染整基础知识及流程大全
染整概论
3、染色牢度：
染色牢度是指染色制品在使用或在染后的加工 过程中，染料（或颜料）在各种外界因素的影 响下，保持原来色泽的能力。
（1）日晒牢度 染色织物与规定标样间褪色相同即为该级。为1~8级。 1级最差，相当于在太阳光下曝晒3小时开始褪色， 8级相当于曝晒384小时开始褪色。 （2）皂洗牢度： 染色织物在规定条件下在肥皂液中皂洗后褪色的程度， 它包括原样褪色与白布沾色。溶液的温度分40℃、 60℃、95℃三种。分5级9档。1级最差，褪色、沾 色最严重；5级最好，不沾色。 （3）摩擦牢度： 分干摩与湿摩二种。观察白布沾色情况。湿摩为用含 水100%的白布。分5级9档。1级最差，沾色最严重； 5级最好。
布铗丝光机
1.透风架、 2.3轧车、 4.绷布辊、 5.布铗伸幅淋吸去碱、 6.去碱蒸箱、 7.水洗槽
直辊丝光机
3.直辊浸轧碱液
高速丝光机
2.3.5三台轧车
4、丝光效果检测及常见疵点
（1）丝光效果常用丝光钡值来测定。一般 大于130。 （2）皱条，去碱蒸箱导布辊不平整，张力 太小。 （3）纬斜，导布辊不平，轧辊左右压力不 匀。 （4）拉破，织物扩幅过大，布铗处去碱不 净。
3、煮练用剂： 烧碱、表面活性剂、硅酸钠、亚硫酸钠、磷酸三 钠
4、煮练工艺
工艺流程
轧碱 汽蒸 水洗 薄30~40 g/L 厚40~50 g/L 薄 3~5 g/L 厚 5~8 g/L 0~5 g/L 0~1 g/L
工艺处方
NaOH 渗透剂 亚硫酸氢钠 磷酸三钠
工艺Байду номын сангаас件
浸轧温度 轧余率 汽蒸温度 汽蒸时间 85~90 ℃ 80~90 % 100~102 ℃ 薄45~60min 厚60~90min
染整工艺流程
染整工艺流程
《染整工艺流程》
染整工艺是将纤维素质的物质进行染色或印花加工的过程。
在染整工艺流程中，包括选材、配方、预处理、染色和后整理等环节。
下面将分步介绍染整工艺流程：
一、选材：在染整工艺中，首先要选择适合的纤维素质原料，如棉、麻、丝、毛等。
选材要考虑原料的品质、价格、用途等因素。
二、配方：根据染色或印花的要求，确定染料、助剂的配方比例。
配方要综合考虑染色的色彩、牢固度、成本等因素。
三、预处理：预处理工序是为了去除原料上的杂质、油脂，提高染色的接受性。
预处理包括浸泡、洗涤、漂白、酶处理等。
四、染色：根据预定的配方，将染料和纤维素质原料一同放入染色设备中进行染色。
染色工序中要严格控制时间、温度、
PH值等参数，以确保染色效果。
五、后整理：在染色结束后，还需要进行后整理工序，如漂洗、酸洗、碱洗等，以保证染色的牢固度和色彩的亮丽度。
染整工艺流程是一个复杂的过程，需要严格的控制工艺参数，细致的操作和丰富的经验。
通过科学合理的染整工艺流程，可以生产出色彩明亮、牢固耐用的纤维素质产品。
纺织品染整工艺操作规程
纺织品染整工艺操作规程一、引言纺织品染整是指将原始纺织品经过染色和整理等工艺处理，使其具备所需色彩、手感和外观效果，以满足市场需求。
良好的工艺操作规程是确保染整质量的基础，本文将从染色和整理两个方面，论述纺织品染整工艺的操作规范和标准。
二、染色工艺操作规程1. 原料准备在染色工艺操作前，首先要对染料和助剂等原料进行充分准备。
原料的选用要符合产品要求，并注意对染料的配方比例进行准确计算，以保证染色效果的稳定性。
2. 清洗处理在染色前，需要对纺织品进行清洗处理，以去除表面的污渍和残留物，提高染色效果。
清洗处理过程中，应注意洗涤液的浓度、温度和清洗时间等因素，并严格控制染染相同纺织品数量，避免颜色的差异。
3. 染色条件控制染色条件的控制是确保染色过程中色差的关键。
操作人员要理解染色剂和纺织品的相互作用机理，掌握适宜的温度、浴比和时间等因素，以提高染色的一致性和色牢度。
4. 染色机操作对于染色机的操作，操作人员应熟悉染色机的控制系统，并按照要求调节染缸内的机械力和染缸内的染料浴比，确保染料能均匀地吸附在纺织品表面。
5. 染后处理染后处理是保证染色品质的重要环节，操作人员应根据不同纺织品类型，对其进行适当的染后处理，如漂洗、酸洗、碱洗等，以去除杂质和纺织品上的残留染料，并尽量减少色牢度的损失。
三、整理工艺操作规程1. 干燥处理纺织品染整后需要进行干燥处理，以使其恢复原来的形态和手感。
操作人员应根据纺织品材质和工艺要求，选择适宜的干燥方式和温度，并注意在干燥过程中避免纺织品的损坏和变形。
2. 整理加工整理加工是调整纺织品表面的手感和外观效果，如整理、整平、压光等。
操作人员应根据纺织品材质和产品要求，选择合适的整理加工方法和设备，并在整理过程中，注意控制温度和压力，以避免纺织品的变形和质量问题。
四、质量控制1. 检验标准在染整过程中，要建立标准的检验制度，确保纺织品符合产品要求。
