服饰10清代
清代女子服饰
低领镶阔边的长袄及低领镶边的长袄
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镶边短袄
镶边长背心
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清代斗蓬：外出之衣， 样式多为对襟大袖或 无袖，长不及地 ，上 绣五彩夹金线，缀各 种宝石。
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❖2 裙：以长裙为主，裙式 多变。
❖汉女穿裙，从不穿袍， 她们仍沿袭旧时的上衣下 裳制。上着衫袄下着裙或 裤，上下衣不连属。穿裙 是清代汉族妇女的一大特 点，其裙种类繁多，如白 褶裙、凤尾裙、月华裙、 马面裙等。裙前后有裙门， 裙内穿裤，
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上图为清康熙戏
衣刺绣女帔
下图为清康熙戏衣
纳绣女帔
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清代花边展示图
凤穿牡丹纹织锦
缠枝宝相花纹锦
左下图红地龙凤纹锦 右下图仿古纹锦
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清代戏服
图清康熙戏衣刺绣女帔，样式
为对襟，两侧开气，衣长及膝（实物）
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清代戏服
图为刺绣舞衣（宫装），样式为上衣下裳相连，下
裳为两层飘带裙袖端镶有数层花边，并披有云肩。（实
物）
精选pptBiblioteka 37戏装中蟒的展示图
而汉族妇女则个个 “三寸金莲”，着小 巧精致的绣花弓鞋， 高底则位于鞋的后部。
满族妇女所穿的高底旗鞋
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汉族妇女缠足，多为木底弓鞋
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9 清代佩饰
左至右依此为清代玳瑁嵌珠宝翠玉葵花指甲套、金
护甲、清代玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套、清代玳瑁嵌米珠
团寿指甲套。（实物）
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10 清代织物
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中国古代服饰（图片收藏）
中国古代服饰（图片收藏）一.商周服饰1.商周贵族服饰这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色。
以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。
2.东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代服制，只是略有变化。
衣服的样式比商代略宽松。
衣袖有大小两式，领子通用矩领。
这个时期还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上挂玉制饰物。
当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或“绅带”；另一种以皮革制成，叫“革带”。
矩领窄袖长衣展示图。
窄袖织纹衣穿戴展示图。
3.战国妇女服饰楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件。
锦袍前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。
右衽、交领、直裾。
衣身、袖子及下摆等部位均平直。
领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
曲裾深衣除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。
“衽”就是衣襟。
“续衽”就是将衣襟接长。
“钩边”就是形容衣襟的样式。
它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
图为战国妇女的曲裾深衣。
二.秦汉服饰1.秦汉皇帝服饰冕冠，是古代帝王参加祭祀典礼时所戴礼冠。
用作皇帝、公侯等所穿的祭服。
冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。
汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。
冕冠的颜色，以黑为主。
冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。
并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。
在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。
不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。
清朝服装史(清朝)
皇帝的最高赏赐
——黄马褂
清朝男、女子平民服饰
清朝平民男子服饰
清代男装主要是长袍和马 褂，袖端呈马蹄形是历代 不曾见过的。 长袍造型简练，立领直身， 偏大襟，前后衣身有接缝， 下摆有两开衩（古时称 “缺裤”），四开衩和无 开衩几种类型。皇室贵族 为便于骑射，着四面开衩 长袍，即衣前后中缝和左 右两侧均有开衩的式样， 平民则着左右两侧开衩或 称“一裹圆”的不开衩长 袍。
努尔哈赤于天命六年七月初七日（1621年8月23日）“诸贝勒服四 爪蟒缎补服；都堂、总兵官、副将服麒麟补服；参将、游击服狮子 补服；备御、千总服绣彪补服。”
