纺织基本知识大全
纺织入门知识
e 加工所织品种所需的特种适应的纱线。如花式线、并色线。
(2).织造
经纬纱线在织机上交织而成织物。
(3)原布整理 将织造所得的织物进行检验、折叠、分等和成包。
例如：40Sx40S 120x70 2/1 经纱 120 根/英寸，纬纱 70 根/英寸 幅宽 63 英寸，2 上 1
下右斜布。
80Sx45S/TC 144x76 1/1 是指：经纬为 80 支双股涤棉 65/35 纱，纬度为 45X 涤棉纱 65/35
例如：80S/2T/C 既指：1磅此种纱有80个840码长，此纱线由两根80S纱并合一起，是含棉35%，含涤65%
三、化纤长丝生产及单位
长丝：将熔熔的原料经喷丝板挤压牵伸定型的产品为长丝。 喷丝板有36孔（头）48孔（头）96孔（头）不等 ，用F表示
长丝定义：代表符号为D，名称：旦尼尔
在公定回潮率状态下：9000M长度有多少克，75D就是指在公定回潮率状态下9000M长丝有75 克重，既D数越大纤维越粗
单纱：5S、6S、7S、10S、12S、16S、20S、21S、30S、32S、40S、45S、50S、60S、70S、 80S、90S、等
双纱：16S/2、20S/2、21S/2、32S/2、40S/2、50S/2、60S/2、80S/2、100S/2、120S/2、 140S/2、160S/2、180S/2等
二 、纱线生产过程
（一）原料 （棉花及其它）
（1） 开清棉一般工艺流程
抓棉机械－－混棉机械－－开棉机械－－给棉机械－－清棉机械－－成卷机械－－梳织机 械 作用：a、 抓棉机械：从棉包或化纤包中抓取棉块或纤维来通过气流输送给下道机器
b、混棉、给棉机械： 将送来的充分分混和并尽可能均匀地、定量地供应给下一道机械 c、开棉机械：进一步开松原料。并除去原料中大部分杂质 d、清棉机械：对原料进行更精细的开松和除杂、并均匀地控制输出的纤维量 e 、 成 卷 机 械 （ 输 棉 机 械 ）： 是 将 风 机 尘 卷 粗 糙 棉 和 干 糙 机 构 利 用 气 流 把 上 道 机
纺织基础知识
纺织基础知识一、纺织的定义和历史纺织是指通过纺织机械或手工操作将纤维材料交叉编织、织造、编结或者纺织牵伸成织物或制衣物品的过程。
纺织是人类文明发展的重要组成部分，早在史前时期，人类就开始使用植物纤维制作简单的织物。
二、纺织原料在纺织过程中，需要使用各种不同的纤维材料作为原料。
主要的纤维材料有：1. 植物纤维：如棉花、亚麻、大麻等。
这些纤维由植物的茎、叶、果实等部分提取。
2. 动物纤维：如羊毛、丝绸、麻雀维等。
这些纤维来自于动物的皮肤、毛发或分泌物。
3. 人造纤维：如人造丝、腈纶、涤纶等。
这些纤维是通过化学方法从天然物质中提取或合成得到的。
4. 合成纤维：如涤纶、腈纶、氨纶等。
这些纤维是完全通过化学方法合成得到的。
三、纺织工艺纺织工艺是指将纺织原料经过一系列的加工过程，最终变成织物的过程。
主要的纺织工艺包括：1. 纤维处理：这是将原材料进行清洁、染色、漂白和拉直等处理，以便更好地应用于纺织过程中。
2. 纺纱：纺纱是将纤维材料加工成纱线的过程。
纺纱可以通过手工纺纱或机械纺纱完成。
3. 织造：织造是指将纱线按照一定的规律交织在一起形成织物的过程。
织造可以采用手工织造或机械织造。
4. 化学处理：在纺织过程中，还需要进行一些化学处理，如漂白、染色、印花等，以增加织物的美观性和功能性。
5. 成衣制作：最后，织物可以通过裁剪、缝纫等工艺制作成各种不同的成衣产品。
四、纺织品的分类根据纺织品的组织结构和材料特性，可以将纺织品分为多种不同的类型。
常见的纺织品分类包括：1. 针织品：由一根或多根针钩住纱线通过循环运动构成织物，如针织衫、袜子等。
2. 织物：由一根或多根纱线按照经纬交叉相互编织构成的织物，如床单、窗帘等。
3. 无纺布：由纤维颗粒之间的物理方法或化学方法结合构成的纺织品，如口罩、滤材等。
4. 特种纺织品：根据特殊用途设计和制造的纺织品，如防弹衣、防火布等。
五、纺织技术的发展随着科技的进步和社会的发展，纺织技术也在不断地创新和改进。
