服装版型基本知识培训
服装排版、裁剪、用量估算基础知识
服装排版、裁剪、用量估算基础知识服装用料的估算在服装纸样完成后，就应该估算面料的用量了。
面料的用量可以通过纸样排版获得，而有经验的专业人员则可根据服装的衣长、袖长、裙长、裤长等来估算面料的用量。
由于面料幅宽的不同，估算应该根据面料的幅宽来进行。
另外，格子面料要对条格，估算时需要在一般面料估算的基础上另外加出一个以上的条格长度。
1、女装用料的估算女装的品种繁多，不同类型的服装造型变化较大，其对面料的用量和估算也各不相同。
下面就以图表的方式列出一些有代表性服装的估算面料用量的方法。
（面料的幅宽中，110cm左右宽俗称“单幅宽”面料，多为一些夏季时装或衬衫面料的幅宽。
150cm左右宽俗称“双幅宽”（对折）面料，多为套装或大衣面料的幅宽。
）（这里可看作购买布料时遇到窄幅宽和长幅宽两种情况。
幅宽窄按110的方式确定米长。
幅宽宽则按照150的方式确定米长。
）2、男装用料的估算男装的品种相对要少一些，不同类型的服装造型都比较固定，其对面料用量的估算也比较简单。
上面这个缝份量。
按照大家可能排版不会太紧密。
就算20cm。
其次一些情况是会造成更多损耗的。
一些绒面料子是分顺逆的，排版时可能纵向方向要求一致，会在排版时有一定损好。
格子条子，由于接缝处，尤其是水平要求对齐。
这样会在排版时有一定损耗。
定位花。
如果你要求某一个花型在固定的位置，那这个损耗就更大了。
这些特殊情况需要根据上面所给的计算方法酌情在增加一些。
手残党就更不好算了。
比如剪错，忘加缝份就裁完了。
熨烫过热、染色了、扒缝了、脱丝了、丢片了等等。
服装面料的正反面区分服装的面料有正反面之分，在制作服装时如果在无特别要求的情况下（如故意把反面的效果做成正面），一般服装的正面是一定要选择面料的正面来制作的。
因此，在排料裁剪之前正确地区分面料的正反面就显得格外重要了。
而不同类型面料的正反面是有不同的鉴别方法的。
1、平纹面料的正反面区分平纹面料的正反面基本上没什么差异，是最难区分的，如衬衫面料等。
服装版型知识点总结大全
服装版型知识点总结大全一、版型概述1. 服装版型是指服装的样式、设计、裁剪和缝制形式，是服装设计的基础，关系到服装的整体效果。
2. 版型的设计包括服装外形、尺寸、缝纫线条等方面的设计和计算。
3. 版型设计的好坏直接影响服装的穿着舒适度和视觉效果。
二、版型设计的原则1. 合身舒适：服装版型要符合人体工程学原理，舒适自然，不束缚身体，不影响日常活动。
2. 美观时尚：服装版型要符合时尚潮流，体现出服装设计师的审美观念和创意。
3. 工艺可行：服装版型要能够通过缝纫工艺实现，不过分复杂，能够实现批量生产。
4. 体现特色：服装版型要突出服装品牌的特色和风格，具有辨识度。
三、服装版型的基本构成要素1. 外形设计：服装版型的外形包括领口、袖口、下摆、腰线等部分的设计，决定了服装的整体形象。
2. 尺寸设计：服装版型的尺寸包括肩宽、胸围、腰围、臀围、衣长等尺寸，不同体型的人群有不同的尺寸需求。
3. 立体剪裁：服装版型的立体剪裁是指根据人体曲线进行剪裁，使服装更合身，更符合人体工程学原理。
4. 缝纫线条：服装版型的缝纫线条包括领口、袖口、下摆等部位的缝纫线条设计，决定了服装的整体轮廓。
四、服装版型的设计流程1. 了解市场需求：首先要了解目标消费群体的需求和偏好，确定服装版型的风格和款式。
2. 设计原稿：根据市场需求进行服装版型设计原稿，包括外形设计、尺寸设计、立体剪裁和缝纫线条设计。
3. 制作样衣：根据设计原稿制作样衣，通过试穿、试验、修改，不断完善服装版型的设计。
4. 生产模板：确定最终的版型设计后，制作生产模板，进行批量生产。
五、服装版型的形态分类1. 直筒版型：服装版型的裁剪线条直直的，呈直筒状，适合修身款式。
2. 宽松版型：服装版型的裁剪线条宽松，呈大圆弧，适合宽松款式。
3. 紧身版型：服装版型的裁剪线条弧度较大，能够贴合人体曲线，适合修身款式。
六、服装版型的适用场景1. 日常穿着：直筒版型和宽松版型的服装适合日常穿着，舒适自然，符合日常活动的需求。
服装打版基本常识
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
服装制版基础知识培训教材(PPT148页)
六、尺寸标注及规则 原则是：横距横标，直距直标。 1、基本规则 2、数字标注
3、尺寸标准 4、等分标注
5、角度标注 6、圆弧标注
第四节 服装制图常用符号及代号
• 男女体型差异主要表现在人体躯干部位,尤其是胸部形态差别;男性胸廓体积 大,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满.
