------------------------（）A、0~3级B、4~6级C、7~10 级D、5~8级12、色彩的华丽与质朴感，主要的色彩各种度性中的（）决定的。
浅析合体女上装中省道的结合应用
-152-2019年第7期（总第155期）一、合体女装的特点合体型女装衣身造型是从人体的角度出发，研究女装的胸腰结构设计特征。
其特点不在于追求服装简单的合体，而在于找到服装与人体吻合的最佳造型，充分体现服饰美化人体的作用。
“人体是服装结构设计的依据，女性人体体表的起伏决定服装收省、打褶的位置和程度”，塑造女性胸腰的造型是解决女装美观性的重要环节。
由省的变化原理可知，各部位省道之间可以相互转换。
服装结构的转换也不是单一的，省道的结合应用，让服装更合体，造型更完美。
二、女上装中省道的结合应用1.肩省与腰省的结合女上装中有前肩省和后肩省，且左右两侧形状相同。
前肩省是胸部隆起状态及收去前中线处需要撇去的浮起余量；后肩省是背部隆起的状态。
由于肩胛凸相对胸凸来说在外形上比较模糊，它的省量比较小（约1.5cm 左右）。
在绘制肩省时，肩省口太靠近肩颈点，做、装领时会影响其工序的缝制；太靠近肩端点，会使人体肩部显得很宽，体现不了女性的柔美。
所以我们一般将肩省位置放在肩缝三等分的第二等分处（如图1左图）。
在女上装中肩省和腰省连省成缝，是典型的纵向分割，又称“刀背缝”，其分割的位置位于胸部曲率变化的部位，胸部以上取代肩省，以下取代腰省，顺应人体胸部凸起、腰部凸起、腰部凹陷、臀部凸起的自然形态而形成相对优美的弧形线条，将女性体型的不同曲率以简单的分割线的形式表现出来，合身却不紧身（见图1右图）。
2.领省与肩腰省的结合领省，省的底端在领口部位，常设计成上大下小均匀变化的锥形。
其作用是使服装能吻合胸部和背部隆起的状态。
领省常常应用在吻合颈部形态的衣领与衣身相连的结构中，即通常说的连省领的结构设计中，此时领省代替肩省突出胸部的立体形态。
领省用于连立领款式中，其主要目的是为了解决BP 点以上部位起空的弊病，其次是为了驳头边缘更服帖；开门式翻驳领款式中使用常隐藏在驳头下不影响外表美观，配以腰省结合应用，彰显女性朴实、干练。
（见图2）。
胸省的转移和运用
胸省的转移和运用平面衣料包覆人体的复杂曲面时会形成多余的量，需将其捏合缝纫成暗褶，我们称之为“省”。
作用主要有：1、符合人体。
2、达到造型美效果。
3、利用省作款式变化。
省的名称与分布服装中较常考虑的人体凸点胸凸，肩胛凸、腹凸、臀凸、肘省，为这些凸点而设置的相应的省为胸省、肩省、领省、门襟省、袖窿省、胸腹省、肘省、臀省等。
对于上衣前片围绕BP点360度之间均可设计省位不影响尺寸及适体性。
对于上衣后片，以肩胛凸点为中心，肩胛点上方180度之内均可为省位。
在实际运用中，以求美观文雅，省尖需缩3~4CM，腋下省为了隐蔽缩短更多，一般超出胸宽线2.5~3CM。
省的形状对应不同特征凸点，省的形状也不同，如：锥形省、内弧省、外弧省、菱形省、S形省、折线省、梯形省等。
省的转移方法1、剪贴法：2、旋转法：省转移基本步骤1、在原型上标示出新省线的位置。
-山本服装打版2、以BP点为圆心，合并原省的同时，新省张开。
3、以求美观文雅，省尖需作修正，离BP点3~4CM，腋下省一般超出胸宽线2.5~3CM。
省的分解与省转移按照省的转移程度分全省与部分省转移。
1、全省转移：原省的全部的位移。