操作人员应了解相关的国家标准和行业标准，熟悉常用的检测方法和仪器设备，并按照标准要求进行产品的抽样和检验。
布料工艺流程及相关纺织知识-第3章 织物染整
第三章织物染整织物的染整包括了练煮（Boiling）、漂白（Bleach White）、染色（Dye）、印花（Print）、整理（After treatment/Finished treatment）。
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
第一节前处理前处理的目的就是在使坯布受损很小的条件下，除去织物上的各类杂质，使坯织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。
前处理是印染加工的准备工序，也称为练漂。
一、棉及其混纺织物的前处理一）、纯棉织物的前处理纯棉织物的前处理包括原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等工序。
1、原布准备原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印（每箱布的两头距布头10～20cm 处打上印章，打印油必须具有快干性，并能耐酸、碱、氧化剂及蒸煮。
打印油都用碳黑与红车油自行调制），标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2、烧毛1）、烧毛的目的：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
2）、烧毛的方式：织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
烧毛方法有两种，即燃气烧毛与赤热金属表面烧毛。
前者利用可燃性气体燃烧直接燃去织物表面绒毛；后者为间接烧毛，即将金属板或圆筒烧至赤热，再引导织物擦过金属表面烧去绒毛。
染整工艺原理课件
后整理工艺包括：柔软处理、硬挺处理、防皱处理、抗菌处理等，这些处理可以根据需要进 行选择和组合。
后整理工艺对于提高织物的舒适性、耐用性和功能性具有重要的作用，同时也需要考虑环保 和可持续性问题。
04 染整工艺设备与技术
染整设备分类与特点
分类
根据染整工艺的不同阶段，染整设备可分为前处理设备、染色设备、印花设备和 后整理设备等。
特点
染整设备具有自动化、连续化、高效化和节能环保等特点，能够满足大规模生产 的需求，提高生产效率和产品质量。
新型染整设备与技术介绍
新型染色技术
如数码印花、活性染料染色、分散染料染色等，具有颜色鲜 艳、色谱齐全、色泽均匀等优点，能够满足个性化、小批量 、多品种的生产需求。
染整工艺的重要性及应用领域
重要性
染整工艺是纺织产业链中的重要环节 ，对提升纺织品品质、增加附加值、 满足消费者需求具有重要作用。
应用领域
染整工艺广泛应用于纺织、服装、家 纺、产业用纺织品等领域，是纺织产 业链中不可或缺的一环。
染整工艺的历史与发展趋势
历史
染整工艺源远流长，可追溯至古代。随着科技的发展，染整工艺不断改进和完 善，逐渐形成了现代的染整工艺体系。
印花原理
印花基本概念
印花是将花纹或文字等特定图案印在织物上的过程，通过将色浆或染料涂在特制的版面上，再通过压力将色浆或染料 转移到织物上，从而达到装饰和美化的目的。
印花基本要素
印花需要用到印花浆或染料、印花版、印花机和织物等基本要素。印花浆或染料是带有颜色的物质，用于给织物上色 ；印花版是印制图案的模板；印花机是将色浆或染料转移到织物的设备；而织物则是被印制的对象。
染整厂染整工艺流程
染整厂染整工艺流程
染整厂是一种专门进行织物染色和整理的生产企业，其主要工艺流程包括：预处理、染色、后处理和整理。
下面将对染整厂的染整工艺流程进行详细介绍。
一、预处理
预处理是为了保证织物的质量，使其达到染色和后处理的要求。
预处理的主要工艺流程包括：浸渍、漂白、酵素处理、煮炼和洗涤等。
这些工艺的具体目的是去除织物表面和内部的杂质、油脂和色素等，为染色和后处理做好准备。
二、染色
染色是将白色或浅色的织物染成所需颜色的过程。
染色的主要工艺流程包括：染料配方、浸染、上色、煮炼、洗涤和定色等。
染色的成功与否主要取决于染料的选择和配方，以及染色工艺的控制。
三、后处理
后处理是在染色后对织物进行处理，使其达到所需的柔软、光泽、手感等特性。
后处理的主要工艺流程包括：漂洗、酸洗、碱洗、柔软、光泽和防皱等。
这些工艺的主要目的是去除残留的染料和化学品，使织物具有柔软、光泽、手感等特性。
四、整理
整理是为了使织物更加美观和实用，使其达到市场需求的要求。
整理的主要工艺流程包括：整平、烫平、剪裁、缝制和包装等。
这些工艺的主要目的是使织物具有更好的外观和使用性能，以便于市场销售和使用。