皇太极于天聪六年二月初四日（1632年3月24日）“诸贝勒大臣， 染貂皮制裙，缘阔蟒缎披领，及帽装菊花顶者，概令停止。有制皮 裙，缘阔蟒缎披领及帽装菊花顶而服用者，则拿获之人取之。有衣 服缘细边、制素毡帽而服用者，听之” 清迁都北京后，其宫廷服饰制度受到汉文化的影响，在入关前定 制基础上进一步加以更定。顺治、康熙、雍正三帝曾分别厘定衣 冠制度，及乾隆年间，制度得以完善和规范化，沿至清末。
清朝各年间 平民女装
康熙年间、 乾隆年间、 嘉庆年间、 道光年间、同 治年间
光绪中期
光绪末年、清 末、 宣统至不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后， 衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇 女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。 满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后 世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中 的贵妇所仿用。
清朝服饰概述 皇室服饰 官宦服饰 平民服饰 太平天国时期服饰 服饰配饰及发型 当今“清”潮
清代男子一般服饰
（一）清代男子一般服饰1．马褂长袍或长衫配马褂、马甲，腰束湖色、白色或浅色长腰带，后系手巾，是清代男子一般通穿的服装。
马褂长仅及脐，左右及后开禊，袖口平直（无马蹄袖端），形式有袖长过手或袖短至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式。
对襟马褂，初尚天青色；至乾隆中期流行玫瑰紫，乾隆晚期流行福文襄公福康安所穿的深绛色，称为福色。
《扬州画舫录》则说，“扬郡著衣尚为新样，十数年前（乾隆初）缎用八团，后变为大洋莲，拱壁蓝，颜色在前尚三蓝，朱墨、库灰、泥金黄，近尚高粱红、樱桃红，谓之福色。
”（《啸亭杂录》说福色出自福安康）嘉庆时，流行香色、浅灰色，夏天则流行棕色纱制的马褂。
深青色大袖对襟马褂，则可作为一般场合的礼节性服装。
康熙时有一种长袖衣身较长不开禊的马褂，保暖性好，有“阿娘袋”、“卧龙袋”之称，民间年老者多穿之。
琵琶襟马褂的右襟短缺一块，与缺襟袍相配。
右衽大襟马褂，及两袖同异色拼制的背心式马褂，均为便服。
嘉庆年间，马褂有如意头镶边的，至咸丰、同治年间，流行蓝、驼、酱、油绿、米等色，用大沿镶边，至清末光绪、宣统时，用宝蓝、天青、库灰色铁线纱、呢、缎等做短到脐部以上的马褂，在南方尤为风行，甚至用大红色的。
面料一般用二则、四则、六则团花，折枝大花、整枝大花、大团素、喜字等纹样的暗花缎、暗花宁绸、漳绒、漳缎等。
冬天则流行翻毛裘皮马褂。
2．马甲马甲即背心、坎肩，也叫紧身。
马甲为无袖的紧身式短上衣。
有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式。
除多纽式无领外，其余均有立领。
多纽式的马甲除在对襟的门襟有直排的纽扣外，并在前身腰部有一排横列的纽扣，这种马甲穿在袍套之内，如果乘马行走觉得热时，只要探手于内解掉横、直两排纽扣，便可在衣内将其曳脱，避免解脱外衣之劳。
满语叫作“巴图鲁坎肩”。
原来这种多纽马甲只许王及公主能穿，后来普通的人也都能穿，并把它直接穿在衣服外面，“巴图鲁”是好汉、勇士之意，俗谓十三太保。
[整理]清朝宫廷衣服样式（附图）
![[整理]清朝宫廷衣服样式（附图）](https://img.taocdn.com/s3/m/368ea006cd7931b765ce0508763231126fdb775f.png)
清朝宫廷衣服样式（附图）1、粉色风景纹暗花绫绵袍，清早期，身长93cm，两袖通长70cm，袖口宽8cm，下摆宽64cm。
清宫旧藏。
袍圆领，大襟右衽，平袖，无扣，不开裾。
袍以粉色绫为面，其上显现暗花风景纹。
领口沿镶石青素缎边。
袍内衬湖色石榴蝴蝶团花绸里，薄施丝绵。
此为清代后妃便服。
此绵袍柔软轻薄，质料亮泽，提花清晰，体现了清早期的丝织工艺水平。
2、黄色云龙妆花缎夹裤，清顺治，裤长125cm，裤口宽29cm。
清宫旧藏。
夹裤用黄色云龙妆花缎做成斜裆，平裤口，裤腰为前后两片，并缝有四根腰带。
裤口、裤腰均接有蓝色云龙妆花纱一段。
裤面上的云龙纹呈横向排列，用圆金线织侧面行龙，间饰火珠、如意云等纹饰。
用色虽然不多，但色彩鲜艳明亮。
此夹裤应为清代早期顺治皇帝所穿。
——妆花纱：丝织物名称。
即在纱地上织彩色花纹，是纬线起花织物的一种，多用于各种夏季服饰。
——圆金线：又称捻金线，是将金箔切成细丝后，以丝线为芯捻制而成，线身为圆形，故称圆金线。
3、蓝色宁绸紧身，清康熙，身长107cm，下摆宽96cm，左裾长30cm，右裾长28cm。
清宫旧藏。
紧身立领，对襟，无袖，裾左右开。
立领用上等貂皮做成，浅蓝色织暗花绸衬里。
紧身面以蓝色宁绸做成，蓝色宁绸为三枚左斜纹绸，其上织横向排列的暗如意云纹，表现出清代早期的服饰特点。
衬里为浅蓝色平纹绸，纬线显暗花，以梅花和书籍组成团花式图案。
此为清代康熙皇帝穿于袍衫外的长坎肩。
附黄条，上墨书：“圣祖”、“圣祖蓝宁绸夹紧身一件，随貂皮领一条”。
2012年安徽省普通高校对口招收中等职业学校毕业考试语文试题(本卷满分150分,时间120分钟)一.语言文学知识与语言表达(共11小题,每小题3分,计33分)1.下列句子中加点字的注音,正确的一项是( )A.殷(yān)红的鲜血滴落在泥土上。
B.她梦想到盛（shèng）在名贵盘碟里的佳肴。
C.第二步工作叫掐丝，就是拿扁铜丝粘（nián）在铜胎表面上。
清朝服饰
女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣 服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵， 披云肩垂流苏。