如：（1）袖窿省变肩省：（2）袖窿省变领省：（3）袖窿省变门襟省：（4）袖窿省变腋下省：（5）不对称人字省转移：（6）不对称横向省转移：2、部分省转移：将原省分解成位置不同的两部分，甚至更多。
形成柔和的外表，使得较大的省造成外观生硬和影响布纹状态的情况有所改善。
在实际应用中，此种方法用得较多。
如：（1）袖窿省部分转移到腋下省：（2）袖窿省部分转移到领省：省的变形与省移1、直线省与省道转移：省道分解成多个直线省，并且省道不直接通过BP点。
如：（1）领部直线省转移：（2）袖窿省变肩省与肩省：（3）前门襟直线省转移（4）腋下直线省转移：2、曲线省与省道转移：3、分割线与省转移。
如：（1）公主线分割与省转移：（2）刀背分割与省转移（3）方形领口分割与省转移（4）后衣育克分割与省转移4、褶与省转移。
省道在女装衣身中的应用
省道在女装衣身中的应用作者：徐玉梅来源：《辽宁丝绸》 2017年第4期〔摘要〕省道是女装处理浮余量的主要结构方法之一，从其在女装上省转化为单个或多个省、不对称省、分割线及褶裥变化应用实例，分析不同结构设计方法，结合分析不同结构变化相互组合应用的实例，充分体现了省道在女装结构变化上的多样性，赋予了女装丰富的造型特征。
〔关键词〕省道；分割线；褶裥；女上装省道是女装中常用来消除胸部浮余量的造型手法，也是最具创意和适合变化的部分之一，省道所产生的空间变化是结构设计中常用的手段。
省道大多呈等腰三角形，可以是直线型、斜线型和弧线形。
在女上装中以胸高点为旋转中心，可以转移至纸样的外轮廓线上或内部分割结构线上，而服装的规格尺寸和舒适度都不会改变。
因此，本文从省道在服装上常出现的多个省道、分割线、褶裥等形式进行分析，使得省道的变化应用更加系统化、规范化，从而获得各种不同款式风格和廓形的女上装。
1 省道的变化原理与形式在女装中设计新的结构线时，原型省道需根据款式作相应的转移，且不改变服装的曲面形态。
在省转移过程中，省线长度的变化会使省根的大小发生变化，省道两边夹角的大小没有变化，省道越短，省量越小，反之亦然。
人体胸部结构是平缓过渡的圆状，从胸高点向四周辐射扩展的省道缝制时需离凸点有2~4cm的距离，这样可以使胸部周围的面料放松，从而符合胸部隆起的自然形态。
单个省道的出现往往会使服装整体显得单调、不丰富，从时装流行趋势和市场动态来看，服装的款式千变万化，整理一下主要有对称和不对称的多个省道变化结构、多个省道连省成缝结构、打裥和抽褶结构，也有省与分割线的组合结构、分割线与褶裥组合等结构，这些省的结构变化为女上装衣身增添了丰富的外观效果。
2 省道转移为对称和不对称的多个省道衣身原型上的省道变化可以转移至其他部位的轮廓线上，如领口省、门襟省、腋下省等，在省道量不改变的情况下，服装的合体度是不受影响的。
省道可以由一个转化为另一个省道，也有一个省转化为多个省道，可以是左右对称形式也有不对称形式出现，省的形式有直线型、曲线型和折线型。
合体型女衬衫制作
三、放缝、排料
• 1、放缝
•
2、 排料
四、缝制工艺流程
• 女衬衫缝制工艺流程 粘衬 → 做门、里襟 → 装门、里襟 → 前衣 片收省、烫省 → 后衣片收省、烫省 → 缝 合肩缝 → 肩缝锁边 → 做领 → 緔领 → 做 袖衩、装袖衩 → 绱袖子 → 袖窿锁边 → 缝 合侧缝和袖底缝 → 侧缝和袖底缝锁边 → 做袖克夫 → 緔袖克夫 → 锁眼、钉扣 → 整 烫