以上是染整厂染整工艺流程的主要内容。
在染整厂的生产过程中，还需要对各个工艺进行严格的控制和管理，以确保产品的质量和生产效率。
同时，还需要关注环保和能源的问题，采用可持续发展的生产方式，为社会和环境做出贡献。
染整知识点技术
漂白汗布工艺流程:坯布→碱缩→煮练→次氯酸钠漂白→双氧水漂白→增白→柔软处理→脱水→烘干染色(印花)汗布工艺流程:坯布→碱缩→煮练→次氯酸钠漂白→染色(印花)→整理染色(印花)棉毛布工艺流程:坯布→煮练→次氯酸钠漂白→染色(印花)→整理键字: 染整产品质量控制第一节布匹管理一､坯布管理首先要抓好坯布检验｡ 1.概括了解坯布的原料成分及织造工艺｡( 1)合纤的国别､牌号､批号及其上色率的变化情况｡( 2)天然纤维的产地和等级｡( 3)织造中经纱的上浆率和浆料的组成,便于决定退浆工艺｡ 2.对坯布的外观疵点及内在质量进行检查｡除按正常检验标准分等分级外,还要分为漂白坯､染色坯､印花坯等｡染整厂要检查纺织厂分级分档是否符合染整加工的要求,发现漏验､漏修､漏洗､漏涂(去油剂)的疵点给予修补,并将检查出的问题通知纺织厂｡检查后将坯布分成3档3类｡3档是:漂白坯:经过洗油或涂去油剂,而且在加工过程中油污能去除的坯布,专供漂白使用｡浅杂色坯:没有油疵或者油疵甚少,能染色泽很浅的坯布｡浅杂色坯如使用洗油或涂去油剂,染后往往造成斑渍｡深色､印花坯:局部性油疵比较严重或有散布性梭箱油,只能供染深色或印花使用｡3类是:联匹布､并件布､内次布｡要注意坯布包装,以防止运输中造成沾污｡二､半成品管理加强半成品管理,大力减少油污脏疵点是提高产品质量的关键之一｡ 1.机台保持清洁一般机台,每次开车前要细致检查清洁情况,各种润滑油要少加､勤加,每周做一次彻底的清洁工作｡ 2.运载工具要保持清洁 3.减少在制品积压在制品积压时间过长,很可能造成碰伤､水渍､油污脏等疵点,因此,除了妥善存放在制品外,应力求减少积压｡尤其是拉幅后的在制品,如积压时间过长,易造成成品的布面折皱印｡各种湿布更要防止积压,以免造成风干印及其他疵病｡ 4.半制品要加强交接验收半制品交接验收是工厂重要的基础工作,对染整产品质量的影响很大｡交接验收时要重视半制品质量,认真检查织物门幅､H值､有无纬斜､白度､毛效等,同时也要交接好生产数量,做到五清,即来坯清､投坯清､在制品清､产品库存清､统计账目清｡做到"五清”的好处是可以掌握生产流转的快慢,控制在制品的多少,掌握加成投坯的宽严,消耗布的多少｡这有利于提高产品入库一等品率及外贸出口率,使管理性疵布明显减少｡第二节加成率的控制染整成品在加工过程中由于某些原因(包括坯布因素)不可避免地会产生一些疵病｡因此,为了保证染整成品按计划完成,要酌量增加染整用坯数,这些酌量增加的用坯数与计划数的百分比称为加成率｡加成率的高低可体现出一个染整企业管理和产品质量的水平｡控制和降低加成率,可采取下列办法｡ 1.控制坯布的匹长与质量按染整厂要求投坯上机的坯布最好是四联匹,但织厂往往做不到｡在原色布成包规定的基础上,根据品种的实际情况,双方订立成包对口协议,对坯布的匹长与质量作出规定,如平纹组织绒布坯,成包协议就规定联匹定长混等成包中可搭二等品5%联匹拼件成包中可搭拼件10%.这样,就给加成率的控制带来了困难,因此,在投坯时一定要根据开剪要求,严格控制坯布的匹长和质量,凡属定长的产品,一定要指定用四联匹一等品,混等成包与联匹拼件的坯布可酌情用于乱码开剪或规定允许的拼件定长产品中｡ 2.控制计划加成与机动加成计划加成数与机动加成数越大,补染的可能性就越小,但在合约成交量固定的条件下,多染会造成出口率下降,反之,则补染的可能性就增大｡因此如何合理控制计划加成@=================@###page###@=================@ 和给予机台以合理的机动加成,使之既能不补染或少补染,又能保证出口率的完成,便成为一项很重要的控制手段｡计划加成数的控制应该是:(1)根据染色色泽的不同情况确定,例如灰色､银灰､棕以及双色染色织物的加成要多些,且深色要比浅色加成多｡( 2)根据交货的数量而定｡批量小,加成要多些;批量大,加成相对要少些｡( 3)根据生产机台和机械设备条件的不同加以区别,易出染疵的机台加成要多些;反之,则少些｡( 4)根据加工坯布的伸长率及该品种的出口率考核指标情况,决定加成率的大小｡ 3.做好生产准备工作(1)根据染色要求确定染色坯布的质量标准｡(2根据开剪要求确定投坯的匹长和质量｡要加强投坯质量管理,定长的出口产品不允许用联匹拼件成包的原坯投产｡( 3)为使生产机台操作者掌握客户要求,指定书应该详细注明客户的要货匹数与上印匹数､成品开剪､成包要求､交货总量､是否可以多交或少交等等｡(4)对各工序的质量､工艺条件及操作都要有明确的要求｡