机织物面料的主要性能
纺织专业毕业论文设计(针织面料分析报告及性能研究)
毕业设计（论文）选题：针织面料分析及性能研究专业：班级：姓名：指导教师：完成日期：目录第一章容提要 --------------------------------------------------------2第二章针织织物的组织--------------------------------61.1 原组织--------------------------------------------61.2 纬平针组织---------------------------------------------------61.3 罗纹组织-----------------------------------------------------61.4 双反面组织---------------------------------------------------71.5 经平组织-----------------------------------------------------71.6 经缎组织-----------------------------------------------------71.7 衬垫组织-----------------------------------------------------81.8 衬纬组织-----------------------------------------------------81.9 提花组织-----------------------------------------------------82.1 移圈组织-----------------------------------------------------9第三章针织面料介绍--------------------------------91.1 平机织物----------------------------------------------------10 1.3醋酸纤维针织面料----------------------------------------------10 1.4莫黛尔纤维针织面料--------------------------------------------10 1.5经编针织面料---------------------------------------------------11 1.6 纬编针织面料--------------------------------------------------11 1.7经编和纬编区别-------------------------------------------------12 第四章针织物的性能----------------------------------12 1.1脱散性---------------------------------------------------------12 1.2卷边性---------------------------------------------------------12 1.3延伸性---------------------------------------------------------13 1.4弹性-----------------------------------------------------------13 1.5 物理性--------------------------------------------------------13 1.6 缩水性--------------------------------------------------------15 第五章总结-----------------------------------------16参考文献---------------------------------------------18第二章针织织物的组织1.1 原组织最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，即纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重经组织。
面料组织结构
• 机织物 定义：机织物最基本的是由互相垂直的一 组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律纵 横交错织成的制品。有时也可简称为织物。 现代的多轴向加工，如三相织造，立体织 造等，已打破这一定义的限制。
• 针织物
定义：一般针织物是由一组或多组纱线在 针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连 接而成的织物。线圈是针织物的基本结构 单元，也是该织物有别于其他织物的标志。 现代多轴垫或填纱，甚至多轴铺层技术， 针织可能已变为只是一种绑定方式，人们 亦统称为针织物。
经平组织
• 经平组织是由一根经向喂入的纱线轮流在 相邻的两纵行中形成线圈而成。经平组织 中的所有线圈都具有单向延展线，线圈向 着延展线相反的方向倾斜。
• 特点：这种组织的纵横方向均有一定程度 的延伸，也不卷边。但纱线断裂时如对织 物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物 破开。经平组织可做衬衣料。
经平组织结构 图
• 无纺布
定义：非织造布是指由纤维、纱线或长丝， 用机械、化学或物理的方法使之粘结或结 合而成的薄片状或毡状的结构物，但不包 含机织、针织、簇绒和传统的毡制、纸制 产品。非织造布的主特征是直接的纤维成 网、固着成形的片状材料。
机织织物基本组织
• 平纹布 • 斜纹布
2/1 斜纹 3/1 斜纹 • 缎纹织物
经缎组织
• 经缎组织是由一根纱线。轮流在几个相邻 纵行中依次形成线圈，依次反复，使正面 表现出横向花纹的组织。
• 特点：这种组织易于卷边。也能逆编织方 向脱散。但织物不会破开。
经缎组织结构 图
针织物的物理性能
• 尺寸稳定性 • 弹性恢复
无纺织布
平行纤网
Байду номын сангаас
交叉纤网
随机纤网
机织物面料的主要性能
合成纤维面料比天然纤维面料的 抗撕裂能力强，
棉、羊毛与涤、腈混纺后也可提高抗摊裂能力。织 物做成服装后其肘部和膝部最容易被顶破，织物较 厚或密度较 大时，它抗顶破的能力也较强。织物伸 长大也能提高其抗顶破能 力。
织物在穿用过程中，衣服袖口、领口、肘部、 臀部、
膝盖处和裤脚边很容易磨损，这与织物的耐磨性有 关。伸长大 且弹性好的织物其耐磨性也好，若强力 大则耐磨性会更好。
服装面料按其原料组成可分为棉织物、毛织物、 麻织物、丝绸织 物、化学纤维面料、混纺类面料、 皮革面料七大类。一般机织物面料 主要有以下六大 方面的性能。
服装面料的缩水性、悬垂性、刚柔性、折 皱
பைடு நூலகம்
性、免烫性、起毛起球性统称为外册性。
服装面料的缩水性指面料下水后收缩的性质，
棉、毛、丝、麻和 人造纤维织物下水后都有明显的
收缩现象，它们缩水率较大。
悬垂性是指织物在自然的重力作用下形成与摆
动效果有关的 特性.