• 3、面辅料参考用量 • （1） 面料 门幅 144cm，用量约130cm （包括缩水率）。估算式：衣长+袖长+10 • （2） 辅料 粘合衬约65cm 扣子10颗
二、参考款式结构图
• 1、衣片 （原型法 制图）
• 2、衣片 （比例法） 制图
• 3、袖片 结构制图
• 4、领片 结构制图
• 5、门襟、袖衩、袖克夫 结构制图
合体女衬衫制作工艺
一、概述
• 1、外形特征 • 合体型女衬衫，男式 衬衫领、右侧装翻门 襟、左侧门襟贴边内 折车缝固定，前中设6 粒纽；前后衣身收通 底腰省、前衣片收腋 下省，省道压0.1装饰 单线；长袖、圆角袖 克夫、大小袖衩，圆 弧下摆。
• 2、适用面料： • 素色或碎花的全棉织物或棉混纺织物
五、制作步骤及要点
• 1、烫粘衬 • （1）粘衬排料和裁剪
• （2）烫粘衬部位
• 2、划省道
• 3、做里襟
• 4、做门襟
• 5、车前衣片省道、烫省道、省道压线
• 6、车后衣片省道、 烫省道、 省道压线
• 7、缝合肩缝、 肩缝三线包缝
• 8、做上领
• 9、上、下领缝合
• 10、装领子
• 11、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ袖衩位、 褶裥位
浅议女上装省道的处理
浅议女上装省道的处理 ZHONGGUOTIWEIYIJIAOYU522011-7月刊女体是复杂而微妙的三维立体。
为了应用原型样板，设计出符合人体曲面的各种服装，研究原型省道结构设计及其变化规律，是不可缺少的环节。
女上装原型省主要有胸省和肩背省，用以解决胸凸和背凸的合体问题，在女上装结构设计中，胸凸量和背凸量的处理恰当，是胸、背部合体的前提。
胸省量的处理在第六代文化原型中对胸省的应用和处理的过程中，是把胸省熔量分为两大部分处理在了前片。
其中的一部分处理在了胸围线以上，也就是前上片之中。
另一部分处理在了胸围线以下，具体表现在前下摆自然生成了起翘量。
原型前片比后片的下落量就是胸省熔量的一部分。
在第七代文化原型即新文化原型中对胸省的应用和处理的过程中，做出了很多的调整，这种调整主要表现在以下方面：一方面是对所要处理的原型胸省进行了细化，把原型胸省明确的分为应用胸省和胸省熔量两部分。
另一方面是把所有的胸省熔量都处理在了胸围线以上的部分，也就是前上片之中。
现在我们采用的日本原型则是走了第六代文化原型和新文化原型的中间路线。
具体表现在以下方面：一方面针对紧身和合体的款式(例如连衣裙和套装)，则把胸省熔量全部处理在了胸围线以上。
另一方面，针对宽松的款式，例如宽松衬衫等则把胸省熔量分为两大部分，其中一部分处理在了胸围线以上，另一部分处理在了胸围线以下。
经过上面的分析，我们发现，每种原型制版法对胸省熔量的处理手法都是存在差异的。
只所以出现这些差异，是因为对胸省熔量的理解，对人体的理解，对服装的理解以及对服装成衣之后的穿着效果的理解存在差异的原因。
原型不同的胸省熔量的处理方法（一）剪切法：当设计3/4原型胸省量时，这种情况一般在紧身合体服装中用的比较多，例如连衣裙，旗袍，紧身套装，合体套装和合体茄克等等。
这种版型的胸省量只是比原型的略小了一些，小的量作为宽松的量消融在了前片之中，也就是胸省熔量=1/4胸省量=0.5cm。
女子上装基本型