(5)要努力做到试样一次成功,尽量减少因调节色光而产生的色泽不符的染色次品,避免出口率下降｡配色小样处方要与实际大生产色样相符｡批量较大的或新品种尽量安排在早班生产,以便统一目光｡批量较小的,原则上染坯要收齐后再开车加工,要求半制品批号相同,避免因此而带来色光上的不一致｡同时尽量减少染化料称量误差｡( 6)对各工种生产过程中可能发生的质量问题,要事先提出预防措施｡印染布根据生产实践经验,影响出口的关键主要是色泽不符来样､匹差及一些突发性疵病,对于这些疵病,在生产前要预先提出预防措施｡( 7)做好来样审样工作｡根据本厂的生产条件与做进一步努力能预期达到的水平仔细审查来样,如确实因品种不同､目前染化料供应短缺或设备技术条件的限制等原因,估计达不到来样的色光与染制效果时,应事先与客户联系,并将联系结果在指定书上说明,以便染色机台掌握,防止互不通气,贸然上车,造成成品不符合要求而补染或补印,致使加成率提高｡ 4.掌握好下机估次和机动加成在实际生产中往往会发生这样或那样的突发性次品,要想不补染补印,就必须使次品数控制在加成数量以内,这就要求对下机次品数量有一个比较准确的估计数字｡下机产品的估次和投坯一样,同样要根据不同的开剪要求,比较准确地估算出影响出口的匹数,而不是成品开剪时的实际降等长度｡要做到估次准确,除了要严肃劳动纪律,加强岗位责任制外,还应要求出布工仔细做好次品记录,并经常与成品开剪后的下达给染色机台的次品通知单相互核对,逐步提高下机次品估次准确率｡此外,还应经常组织出布工到成品车间熟悉成品质量标准,了解开剪情况｡机动加成率一般足以应付突发性次品,要做好这项工作关键是要估次准确,使加成恰到好处｡ 5.合理地开剪与配色拼件减少补染,染色工序固然是关键,但成品开剪时,拼匹是否合理;做乱码合约时假开剪是否做足;拼件时,大零是否搭足等也是极为重要的｡同时还应经常检查成品的定等质量,力求做到好中无疵,疵中无好,提高定等的准确率,勤检查开剪的三靠一直(靠疵点､靠定长､靠头子开剪,剪刀口要平直)操作法,以提高开剪质量｡( 1)拼匹:做定长可拼匹时,在一个大匹中,不管发现有多少个疵点,一定要先算出疵点离开缝线与疵点之间距离,然后再根据大零的存量与长度,找出整码与拼匹的最佳值再剪断｡在做定长可拼产品时,一定要立足于拼匹拼足,不能先开定长,否则,容易造成小码及大零不能拼匹｡@=================@###page###@=================@ ( 2)假开剪:在做服装出口或乱码出口时,开剪时要瞻前顾后,使一些符合规定的局性疵品尽量按假开剪做足,使"# $ %#&的布段力争通过假开剪增加整段出口量,减少大零拼件转内销｡( 3)配色拼件:随着对外贸易的发展,客户的要求也各不相同,因此在下达生产任务时,一定要写出明确的要求,在成品配色拼件时,应严格遵守合约要求｡力争做到按质､按量､按时配色成包,一次入库拨交｡第三节染化料管理与突发性疵点的降低一､染化料管理 1.每批染化料进库前均要检验试样,并进行封样｡ 2.不同批号的染化料要分开存放,同一染整制品尽可能采用同一批号的染化料｡ 3.严把染化料称量关,严防染化料称错｡ 4.正确进行染化料的调制｡二､突发性疵点的降低突发性疵点是指突然发生的大批量､影响染整成品质量的染整疵点｡它的特点是来势猛､数量多,严重影响印染布质量计划的完成和提高｡染色织物常见的突发性疵点有:破洞(包括针眼洞)､脆损､色泽深浅､风印､油污渍､水渍印及各种斑渍等｡突发性疵点本身多数是带有规律性的｡一般是由于机械部件､工艺条件､操作､气候变化等不正常因素所造成｡突发性疵点的产生往往是与人的质量观念薄弱,把关不严分不开的｡突发性疵点有其内部的发展规律,是从量变到质变的｡只要依靠广大职工,深入现场,及时进行调查研究,可以掌握其规律,从而提出和采取一系列的以预防为主的措施｡加强基础管理包括加强对染整机械设备的管理,加强工艺研究,组织质量攻关,合理制订染整加工的各种工艺条件,不断提高广大职工的技术素质,除加强技术培训外,还要增强人们的质量意识,严格把关｡下列一些做法对突发性疵点的降低是有效的｡ 1.加强以岗位责任制为中心的企业管理制度建设,明确职责,增强责任意识｡ 2.健全和加强工艺管理和设备管理,加强过程管理,建立专业质量检查和群众性质量把关相结合的质量管理网系｡ 3.采用多种形式,严格把关｡通过产品对比找差距,定措施,使质量指标层层落实｡深入开展全面质量管理,进行质量攻关｡建立各种管理制度,例如染色机实行贴样卡制,把各班组机台贴样核对的情况作为质量分析评比中的考察依据｡ 4.运用经济规律,建立考核制度,做到奖勤罚懒｡ 5.严格质量分析制度,出现突发性疵点做到三不放过,即质量事故原因不清不放过,责任者不明不放过,防止措施不力不放过｡ 6.加强政治思想工作,深入开展社会主义劳动竞赛,大力表彰严守岗位,提高质量的好人好事｡