面料的拉伸性能可用其强力和伸长来衡 量。拉 伸性较差的面料容易在服装的缝合部位撕裂。 织物的密度将影响其拉伸性能，也将影响织物 的耐穿性能。实 践表明．化纤面料—般比棉、毛、
丝、麻等天然纤维面料耐穿，一般的织物 面料高强高 伸型面料最耐穿，低强低伸型面料最不 耐穿，低强高伸型的面料比 高竭低伸型的面料耐穿。
纺织材料学——织物的基本性能与品质评定2
4．压缩性能
厚实，丰满，膨松程度。 测定方法 （P593） 指标：膨松率及压缩弹性率等。
（四）织物手感指标的综合评价
1．程序 根据织物用途，按类型、品种、规格分组； 仪器测试； 对组内各织物的测试结果分析、对比，排 出优劣，并说明手感特征（基本手感 值）。
2．单一手感特征的比较
按织物弯曲、表面摩擦，压缩等分别进行排序 比较。
（1）挺刮 活波率(Lp)与弯曲刚性（SB1）都大， 织物手感挺括；都小，手感软而发烂，Lp低， SB1高，手感板结；
（2）丰满 主要与压缩指数有关；
（3）滑爽 动摩擦系数μk低，变异系数大， 手感滑爽；
（4）滑糯 弯曲刚性小，活波率大，动摩擦 小，稳定厚度大。
春冬令面料 考核挺括、丰满、滑糯、弹性。 夏季面料 考核挺刮、轻盈、滑爽。 一般，活波率高，动摩擦低，压缩弹性好。
第三节 织物的弯曲性能与手感（织物风格）
一．刚柔性．抗弯刚度，织物抵抗弯曲变形的能力，决定 了织物的刚柔性。
2．测定方法及指标
（1）斜面法
（2）心形法
抗弯长度（硬挺度）C=lf(θ)
抗弯曲刚度 B=
抗弯曲弹性模量 q=
3．影响因素
（1）纤维性状：初始磨量，截面形状（截面 惯性矩）
四. 手感与风格
（一）织物风格，是人们通过触觉和视觉对织 物的品质的综合评价。分触觉风格（手感， 狭义风格）和视觉风格。
（二）织物风格的测定
1、主观评定 （1）只用于织物的某项手感内容（刚柔，
风滑…） （2）靠触.视觉印象做出评价 （3）秩位法 P589
优缺点：方便、快、仪器无法取代；主观、 熟练、心理、定性。
=100折痕恢复角/180 %
3．影响因素
氨纶的性能及其机织物的染整加工
氨纶的性能及其机织物的染整加工汪甫仁 广东省三水市金盛新威印染厂(528100)摘 要 对氨纶纤维的弹性、强度、耐热性、染色性能和耐化学药品性进行了分析。
分别阐述了氨纶全棉机织物(包括平纹纬弹织物、斜纹和缎纹纬弹织物和经纬双弹织物)、锦棉氨纶织物、涤棉弹力织物、氨纶合捻线机织物、纬弹灯芯绒织物等品种的染整加工工艺。
对于不同的氨纶织物品种应采取不同的加工工艺,特别是全棉纬弹斜纹和缎纹织物,对坯布就要分析其组织结构,再研究具体的工艺条件。
叙 词: 染整 机织物 聚氨基甲酸酯纤维 性能中图分类号: TS190.6461 前言聚氨酯弹性纤维(Polyurethane Fibre)简称为PU 纤维,我国商品名称为氨纶,英文属名则为斯潘德克斯(Spandex)。
氨纶最早由德国拜耳公司研制,美国杜邦公司投入大批量生产。
由于技术上的不够成熟,以及市场的开发不够,一直未能大批量生产,至20世纪末,才大量用于服装面料。
近10年来,氨纶与其他纤维的包覆纱、包芯纱、合捻线织物得到了很大的发展,已逐步取代全棉、涤棉织物,一跃而成为当今服装面料,特别是时装面料的首选。
其中包芯纱主要以全棉包芯纱为主;包覆纱以涤纶、锦纶包覆纱为主,而合捻纱则主要用于提花织物的织造。
氨纶是一种嵌段共聚物,其中聚氨基甲酸酯占85 %以上。
在该嵌段共聚物中有两种链段,一种叫软链段。
其由无结晶性的低分子量的聚酯或聚醚组成,玻璃化温度很低(-50～70℃)。
在常温下处于高弹态,只要赋予很小的应力就能发生很大的形变(高弹形变),从而赋予纤维容易被拉长的特性。
另一种链段叫硬链段,由于含有多种极性基团,并能产生大分子链间横向交联。
在应力的作用下,这种链段基本上不发生形变,从而防止了大分子链间发生滑移,为软链段的大幅度伸长和回弹提供了必要的结点条件,并赋予纤维一定的强度。
正是这种软链段和硬链段的共存体系,导致了氨纶纤维的高弹性。
硬链段大部分是4,4′-甲撑二苯二异氰酸酯(M DI),软链段则大多为环氧乙烷或己二酸己二醇的聚合物,链增长剂一般用二胺或二胺肼。