女子上装基本型第一节女子基本型的基础知识一、基本型的分类1、无省道基本型（宽松类、休闲类）2、有省道基本型（合体类、衬衣类）二、基本型胸围宽松量的加放1、紧身基本型：5～6cm2、无袖基本型：6cm3、合体衬衫：8cm4、合体上装：8～10cm5、合体休闲上装：10cm6、合体茄克：10～12cm7、合体套装：12～14cm8、紧身大衣：14～16cm9、合体风衣、大衣：16～18cm10、宽松大衣、风衣：20～24cm以上三、两种基本型的制图要点1、后腰节尺寸设计（1）少女装、淑女装、合体类上衣：号/4－0.5 cm（2）职业装、休闲装、宽松类上衣：号/4（3）大衣类：号/4+0.5～1 cm2、BP点位置设定（1）高低位置：0.1号+8～9 cm少女装、淑女装：0.1号+8～8.5 cm＝24～24.5 cm职业装、休闲装：0.1号+8.5～9 cm＝24.5～25 cm（2）间距位置：0.1B*+0.1～0.6 cm少女装、淑女装：8.5 cm左右职业装、休闲装：9 cm左右3、肩宽0.25B+16（B在100CM以内），B在100CM以上，肩宽相应减少一点4、袖窿深的计算：0.2B+Y（变量）手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。
电脑CAD制版就更不用工具了，完全靠眼睛。
可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。
打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。
对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。
必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器什么是服装量尺？服装打版（或裁剪）是量和型的统一。
量就是服装打版的尺寸依据。
有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。
服装的尺寸来源于对人体的具体测量。
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合体女性上衣省道的位置研究
杨晓月省道是女装及女装变化的灵魂。
在原型构成的立体实验中，我们可以看到，平面衣料包覆人体的复杂曲面时会形成多余的量，将其捏合缝纫成暗褶，就成为我们服装术语中的“省”。
“服装是人的第二皮肤”,“量体裁衣”,“合体舒适”,这些都已成了服装学中不可多辩的定律,它强调了服装的本质特性,即以人为本.服装的省道正是为适合人体体型和造型的需要而将一部分衣料缝去,然后作出衣片的曲面状态.服装上的省道主要有女装上衣以点为中心的多个省道,包括腋下省等;男女装上衣的常规腰省;裤子造型的腰省道;裙装造型的腰省道等等.这些省道的设计单从工艺上来看并不是太难的,然而,省道的设计并不只是工艺的内容,它既是服装结构设计的重要内容又是服装款式设计的组成部分.如果这样来理解省道的内容,那么省道设计的难度就显而易见了.
由于省道的设计不仅要考虑人体尺寸的需求,更重要的是要考虑服装的美学问题,正是因为美学因素的内容,所以说省道设计是有一定难度的.我们知道省道的位置和尺寸设计的大小不仅关系到服装的外型是否美观,他还直接影响着穿着者的舒适程度和活动程度,所以说省道设计又是服装结构设计的重点也是难点之一.就省道设计而言,女装设计相对于男装来说省道多并且省道变化复杂,较多省道的结构设计效果符合女装的审美,实际上这也是符合了女子体型的曲线特征.