纺织基础知识
二、纺织纤维的特性
10、涤纶
模量高仅次于麻纤维，弹性优良，面料挺括抗皱， 尺寸稳定保形性好，具有良好的耐磨性，但易产 生静电、易起毛球、不透气。
11、睛纶
耐光性好，是常见纤维中最好的。热弹性好，可 制作膨松感好、毛型感强的膨体纱，化学稳定性 较好，纤维柔软蓬松。但尺寸稳定性、耐磨性较 差，易起毛起球。
14、氯纶
难燃，化学稳定性好，强度高，几乎不吸湿， 绝缘性强，但弹性及耐磨性差，主要在工业上
15、氨纶
具有独特的高伸长、高弹性，可伸长4.5-8倍，有 较好的耐酸耐碱，但耐光、耐磨性、吸湿性差， 用于纺制有弹性的织物。
三、名词解释
1、异型纤维 有特殊截面形状的化纤。
2、中空纤维
3、细旦纤维
贯通纤维轴向具有管状空腔 指单丝密度较小的纤维，
四、当前流行面料风格特点及护理
2、3M磨丝布
该面料采用现代最新科技——新新合纤即超细纤维作原料 制织的高密度织物，手感柔软、光滑细腻；该织物具有比 普通织物多无数倍的微细毛羽，高无数倍的比表面积和微 孔，因而该织物具有很大的纳尘、去污、去油能力，该面 料还采用了美国最新的3M名牌防水胶水，经过特殊的加工， 使3M胶水的分子微粒渗透到布料的纤维中去，既具有良好 的防水性能，又不影响织物的透气和透湿性。 特点：外观细洁、丰满，有微绒感，但目光看不出绒毛； 光泽柔和高雅；手感柔软、滑爽、细腻；触感温暖；布身 蓬松而有弹性 洗涤说明：水洗温度在30度以下，不可氯漂，中温蒸汽熨 烫，不可干洗，防止干洗剂与3M胶水发生化学反应，适宜 阴干，不可拧干
12、锦纶
强度高，伸长能力大，弹性优良。耐磨性是常见 纤维中最好的，手感柔软，但织物硬挺性、保型 性、耐热性较差。不耐光，长期日照易发黄、发 脆，强力降低，较耐碱不耐酸。
纺织基础知
纺织基础知纺织基础知纺织是人类的一项重要行业，早在古代就有了纺织工艺，而现代纺织则更加精细和高效。
纺织基础知识是在纺织行业中必须要掌握的知识，它们是可以帮助我们更好地理解纺织工艺和提升我们在纺织行业中的技能和水平。
1. 纱线基础知识纱线是指纤维经过加工后制成的、有一定长度和可连性的线状物，是制造纺织品的基本原料。
纱线分为棉纱、毛纱、涤纶纱、锦纶纱、粘胶纤维纱、腈纶纱、丝线等多种类型。
纱线的品质是影响纺织品质量的关键因素之一。
品质优良的纱线有光泽、手感柔软、富有弹性等特点，不同的纱线材质适用于不同的产品。
2. 织造基础知识纺织品由两个方向的纱线交错组成，而织造是指把两个方向的纱线交织在一起的过程。
织造方法包括平纹织、斜纹织、提花织、素缎织等多种，其中平纹布是最常见的织造方式。
织造品质的好坏和纱线品质、织机条件、织造技术等因素都有关联。
3. 染色基础知识染色是将纺织品通过溶剂、化学品或固态染料等处理方式，使纱线或织物表面着色，达到不同的色彩效果。
染色可以增强纺织品的颜色、美观度和使用寿命。
染色主要分为天然染料染色和合成染料染色两种。
天然染料染色绿色环保，但要求较高的手段和技术；而合成染料染色则可以实现大规模生产和自动化的生产流程。
4. 整理工艺基础知识纺织品制作完成后，还需要经过整理工艺，使得它们更加美观和柔软，同时也能够提高产品使用寿命。
整理工艺包括热定型、整平、净化、敷衬等多种。
热定型是指将物品加热或蒸汽处理后，使其形状不变且增加柔软度，可用于着色后或织造完成线锭处理；整平是利用压平机对纺织品的面料进行整齐平整的处理；净化是对纺织品在生产过程中残留的污垢、油脂、微微和铁模等杂质进行去除；敷衬是将防潮、扩散润滑、增强保形性等五种异类整合进入一定比例，制作成布的表面较为光滑，使用寿命更长的一种工艺。
5. 布料基础知识布料是完成纺织品加工后生产的最终产品。
不同的织造方法和織物數目，以及不同的染色方式和纱线材质，产生了不同厚度、不同密度、不同重量、手感不同和颜色不同的布料。
纺织基础知识
禁用偶氮染料
1.偶氮染料是指化学结构中至少含有一个偶氮基 的染料，在一定条件下还原出某些对人体有致癌 作用的芳香胺长期接触经过活化作用改变人体的 DNA结构，引发人体病变戓诱发癌症 2.检出限值为20mg/kg