流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至 膝下为尚。
氅衣
氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。 氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种 繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之 称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始 有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出 愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖， 并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。
龙袍
清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服 略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等 色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。 清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有 人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件 龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆， 斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗 称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
清朝的服饰与饰品
清朝的服饰与饰品清朝是中国历史上最后一个封建王朝，其服饰与饰品独具特色，展现了时代的风貌和文化的繁荣。
清朝的服饰包括男女宽袍大袖、头巾发簪等，饰品精美华丽，彰显了封建贵族的身份与地位。
让我们一同走进清朝时代，了解其中的服饰与饰品。
一、清朝男性服饰清朝男子的服饰主要包括长袍、衫、马褂等。
其中，袍子是男性最常穿的上衣。
清代袍子一般分为正服和便服两种。
正服通常是由丝绸制成，色彩鲜艳，常见颜色有黄、紫、蓝等。
袍子的领口上方常常是绣有花纹的丝带，表现了男子的高贵身份。
而便服则多为宽大随意的样式，男子在家闲暇时可以穿着。
除了袍子，男子还需要佩戴衫，衫的款式与袍子相配套，可配以对襟、襟扣等细节。
此外，马褂也是男子常穿的单品，一般是紧身款式，能够突出男子的体魄。
男子还可以佩戴帽子，如蓄花冠、高帽等，以凸显身份与气质。
二、清朝女性服饰清朝女性的服饰形态较为多样，从婴幼儿到成年女子都有不同的款式。
成年女子的服饰以旗袍为主，这是清朝女子的正装。
旗袍一般分为对襟、斜襟和尖襟三种款式，款式上常常有精美的刺绣和宝石装饰。
旗袍紧身修长，能够展现女性的身材曲线。
除了旗袍，女子还可以穿着长袍和对襟衫，颜色上以淡色或者以黄色为主，体现了女性温柔、婉约的气质。
女性还需要配饰发髻，一般是以漆、甲、玛瑙等材质制成的发髻，饰以珠宝、丝绸等装饰物，使发髻更加华丽。
女性在外出时一般还要佩戴头巾，通过不同的头巾款式和色彩来表达身份地位。
三、清朝饰品清朝的饰品种类繁多，包括首饰、胸饰、腕饰、足饰等。
其中，首饰是女性最常佩戴的饰品。
清代首饰多为金银制成，经常搭配宝石、珍珠等贵重材料，具有浓厚的封建贵族气息。
常见的首饰包括耳环、发簪、项链、手链等。
胸饰主要是佩戴在上衣或者旗袍的胸前，有花牌、荷包等款式。
腕饰则是佩戴在手腕上的饰品，主要有手镯、手链、戒指等。
足饰主要是指佩戴在脚踝和足部的装饰物，如脚镯、花鞋等。
清朝的服饰与饰品不仅体现了封建王朝的繁荣和文化底蕴，也展现了当时的社会等级和身份地位。
清朝服饰PPT
图片：
文字：
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花欄干, 袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔欄干,裙带垂至膝下,肩有 镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流 苏。 同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着 裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
二品：
图片：
清代补服、补子——清朝补服， 也叫“补褂”，为无领、对襟，其长 度比袍短、比褂长，前后各缀有一块 补子，清朝补子比明朝略小。是清代 主要的一种官服，穿着的场所和时间 也较多。凡补服都为石青色。方形补 子是区分官职品级的主要标志。有圆 形补子及方形补子。圆形补子为皇亲 贵族所用，方形补子为文武官员所用。 文官绣飞禽，武官绣猛兽。本图为文 二 品 官 补 子 ( 锦 鸡 ） 。
三品：
清代补服、补子——清朝补服， 也叫“补褂”，为无领、对襟，其长 度比袍短、比褂长，前后各缀有一块 补子，清朝补子比明朝略小。是清代 主要的一种官服，穿着的场所和时间 也较多。凡补服都为石青色。方形补 子是区分官职品级的主要标志。有圆 形补子及方形补子。圆形补子为皇亲 贵族所用，方形补子为文武官员所用。 文官绣飞禽，武官绣猛兽。本图为文 三品官补子(孔雀)。Fra bibliotek图片：
五品：
清代补服、补子——清朝补服， 也叫“补褂”，为无领、对襟，其长 度比袍短、比褂长，前后各缀有一块 补子，清朝补子比明朝略小。是清代 主要的一种官服，穿着的场所和时间 也较多。凡补服都为石青色。方形补 子是区分官职品级的主要标志。有圆 形补子及方形补子。圆形补子为皇亲 贵族所用，方形补子为文武官员所用。 文官绣飞禽，武官绣猛兽。本图为文 五品官补子(白鹇)。