• 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
同时在结构设计中，与竖线分割的结合，极大地丰富了它的表现力。
（4）后缝线
上平线向下撇进1
⑶臀围H：H﹡+（4～6）＝94 H﹡＝88～90
⑼中裆大
前中裆两面三刀边各加2cm（前中裆+4）
三、男、女整体体型差异
• 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造 型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异.
一、比例公式法 二、原型法 三、基型法
第七节 服装人体体型特征与测量
一、服装人体基本结构
按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括
二、服装人体的点线面 1、服装人体的基准面 2、服装人体基准点与基准线
服装版型工艺知识点总结
服装版型工艺知识点总结一、服装版型工艺概述服装版型工艺是指在服装设计的基础上，利用科学技术手段将设计图纸转化为具体服装的过程。
版型工艺是服装生产过程中最为关键和复杂的环节之一，它直接影响着服装的外观、功能和舒适度。
一个好的版型工艺能够保证服装的质量，提高生产效率，降低成本。
二、服装版型设计1. 服装版型设计的基本原则（1）符合人体工程学原理：服装版型设计的首要原则是要符合人体工程学原理，确保服装在穿着时能够舒适、自然地贴合人体。
（2）美观与实用相结合：服装版型设计不仅要考虑服装的美观度，还要考虑其实用性和功能性，确保服装能够满足穿着者的需求。
（3）适应不同体型：服装版型设计应该考虑到不同体型的人，使得服装能够适应不同的穿着者，而不仅仅是适应模特身上的尺寸。
2. 服装版型设计的流程（1）收集信息：了解市场需求、流行趋势等信息，为版型设计提供参考。
（2）设计初稿：设计师根据收集到的信息，进行初步的版型设计，包括草图和三维模型。
（3）制作样板：根据设计初稿，制作出样板，可以选择手工制版或者使用CAD软件进行设计。
（4）打样评审：将制作好的样板进行打样评审，从而验证设计的可行性和效果。
（5）最终确认：根据打样评审的结果，进行必要的修改，最终确认版型设计。
三、服装版型技术1. 服装版型技术的原则（1）精准度：服装版型技术要求准确地转化设计稿纸上的图形到实际的纸样或者成衣上。
（2）稳定性：服装版型技术应该稳定可靠，能够保证每一批生产出来的服装都具有相同的版型。
（3）灵活性：服装版型技术需要具有一定的灵活性，能够适应不同的需求，满足不同的设计要求。
2. 服装版型技术的工艺（1）纸样制作：根据设计稿纸上的图形，利用裁剪、剪裁、复印等工艺制作出服装的纸样。
（2）CAD制版：利用计算机辅助设计软件，进行版型设计和纸样制作。
（3）试衣修正：进行试衣试窜，根据试衣效果对版型进行修正。
（4）数字化纸样：利用计算机软件将纸样进行数字化处理，方便后续的制版和生产。
服装制版师培训教材
服装制版师培训教材以下是一份可能的服装制版师培训教材：第一章：介绍服装制版师的职责和技能要求- 服装制版师的工作职责- 必备的技能和知识- 行业发展和就业前景第二章：服装制版的基础知识- 服装制版的基本概念和流程- 服装制版所需工具和材料- 常见的服装制版术语解释第三章：服装图纸的理解和解读- 服装图纸的构成和要素- 服装图纸的不同类型和用途- 如何解读和理解服装图纸第四章：服装样衣的制作- 服装样衣的基本制作流程- 不同类型服装的样衣制作技巧- 样衣的质量检查和修正第五章：衣服尺寸的计算和调整- 衣服尺寸的测量方法和标准- 衣服尺寸调整的技巧和注意事项- 不同人群的服装尺码需求第六章：服装样板制作和修改- 服装样板的制作步骤和材料选择- 样板修改的技巧和实践- 