淬取重金属
1.印染和整理加工过程中，为提高织物的色牢度 和改善成品风格，会使用含重金属的染料，助剂 和整理剂因此纺织品由于其生产工艺的差异，而 不同程度地含有一定的重金属。 2.锑，砷0.2，铅0.2，镉，铬（1.0），铜（25）， 镍和汞（0.02）的含量
纱布的功能
纱布产品作为公认最适合新生儿使用的材料，有 其特殊的功能性： 1.是天然环保性：棉花是最自然环保的原材料， 加上严谨的制作工艺。 2.保暖性：棉花也是公认的天然的保暖材料。 3.透气性：结合新生儿易出汗，怕热不怕冷的生 理特性，纱布在具有保暖的同时，不断通过纱布 的特性和外界空气相互换气，达到舒适的效果。 这个也是纱布最大的功能性
二：织物的基本性能
1.强度性能 2.耐磨性 3.耐热性 4.耐光性能 5.耐化学物品性能
三：纺织纤维的分类
1.天然纤维~植物纤维，取自于植物种子（棉），茎 （茎杆如竹纤维），韧皮（麻），叶（剑麻），果实 （木棉）的纤维 动物纤维~取自于动物毛发（羊毛……）分泌物（蚕 丝……） 矿物纤维~从纤维状矿物岩石获取的纤维 2.化学纤维~再生纤维以天然高聚物为原材料制成浆液， 其化学组成基本不变并高纯净化后制成的纤维如木， 棉短绒，竹纤维，大豆蛋白纤维…… 合成纤维~以石油等高聚物纺制的（涤纶，锦纶……）
Байду номын сангаас
四：棉织物的特点
1.吸湿性强，缩水率大 2.耐碱，不耐酸 3.耐光性、耐热性一般 4.微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织基础知识
纺织基础（化纤篇）1.原料分析2.织物组织以及常规织物介绍3.规格计算以及上机工艺4.原料用量计算以及坯布报价一．机织物机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物1．经向和纬向的区分，一般情况下：（1）细经粗纬（2）经线密度﹥纬线密度经线密度：单位长度的经线的根数，（根/cm，根/英寸，根/10cm）纬线密度：单位长度的纬线的根数。
二．纺织原料纺织原料：又称纺织纤维纺织原料的特性：（1）具有一定的强力（2）可伸长，可回弹，可弯曲（3）可以染色（4）环保（一）涤纶（PET）:聚酯纤维1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿2. 性质：（1）强力大，耐磨性好（2）吸水性差，公定回潮率0.4％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率0.4％：100g涤纶吸水0.4g湿重-干重回潮率＝——————（备注：湿重-干重＝水重）干重（3）耐酸不耐碱减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软（4）耐腐蚀性好（5）耐光性好（二）涤纶的纺丝形式1.FDY (长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝特性：单纤维平行排列光滑匀直2.DTY (低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝特性：低伸缩，蓬松状大有光有光半光消光—————————————﹥依次光泽越来越弱市场上一般半光的多大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的3.DTY网络丝（低弹网络丝）网络丝分轻网，中网和重网它们的划分依据是根据网络点的多少划分的轻网 30～40个/M中网 60～70个/M重网 90～100个/M(重网是免浆丝的)涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。