Microfine超细粘胶纤维及其混纺机织物的开发与性能研究
Microfine超细粘胶纤维及其混纺机织物的开发与性能研究随着经济的发展和纤维、纺织技术的进步,人们对服装方面的要求已经不仅局限在保暖御寒,而是更加注重舒适性、美观性和功能性于一体。
为了追求服装面料的舒适性,研究人员不断探索纤维的改良方法并致力于研究新型纤维。
Microfine纤维是一种细度为0.5dtex的超细粘胶纤维,其织物具有吸湿透气、轻薄柔软的特点。
由于此种纤维目前还没有正式进入中国纺织品市场,并且国内对这种纤维的研究和了解微乎其微,因此对Microfine纤维的性能做初步探究就显得极为重要。
将Microfine纤维与普通粘胶纤维进行对比试验。
运用扫描电镜和电子式纤维强力仪等仪器,对Microfine纤维形态、内部结构、拉伸性能、吸放湿性以及防静电性能等方面进行分析。
然后以Microfine纤维与棉纤维为原料进行混纺,总结了纺纱过程中出现的问题。
并对混纺纱的强力、摩擦性、吸湿性、纱线毛羽以及条干均匀度等基本性能做了研究,运用灰色近优理论对混纺纱做了最优化判定,确定最佳比例的混纺纱。
以Microfine纤维/棉纤维混纺纱为原料织制的混纺机织物表面平整,轻薄柔软。
对混纺机织物的断裂强力、顶破强力、耐磨性等力学性能和透湿性、导湿性、速干性、透气性、保暖性等热湿舒适性以及悬垂性、刚柔性、表面摩擦等织物风格进行了实验研究。
运用模糊综合评判的方法,分析混纺机织物的综合性能,获得综合性能较优的设计方法。
本课题设计的Microfine/棉混纺机织物,在服用性能和外观效果上适合做衬衣面料,为开发高档衬衫面料提供理论基础。
第二章 织物的基本结构参数及基本性质.
第二章织物的基本结构参数及基本性质★织物是扁平、柔软又具有一定力学性质的纺织纤维制品。
在不同场合,又被称为布料、面料。
它不仅是人们日常生活的必需品,也是工农业生产、交通运输和国防工业的重要材料。
第一节织物分类概述★织物按织造加工的方法可分为三大类:机(梭织物、针织物和非织造。
在此基础上,又发展了编织织物等。
目前,机织物和针织物应用最广,产量最高。
1、由相互垂直的两组纱线,按一定的规律交织而成的织物叫机织物。
其中与布边平行的纱线是经纱,垂直布边的是纬纱(图10一1。
2、由一组或几组纱线以线圈相互串套连接形成的织物叫针织物(图10一2。
3、非织造织物是由纤维、纱线或长丝用机械、化学或物理的方法使之结合成的片状物、纤网或絮垫。
图10一1机织物示意图(1纬编织物(2经编织物图10一2针织物示意图一、机织物的分类(一按使用的原料分类----可分为纯纺织物、混纺织物、交织织物三类。
1.纯纺织物---经纬纱均由同一种纤维纺制的纱线经过织造加工而成的织物。
2.混纺织物---经纬纱相同,均是由两种或两种以上的纤维混合纺制成的纱线经过织造加工而成的织物。
一般混纺织物命名时,均要求注明混纺纤维的种类及各种纤维的含量。
3.交织织物---用两种及以上不同原料的纱线或长丝分别作经纬织成的织物。
(二按纤维的长度分类----可分为:棉型织物、中长型织物、毛型织物和长丝织物。
1.棉型织物----即以棉型纤维为原料纺制的纱线织成的织物。
2.中长型织物----即以中长型化纤为原料,经棉纺工艺加工的纱线织成的织物。
3.毛型织物----即用毛型纱线织成的织物。
4.长丝织物----即用长丝织成的织物。
(三按纺纱的工艺分类---- 按纺纱工艺的不同,棉织物可分为精梳织物、粗梳(普梳棉织物和废纺织物;毛织物可分为精梳毛织物(精纺呢绒和粗梳毛织物(粗纺呢绒。
(四按纱线的结构与外形分类---- 按纱线的结构与外形的不同,可分为缕织物、线织物和半线织物。
纺织物的性能
有毒物质残留
纺织品在生产过程中可能残留有毒物质，如甲醛、 重金属等，这些物质对人体健康产生负面影响。
有害物质释放
纺织品在使用过程中可能释放有害物质，如染料、 化学助剂等，这些物质可能对人体健康和环境造成 危害。
对环境的影响
产业用纺织品的性能要求较高，需具备耐磨、耐高温、 耐腐蚀等特性，以满足不同领域的需求。
产业用纺织品的保养和维护也十分重要，正确的使用和 维护方法可以延长其使用寿命和保证安全性。
