媲美617中画幅 全景接片拍摄入门技巧

媲美617中画幅全景接片拍摄入门技巧
什么是“接片拍摄”?怎样拍摄接片?这些问题具有一定代表性。

在这里做个抛砖引玉式的介绍，以供大家深入讨论。

一、什么是接片?共分成几种?
在拍摄宽阔的大场面的时候，由于信息容量大，必须采用广角、超广角镜头拍摄，这时往往伴随着带来四角发暗、边缘汇聚变形、细节不清、画面上下方向空域过多的弊病。

若是采用617中画幅拍摄，不但调焦不便，也存在有画面中央与画面边缘距离差异过大，影响聚焦效果的毛病，而使用大画幅机拍摄有较为复杂，不是人人都方便学会的，另外大画幅拍摄的开支也较大。

这时，采用接片拍摄是一个简便易行的好方法。

所谓接片，就是将实际场景从左到右分解成若干段，每次只利用相机有限的画幅，拍摄其中的一段。

完成全部拍摄后，在后期制作中，再将各个部分天衣无缝地拼接在一起扩放成照片。

这样，就取得了超大画幅(理论上可以无穷多块拼接)的超细致画面。

特别适用于大场景、超宽幅放大图片的需要。

过去的接片，需要用胶片在暗房中手工操作，不易控制，费时、费事且成本很高。

现在有了数码技术，方便了很多。

只要把打算拼接的数码影像，先在Photoshop里各自修整合适，达到完全一样的反差、焦距、色彩，然后在足够宽的画布上，逐张地拖入，叠印到合适位置，拼接准确，合并图层，再用橡皮或图章仔细修去拼接痕迹就可以了。

现在Photoshop里还有了可以自动运作拼图的程序，方法是：在PS中打开要拼的原图—调整大小、色调—打开“文件”菜单—鼠标停于“自动”—点击子菜单“photomerge”，程序就可以自动寻找各张画面的相同部分并拼接成一张大图。

但我总觉得photomerge功能“太受制约”，没有灵活选择的余地，程序就武断地决定了一切。

好比是相机拍摄只有P档而没有手动档，有些别扭。

特别是我有时不想那样拼接的时候，程序却“不听话”。

所以我宁肯还是用手动拖放，找好位置，再决定重合部分谁在上层，或者是采用上层半透明处理。

按照器材拍摄原理划分，有“数码单画面特技拼接”和“多张单片拍摄拼接”(含数码单反拼接)两种：
1.“数码单画面特技拼接”接片
这是很多家用袖珍数码机上都有的一种数码特技模式，在这个模式下，每次拍摄感光器件只有一半工作，通过取景框或
液晶屏可以看到被拍摄的一半，另一半则是黑的，第一次按快门拍摄画面的左半边，第二次按快门拍摄画面的右半边，这样拍摄出来的图片，实际上是两次半幅曝光的合成片。

这样就可以把某个人物拍摄在从没有到过的场景里，或者让时间、地点均无关连的两个人，出现在同一张照片里。

例如，在卡西欧袖珍机里，这个功能叫“Coupling Shot”。

图1
但是严格地说，这不能算是接片，只是一种好玩的特技功能。

最大的实际用途是：两个人旅游时，在没有三脚架和没有外人帮忙的情况下，能够拍出两人的合影留念像。

但是实际使用证明，不用三脚架拍摄成功有相当的难度。

(见图1《卡西欧P600相机的特技拍摄》图中的绒毛玩具是一个)
2.通常意义上的“多张单片拍摄拼接”接片
这种接片方式无论是胶片拍摄还是数码拍摄都可以采用。

在拍摄技术上，又分成两类：
⑴旋转位置接片
适合于远景、超大场面拍摄，多用于山岳、江河风光拍摄。

这种情况下，往往场景十分宽阔，但是高度却有限，采用大底片，会拍摄到过多的天空和地面，没有意义还造成浪费。

这时可以使用中画幅6×6、6×4.5、135胶片、APS-C画幅数码单反、甚至优质家用数码机，拍摄2张以上的画面，后期接到一起，形成超宽幅高分辨率的图片。

像700万像素的普通数码相机，用三张拼到一起，就很容易得到2000万像素的超宽图片。

这种拍摄技术是：相机原地不动，每次在保持同一高度水平的前提下，旋转一个预定角度拍摄，最终甚至可能把360度全景画面展开到一幅照片中。

但是，要注意此种方式最适合拍摄相当远的或者是环状排列分布的景物，而不适合拍摄一片直线、延伸过长的景物。

⑵平行移位接片
适合于中近距离拍摄平面物体，例如壁画。

一幅珍贵的大型壁画如何拍摄资料存档，而且要求各部分细节详尽，没有变形，颜色真实，这就不能采用旋转拍摄了，因为对于近距离的平面物体来说，旋转拍摄会使对焦距离越来越远，产生严重的透视变形，最终无法拼接到一起。