75D/72FF为单纤维的根数D表示丝线的粗细程度D(旦尼尔)：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数D=9000×G(克)/L（米）dtex分特克斯dtex =10000×G(克)/L（米）tex特克斯=1000×G(克)/L（米）D=0.9 dtex4.Y 预取向丝（未完全拉伸丝）特性是：可拉伸，但不回弹（不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合）捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度捻度分左捻和右捻区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻如果是越来越松的是右捻捻度的强弱区分：弱捻 0～8T/CM中捻 8～18T/CM强捻 18T/CM以上的5.ATY 空气变形丝（表面不光洁，有毛圈，长丝短纤化）6.CDP 涤纶阳离子可以与普通涤纶丝产生双色效应，必须用阳离子染料进行染色，一般染深色或鲜艳的颜色7.涤纶黑丝已经染成黑色的丝一般情况下，FDY喝DTY (网络丝)需要上浆或者加捻方可做经纬，只有重网不需上浆，就是免浆丝。
纺织知识点总结
纺织知识点总结一、纺织品的原料1. 棉花棉花是纺织行业最主要的原料之一，它产生在棉花植物上，并且具有很好的吸湿透气性能。
在纺织品的生产中，将棉花加工成棉纱，然后用于制作棉布、棉线等产品。
2. 毛毛是动物体上的皮层，具有很好的保暖性能。
纺织行业通常使用羊毛、兔毛、羊绒等毛发进行纺织品的生产。
3. 麻麻是一种植物纤维，它来源于麻类植物的茎部，具有很好的耐磨、透气性能，通常用于生产麻布、麻线等纺织品。
4. 丝丝是昆虫分泌出的一种纤维素，具有很好的光泽、手感和强度，被称为“纺织之王”。
丝通常用于生产丝绸制品，如绸缎、绸子等。
5. 化纤化学纤维是纺织行业中不可或缺的重要原料，它包括涤纶、锦纶、腈纶、氨纶等多种类型。
化纤具有很好的耐磨、抗皱、易干和颜色稳定性等特点，广泛用于生产各种纺织品。
二、纺织工艺1. 纺纱纺纱是将原料进行加工，制成纱线的工艺过程。
在纺纱过程中，需要对原料进行开松、清理、并行和捻合等处理，最终得到符合要求的纱线。
2. 纺织纺织是指利用纱线进行编织、织造、针织等工艺，将纱线组织成织物或成衣。
在纺织过程中，需要根据产品的要求选择合适的编织结构、织物密度和表面效果等。
3. 成衣制作成衣制作是将纺织织物进行剪裁、缝制、整烫和包装等工艺，最终得到符合要求的成衣产品。
在成衣制作过程中，需要遵循设计要求、工艺要求和质量要求，确保产品质量。
4. 染色染色是将纺织品进行着色处理的工艺过程，通常包括染色、印花和整理等工序。
在染色过程中，需要选用合适的染料、染色剂和辅助剂，控制染料的浓度、温度和时间等参数，确保色泽均匀、牢固和亮丽。
5. 纺织品检验纺织品检验是对纺织品的物理性能、化学性能、色牢度和外观质量等进行检测和评定的过程。
在检验过程中，需要进行外观检查、规格尺寸检测、拉伸性能测试、摩擦牢度测试、洗涤牢度测试等，确保产品符合国家标准和客户要求。
6. 纺织质量控制纺织品质量控制是指利用各种方法和手段，控制纺织品生产过程中的各种参数，确保纺织品在规定条件下达到优良质量标准的一系列管理措施。
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纺织基本知识大全1 、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。
除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。
品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。
结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。
棉纤维壁的主要组成物质是聚合度很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在 95 % 以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。