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感谢聆听
重量
纺织物的重量是指单位面积内的质量，通常以克/平方米或克/平 方码表示。重量是衡量纺织物厚重程度的重要指标。
吸湿性
吸湿性
纺织物吸湿后，其重量和体积会发生 变化，影响其外观和性能。吸湿性好 的纺织物能更好地调节人体温度和湿 度，但易产生霉变和变形。
吸湿率
吸湿率是指纺织物在一定时间内吸收 的水分所占的百分比。吸湿率越高， 纺织物的吸湿性能越好。
热学性能
导热性
纺织物的导热性能决定了其保暖性能。导热性好的纺织物能更快地传递热量， 提高保暖效果。
绝热性
绝热性是指纺织物阻止热量传递的能力。绝热性好的纺织物能更好地保持温度， 减少热量流失。
光学性能
反射性
某些纺织物具有较好的反射性，能够反射光线，减少光线的透射，从而减少紫外 线和红外线的透过，保护皮肤不受伤害。
酸碱性能的测试方法包 括酸碱滴定法和酸碱值 测定法。
纺织物在酸碱环境中容 易发生水解、氧化等化 学反应，导致纤维变脆 、颜色褪色等。
氧化还原性能
01
02
03
不同面料其性能表现各不一样
不同面料其性能表现各不一样，带来服装应用范围和最终用途也会大相径庭。
因此，认识和掌握面料的各种性能，对正确地选用材料，合理地设计服装，满意地穿着服装会大有帮助，产生事半功倍的效果。
面料的性能包括物理机械性能、化学性能、外观性能以及卫生保健性能和缝纫加工性能等服用性能。
第一节面料的物理机械性能一、定义织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。
它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。
二、强度性能1．织物的拉伸强度与断裂伸长率织物在服用过程中，受到较大的拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。
将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度；在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率，称为断裂伸长率。
织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织以及染整后加工等因素。
⑴纤维的性质：纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。
纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力，单位：CN/dtex。
在天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。
化纤中，锦纶的强度最高，并且居所有纤维之首，其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维和粘胶纤维。
其中，粘胶纤维强度虽低，但略高于羊毛，在湿态下，其强力下降很多，几乎湿强仅为干强的40~50%。
除粘胶纤维外，羊毛、蚕丝、维纶、富强纤维的湿强也有所下降，但棉、麻纤维例外，其湿强非但没有下降反而有所提高。
涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小，而使其干、湿态强度相差无几。
至于断裂伸长率，则属麻纤维最小，只有2%左右，其次为棉，只有3~7%，蚕丝15~25%，而羊毛属天然纤维之首，可达25~35%。
化纤中，以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低，在25%左右，其它合纤均在40%以上。
因此，各类纺织纤维的拉伸性能是不同的：棉麻类属高强低伸型，羊毛属低强高伸型，而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型，此外，还有维纶和蚕丝属中强中伸型。
一般细而长的纤维织成的织物比粗而短的纤维织物拉伸性能好。