最科学准确的办法，是像拍电影一样，沿着壁画平面，铺设一条轨道，将相机架设在轨道车上，“逐格移动，逐格拍摄”，无论壁画多长都不会有变形。

影友在业余条件下，可以在地面上划线，计划好拍摄张数，算出合理间距，用皮尺丈量出准确的横纵向距离，作出标记，再逐格拍摄。

这样虽然麻烦，但是能保证效果。

我曾经见过有人用哈苏503CW拍摄的14张拼接片，为拍摄还画了多张草图，整整拍摄了8天，效果非常理想。

二、接片拍摄时的注意要点
1.事先做好计划
对将要拍摄的景物实现拟定拍摄方案：用几张来接，每张从何处起到何处止。

注意每张接片的两侧边缘部分要事先选择带明显特征的标记性景物，这一景物应该不是很远，有鲜明的轮廓特征便于PS重叠时辨认;
2.注意搭接重叠部分的多少
由于每张元素照片的边缘部分难免有轻度变形，而且一般镜头都是中央部分分辨率高、成像距离也是中央部分更为准确，边缘部分距离稍大而成像锐度稍逊，所以对画面要求越高，每张元素照片的搭接重合部分应该越多。

6×6画幅可以搭得少些，在1/4左右，把握大可以仅留1/5;而135篇幅以下的相机，搭接一般应在1/3到1/4，不要太少，以免后期拼接不易辨认;
3.最好使用中焦距定焦镜头
因为中焦定焦镜头是各类镜头中分辩率最高、变形最小的。

拍摄接片的镜头焦距最低也不要短于35mm。

实践证明，使用定焦镜头接片的效果好于变焦镜头。

必须要使用变焦镜头时，要尽量使用其成像质量最高的焦距位置，拍摄机位前后要服从于焦距的使用，不要图方便任意变焦;因为广角、超广角透视变形较大，不利于事后片子之间的衔接;
4.应该使用三脚架，最好采用能水平旋转角度的云台
这样拍摄出的元素照片处于同一水平线高度，再加上云台有角度刻度，便于均匀转动相等的角度掌握搭接重合数值(特殊情况下，不必非得每张片子搭接相同的角度);而且每转一个角度，要记得把云台锁紧再拍摄;
5.使用反光镜预升和快门线
这也是风光片拍摄的必须，不算特殊要求;
6.拍摄过程中不要变焦
不同焦距的元素照片拼接时需要进行比较复杂的尺寸变换，很难掌握;
7.拍摄过程中可以手动控制调焦点
因为在宽阔的视野里，各个元素的视觉主体不一定在同一个调焦距离上，有的可能在中近距离有需要表现的景物，而换一个角度就只是远景，中近景是空的，所以各张元素片不一定非要固定在同一调焦距离上;
8.注意各张元素片曝光度的一致性
这也是为了在事后接片时各片的色调、反差趋于一致，便于消灭拼接痕迹。

传统的教材、经验中都是说，“先把各个角度元素片测光一遍，取平均值改为手动曝光”。

但是经过反复实践验证，这种说法需要改变。

因为宽阔的场景中有可能某些元素片需要改变光圈以调整景深，还有可能因为较长的拍摄实践，导致阳光变化或是来了云彩，这时还抱着固定的曝光数值不放，反倒可能会使拼接失败。

倒不如逐张准确测光，保证张张成功来得好。

9.注意各元素片衔接时间要相同
对于一天以上的拼接拍摄，要注意衔接的时间不要有变化，如果第一张是早晨6点拍摄，第四张变成下午两点拍摄，拼在一起会让人有非常奇怪的感觉。

10.注意有计划地删节景物
有了一定经验的影友，可以利用接片的特点，在考虑周密的前提下，对不利于构图的景物进行删节。

例如，在宽阔的山景中有一棵非常不合时宜的电线杆，就可以找出旁边相近似的景物衔接后，把它“跳过去”。

当然也可以使用PS技术事后通过剪裁消除。

总之，接片是一个说来容易做来难，主要靠实践来掌握的技术。

上文也仅仅是经验教训的总结，大家完全可以根据自己拍摄时的现实情况，大胆突破创新。

特别提醒大家，每次实拍时都最好事前“写剧本”、事中“留档案”、事后“做总结”。

只要勇于实践，勤于观察别人成功的经验，就能使自己在实战中得到提高。

接片举例：
图2
数码相机接片，“长河紫御湾码头全景”。

卡西欧P-600，600万像素拍摄，难点是3张元素片的曝光不一致，经过了PS反复整理。

图3
胶片相机接片，“湖南高椅村全景”。

尼康F100、AF28-70/2.8D镜头、富士Provia RDPIII胶片，4张接片;难点是没有三脚架手持拍摄，而且四张元素片焦距不同，后期做了调整。

图4
胶片相机接片，“黄河碛口全景图”。

尼康F6、AF17-35/2.8D IF-ED镜头、富士Velvia 100F，6张接片;难点也是没有使用三脚架手持拍摄，而且从逆光到顺光改变了曝光参数。