如何根据样板制作批量生产的服装第七章：电脑辅助设计（CAD）在服装制版中的应用- CAD软件的基本操作和功能- 服装制版中常用的CAD技术- CAD系统与纸质制版的优劣比较第八章：服装制版的高级技巧和创新- 不同材质和款式的服装制版技巧- 面向市场的创新设计和制版方法- 样衣和样版的改良和优化技巧第九章：质量控制和生产管理- 服装生产中的质量控制流程- 服装制版在质量控制中的作用- 生产管理中的关键问题和解决方法第十章：案例分析和实践项目- 服装制版行业的案例分析和趋势预测- 实际项目中的制版问题和解决方案- 实践项目的设计和制版实施过程附录：常用的服装制版软件和资源推荐- 服装制版常用的CAD软件介绍和选择指南- 在线资源和培训机构推荐- 服装制版师职业发展指南这份教材可以作为一本全面的服装制版师培训教材，帮助学员掌握基本的制版技能以及相关的工作职责和要求。
同时，通过案例分析和实践项目的部分，能够帮助学员将理论运用到实际工作中，更好地应对和解决实际的制版问题。
服装基础知识培训课件PPT75页
皮革种类
羊皮革：毛孔扁圆，较斜地深入皮革内毛孔几根排成一组，像鳞片或锯齿状， 呈现“水波纹” 具有美观的花纹，光泽柔和自然，轻薄柔软，富有弹性，但 强度不如牛革和猪革。
山羊革
绵羊革
皮革种类
再生皮
将各种动物的废皮及真皮下脚料粉碎后，调配化工原料加工 制作而成。其特点是皮张边缘较整齐、利用率高、价格便宜；
但皮身一般较厚，强度较差。
人造革 合成革
人造革也叫仿皮或胶料，是PVC和PU等人造材料的总称。它 是在纺织布基或无纺布基上，由各种不同配方的PVC和PU等 发泡或覆膜加工制作而成。具有花色品种繁多、防水性能好、 边幅整齐、利用率高和价格相对真皮便宜的特点。
合成革是模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的 塑料制品。表面主要是聚氨脂，基料是涤纶、棉、丙纶等 合成纤维制成的无纺布。特点是光泽漂亮，不易发霉和虫 蛀，并且比普通人造革更接近天然革。合成革表面光滑、 通张厚薄，色泽和强度等均一，在防水、耐酸碱、微生物 方面优于天然皮革。
醋酯长丝： 光泽好 触感柔软滑爽 有良好的悬垂性 真丝感强
适于制内衣、浴衣、儿童 衣着、妇女服装和室内装 饰织物等。短纤一般混纺
铜氨纤维
铜氨纤维是一种再生纤 维素纤维，它是将棉短 绒等天然纤维素原料溶 解之后，配成纺丝液， 再通过化作用分解再生 出纤维素，生成的水合 纤维素经后加工即得到 铜氨纤维。
知识扩展
雪纺：名称来自英语Chiffon的音义，意为轻薄透明的织 物，是丝产品中的纺类产品，织物轻薄、透明、柔软、飘 逸。"雪纺"的学名叫"乔其纱，乔其纱又称乔其绉
质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具 有良好的透气性和悬垂性， 穿着飘逸、舒适柔软、滑爽、 透气、易洗的优点外，舒适性更强,悬垂性更好。面料既 可染色、印花, 又可绣花、烫金、褶皱。是制作春夏时 尚女性理想的面料之一。
服装基础培训知识
培训知识一、基本号型应用（国内标准）1.号型的基本知识：服装号型分上下装例如：165/88A、165/68A，这里的165代表身高，88代表净胸围，A代表中间体型，（其它：Ｙ表示肩宽腰细胸围较大、Ｂ表示腹部略大适合中年人、Ｃ表示胸腰差较小适合肥胖体）一般人群A与B型者占的比例较大。
2.服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号近似的人，例如165号，适用于身高163~167cm的人，以此类推。
3.服装上标明的数值及体型分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近似及胸围与腰围之差数在范围之内的人，例：上装88A型，适用于胸围86~89cm及腰围之差数在18~14之内的人，以此类推：下装68A型，适用于腰围67~69cm以及胸围与腰围之差数在18~14之内的人，以此类推。
