《服装结构与工艺(一)》工艺部分

第一章裤装工艺概述第一节下装工艺的常用名词术语、工艺分类介绍教学目的：通过讲述与演示使学生掌握下装工艺中常用的术语，工艺分类。

教学重点：工艺技术要求课时安排：2学时授课形式：演示与讲授结合教具准备：课件、样品一、常用的基本概念服装企业中的缝制工程就是选择适当的缝制工艺、适当的缝制设备和组织程序进行单件或批量服装加工的生产过程。

其中确定缝制工艺方式、缝制质量标准、以及批量生产流水设置是重要的内容。

这里仅对总的缝制技术要求进行简单的概述，详细的缝制工艺方式、缝制质量标准见各章节的典型服装缝制工艺。

（一）缝制工艺的制定服装缝制工艺的制定是服装进行缝纫生产的前提，它主要是依据服装款式进行工艺设计或批量服装生产时，技术部门下达的生产任务书和工艺技术指导书所制定的。

包括：缝制顺序、缝制方法、线迹要求、缝型要求以及技术标准等。

（二）常用名词术语1、针迹：针迹是指各类缝针在穿刺衣料进行缝纫时，在衣料上所形成的针眼。

2、线迹：线迹是指在衣料上所形成的，两个相邻针眼之间的缝线组织。

3、线数：线数是指在衣料上所构成线迹的缝纫线条数。

4、缝迹密度：在规定单位（一般为3厘米）的缝迹长度内的线迹数。

也称针脚密度。

5、缝迹：缝迹是指在衣料上，所形成的相互连接的线迹。

（三）常用缝制线迹（针码密度）要求1、明线：每3厘米为14～17针。

2、手工针：每3厘米不少于7针，肩缝、袖笼处每3厘米不少于9针。

3、三线包缝（码边）：每3厘米不少于9针。

4、手拱止口：每3厘米不少于5针。

5、三角针：每3厘米不少于5针。

6、锁眼：机锁、细线每1厘米为12～14针。

手锁、粗线每1厘米不少于9针。

7、钉扣：细线每孔8根线。

粗线每孔4根线。

且缠脚高不能小于止口的厚度。

（四）缝制时的工艺技术要求1、缝制线迹（针码密度）要求：（1）明线：每3厘米为14～17针。

（2）手工针：每3厘米不少于7针，肩缝、袖笼处每3厘米不少于9针。

（3）三线包缝（码边）：每3厘米不少于9针。

（4）手拱止口：每3厘米不少于5针。

（5）三角针：每3厘米不少于5针。

（6）锁眼：机锁、细线每1厘米为12～14针。

手锁、粗线每1厘米不少于9针。

（7）钉扣：细线每孔8根线。

粗线每孔4根线。

且缠脚高不能小于止口的厚度。

2、缝制时的技术要求：（1）缝制时，各部位缝合线路顺直，无跳线、脱线，且缝制整齐牢固、平服美观。

（2）缝制时的面、底线应松紧适宜，并且起针和落针时应回针固缝，以免缝线脱落。

（3）缝合后的部位，不能有针板、送布牙所造成的痕迹。

（4）缝制滚条、压条时要保证宽窄一致、平服。

（5）缝制袋布时，若无夹里须里外两道线折光。

袋布的垫布要折光或包缝。

（6）挖袋时，袋口两端应打结或回针，以增加袋口的强度。

（7）袖笼、领串口、袖缝、摆缝、底边、袖口以及挂面里口等部位要叠针。