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第十课时清代服饰教学目的了解清代服饰的演变情感和价值观：认识人类社会生活是受一定社会经济的影响和制约重点难点：满清王朝对中国服饰的改造清王朝的建立、强盛、衰微及至灭亡，直接牵动着中华服饰艺术风格的重大变化。
清朝统治者在汉族传统封建服制的基础上纳入满族服装款式，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。
顺治九年（1652 ），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。
但官民服饰依律泾渭分明。
清代官服主要品种为长袍马褂。
官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。
翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。
皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。
影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。
四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。
丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。
清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
形成清代的服饰制度。
1840 年鸦片战争后，西式军衣和学生装流入中国。
由于西式服装功能合理，对近代中国服装结构的改革产生了重要影响。
1911 年辛亥革命，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，中华服饰开始了平民化、现代化的进程。
清代皇帝朝服清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。
皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。
冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。
朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。
朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。
一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。
十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。
本图为朝服展示图清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。
朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。
顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。
帽纬上有金凤和宝珠。
冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。
朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。
朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。
披领也绣龙纹。
朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。
上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。
朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。
朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。
披领也绣龙纹。
穿朝袍时必须与朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。
上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。
本图为清代乾隆皇后所穿的明黄缎绣五彩云金龙朝袍。
清代宫廷服饰——氅衣氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。
衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。
氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。
纹样品种繁多，并有各自的含义。
大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。
这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。
此图为晚清青莲纱绣折枝花蝶大镶边加套袖氅衣清代乾隆皇帝铠甲清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。
盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。
后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。