4.号型系列（档差）以各体型中间体为中心，向两边依次递增减组成，身高以5cm分档组成系列，胸围、腰围分别以4cm、3cm、2cm分档组成系列，身高与胸围搭配分别组成5---4号型系列。
5.尺码标示上装155/80A（S/36）、160/84A（M/38）、165/88A（L/40）、170/92A（XL/42），下装155/60A（S/36）、160/64A（M/38）、165/68A（L/40）、170/72A（XL/42），以上是JESSI MODE的标示。
二、面料的基本知识1.羊毛织物：主要以羊毛成分为主、可与兔毛、驼毛、羊绒及人造化纤织物等混纺。
成衣应防霉、防蛀、洗涤方式以干洗为主，不宜水洗、暴晒，熨烫时垫布防烫焦、防极光，穿着挺括，显高贵。
长期不穿时应洗干净、专用衣架挂好、套上透气性较好的口袋保存。
2.丝绸织物：主要以蚕丝成份为主，可与麻、人造丝等织物混纺。
面料比较娇嫩，应避免暴晒，防退色，透气性好，穿着舒服，有护肤功效，用碱性较小或专用洗涤剂手工柔洗，不可机洗，较厚面料也可干洗，宜低温或垫布熨烫，保存时应尽量避免挤压，防止起皱。
服装制版培训班
服装制版培训班服装制版是一种重要的技能，可以帮助人们更快速、更准确地制作出各种款式的服装。
随着社会的发展，越来越多的人开始意识到服装制版的重要性，并开始寻找合适的培训班来学习这项技术。
服装制版培训班是一种专门针对此技术的学习课程。
通过参加培训班，学员可以系统地学习服装制版技术，掌握相关的知识和技能。
下面，我们将详细介绍服装制版培训班的相关信息。
一、培训目的服装制版培训班的目的是帮助学员掌握和运用服装制版技术，提高其职业素质和就业竞争力。
具体来说，培训班可以帮助学员实现以下目标：1. 掌握服装制版的基本知识和技能，包括衣服造型设计、样板分析、尺码匹配、剪裁技巧、手工缝制等。
2.了解服装制版中常用的CAD软件，如PADS、GERBER、LECTRA等，熟练掌握其使用方法。
3. 培养学员的服装设计和制版能力，在工作中能够独立完成服装制版和设计任务。
4. 帮助学员了解市场需求，提升就业竞争力，并为将来开展自己的服装事业打好基础。
二、培训内容服装制版培训班的内容包括两个方面：理论和实践。
在理论方面，学员将学习服装制版的相关知识和技术；在实践方面，学员将参与实际制作过程，实现技能的运用和提升。
具体来说，培训班的主要内容包括以下几个方面：1.基本认识：介绍服装制版的基本概念、流程和工具，包括版型制作、数码板制作和信息维护等。
2.构图与计算：运用基本的版型和排版技术，设计服装的几何形状和比例，并进行必要的计算和调整。
3.面料选用：根据服装的样式和面料的特点，选择适当的面料，并进行正确的布料。
4.生产准备：根据设计要求，做好前期的制版准备工作，包括购买面料、制作版型、选择尺码等。
5.机械操作：通过CAD软件等机械设备，将设计要求转化成制版图，掌握各种制版工具的使用方法。
6.缝制成衣：根据制版图纸制作成衣，包括裁剪、缝制、熨烫等操作。
并针对不同面料的缝制特点进行技巧学习。
培训班的具体课程设置和时间安排将根据学员的不同需求和程度，进行个性化的灵活调整与设计。
服装制版内部培训14-8-30
排料
二、辅料规格的制定
• • • • • 拉链长度的制定 罗纹规格的制定 绳长的制定 充绒量的制定 辅料规格表使用说明
拉链长度的制定
前中拉链
前中拉链长度： 61CM-1CM(拉链吃 势)=60CM
前中拉链长度： 60CM-1CM(拉链吃势)=59CM 前中拉链吃势与面料、拉链长度有关 吃势一般在0.5-2.5CM，羽绒服前中拉链吃势较多，拉链长度超过 80CM吃势需多加点。
进行制版 制版后资料完善
纸版查核
纸版加放缩率进入排 版流程
制版前准备阶段
1
