织物组织设计
织物组织设计教材(PPT93页)
组织结构中，对组织结构来说，无处没有变化与统一 的学问。
变化是指组织图中各组成部分的区别、各组织点的差 异等。如经纬组织点本身的不同，由组织点而形成的
浮长线与组织点的均匀排列效果的不同，浮长线排列 的曲与直、左与右 、正与反等的不同、组织点排 列明与暗的不同，结构紧密与松弛的不同等等，相
既要了解一般的美学常识，又要结合生产、生活实际；
既要借鉴与古人的设计经验，又要大胆地实践与创新；
既要有一定的理论基础知识，又要有一定的实际经验。
二、原组织的变化设计
平纹变化组织
方平组织变化设计 方平组织嵌入平纹的设计 改变经纬浮长（增减组织点）的设计方法 平纹变化小花纹组织 经重平纬重平的混合分区设计
底片对比法
底片对比法
夹花斜纹
缎纹变化组织
加强缎纹 花纹加强缎纹 变则缎纹 镶嵌小花纹的缎纹组织
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设计时，可从以下几方面着手：
a. 经面组织与纬面组织点的对比 b. 交织点疏和密的对比 c. 粗犷与细腻组织的对比 d. 组织经处理产生凹与凸的对比
a. 经面组织与纬面组织点的对比
b. 交织点疏和密的对比
c. 粗犷与细腻组织的对比
d. 组织经处理产生凹与凸的对比
（二）均衡与对称法则
均衡法则：
a. 组织的结构均衡
b. 图像的视角均衡
对称法则：
a. 轴对称设计
b. 中心对称设计
对称设计的优点：
❖ 在能使花纹变大变清晰的同时还能节省 使用的综片数； ❖ 减少和防止因交织点不均匀产生织造病 疵； ❖ 方便工人生产操作等。
织物组织设计缎纹变化组织形成
延长组织点浮长
原缎纹组织改变组织点飞数
同时采用几种变化方法
加组织点。
2、组织图绘制：
[例]以八枚五飞纬面缎纹为基础，设计加强缎纹。
缎背华达呢组织
三、阴影缎纹
z织物表面呈现光影层次，用于提花织物。
R j=R j基×（Rj基－1）Rw=R基
的阴影缎纹组织基础循环为（）个的阴影缎纹组织。
基础循环为（R－1）个。
z Rj=R（R－1）=8×7=56
z Rw=8
纬向组织循环根数
纬向组织循环根数，延长组织点浮长构成。
模拟图
格子织物效果图1格子织物效果图2
1.透孔组织
z利用这种组织形成的织物表面具有均匀分布的小孔，而得名之，又称假纱罗组织。
2.组织特征
由重平组织与平纹组织联合而成，表面有细小孔眼。
与纱罗织物相仿，故又称“假纱罗”。
线由于交织点多且组织点相反，纱线在彼此张力作用下分开；而夹在中间的重平
4
33 2
11
组织纱线因交织点少张力小，被两边的平纹夹起，使纱线聚集成束而形成小孔。
4
33 2
11。
织物结构与设计 纱罗组织
动画演示
制织纱组织时，只有绞转梭口和开放梭口； 地综不运动，始终位于梭口下层，而半综每一梭 都上升。 制织罗组织时，采用三种梭口；三梭罗： 开—普—开，绞—普—绞。 五梭罗：开 — 普 — 开 — 普 — 开，绞 — 普 — 绞—普—绞。
2．纱罗组织上机图的绘作方法 纱罗组织的方格表示法与前述各类组织不同。 组织图：由于纱罗组织的绞经时而在地经的 右侧，时而在地经的左侧，所以绘组织图时，绞 经在地经的左右两侧各占一综列，并标以同样的 序号。每绞组的经纱究竟占几综列，需根据绞组 结构而定（如一绞三，一绞组有 1 根绞经， 3 根地 经，一个绞组需占5综列，二绞二，一个绞组需占 6综列）。在组织图中，符号■表示绞经的浮点， 符号×表示地经的浮点。
金属钢片综由左、右两根基综和一根半综 （也称骑综）组成。每根基综由两片薄钢片组成， 并由其中部的焊接点联在一起。半综的两支脚分 别伸入左、右两根基综的薄钢片之间，并由焊接 点托持。这样，无论哪一根基综提升，半综都能 随之上升。 半综的安装方法有两种： 下半综：半综的两支脚向下，骑跨在两根基 综的焊接点上，称为下半综。 上半综：半综的两支脚向上，称为上半综。 下半综适用于上开梭口或中央闭合梭口，制 织上口纱罗。使用较多。 上半综适用于下开梭口的织机，上半综操作 不便，使用较少。