以免衣面与夹里两层不平服。

（8）锁眼时应不偏斜，扣与眼位要相对。

钉扣后收线打结须牢固。

（9）商标位置要端正，号型标志要正确、清晰。

（10）成衣规格允差不能超出规定范围。

（见各章成衣质量标准）。

二、工艺分类介绍简做工艺通常用于低裆服装，它的特点是工艺比较简单，缝纫方法比较容易掌握，所用辅料较少。

精做通常用于高档产品，因而工艺要求很高。

男西裤是裤子缝制工艺中最复杂的品种，学会男西裤精做的缝制方法，其它裤子的缝制就可以无师自通了。

精做男西裤缝制工序分析图精做男西裤缝制工艺流程图第二节裤工艺的特点、用料计算、排料方法教学目的：通过讲述与演示使学生掌握男西裤的用料、排料方法。

教学重点：男西裤的用料计算与排料。

课时安排：1学时授课形式：演示与讲授结合教具准备：课件与样品一、外形概述与外形图男西裤从外形看，有前裤片两片、后裤片两片、装腰头、串带袢5～7根。

其中前裤片有左右插袋各一只，左右正折裥各两只，前开门装拉链，后裤片左右省各两只，左右后开袋各一只。

如图所示。

二、量体加放与规格设计：（一）测量的主要部位与方法1、裤长：用软尺从髋骨上4cm开始量至踝骨下所需长度。

用“L”表示。

2、臀围：用软尺在臀部最丰满处水平围量一周。

用“H°”表示。

3、腰围：用软尺在腰围最细处水平围量一周。

用“W°”表示。

4、脚口：根据款式可以按臀围尺寸进行推算或测量。

（二）规格设计：1、裤长：按款式需要，应盖过脚面。

2、臀围：H=（净臀围）H°+10cm～12cm。

3、腰围：W=（净腰围）W°+1cm～3cm。

4、脚口：尺寸需与人体的围度或高度成比例。

（三）男西裤成品规格表表2-1假定制图规格表单位：cm三、用料计算与排料图（一）男西裤的用料计算：1、面料：由于所采用的面料的幅宽不同，因此同一规格的男西裤的用料也不相同。

常用幅宽面料用料（见表2-2）。

表2-2男西裤面料用料表2、里料用料：裤里料主要用在前片膝盖处，按使用长短分可以分为全里、半里之分。

单件算料一般采用纬纱。

常用幅宽里料用料（见表2-3）。

表2-3男西裤里料用料表3、其它辅料：（见表2-4）。

表2-4其它辅料用料表6 腰面衬腰围尺寸+57 纽扣3粒8 挂钩四合挂钩一套（二）男西裤的样板图：图2-2男西裤样板图（三）男西裤排料图：图2-3为男西裤面料排料图，图2-4为里料排料图。

图2-3 面料排料图图2-4 里料排料图第三节裤的零料裁剪方法与下料要求教学目的：通过讲述与演示使学生掌握男西裤的裁剪与工艺要求。

教学重点：男西裤的裁剪。

课时安排：3学时授课形式：演示与讲授结合教具准备：课件与样品一、零部件的裁剪图2-5 零部件裁剪图图2-6粘合衬的裁剪二、铺、排料的工艺要求1、铺料时的工艺技术标准：（1）铺料时，无论是单件还是批量铺料，都必须做到每层材料的布边、起始端一定要齐，不得有错层或扭曲的现象。