性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。
它具有较强的吸湿能力。
一般情况下，棉纤维的湿强大于干强。
弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。
棉纤维保暖性较好。
高温时，可塑性较好。
棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。
2 、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。
品种：苎麻和亚麻结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为 6 5 % ~7 5 % 。
脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。
在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。
亚麻的纤维素占 7 0 % ~8 0 % 。
性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。
3 、毛品种：棉羊毛 -- - 在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。
山羊绒--- 又称开司米，是一种贵重的纺织原料。
结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。
性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。
羊毛纤维的保暖性优于其它纤维，吸湿性和透气性都较好。
耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。
但易虫蛀和霉变。
4 、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。
品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。
结构：丝由丝素和丝胶组成。
性能：桑蚕丝 - -- 吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。
柞蚕丝 - -- 染色性差，易产生水渍。
双宫丝 -- - 光泽差，面料厚重，别具风格。
绢丝 - -- 以废丝、废茧、茧衣等为原料加工而成，光泽、强力、保暖性和吸湿性好，但洗后易起毛。
5 、化纤：化纤是指以天然或人工高分子物质为原料制成的纤维。
它可根据原料来源的不同，分为再生纤维和合成纤维。
品种：再生纤维 ( 再生纤维素纤维、富强纤维 ) 合成纤维 ( 涤纶、锦纶、腈纶、维纶、氯纶、氨纶 )性能：再生纤维素纤维 --- 手感弱软光泽好，吸湿性、透气性好，染色性好；但湿牢度、弹性差。
富强纤维 - -- 强度大，耐穿，缩水率小，弹性、耐碱性好。
涤纶 --- 弹性好，强度和耐磨性好，不易变形；但吸湿性差，不透气，易起毛、结球。
锦纶 --- 强度高，耐磨性好；吸湿性、通透性差，易起毛、结球。
腈纶 --- 又称合成羊毛，吸湿性不够好，耐磨性较差。
维纶 --- 又称合成棉花，吸湿性很好，耐磨性、耐光性和耐腐蚀性都较好。
氯纶 --- 耐化学腐蚀性强，保温性能好；但耐热性较差。
氨纶 --- 又称莱卡，弹性优异。
一般与其它纤维合股或制成包芯纱。
纺纱1 、纱：纱是由短纤维集合起来依靠加捻的方法制成的连续纤维束。
品种：1.按纱的粗细程度分：粗特纱、中特纱、细特纱2.按纺织工艺分：精梳纱、粗梳纱3.按染色加工分：原色纱、染色纱、色纺纱、漂白纱、丝光纱4.按纺纱方法：环锭纺纱、气流纺纱、静电纺纱、涡流纺纱5.按纤维的长度：棉型纱、中长型纱、毛型纱、长丝纱2 、线：线是由两根或两根以上的单纱并合加捻而成，或称股线。