业务资料
头版
工艺资料 跟据纸版 计划日期 安排制版 参考样衣 修改版
（照像样、销售样、产前样）
各品牌基本要求 大货
衬衫制版过程
纸版文件规范存档
头版注意点
发 现 资 料 与 客 供 版 不 符 的 需 与 业 务 确 认 羽根 绒据 服面 、料 棉特 衣性 需、 根水 据洗 厚方 度法 ，加 加放 放缝 蓬缩 松量 量，
罗纹宽与高尺寸计算方法
9CM
领罗纹（宽*高）=44CM*12CM 宽：41+2(两边缝份)+1（厚度、修剪量）=44CM 高：9+2(两边缝份)+1（厚度、修剪量） =12CM
41CM
1CM
13CM
85CM
下摆罗纹（宽*高）=88CM*16CM 宽：85+2(两边缝份)+1（厚度、修剪量）=88CM 高：13+2(两边缝份)+1（厚度、修剪量） =16CM
样版的分类
• 1.净样板：直接从结构图上复制 出来的样版称作净样板。通常 净样版是作为缝制时的辅助样 版 • 2.毛样板：是通过净样的轮廓线 条，加放缝头、折边等缝制工 艺所需要的量，做成的样版称 为毛样板。在服装生产中是裁t 片 形状大小的重要依据，通常 是作为排料裁剪的母版。
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茄克\T恤\休闲裤
品技中心: 江辉
主要内容
• 版型构成要素 • 版型中型的种类 • 各种版型适合不同体型年龄的人群 • 各品类各种版型的规格尺寸及差异 • 相似品类中版型的差异
版型的构成要素
•点 •线 •面 • 体---型
版型的构成要素
• 人体 • 人体活动空间(人体工学) • 美学 • 制作工艺
主要内容
• 版型构成要素 • 版型中型的种类 • 各种版型适合不同体型年龄的人群 • 各品类各种版型的规格尺寸及差异 • 相似品类中版型的差异
茄克各类版型各部位的规格尺寸（单位:cm）
合身版：主要胸围部位比常规版小2cm左右，其它部位一般小 0.5cm,只有袖长会加长0.5cm.
欧版：主要胸围部位比常规版小4cm左右，其它部位一般小1-1.5cm, 只有袖长会加长1cm.
合身版：膝围比常规版小2.5cm，脚口和前浪小2cm，后浪小2.7cm。 欧版：膝围比常规版小4cm，脚口和前浪小4.5cm，后浪与前浪尺寸
与合身版一样。
主要内容
• 版型构成要素 • 版型中型的种类 • 各种版型适合不同体型年龄的人群 • 各品类各种版型的规格尺寸及差异 • 相似品类中版型的差异
短版与中长版茄克的版型区别
合身版：主要胸围和下摆部位比常规版小2cm，腰围小4cm，其 它部位一般小 0.5-1cm,只有袖长会加长0.5cm。
欧版：主要胸围和下摆部位比常规版小4cm，腰围小6cm，其它 部位一般小 1-1.5cm,只有袖长会加长1m.
罗纹摆T恤衫各类版型各部位的规格尺寸（单位:cm）
合身版：主要胸围和下摆部位比常规版小2cm，腰围小4cm，其 它部位一般小 0.5-1cm,只有袖长会加长0.5cm。
传统裤 牛仔裤
区别点：
• 牛仔/五袋裤，版型整体比传统裤 要更合体，修身，主要从腿围到脚 口都要比传统裤缩小2cm左右。另 外在前浪和后浪上也有明显的缩短。
基本造型构成
• 三角形 • 圆形 • 方形
• 锥型 • 圆型 • 圆柱型 • 方型 • 多边型
主要内容
• 版型构成要素 • 版型中型的种类 • 各种版型适合不同体型年龄的人群 • 各品类各种版型的规格尺寸及差异 • 相似品类中版型的差异
服装版型中型的种类
• A型 • H型 • O型 • X型 • Y型
休闲茄克各类版型各部位的规格尺寸（单位:cm）
合身版：主要胸围和下摆部位比常规版小2cm，腰围小2-4cm，其它部 位一般小 0.5cm,只有袖长会加长0.5cm。
欧版：主要胸围和下摆部位比常规版小4cm，腰围小6-8cm，其它部位 一般小 1-1。5cm,只有袖长会加长1m.