③ 三种梭口 Ⅰ 普通梭口 织入第一纬，形成普通梭 口，地综上升。 Ⅱ 开放梭口 织入第二纬，形成开放梭 口，基综 2 上升，半综 3 随基 综2上升，同时后综也上升； 此时绞经在地经右侧升起， 绞经和地经没有扭绞。 Ⅲ 绞转梭口 织入第三纬，形成绞转 梭口，基综 1 上升，半综 3 随 基综1上升，此时绞经在地经 下面扭转到地经左侧升起。
Ⅰ 右穿法 从机前看，绞经在地经的右方穿入半综。机 上经纱从左至右为第 1 根地经，第 2 根绞经。左侧 基综在前，右侧基综在后。 Ⅱ 左穿法 从机前看，绞经在地经的左方穿入半综。机 上经纱从左至右为第 1 根绞经，第 2 根地经。右侧 基综在前，左侧基综在后。 上机时，若用一排金属绞综采用单一的左穿 法（或右穿法），只能获得一顺绞。若要获得对 称绞，应左、右穿法混合使用。
经二重组织织物的设计与生产要点
经二重组织织物的设计与生产要点
经二重组织织物是一种拥有双层织物结构的高级纺织品，其设计与生产需要注意以下几个要点：
1.纱线选择：在经二重组织织物的制作过程中，需要选用质地均匀、强度高、柔软度较好的优质纱线，确保织物质量。
2.织物设计：经二重组织织物的设计需要综合考虑结构、花型、颜色等多个因素，确保织物外观效果优美，同时要注意纱线的上下平衡和织物厚度的均匀。
3.生产工艺：制作经二重组织织物需要进行多次穿针、换色，所以要求纺织工艺师在生产过程中熟练掌握技巧，确保织物的强度、柔软度等指标符合要求。
4.检验验收：经二重组织织物制作完成后，需要进行严格的检验验收，检查织物结构、纵横密度等方面的品质是否合格。
综上所述，经二重组织织物的设计与生产需要严谨的制作工艺和高水准的纺织技术，以确保织物的品质优良、外观美观。
无梭织物布边组织设计
无梭织物布边组织设计2012-4-12 13:57:01布边设计是织物设计的重要组成部分,若布边设计不当,将造成织物断边、紧边、松边、卷边、烂边、边纬缩等问题,这也是生产中经常出现的问题。
但有梭织机和无梭织机形成的布边结构不一样,产生的边疵不同,形成边疵的原因也不同。
有梭织物的布边质量较好,而无梭织物的边疵问题还没完全解决,目前松边、边纬缩等疵点仍比较普遍,下面就织物布边结构设计作如下分析。
布边结构分析布边的作用主要是保持布幅,防止织物在织造过程中幅宽方向的过分收缩,既可使布面平整,又可减少边部经纱与筘齿的摩擦,减少边经断头;增加织物边部强度,防止在染整加工过程中出现布边撕裂或卷边,并可提高织物的质量和档次。
为了使布边起到上述作用,就要求布边坚牢、外观平直整齐;布边组织要尽量简单,与布身组织配合协调,缩率一致。
这就需要正确设计布边结构。
对于有梭织机,是靠梭子连续引纬的,形成的布边是光边。
由于纬纱的屈曲和布幅的收缩作用,使布边处的纬纱张力较大,纬纱屈曲较小,边经纱的密度增加。
由于经纬纱屈曲波高之和等于一个常数,纬纱屈曲波高减小,经纱的屈曲波高必然增大,导致边经织缩率大于地经,从而造成紧边;边纱向布身方向的移动,必然使边纱较多地受到筘齿的摩擦,增加边纱的伸长和断头率。
对于无梭织机,纬纱的卷装形式是固定的筒子纱,因单方向引纬,使得每根纬纱的两端均为自由端,如果不经特殊的折边处理,形成的布边将是毛边。
在织物中部,纬纱屈曲过程中受经纱作用力较大且比较均匀,各处纬纱屈曲一致。
布边处,因纬纱是自由端,对纬纱头的握持主要靠少量的锁边经纱和废边经纱,这个握持力较小,所以边部纬纱张力就远小于布身处,在与经纱交织时,边部纬纱的屈曲必然增大,相应的经纱屈曲必然减小,经织缩率就小于布身,易造成松边和边纬缩现象。
无梭织物布边组织设计由上述分析可知,有梭织机和无梭织机形成的布边不一样,产生的边疵不同,边疵的产生原因也不同,所以在进行布边结构设计时应采用不同的设计思路。