（2）铺料时，必须仔细辨别材料的正反面，以保证材料正反面的准确。

确认铺料的方式是属于面面相对，还是正反相对，以避免所裁衣片出现左右不对称现象。

（3）铺料时，材料的摆放要平整，不能有褶皱，不能用力抻拉布料使材料变形，以避免所裁出的衣片纱支扭曲变形，影响服装的外形效果。

2、铺料的方式：无论是单件制作还是批量生产，铺料的方式都有单向与双向铺料两种。

（1）单向铺料方式：单向铺料是指将材料的幅宽完全展开后再进行排料。

若是批量生产的则需要按所需长度一层一层的断开，将幅宽展开铺排。

这种铺料方式还可以分成两种铺排方式，一种是每一层材料的正面或反面都朝一个方向铺料称“单跑皮”。

比较适合于有方向性或有图案、条格的材料，但划样时必须避免所裁衣片顺撇。

另一种是铺料时，面面相对，排料划样时衣片不宜裁顺。

（2）双向铺料方式：双向铺料是指将面料来回折叠，形成面面相对或背背相对的方式。

比较适用于无方向性的服装材料，不能用于有方向性的材料。

并且，排料划样时可以不必考虑衣片的对称性，进行批量生产时工作效率比较高。

3、经纬纱向的技术规定：（1）前裤片：使用纱向为经纱。

以挺缝线为准，倾斜不大于1.5 cm；条格面料左右片条格对称，且不允斜；左右前中心线横条须对合。

（2）后裤片：使用纱向为经向。

以挺缝线为准，左右倾斜不大于2 cm；条格面料左右条格对称，且倾斜不大于1.5 cm；但内外缝须与前裤片内外缝横条对合；左右后档缝横格须对合。

（3）裤腰：使用纱向为经纱。

高档工艺不允斜；条格面料不允斜。

（4）纱向：有到顺色差、到顺毛、阴阳格面料应全身顺向一致。

（长毛原料应全身向下，顺向一致）。

（5）裤裆：裤后档允许拼角，拼接后必须同后裤片纱向一致。

拼接长不超过20cm，宽不大于6cm，窄不小于3cm。

三、裁剪时的技术要求1、操作时技术要求：（1）裁剪顺序：若批量裁剪或进行软料裁剪，划样后应先裁较小衣片，后裁较大衣片（小衣片纱支容易变形）。

若单件在面料上直接进行划样裁剪，应先裁大衣片，后裁小衣片（易省料）。

并且，衣片之间的对刀剪口要准确，以免影响缝制效果，剪口大小一般为0.2cm～0.3cm。

并做好正反标记。

（2）裁剪技巧：裁剪时，剪刀要保持垂直，裁剪到拐角处，不应直接拐裁，应分别从两个方向分别进行剪裁，以免上下层衣料错位，造成衣片之间的误差。

（3）工具使用：裁剪时，剪刀刀口要保持锋利与洁净，以免造成衣片边缘起毛边，或上下衣片错位。

采用锥孔作标记时，应注意不得影响成衣的外观；并且，针织衣料不得采用该方法。

第二章裤装工艺缝制流程第一节码边、缉后省、挖后袋教学目的：通过讲述与演示使学生掌握男西裤的裁剪与制作。

教学重点：归拔工艺、后袋工艺。

课时安排：6学时。

授课形式：演示与讲授结合。

教具准备：一件成品。

准备工作：1、检查裁片（明确缝份、检查裤片与零辅件有无漏裁、检查眼刀与粉线是否准确）。

2、缲小裤底；3、缲膝盖绸；4、码边；5、打线钉；6、推、归、拔、烫的工艺处理。

男西裤缝制前，需做一些必要的准备工作，首先应检查裁片，明确缝份大小，检查裤片与零辅件是否有漏裁的，检查眼刀和粉线是否准确。

确定无误后，再在裁片上作一些必要的缝制标记，打线钉是精做服装时的常用标记方法。

最后进行码边，包缝前要先将小裤底与裤绸缭好后，一起码边。

打线钉的部位有：前裤片的裥位、烫迹线、侧袋位、封小裆高、中裆高、脚口贴边和后裤片的省位、后袋位、中裆高、后裆缝的做缝等处。

包缝（码边）的部位有：前后裤片（留出前裤片下裆缝不码边，前裤片裆缝处不码边，后裤片后档缝处不码边）、侧袋垫布、后袋袋垫布、门襟。

码边时各部位不能抻拽，线迹要直顺，不能漏码。

一、推、归、拔、烫的工艺处理通过第一章第四节的学习，我们已经知道要使平面的衣料裤片转化成立体的裤子，除运用缝纫工艺上的收省和打裥以外，还得借助熨烫中的归拔工艺，改变衣料的经纬丝绺位置，达到符合人体曲线的需要。

裤子的后片，若不经过归拔熨烫，沿挺缝线折叠后，只是一条直线，后臀部不会形成符合人体的曲线，穿着也不舒适。

归拔熨烫时，应在裤片的反面进行，两前片、或两后片叠在一起同时进行，以免归拔后，左右片不对称。

裤子的归拔是以后裤片为主，前裤片稍归拔即可。

（一）前裤片的归拔熨烫图2-2-1前片烫迹线路图2-2-2归拔侧缝1、先将两片裤前片重叠，在侧袋胖出处归进，在中档侧缝处拔开，使侧缝腰口至脚口烫成直线。

并在拔开中档的同时，在膝盖烫迹线相应处略归。

见图2-2-2。

2、将前直裆胖出处归进在中档内裆缝处略拔开，将下裆缝烫成直线。

并在拔开中裆的同时，在膝盖烫迹线相应处适当归拢，以保证烫迹线造型挺直。

见图2-2-3图2-2-3归拔下裆缝图2-2-4前烫迹线定型、定位3、将脚口折边处的凹势略拔开。

4、将两重叠裤片分开，分别将腰口与两裥，按照所做线钉标记用线钉好，再在裤片正面盖上水布，喷水熨烫。

见图2-2-4。

5、按前裤片烫迹线的线钉标记将裤片折叠，折叠时裤片正面在外，将下裆缝和侧缝对齐，然后盖上水布，喷水烫平烫迹线，熨烫时烫迹线膝盖处略归拢，使熨烫后的烫迹线形成一条符合人体的曲线；将下裆缝和侧缝烫成直线。