常见的省道有:())女装上衣以./点为中心系列省道的设计.要正确掌握该系列省道的设计规律就需要设计师熟知女子的体型特征.乳房是女性体型的主要特征标记之一,女性乳房对服装设计有很大的影响,是进行女装设计的重要依据,特别是在进行女装结构设计时一定要考虑这一造型特征对结构变化所起的决定性作用.女装上衣结构线的变化,特别是省道的位置,省道数据大小等都与女性乳房造型有着直接的关系.女性乳房随着年龄的增长会有明显的变化,少年时期女性乳房尚未发育成熟,因而胸部较平坦;到了青年时期,女子乳房基本发育,使胸部开始有明显的隆起,胸部截面形状圆形逐渐变为扁圆形;到了成年以后,女子乳房非常丰满,隆起很明显,乳房位置较高;大约到了!"岁以后,女性乳房开始萎缩并且逐步下垂,胸部隆起开始逐渐减小.乳房由乳体与乳头两部分组成,因乳腺和脂肪发育不等,女性的乳房各人外形上差异较大,一般可分为半球状,圆柱状,圆锥状乳房等.只有通过对以上这些人体造型的研究才可以正确理解女式上衣省道的设计规律.(#)男女装上衣的腰省设计.首先,男女体型差异和人们对男女着装审美标准的不同直接影响着男女装上衣的腰省设计.女装省道数量多且收省量大,着装时以合体,表现出优美的曲线效果为佳;而男装腰省收省数量少而且收省量小,着装效果多以夸张肩部为主,衣身较女装多为宽松型,即男装多以"$"形为外轮廓造型,女装则多以"%"形为外轮廓造型.另外服装常见的省道设计还有下装的腰省设计等等.总之,省道的设计既要以人体造型为参考又要注意设计的穿着效果美,既要考虑实用又要注重设计中的美学原则.
一、省道的种类；
省道的种类：
1、前肩省Front shoulder dart
2、前腰省Front waist dart
3、胸省Chest dart, breast dart
4、领省Neck dart
5、领口省Neckline dart, gorge dart
6、驳头省Lapel dart
7、肋省Underarm dart, side dart
8、横省Side dart
9、袖窿省Armhole dart
10、肘省Elbow dart
11、肚省Stomach dart
12、曲线省French dart
13、鱼型省（褶）Fish dart
14、Barrel pleating管形褶裥
15、Beehive-pleat skirt蜂巢褶裥裙
16、Blind pleat暗褶
17、Box pleats复褶,对裥,和合裥[左右对折的褶裥]
18、Cartridge pleats 弹带形褶裥,管形褶裥
19、Curved pleat 曲形形褶裥
20、Double pleat 叠褶
21、Ever pleat 耐久不变的褶裥
22、Side pleat 侧褶,旁褶,追加的褶
23、Soft pleat 活褶
24、Sunray pleats 光线式褶裙,散褶裙
二、省的原理
省是对服装做立体处理的一种手段，是表现人体曲面的重要因素，为什么呢？试观察一下用石膏取得的人体表面展开图就会发现：将曲面展开，必然形成一些空缺，这些空缺在人体突出的部位较少或消失，在人体凹陷的部位较大。
这些空缺反映在服装中即为省道。
对应不同特征的突点，省的形状也不同。
胸突明显，位置确定，所以胸省省尖位置明确，省量较大。
肩胛骨突起面积大，无明显高点，腹突和臀突呈带状均匀分布，位置模糊，所以肩胛省、腰省和臀省的设计较为灵活，省个数的多少、省尖指向、省的位置等都可按需要进行调整。
省是作用于人体凸点的暗褶，服装中较常考虑的人体凸点有胸突、肩胛突、腹突、臀突、肘突，为这些凸点而设置的相应的省为胸省、肩胛省、腹省、臀省、肘省。
1、省道线的设计：
A．胸省：
胸省在女上装中造型的意义：胸省是女性胸部造型的省道，对于女性胸部曲线的塑造有至关重要的作用。