织物设计》
织物设计》第一章：织物设计概述织物是由材质、结构、形态、重量和色彩等要素构成的。
对于织物的量度，需要从长度、宽度、厚度和重量等方面进行考量。
丝织品的分类依据主要是织物的组织结构、加工工艺、应用材料以及质地和外观形态等因素，其中有14大类和34小类。
织物设计是指根据市场需求、产品用途或合同的具体需求，从纺织原料开始，到纺纱、织造、印染、整理的全过程设计，一般包括花型设计和生产工艺设计两部分。
织物设计的内容和步骤包括纤维原料、纤维种类、经纬组合、织物组织、经纬密度、织造加工技术和织物的后整理工艺等方面。
织物规格表由产品用途和特点、产品的经组合和纬组合、成品幅宽和经纬密度要求、织机的选择和装造方法、经纬组合排列方法及参数的计算、原料的含量和克重、产品经纬组合的工艺流程以及特种产品工艺和设计图说明等部分组成。
在实际生产中，织物设计主要分为仿样设计、改进设计和创新设计三种类型，各自具有不同的特点。
综合分析部分：分析织物的步骤包括对提供的样品实物进行剖析和检验、对获得的数据进行整理和推导，形成较完整的织造工艺规格与纹制工艺，以及对产生的织造工艺和纹制工艺进行复核和审查，为产品的仿造、开发和创新提供正确、完整的技术参数。
在分析织物时，需要使用照布镜、分析针、剪刀、镊子、直尺、烘箱、测捻仪、天平、打火机和意匠纸等主要仪器、工具和用品。
确定织物正反面和经纬向的依据主要是织物的光洁度、美观度、花纹清晰度、特点明显度、组织结构和间丝点的变化丰富度等因素。
织物组织的分析方法包括拆纱分析法，适用于纱线规整、纤维含量较高、纱线较细的织物。
分析方法：可以沿着织物经向将边拆掉约0.5cm，也可以将织物中间的经线抽去约1cm。
以同一根纬线为起点，顺次拨开经线，记录经线或纬线的浮沉状况，一般用黑色表示经浮点，空白表示纬浮点。
分析的经线根数应不少于一个完全组织循环数。
对于规律性较强的组织结构，找到其构成规律后，可停止分析，按构成规律画出完整的组织结构即可。
提花织物组织设计
1号组织
五枚加强纬面缎纹
2号组织
五枚三飞经面缎纹
3号组织
加强斜纹
4号组织 5号组织
十枚三飞纬面缎纹
6号组织
十二枚五飞纬面缎纹
边针
说明：实用纹针输2480根
意匠图
心得
通过本次的作业，我真正了解到织物组织的 工艺是多么的繁忙，一件织物有创意到完全成 型真的很不容易，一件看上去不起眼的织物， 在它的背后却有着设计者无数的辛劳，而从中 也真正的学到了很多知识，不再像之前上理论 课那样，浑浑噩噩，似懂非懂，而这一门课程 也随之结束了，可是随着深入的学习，我也发 现自己对这门课所掌握也还是很有限，因此为 了将来，即使课程已经结束，但我仍然会继续 学习下去。
参数
1.原纹样尺寸：37*50 2.经纱材料：棉 纬纱材料：涤纶 3.经纱密度：133根/英寸 纬纱密度：72根/英寸 4.经纱根数：2480根 纬纱根数：3600根 5.提花机规格：2688号 6.装造：单造单把吊 Nhomakorabea
本次作品的造型选用装 饰性花卉，灵感来源于 网络上的一些印花图案， 花型以圆形为主，体现 欣欣向荣的生机，颜色 以红，蓝，绿为主，是 为了体现充满活力，欣 欣向荣的主题，背景配 以浅色更有一种广阔的 感觉，适合于春夏季节 的设计。
织物结构与设计
织物结构与设计第一章织物组织基本概念目的与要求机织物的概念、分类。
织物组织的基本概念和表示方法。
上机图的基本概念、穿综方法及组织图、穿综图、穿筘图和纹板图之间关系。
第一节机织物及其形成织物（fabric）是纤维（fiber），或纱线（yarn and thrrad），或纤维与纱线按照一定规律构成的片状（或展开后也成片状）集合物。
根据结构和加工原理的不同，它可分为机织物、针织物、非织造布和其它结构的织物。
这些织物按其用途均可为服装用织物（clothing fabric），装饰用织物（furnishing fabric）和产业用织物（industrial fabric）三大类，它们的制造统称织造（manufacfure of fabric）。