品种：1 、按纱线外形结构分：单纱、股线、多股线、花式线、变形纱2 、按组成纱线的纤维种类：纯纺纱线、混纺纱线3 、按用途：机织用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、缝纫用纱线、特种工业用纱线性能：线密度 - -- 指纱线的粗细程度，按国家标准规定，称为特克斯，简称特，符号为 t e x ， 1 t ex= 1 g/ km 。
线捻度 --- 纱线单位长度内的捻回数。
纱线的加捻具有方向性，有 Z捻和 S 捻之分。
一般单纱为 Z 捻，合股线为 S 捻，合股线一般用 Z/ S 表示。
回潮率 --- 由于纤维、纱线的吸湿性随周围环境的变化而变化，所以在商业贸易上为了计价方便对各种纺织材料的回潮率作了统一规定。
回潮率 (% ) =1 0 0 ×(湿重 - 干重 )/ 干重纱线的公定回潮率纱线的种类公定回潮率棉纱 8. 5 ( 英制 9. 8 9 )亚麻纱12. 0苎麻纱10. 0精梳毛纱 1 6. 0粗梳毛纱 1 5. 0绢纺蚕丝11. 0粘胶纤维纱及长丝 1 3. 0锦纶纱及长丝 4. 5涤纶纱及长丝0. 4腈纶纱 2. 0维纶纱 5. 0涤/ 棉纱 (6 5/ 3 5 ) 3. 2 ( 英制 3. 7 )三、织造1 、白坯：用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。
一般称为坯布。
品种：坯布分为市布、普通市布、细布、粗布、斜纹布、包皮布等。
2 、色织：色织布是用漂白或多种颜色的棉、毛、丝、麻及化纤等纱线，借织物组织的变化而织成的。
品种：色织布的花色品种及组织规格繁多，用途也很广泛。
性能：1.利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花型图案，比一般印花布具有立体感。
2.由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。
3.织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种。
4.由于采用色纱线或花色纱线及各种组织变化，所以质量较差的棉纱，仍能织成美观的品种。
3 、提花提花又分为颜色提花和结构提花。
颜色提花是指用不同色彩的纱线交织而成的面料，即色织布。
结构提花是指用同色彩的纱线按不同的交织方法编织而成的面料，它具有立体结构，有凹凸感。
四、染整1 、染色：染色是染料和纤维发生物理或化学结合，使纺织材料染上颜色的过程。
品种：1)直接染料、活性染料、硫化染料、还原染料及不溶性偶氮染料，主要用于棉纤维染色。
2)酸性染料、酸性媒染染料用于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维染色。
3)分散染料主要用于涤纶、锦纶的染色。
4)阳离子染料主要用于晴纶染色。
性能：染色要求色泽均匀，染色牢度好，包括日晒、气候、皂洗等牢度。
2 、印花：印花是用染料或颜料在纺织品上施印花纹的工艺过程。
品种：直接印花 - -- 将印花色浆印到白色或浅色面料上，经蒸化等后处理所得。
拔染印花 - -- 将面料先染上底色，再用染色剂进行印花所得。
防染印花 - -- 在印花色浆中加入防染剂，使染色呈现不规则状。
转移印花 - -- 利用分散染料遇热升华的性能进行染色。
3 、整理：布料经练漂、染色、印花后，再经过物理或化学方法进一步提高面料品质的过程叫做整理。
品种：棉、麻布料整理、蚕丝衣料整理、毛料整理、化学纤维及其混纺、交织衣料整理性能：通过整理使面料门幅整齐统一或尺寸、形态稳定；改善了面料手感；增进面料外观；改善其它服用功能 ( 防水、防油污、防微生物等 ) ；增加了面料的功能性，提高面料的附加价值 ( 抗紫外线、抗霉、防蛀 )五、服装制造1 、裁剪术语1)劈势：直线的偏进，如门里襟上端处的偏进量2)起翘：水平线的提高，如底边起翘指上装摆缝底边线与衣长线之间的距离。