纺织面料来样分析—机织物密度和紧度的分析
移动式密度镜 测量长度5cm
（2）密度镜测量时起点位于两根纱线中间，终点位于最后一根纱线上，若不足0.25根 的忽略不计，0.25～0.75根的作0.5根计，0.75根以上的作1根计。最后将测得的一定长度 内的纱线根数折算至10cm长度内所含纱线的根数（即织物密度）。分别计算出经、纬密 的平均数，结果精确至0.1根/10cm 。
要求每位同学至少分析两块织物，先选择密度测试方法，再具体检测，得出织物密度和紧度结果，最 后写出分析报告。
项目
测量距 离cm
经纱密度 纬纱密度
径向紧度%
测量数据（根） 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次
纬向紧度%
平均值
公制密度 （根/10cm）
总紧度%
纺织面料来样分析
目录
CONTENTS
01
织物正反面、经 纬向、组织和色 纱排列分析03版
02
织物经纬纱线线 密度、缩率和捻 度的检测分析
03
机织物密度和 度质量的 检测与分析
织物面料原料 成分定性分析
机织物密度和紧度的分析
1
织物密度的概念
2
织物密度的检测与 分析方法
3
起点
终点
根 5.5根
根 根
一般取3～5个数据的平均值
移动式密度镜的使用步骤
①牛仔布经纬密度分析:将密度分 析镜置于样品上，刻度尺靠齐某 根纬纱，调整好焦距。
②观察密度分析镜，调节旋钮， 使红线标尺对准刻度尺“0” 点
③调节旋钮，使红线标尺渐渐 向右移动，同时计数，直至红 线标尺到达终点5cm处。记录 所经过的经纱数。
机织物密度检测实 训
任务导入
织物密度和紧度是织物重要规格参数，其大小不仅影响织物的外观、手 感、厚度、强力、透气性、耐磨性和保暖性能等物理机械指标，还会影响到 织造生产加工及用纱量。根据客户提供的织物面料来样，在判断面料正反面、 经纬向和分析织物组织后，就要准确地检测和分析织物的密度和紧度，以便 仿样设计和生产。
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面料的拉伸性能可用其强力和伸长来衡 量。拉 伸性较差的面料容易在服装的缝合部位撕裂。 织物的密度将影响其拉伸性能，也将影响织物 的耐穿性能。实 践表明．化纤面料—般比棉、毛、 丝、麻等天然纤维面料耐穿，一般的织物 面料高强高 伸型面料最耐穿，低强低伸型面料最不 耐穿，低强高伸型的面料比 高竭低伸型的面料耐穿。
舒适性与面料的吸湿性、放湿性、透气 性等 有关。 面料曲透气性是指织物能够通过水气的性质。 它与织物排泄汗 液的能力密切相关，吸湿性和放湿 性都好的织物其透气性也好，穿 着也舒适。 面料的保暖性是指织物减少外界环境变化对人 体的髟晌的特 性。毛织物因吸湿性好．吸湿、放湿 速度慢，它的保暖性能较好，适宜 敞冬季外衣面料。
合成纤维面料比天然纤维面料的 抗撕裂能力强， 棉、羊毛与涤、腈混纺后也可提高抗摊裂能力。织 物做成服装后其肘部和膝部最容易被顶破，织物较 厚或密度较 大时，它抗顶破的能力也较强。织物伸 长大也能提高其抗顶破能 力。
织物在穿用过程中，衣服袖口、领口、肘部、 臀部、 膝盖处和裤脚边很容易磨损，这与织物的耐磨性有 关。伸长大 且弹性好的织物其耐磨性也好，若强力 大则耐磨性会更好。
面料接触火星时，抵抗破坏的性 能叫抗熔性。它和 织物的吸湿性有关，也和回潮率有关，因此吸湿性 好的棉、毛、丝、麻等织物抗熔性较好，而涤纶、 锦纶等织物抗熔性 差，当与棉、毛、丝等混纺后， 并经过后整理能改善其抗熔性。面料中 氯纶织物是 不易燃的，羊毛、蚕丝、锦纶、维纶等织物可燃且 易燃。但 烧得慢，棉、腈纶和人造棉织物易燃烧。 速度快。
服装面料按其原料组成可分为棉织物、毛织物、 麻织物、丝绸织 物、化学纤维面料、混纺类面料、 皮革面料七大类。一般机织物面料 主要有以下六大 方面的性能。
服装面料的缩水性、悬垂性、刚柔性、折 皱 性、免烫性、起毛起球性统称为外册性。 服装面料的缩水性指面料下水后收缩的性质， 棉、毛、丝、麻和 人造纤维织物下水后都有明显的 收缩现象，它们缩水率较大。 悬垂性是织物在自然的重力作用下形成与摆 动效果有关的 特性.