机织物（woven fabric）是平行于织物边（selvage）或与织物边成30O角的纵向排列的经纱（warp）和垂直于织物边的横向排列的纬纱（weft）按织物组织（weave）规律交织（interlace）成的片状集合物（flake assembly）。
机织物分类服装用机织物服装用机织物常根据原料类别、纱线是否练漂染色、织物花纹情况和织物幅宽等进行分类。
1.按构成织物的原料分1）纺织物（fabric of pure yarn）：系指经纬纱都是由同一种纤维制成的织物。
1、棉织物（cotton fabric）：如细布、府绸、卡其、华达呢等。
2、毛织物（wool fabric）：凡立丁、派力司、哔叽、贡呢、驼丝锦、麦尔登、女式呢等。
3、丝织物（filament yarn fabric）：由蚕丝、柞蚕丝、人造丝、化学纤维等长丝织物。
如电力纺、双绉、乔其纱、塔夫绸、桑波绫、天香绢、美丽绸等等。
4、苎麻织物（ramie fabric）：夏布、麻布等。
5、矿物性纤维织物：如石棉防火织物、玻璃纤维织物（glass fiber fabric）等。
6、金属纤维织物（metallic fiber fabric）：金属筛网等。
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修饰后的重叠变化斜纹
织物组织设计
修饰后的重叠变化斜纹
织物组织设计
改变经线位置
经纬线排列都改变
织物组织设计
曲 线 斜 纹
织物组织设计
改变经线位置
4/4加强斜纹4根顺序排列，4根间隔排列
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
底片对比法
织物组织设计
底片对织比物组法织设计
织物组织设计
（三）过渡法则
过渡法则是通过经纬组织点逐渐过 渡，使组织具有特殊的过渡效应。通常 手法是由明到暗或由暗到明，如果配以 色线，则由一种色过渡到另外一种色， 这主要用于提花织物的局部处理，用组 织点逐渐过渡来描述动植物和其他物件 的明暗层次。
织物组织设计
织物组织设计
（四）节奏与韵律
它是借助于姊妹艺术的术语。一支优 美的歌曲要有鲜明的节拍，一篇好的诗 歌要有鲜明的韵律，这是构成艺术感染 力的因素。
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计的定义
织物组织设计是纺织品设计的重要组 成部分，它是美学与纺织工艺设计的完 美结合。
织物组织设计属艺术设计范畴，必须遵 循艺术设计法则和织物用途的强力、牢 度、弹性、紧度的要求。
织物组织设计
一、织物组织设计的基本法则
（一）变化与统一 变化与统一是组织创作最基本的法则，它贯穿于所有
织物组织设计
夹花斜纹
织物组织设计
缎纹变化组织
加强缎纹 花纹加强缎纹 变则缎纹 镶嵌小花纹的缎纹组织
织物组织设计
织物组织设计
花 纹 加 强 缎 纹
织物组织设计
花纹加强缎纹
织物组织设计
花纹加强缎纹分解演示
织物组织设计
织物组织设计
设计时，可从以下几方面着手：
a. 经面组织与纬面组织点的对比 b. 交织点疏和密的对比 c. 粗犷与细腻组织的对比 d. 组织经处理产生凹与凸的对比
织物组织设计
a. 经面组织与纬面组织点的对比
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
b. 交织点疏和密的对比
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
增减组织点的斜纹变化设计
织物组织设计
倾角相反的斜纹重叠
3/7右 3/7左
织物组织设计
倾角相反的斜纹重叠
3/12右 1/2左
织物组织设计
倾角相反的斜纹重叠
3/设计
缓急斜纹重叠
统一 织物组织设计