胸省的基本类型：可以分为腰省、侧缝
省、
腋下省、袖窿省、肩省、领省、前中缝
省。
如图四
B．背省背省的种类：肩背省、腰背省、腰臀省、
由此可见省位的设计同分割线造型设计之间可以转换的关系。
2、省道的变化
服装的衣长是连接其他各部位的主体，它不仅在空间上占了很大的比例，而且在人的视觉上也占有较醒目的位置，省道的变化，对衣身的装饰与结构造型起着至关重要的作用。
把省道展开变化，可分为直线形，曲线形，独立星，而且还可以作为服装装饰中的一部分，将
造型与结构统一在一条线的设计中，可以成为直线，横线，以及对角线的形式。
如图：
除此之外，省道还可以变化为其他的表现形式，如适体型褶，分割等，从而达到造型美观，款式多变。
以分割为例，着重分析一下分割线在服装中的运用。
三、省道转移
省道线是使平面的布料适合立体的人台时所做的结构线，省道可以应用于很多部件和款式的服装中，如上衣、袖子、裙子和裤子中，他们构成服装结构线的同时还具有装饰性和功能性。
一个声可分成几个小省，也可转化成折裥、半褶、褶裥或抽褶，或者很巧妙地隐藏在设计中或在线缝里。
省可以放置于领窝线、肩部、袖窿弧线，腑下线、腰围线和人体的前中心线上，但所有省道都必须以胸高点为基准点来移位，胸高点是前衣片纸样上省道移位的基点。
省道移位可以通过旋转法或剪切法完成。
腋下省和腰省
（一）确定腋下省的位置，在肩部和腰围线处标出省道标记点A、B、C、D。
（二）将原型样板放在纸上，标出省道点D、腰省线和腋下标记点，从肩部的省道点到领窝，从领窝线、前中心线、腰围线、到侧缝线标记点为止画出样板轮廓。
用锥子定出胸高点。
（三）以胸高点为旋转点，将样板在旋转点上固定，旋转样板使它的省道线C与肩部标记点D重合。
在纸上做标出侧缝线的标记点，从肩部的省道线C点到袖窿处，从袖窿弧线、袖窿标记点到侧缝标记点划出样板轮廓线。
（四）移开样板，在胸高点上标点，从新的侧缝线标记到胸高点画出一直线和原侧缝标注点到胸高点的直线形成腋下省。
袖窿省和腰省
袖窿省根据款式需要可放在袖窿的任何位置，可是如果它放在胸部肌肉的位置，它会与肌肉的方向很合适，一般在样板袖窿弧线的1/3处（这里是指正常肩部的袖窿，不是加高肩部的袖窿）。
（一）根据需要确定袖窿省所在的位置，在袖窿弧线上标出记号，在肩部和腰围线处标出省道点A、B、C、D和袖窿标记点
省道线是使平面的布料适合立体的人台时所做的结构线，省道可以应用于很多部件和款式的服装中，如上衣、袖子、裙子和裤子中，他们构成服装结构线的同时还具有装饰性和功能性。
一个少可分成几个小省，也可转化成折裥、半褶、褶裥或抽褶，或者很巧妙地隐藏在设计中或在线缝里。
省可以放置于领窝线、肩部、袖窿弧线，腑下线、腰围线和人体的前中心线上，但所有省道都必须以胸高点为基准点来移位，胸高点是前衣片纸样上省道移位的基点。
腋下省和腰省
（一）确定腋下省的位置，在肩部和腰围线处标出省道标记点A、B、C、D。
（二）将原型样板放在纸上，标出省道点D、腰省线和腋下标记点，从肩部的省道点到领窝，从领窝线、前中心线、腰围线、到侧缝线标记点为止画出样板轮廓。
用锥子定出胸高点。
（三）以胸高点为旋转点，将样板在旋转点上固定，旋转样板使它的省道线C与肩部标记点D重合。
在纸上做标出侧缝线的标记点，从肩部的省道线C点到袖窿处，从袖窿弧线、袖窿标记点到侧缝标记点划出样板轮廓线。
（四）移开样板，在胸高点上标点，从新的侧缝线标记到胸高点画出一直线和原侧缝标注点到胸高点的直线形成腋下省。
袖窿省和腰省
袖窿省根据款式需要可放在袖窿的任何位置，可是如果它放在胸部肌肉的位置，它会与肌肉的方向很合适，一般在样板袖窿弧线的1/3处（这里是指正常肩部的袖窿，不是加高肩部的袖窿）。
根据需要确定袖窿省所在的位置，在袖窿弧线上标出记号，在肩部和腰围线处标出省道点A、B、C、D和袖窿标记点。