铠甲分甲衣和围裳。
甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。
腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。
围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。
在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。
此图为清代乾隆皇帝御用蓝缎铜钉铁叶甲左图为清代丁汝昌将军所穿铠甲右图为清代戴盔帽、穿铠甲武士复原图。
大 阅 兵 时 穿 用 ，平 时 收 藏 起 来 。
清 代 除 满 八 旗 外 ，在 蒙 古 设 蒙 古 八 旗 ， 在 汉族设汉 八旗 ，参加大阅兵的实 为 二十 四 旗。
本图 为 满清 八 旗服 色， 从左至右为：正黄旗、正白旗、镶红旗、正蓝旗、镶黄旗、镶白旗、清代镶边短袄 清代嘉庆、道 光之前，汉族 妇女服饰仍沿 用明朝服装形制，以衫裙为 主。
乾隆年间 以上身着镶有 花边袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。
嘉道以后，镶有 花边的衣衫趋于窄小，长度也明显缩短。
有的再加一件较长的背心。
下身除穿裙外，也有穿裤子的。
长袄的特点是在领低及袖口镶有宽花 边为装饰，并且不同时期袖子流行的宽窄也不一样，时而流行宽，时清代八旗 兵的甲胄， 用皮革制 成。
此服供镶红旗、镶蓝旗而流行窄。
本图为镶边短袄清代鱼鳞百裥裙清代鱼鳞百裥裙清代妇女服饰中，裙子除朝裙外，一般妇女的裙子没有什么规定。
清初崇尚“百裥裙”。
在康熙、乾隆年间又流行“凤尾裙”。
到咸丰、同治年间又出现一种叫“鱼鳞百裥裙”。
到中期以后，有用西洋印花布为裙，此外还有“凤凰裙”、“百蝶裙”等。
在汉族妇女中，红裙仍为喜庆时所穿着。
婚嫁、节日庆典都可穿用。
本图为红裙实物展示图清代妇女长裤清代嘉庆、道光之前，汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。
乾隆年间以上身着镶有花边的袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。
嘉道以后，镶有花边的衣衫趋于窄小，长度也明显缩短。
有的再加一件较长的背心边缘都装饰有花边。
下身除穿裙外，也有穿裤子的。
裤子的样式也有变化，初为大裤管，后逐渐改为小裤管，裤口镶有花边。
从光绪年间起，由于裤子的流行，妇女穿裙的逐渐少见。
本图为绣金银花纹长裤平民服饰百官服饰区别等级高下，是清代文武官员服饰的主要功用。
其服饰等级制度之严格、细密超过以往各个朝代。
它集中体现在官员的顶子、补子、花翎和蟒袍上。
顶子又名“顶戴”、“顶球”，是清代文武官员朝服冠（上朝时戴的礼帽）和吉服冠（祭礼时戴的礼帽）顶镶嵌的宝石。
清制，文武品官顶子为：一品红宝石，二品红珊瑚，三品蓝宝石，四品青金石，五品水晶，六品砗磲，七品素金，八品阳文镂花金，九品阴文镂花金。
花翎是插在官员朝服冠和吉服冠上的孔雀翎毛。
根据翎毛上目晕（即翎尾象眼睛一样的彩色斑纹）的多寡，又有单眼、双眼、三眼之分。
无■的■羽称“蓝翎”。
冠上插翎始于明朝。
清灭明后，将插翎之法制度化和严格化。
顺治十八年（1661 年）规定：亲王、郡王、贝勒等不准戴花翎，贝子、固伦额驸戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸戴双眼花翎；非宗室官员五品以上和一、二、三、四等侍卫戴单眼花翎；六品以下和蓝翎侍卫戴无眼蓝翎。
花翎斜插于冠后。
为插戴花翎，于冠后设一用翡翠或绿料制作的翎管（长约七厘米的圆形小管，管上有一半圆形突起，上穿小孔，以红色丝绳系于冠后，再将花翎插于翎管之中。
顶子和花翎是官员品级的重要标志，因此，朝廷在革除官员职务的同时，也必须摘除其顶戴花翎。
补子补子是缀在王公品官命妇朝服胸前背后标志文武品级的图像徽识。
补子制度始于明初，清灭明后，基本继承了明代的这一作法并略有改变，形成了自己的补服制度。
其规定是：亲王、郡王、贝勒、贝子等皇室宗亲用圆形补子，绣龙蟒图像。
文武品官补子用方形，其中文官图像用禽兽纹：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鹭鸶，八品鹌鹑，九品练雀；武官用兽纹：一品麒麟，二品狮子，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七、八品犀牛，九品海马；都察院、按察司等官员图像为■豸。
清代补子是缀于品官的朝褂（即补服）前后，长宽约30厘米，比明代略小。
其做法，多在天青、深红、黑等深色底子上用彩色丝线绣图像，四周再加饰花纹，故色彩比明代补子更为鲜艳夺目。
清代补服为石青色对襟褂，所以前襟的补子为左右两块。
命妇（品官的母亲、妻子）的补子也为方形，长宽在24 至28 厘米之间，小于品官补子。
命妇的服饰不受满族制度约束，正式礼服仍以汉族传统的袄裙和凤冠、霞披为主。
补子缀于霞披前后，图案则依其丈夫或儿子的品级而定。
但与品官不同的是，命妇补子不分文武，一律用禽纹，以示去武尚文。
蟒袍蟒袍是绣有蟒纹的长袍。
明代称“蟒衣”，清代称“蟒袍”，又名“花衣”、“花袍”，并将其定为皇子及王公、品官、命妇的常用吉服。
其样式与皇帝吉服袍（即龙袍）相同，但纹饰不用龙而绣蟒。
按清制规定，蟒袍又依服色、蟒数和穿用对象分为四等：第一等为皇子及其福晋蟒袍，皇子用金黄色，其福晋用香色（即绛色），均绣五爪蟒九条；第二等，亲王以下及一至三品官以蓝色和天青色为主，公主、福晋等用香色，绣五爪蟒九条；第三等，四至六品官用蓝色和天青色，绣四爪蟒八条；第四等，七至九品官，服色与第三等同，绣四爪蟒五条。
由蟒袍、补服及朝冠顶戴等组成的套装，是清代文武百官最典型和最常见的礼服。
它适用于朝见、宴会、祭祀、吉庆典礼等多种场合。
此外，还有特定的“花衣期”，如皇帝万寿节（生日）的前三后四天，百官必须穿蟒袍以示喜庆。