3)困势：直线的偏出，如裤子侧缝裤势指后裤片再侧缝上端处的偏出量。
4)凹势：袖窿门、裤子前后窿门凹进的程度。
5)画样：单件画样指按款式根据规格直接再原料上画出裁剪线条。
6)开剪：按画样线条开剪成裁片。
7)眼刀：在裁片的某部位剪一小缺口，作定位标记。
8)钻眼：打在裁片上作定位标记的孔眼。
9)换片：调换不符合质量要求的裁片。
10 ) 配零料：除衣裤裙等主要裁片以外的零星配件。
11 ) 丝绺：织物的经向、纬向、斜向，也称为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。
12 ) 弧度：弧形的线，如袖窿弧线。
13 ) 对刀：眼刀与眼刀相对或眼刀与缝子相对。
14 ) 挂面：门里襟的贴边。
15 ) 失出：指某些疏松的原料，经开剪后经纬纱支一根根地失落下来2 、织物正反面识别1)根据织物的织纹识别：常见的织纹有平纹、斜纹和缎纹三种。
平纹织物的正反面在外观上无多大差异，因此往往没有正反之分；斜纹织物可分为纱织物和线织物。
纱织物斜纹的正方面纹路清晰，织物的表面纹向为一捺的是正面。
线织物的正反面纹路都比较明显，正面纹向为一撇；缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎纹。
经面缎纹正面经纱浮出较多，纬面缎纹的正面纬纱浮出较多，缎面织物的正面比较平整并富有光泽，反面织纹不明显，光泽比较晦暗。
2)根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净，图案线条明显，层次分明，色泽鲜艳；反面则比较浅淡模糊。
3)根据织物提花、提花条纹识别：提花织物的正面条纹或花纹都比较明显，线条轮廓清晰，光泽均净美观。
4)根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲。
有些织物的布边上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。
5)按出厂印章识别：有些织物两端布角 5 cm 之内加盖圆形出厂印章，一般印章盖在正面。
3 、缩水率测试织物缩水的原因是因为织物本身具有的吸湿性和在织造过程中受到牵伸和弯曲，经过印染受到伸长和拉宽，使纤维或纱线不断受到外力的作用而变形，在干燥时暂时稳定，但遇到水分和加热熨烫后变形部位急速复原，于是就造成了剧烈收缩。
缩水率的大小主要取决于纺织生产过程中机械强力大小，同时与织物经纬密度的大小有关。
常用的织物缩水率试验方法有以下四种：1 、自然缩率试验通过透风的方法，使织物受外界空气、风、光、热和水蒸气的影响产生自然回缩。
试验的方法是将整匹折叠的原料拆散、放松、静放 2 4 小时后进行复测计算出缩率。
2 、干烫缩率试验干烫缩率是指用熨烫的方法试验原料受热后收缩的程度，其方法是按原料所能承受的最高温度在原料上来回熨烫，待冷却后测量它的长度和宽度，然后与熨烫前的原料长度和宽度比较，计算出缩率。
3 、喷水缩率试验喷水缩率是指将原料喷水使之受潮产生回缩。
用清水将试样的原料喷潮，水分要均匀，然后将试样的原料用手捏皱，再捋平，在室内自然透风晾干，干后烫平，不能拉伸然后计算缩率。
4 、水浸缩率试验水浸缩率试验是指将试样原料浸在水里，使之产生回缩，将试样原料浸在 6 0 ℃的清洁温水中，用手揉一揉，在水中浸 1 5 分钟后取出，把试样的原料对折，再对折成方形，用手压出水分，然后捋平、晾干后计算缩率。
4 、排料排料要求合理套排，合理拼接。
合理套排是指在保证衣片质量的前提下，节约用料的套排画样。
套排就是充分利用部件和零部件的不同形状合理套排。
服装的部件和零部件各有不同。
在画样时应充分利用衣片的不同角度、弯势等形状进行套排。
合理排料应做到排列紧凑、减少空隙。
合理拼接。
为了提高原料的利用率，在一些零部件的次要部位允许适当拼接。
排料时对拼接部位、拼接的块数和拼接的丝绺都应按照有关的技术规定及穿着者的要求进行，不能任意增加拼接缝和改变拼接丝绺。