T恤衫各类版型各部位的Байду номын сангаас格尺寸（单位:cm）
我们公司版型的种类
• 常规版 • 合身版 • 欧版
主要内容
• 版型构成要素 • 版型中型的种类 • 各种版型适合不同体型年龄的人群 • 各品类各种版型的规格尺寸及差异 • 相似品类中版型的差异
各种版型适合不同的人群
• 版型之间的关系：欧版为目前劲霸服装中最合体的版型，其次是合身版为中间版型， 最宽松、舒适的是常规版。
• 什么消费者适合穿常规版？ 常规版型穿着较宽松、舒适，一般适合身材发福偏胖的创富族群；年龄约在25岁以 上的男士。
• 什么消费者适合穿合身版？ 合身版外形轮廓比常规版更合体，较适合对生活有追求有品味，但工作又不宜穿着 太张扬的创富族群；年龄约在25-50岁左右的男士。
• 什么消费者适合穿欧版？ 欧版穿着外形比合身版更合身更贴体、有型，一般是对时尚关注度高、对身形比较 自信的创富族群；这类群体消费能力强、对品牌忠诚度较高、对自己要求较高；这 类群体是今后服装消费生力军；年龄约在25-45左右的男士。
时尚单西 中长版茄克
区别点：
时尚单西也会做可立可翻的领型，有 时跟中长版茄克很类似，但版型上还 是有差异的：
中长版有做三个版型，适合不同的人 群，而时尚单西穿着效果都较有型， 所以其常规版穿着效果接近于中长版 茄克的欧版。
牛仔/五袋与传统裤的版型区别
版型差异点： 1）腿围：牛仔/五袋比休闲裤小2.2cm。 2）膝围和脚口：牛仔/五袋比休闲裤各小2cm。 3）前浪：牛仔/五袋裤比休闲裤要小1.5cm 。 4）后浪：牛仔/五袋裤比休闲裤要小2.6cm。
区别点：
风衣与中长版经常不易分清，外型有 相似之处，但版型上还是有差异的。
最为明显的是衣长上，风衣比中长版 可更长，其次是风衣腰围会更合身些， 但风衣的下摆会比中长更宽些，袖子 与袖口也都要比中长更松些。
中长版穿着感觉自由轻松，而风衣穿 着则是风度偏偏。
时尚单西与中长版茄克的版型区别
版型差异点（175/92A）： 1）肩宽：时尚单西比中长版茄克要窄2.6cm。 2）胸围：时尚单西比中长版茄克要小12cm。 3）腰围：时尚单西比中长版茄克要小14-16cm。 4）下摆：时尚单西比中长版茄克要小9cm。 5）袖肥：时尚单西比中长版茄克要小3.5cm左右。
中长版茄克与风衣的版型区别
短版茄克 风衣
版型差异点： 1）衣长：风衣比中长版茄克长4-9cm. 2）腰围：风衣比中长版茄克要小2cm。 4）下摆：风衣比中长版茄克大2cm 。 5）袖长：风衣比中长版茄克长1cm 。 6）袖肥：风衣比中长版茄克大0.6cm 。 7）袖口：风衣比中长版茄克长大2cm 。
短版
中长版 或散摆
版型差异点： 1）衣长：中长茄克比短版茄克长2-5cm。 2）下摆宽：中长版比短版茄克长10cm。 3）袖肥：中长版茄克会比短茄克小0.6cm。 4）袖口：中长版茄克会比短版茄克小3.5cm 。
区别点： 短版茄克一般穿至臀围以上，中长版穿至 臀围以下。下摆围度明显要大10cm（因为 是散摆）。 中长版的袖子要比短版的瘦小些，与中长 版大身较匹配，整体显得身材更修长。
欧版：主要胸围和下摆部位比常规版小4cm，腰围小6cm，其它 部位一般小 1-1.5cm,只有袖长会加长1m.
牛仔/五袋裤各类版型各部位的规格尺寸（单位:cm）
合身版：膝围和脚口部位比常规版小1.5cm，臀围、腿围和前浪 略小0.5cm。
欧版：脚口比常规版小2.5cm，臀围和后浪各小1cm。
休闲裤各类版型各部位的规格尺寸（单位:cm）