在染整生产质量管理与控制过程中,要严格按照全面质量管理的要求和方法进行,建立质量控制与管理制度,做好产品从调研､设计､生产､使用各过程的质量管理和控制｡从产品开发､工艺设计､原材料和染化料管理､染整设备管理､生产过程管理等方面着手,切实做好印染产品质量控制,保证和提高印染产品的质量｡第四节染色产品质量控制一､染色产品质量要求为对染色产品质量进行控制,首先要对产品质量提出要求,按要求和标准进行质量评价,目的就是为保证染色产品的质量,使染色产品的品质满足客户的要求｡染色质量指标主要包括外观质量指标和内在质量指标｡(一)､外观质量指标外观质量指标主要包括色泽和匀染性｡ 1 色泽@=================@###page###@=================@ 无论是纤维､纱线､织物,其色泽评价特征都是一样的｡在学术上､在生产实际中都把色泽归纳为色调(色相)､纯度(饱和度)､亮度# 项基本特征｡用这# 大要素来描述和比较色泽,准确而且方便｡色调是指某种颜色的名称,是色与色之间的主要区别,如红､黄､蓝等｡纯度是指颜色的鲜艳程度｡亮度又称明度,是指颜色浓与淡的程度｡色泽的三要素是相互联系的,色调决定了颜色的质,亮度和纯度都是量的变化,任何一种色泽只要确定了它的色调､纯度和亮度,就可以精确地判断它的颜色｡倘若3 个要素中有一个不同,则就表现出两种互不相同的色泽｡在学术上,色泽主要依照色度学原理用数字来表示,如翠蓝可表示为:(1)色调:γmax=500 (2)纯度:30% (3)亮度:20% 其中任一数值有变更,色泽即起变化,这种数字表达的方法准确可靠｡在现代测色配色技术上,则依据色度学原理,用三刺激值来表示一种色泽｡在染整企业的实际生产中,色泽要求在一定的条件下(如标准对色光源)与来样色泽对比相一致,即可认为符合要求｡但要求高的,要将生产样在测色仪下测定,只有其数值与客户来样一致或相近(在允许误差范围内),才能认为符合客户要求｡2匀染性染色产品不仅要求色泽达到要求,而且要求染色制品颜色均匀一致,无色差,要求染色产品无色渍､色花､条花､色点､深浅边等疵病,且外观均匀,色光柔和一致｡(二)､内在质量指标 1 透染性所谓透染性是指织物内外､纱线内外､纤维内外染色均匀一致,即内外达到颜色相同,达到匀染,无环染等现象｡2色牢度染色牢度是指染色制品在使用或在染后的加工过程中,染料(或颜料)在各种外界因素的影响下,保持原来色泽的能力(即不褪色､不变色的能力)｡它是衡量产品质量的重要指标,其考核方法是多方面的,主要有日晒､气候､皂洗､汗渍､摩擦､熨烫､耐烟气､耐海水牢度｡有的染色制品在染后还要经过其他加工处理,如色纱织好以后,还要经过复漂,所用染料就要具有耐漂牢度｡涤纶织物的热溶染色,是在200度左右的高温下进行处理,要求染料有较高的升华牢度｡染色制品的用途不同,对染色牢度的要求就同｡例如,窗帘布经常接受日晒,对染料的日晒牢度要求高,而其他牢度则是次要的｡一些夏季的服装用料,则要求染色产品具有较高的日晒､汗渍､皂洗牢度｡可见对染色制品的色牢度不同的产品有不同的要求,不同的用途有不同的要求｡我国国家标准将日晒牢度分为! 1-8级,8级最高,而将皂洗､汗渍､摩擦牢度分为1-5 级,5级最高｡总之,染色产品的色泽必须与来样一致,染色要均匀,透染性要好,并要达到要求的染色牢度前处理_未经染整加工的织物统称为原布或坯布.坯布中常含有相当数量的杂质,其中有棉纤维伴生物及杂质,织造时经纱上浆料,化纤上油剂以及在纺织过程中沾附的油污等.这些杂质污物如不除去,不但影响织物色泽,手感,而且影响织物吸湿性能,使织物上色不均匀,色泽不鲜艳,还影响染色牢度.前处理的目的:在使坯布受损很小的条件下,除去织物上的各类杂质,使坯织物成为洁白,柔软并有良好润湿性能的染印半制品.前处理是印染加工的准备工序,也称为练漂,对于棉及棉型织物的前处理有准备,烧毛,退浆,煮练,漂白,丝光等工序.第一节前处理用水与主要助剂一,前处理用水(一)水质要求印染厂是用蒸汽,水量较大的企业,而前处理工序用水量在整个印染过程中所占比例又较大,据统计,印染厂每生产1km棉印染织物,耗水量近20t,其中前处理用水约占50%.水的质量不仅对前处理及其它工序制品质量影响很大,而且还影响到染化料,助剂的消耗.印染厂水质质量要求如下:透明度>30色度≤10(铂钴度)pH值6.5~8.5含铁量≤0.1mg/L含锰量≤0.1mg/L总硬度:染液,皂洗用水< 0.36mg当量/L,一般洗涤用水3.6mg当量/L(二)硬水及其软化方法通常将含有钙,镁盐类的水称为硬水(硬水中钙镁盐类含量用硬度表示),钙镁盐类含量低的水称为软水.硬水中的钙镁盐类对印染加工大都不利,如与肥皂作用生成难溶的钙镁肥皂,沉淀在织物上,在碱性溶液中还会生成难溶的水垢,附着在前处理设备上(如机槽内壁,阀门,导辊),妨碍生产正常进行.