变化与统一的关系：在变化中求统一 ，在 统一中求变化，统一支配变化，变化调节统一。
但过于变化，容易脱离统一的支配。组织点 过于追求变化，不仅使织物表面不平整，影响 牢度 ，而且给人 以杂乱无章，不自然，不舒 适的感觉。
织物组织设计
织物组织设计
对比是组织变化的一个重要手段。 没有对比就没有变化，没有变化就突出不了个 性，没有个性也就突出不了新颖、美观。因此， 组织点对比关系越强烈，织物表面的肌理效应 就越明显。
织物组织设计
改变经纬浮 长的方平变 化组织：以 方平为骨架， 经过改进修 饰后的设计
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
平纹变化小花纹组织
织物组织设计
平纹变化小花纹组织
织物组织设计
经重平纬重织平物组的织设混计 合分区设计
织物组织设计
斜纹变化组织
加强斜纹 局部加强（增减组织点）法 重叠（复合法）设计 改变经纱位置的设计 对称设计 底片对比法 夹花斜纹
织物组织设计
c. 粗犷与细腻组织的对比
织物组织设计
织物组织设计
d. 组织经处理产生凹与凸的对比
织物组织设计
织物组织设计
（二）均衡与对称法则
均衡与对称是求得物像形体一致、分量相当或形 体变异但保持力势均衡。组织设计的均衡与对称，是 通过组织点的配置来体现和用美学法则去感受的。如 斜纹的断续和左斜与右斜相抵等，使人感到安稳、统 一。这种设计手法不仅使外观花纹清晰，而且还能避 免织造时的织缩不均造成织物下机后不平整织疵。对 称是多臂织物常用的设计手法，如各种山形斜纹、菱 形斜纹以及各种小提花组织等，往往采用轴对称。它 给人以一种安定、完美的感觉。并且织造时可用较少 的综片制织出较大块面的花纹。注意“并经”。
织物组织设计
均衡法则：
a. 组织的结构均衡
织物组织设计
b. 图像的视角均衡
织物组织设计
织物组织设计
对称法则：
a. 轴对称设计
织物组织设计
织物组织设计
b. 中心对称设计
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
对称设计的优点：
❖ 在能使花纹变大变清晰的同时还能节省 使用的综片数； ❖ 减少和防止因交织点不均匀产生织造病 疵； ❖ 方便工人生产操作等。
组织结构中，对组织结构来说，无处没有变化与统一 的学问。
变化是指组织图中各组成部分的区别、各组织点的差 异等。如经纬组织点本身的不同，由组织点而形成的
浮长线与组织点的均匀排列效果的不同，浮长线排列 的曲与直、左与右 、正与反等的不同、组织点排 列明与暗的不同，结构紧密与松弛的不同等等，相
互独立、相互对比就是变化，没有变化就显不出生动、 丰富和动感。
织物组织设计
二、原组织的变化设计
织物组织设计
平纹变化组织
方平组织变化设计 方平组织嵌入平纹的设计 改变经纬浮长（增减组织点）的设计方法 平纹变化小花纹组织 经重平纬重平的混合分区设计
织物组织设计
方平组织变化
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
织物组织设计
嵌入平纹的方平组织
合纤领带绸的地组织
织物组织设计
变化
织物组织设计
统一是指组织结构中各足征部分的统一性，各 因素之间的统一性和一致性，如斜纹及斜纹变化组
织的斜线同方向就体现了统一性，缎纹组织点的 均匀排列使浮长线长短一致，各种条、格组织的 条纹也是统一的。绉组织的绉点均匀排列，整个 图形效果显示出有秩序、有条理，也是统一的。
织物组织设计
织物组织设计
每个设计成功的组织，都包含以上各种基本法则。 这些法则是从理论与实践中提炼和总结出来的，只 有按照这几种规律做才能实现组织的美，用组织点 来编结出美的旋律。
对于产品设计者
既要了解一般的美学常识，又要结合生产、生活实际； 既要借鉴与古人的设计经验，又要大胆地实践与创新； 既要有一定的理论基础知识，又要有一定的实际经验。