水中含有铁,锰盐类的量超过规定限量时,在煮练过程中会产生锈斑及催化氧化棉纤维.用氧化剂漂白时,铁,锰盐也起催化分解漂白剂的作用,使棉纤维脆损.从天然水中除去钙镁盐类,称为硬水的软化..常用的化学软水方法有下列几种.1.纯碱-石灰法2.磷酸三钠与六偏磷酸钠法离子交换法需用专门设备,并耗费动力及化学药剂,成本较高.锅炉用水对水质要求高,目前都用阳离子交换树脂除去水中钙镁离子,以供使用.二,前处理用助剂前处理用剂常用的有碱类,酸类,以氧化型为主的漂白剂,表面活性剂,用于淀粉浆退浆的酶制剂等.(一)碱和酸1.碱类以烧碱为常用.烧碱在棉及棉型织物印染厂中是重要化学用剂,在前处理工序中常用于织物退浆,煮练,丝光等.每百米织物标准碱耗为0.8~1.2Kg.纯碱在化学分类上属于盐类,在水溶液中水解后呈碱性,碱性较弱,不能代替烧碱,一般用作软水剂,色织物的煮练剂及蛋白质纤维的精练剂.氨水在棉印染厂中很少使用,有时用于液氨丝光及醋酯纤维织物的煮练等.其它尚有泡花碱(又名水玻璃),是煮练及双氧水漂白时的助剂.2.酸类以硫酸为常用.用于退浆,煮练及漂白的酸洗,丝光后的中和等.盐酸作用与硫酸作用相同,也可用于中和碱剂.但硫酸价格较廉,含酸量高,中和能力强,工业盐酸浓度低,中和能力不如浓硫酸,所以在前处理时仍以使用硫酸为主.(二)漂白剂棉及棉型织物都用氧化型漂白剂进行漂白,常用氧化型漂白剂有下列数种.1.过氧化氢俗称双氧水,用于棉织物及涤棉混纺织物的漂白,效果较好.工业用双氧水含过氧化氢30%,并含有少量作为稳定剂的硫酸.2.次氯酸盐由氯气与碱反应而成.与石灰反应的产物称为漂白粉(是次氯酸钙与氯化钙的复盐,一般用CaOC12来表示它的分子式),优良的漂白粉含有效氯约30%~35%.含有效氯比普通漂白粉高的通称漂粉精(有效氯是指漂白粉的有效成分,即一定量的漂白粉与酸作用后生成的氯气量,用百分率来表示).由于漂白粉是钙盐,使用不甚方便,除小厂仍有应用外,目前几乎都使用次氯酸钠.市售次氯酸钠为无色或淡黄色液体,含有效氯100~140mg/L.次氯酸钠的性能与用途与漂白粉相同,一般用于低档棉织物,维棉混纺织物漂白.3.亚氯酸钠用于高档织物的漂白,效果比次氯酸盐好,白度稳定.由于亚氯酸钠价格昂贵,对设备耐腐蚀的要求高,且亚氯酸钠分解产物C1O2毒性较大,目前国内使用不多.(三)表面活性剂印染加工几乎都是在水溶液中进行,由于水具有较大的表面张力,使水溶液不能迅速良好地对纤维润湿,渗透,不利于印染加工的进行.为此,常在水中加入一种能降低水表面张力的物质,这种物质叫做表面活性剂.通常在水中只需加入少量表面活性剂,便能显著降低水的表面张力.属于这样的物质有很多,例如常见的肥皂,红油,平平加0等.尽管表面活性剂有各种各样的性能和用途,但从它们分子结构来说却有一个共同的特征,即都是由亲水基和疏水基两部分组成.在一般染整加工中,主要使用阴离子型和非离子型两类表面活性剂.常用的有下列一些品种:(1) 阴离子型表面活性剂:拉开粉:是良好的润湿剂.红油:通常用蓖麻油与硫酸作用制成,有良好的润湿性能,常用于织物煮练.肥皂:是高级脂肪酸纳盐,性能优良.但在硬水中容易生成脂肪酸钙镁盐沉淀,在酸性溶液中易分解析出脂肪酸,从而失去洗涤能力,并使布身变硬.若粘着在设备导辊上难以去除.烷基苯磺酸钠(ABS):是家用洗涤剂主要成分,耐酸及硬水,去污能力也较好.扩散剂NN0:多用作染色时染料的分散剂.(2)非离子型表面活性剂:渗透剂JFC(又名润湿剂EA):耐酸,耐碱,对硬水稳定,练漂中用于退浆助剂,酸洗,漂白等.平平加0:有很强的扩散能力,都用于染色,印花.第二节前处理工艺及设备一,棉及其混纺织物前处理(一)棉织物的前处理在棉织物加工中,烧毛与丝光必须以平幅状态进行,其它过程用平幅或绳状均可,但厚织物及涤棉混纺织物仍以平幅加工为宜,以兔生成折皱,影响染色加工.各工序加工要求及有关设备分述于下.1.坯布准备与烧毛(1)坯布准备包括坯布检验,翻布(分批,分箱,打印),缝头.坯布准备工作在原布间进行,经分箱缝头后的坯布送往烧毛间.坯布检验率一般在10%左右,也可根据工厂具体条件增减.检验内容为物理指标和外观疵点,物理指标如匹长,幅宽,重量,经纬纱密度和强度等;外观疵点如缺经,断纬,斑渍,油污,破损等.经检验查出的疵点可修整者应及时处理.(2)烧毛纱线纺成后,虽然经过加捻并合,仍然有很多松散的纤维末端露出在纱线表面,织成布匹后,在织物表面形成长短不一的绒毛.布面上绒毛影响织物表面光洁,且易沾染尘污,合成纤维织物上的绒毛在使用过程中还会团积成球.绒毛又易从布面上脱落,积聚,给印染加工带来不利因素,如产生染色,印花疵病和堵塞管道等.因此,在棉织物前处理加工时必须首先除去绒毛,现一般均采用烧除的方法.烧毛方法有两种,即燃气烧毛与赤热金属表面烧毛.前者利用可燃性气体燃烧直接燃去织物表面绒毛;后者为间接烧毛,即将金属板或圆筒烧至赤热,再引导织物擦过金属表面烧去绒毛.与这两种方法相应的烧毛设备,有气体烧毛机(无接触式烧毛),铜板烧毛机和圆筒烧毛机.气体烧毛机操作方便,适应性广.烧毛质量评定:将已烧毛织物折叠,迎着光线观察凸边处绒毛分布情况,根据下列情况评级:1级原坯未经烧毛.2级长毛较少.3级长毛基本没有.4级仅有短毛,且较整齐.5级烧毛净.-般烧毛质量应达3~4级,稀薄织物达3级即可.2.退浆以纱为经线的织物,在织造前都必须经过上浆处理,以提高经纱的强力,耐磨性及光滑程度,从而减少经纱断头,保证织布顺利进行.经纱上浆所用m桨料有天然浆料如淀粉,野生淀粉,化学浆料如聚乙烯醇(PVA),聚丙烯酸(PAA),纤维素制剂如羧甲基纤维素(CMC)等.上浆液中还加入其它成分如防腐剂,柔软剂,吸湿剂,减磨剂等.经纱上浆率的高低和纤维的质量,纱支,密度等有关,纱支细,密度大的织物,经纱上浆率高些,一般织物上浆率4%~8%.经纱所上浆料品种与织物使用的纤维品种有关,淀粉浆多用于纤维素纤维织物,如棉织物,麻织物等,化学浆料多用于合纤织物.有时也使用混合浆料上浆.退浆是在退浆剂及一定作用条件下进行退浆.常用退浆剂及其退浆工艺分述于下.(1)酶退浆酶的本质是蛋白质,是一种生物催化剂.酶的作用效率高,作用条件缓和,不需要高温高压等剧烈条件,作用快速.但酶具有作用专一性,即一种酶只能催化一种或一类化学物质.例如淀粉酶只能催化淀粉水解成糊精和低聚糖.(2)碱及碱酸退桨热的稀烧碱溶液可以使各类桨料发生溶胀,还能增加一些浆料的溶解性,使桨料与纤维的粘着变松,在机械作用下较易洗除大部分桨料,碱退桨率达50%~70%.碱退桨操作是在烧毛后灭火槽内浸轧碱液,槽内碱液浓度3~5g/L,温度80~85℃.轧去多余碱液后的织物进入导布圈成为绳状,再在绳状轧洗机上第二次轧碱,碱液浓度5~10g/L,温度7O~80℃,并含少量润湿剂.然后堆在退浆池内,保温保湿堆置6~12h.碱退浆后必须经热水,冷水充分洗涤,尤其PVA浆更宜勤换洗液,避兔PVA浓度增加再粘附在织物上.碱退浆后经过水洗,再浸轧5g/L硫酸液,然后堆置约lh,充分水洗净.此法称为碱酸退浆法,用于含杂质较多的低级棉布及紧密织物如府绸等棉织物.碱酸退浆对去除棉纤维杂质及矿物质效果较好,并能提高半制品白度及吸水性.碱酸法退浆率达60%~80%.(3)氧化剂退浆强氧化剂如过酸盐,过氧化氢,亚溴酸钠等,对各种浆料都有使浆料大分子断裂降解的作用,从而容易从织物上洗除.氧化剂退浆速度快,效率高,质地均匀,还有一定的漂白作用.但是强氧化剂对纤维素也有氧化作用,因。
纺织染整操作规程
纺织染整操作规程一、操作前准备在进行纺织染整操作之前，必须做好充分的准备工作，确保操作顺利进行。
以下是操作前的准备步骤：1. 检查设备：检查染整设备的运行状况，确保设备正常工作。
如有故障或不良情况需及时修复。
2. 检查原料：检查染料、助剂和纺织品等原料的质量，确保符合要求。
若有破损或质量不良，应予以更换。
3. 样品测试：抽样进行试验，检验颜色效果和染色牢度。
根据测试结果调整染料和助剂的配方。
二、染色操作纺织染整的操作流程包括染色前处理、主染染色、清洗和后整理等环节。
下面将详细介绍各个操作步骤：1. 染色前处理：(1) 清洗：将待染纺织品进行清洗，去除污垢和杂质。
(2) 浸泡：将清洗后的纺织品浸泡于染料溶液中，以提高染色效果。
(3) 预处理：根据纺织品的不同特性，进行退浆、酶洗或碱洗等预处理，以增加染料的渗透性。
2. 主染染色：(1) 染料配方：按照染色配方，准确称量并混合染料和助剂，以确保染色效果和染色牢度。
(2) 染色操作：将纺织品放入染色机内进行染色过程，包括上染、温升、冷却等步骤。
根据染色机的不同型号，操作步骤会有所变化。
(3) 控制时间和温度：根据染色配方，准确控制染色的时间和温度，以避免染色不均匀或染色牢度低的问题。
3. 清洗：(1) 酸洗：染色完成后，用酸性洗剂对纺织品进行酸洗，以去除未被染色的染料和助剂。
(2) 水洗：将酸洗后的纺织品进行多次水洗，直至洗涤液清澈。
确保染料和助剂的残留物彻底清除。
4. 后整理：(1) 干燥：将清洗后的纺织品放入烘干机中进行脱水和烘干。
(2) 整理：根据需求对纺织品进行整理，如柔软整理、光泽整理或防皱整理等。
(3) 检验：对染色后的纺织品进行检验，包括颜色质量、染色牢度等方面。
三、操作注意事项在进行纺织染整操作时，需要注意以下事项，以确保操作的安全和效果：1. 装备防护：操作人员必须佩戴好防护用品，如手套、工作服、防护眼镜等，避免染料和助剂对身体造成伤害。
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PTL番禺生控部培训教材前言：一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。
作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企业运作体系的每一个环节。
生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。
通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。
沟通创造价值学习成就未来从战争中学习战争打造超一流生控员目录第一章 PTL生产流程图第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识第一节原料基础知识一纤维的分类二纱支的定义三纱牌，纱缸的定义第二節针织基础知识一织机的种类及可织的布种二影响胚布规格的因素三常见的针织疵点四布号编排定义五用纱比例六布类的成份第三節染厂基础知识一染色的基本步骤与作用二染缸的种类三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用五化室六 ALLFIT缸七头缸的定义八染部产生的常见问题及基本处理方法九染整生产单在染部基本运作十衫身与下栏第四節整理基础知识一定型的定义二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告三码长与磅重的换算公式四整理机器种类及用处五需要在定型部做的特殊处理六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因第五節印花基础知识一印花基本流程二定义四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项五不同印浆的特性比较六印花疵点的名称，产生工序及回修方法七特别事项第六節染纱基础知识一染纱基本流程二名词解释三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识一 QA运作流程二 QA查验项目及标准第一章PTL生产流程图第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识第一節原料基础知识一纤维的分类1天然纤维（1）植物：棉花（cotton）,麻（linen），宁麻（ramie）（2）动物：羊毛等（wool）,蚕丝（silk）若以工艺分可分为：OE棉，普棉(A-carded cotton)，精棉（FC-combed cotton）,丝光棉2化学纤维（1）人造/再生纤维：人造棉（rayon）,人造丝（viscose），天棉（tencel）（2）合成纤维：特头纶（polyester）,尼龙（nylon）,氨纶（spendex）,拉架（lycra）, 人造毛（acrylic）（3）混纺纤维：T/C(polyester/cotton),CVC(cotton/polyester)注：不同的原料决定不同的成份，不同的成份决定不同的染料及染色条件。
同海关报关息息相关。
二纱支的定义（1）纱支的定义：表示纱线的线型密度，即表示纱线长度与重量之间的关系，并不表示不同纤维的粗幼（例：同支数的棉与麻由于密度不同，其粗幼并不相同）（2）纱支的表示方法A 定重制（长度单位）：S—表示每磅纱线有多少个840码长（断纺类英制单位）NE—表示每公斤纱线有多少千米长（断纺类公制单位）B 定长制（重量单位）：D—表示每9000米的纱线有多少克（长丝类）（3）换算关系：D=5314/S（4）通常棉纱，T/C纱，CVC纱，人造棉等用“S”来表示纱的粗幼。
“S”数值越大，表示纱线越细。
相反，“S”数值越小，表示纱线越粗。
（5）通常合成纤维等用“D”来表示纱的粗幼。
“D”数值越大，表示纱线越粗。
相反，“D”数值越小，表示纱越细。
三纱牌，纱缸的定义（1）纱牌：通常是表示纱的产地来源。
不同产地的纱通常采用不同国家的棉花，而不同国家的棉花由于各地的气候，土壤等条件的不同，而造成棉花含水率等物理化学性有差异而影响上色率等，故纱牌是染厂复方染色的一个最重要的参数。
（2）纱缸：是本厂为方便管理及区分不同时期来纱，给每一LOT来纱所编的号码。
（就象人的名字一样）（3）纱牌纱缸通常连在一起使用。
例印度尼西亚123456（4）织机的种类及可织的布种（1）纬编机（weft）大圆机：A—单面机（可织平纹，单珠，双珠，单位衣，双位衣，提花单面等布）B—双面机（可织双面，罗纹，灯芯，打鸡布，十字罗纹，法国罗纹等）横机：专门生产各种扁机领袖（2）经编机--（warp）Raschel—可生产AN,PN,LN,MS类等经编布Tricot—可生产RC类经编布二影响胚布规格的因素（1）针寸数针数（G）：指在针织机针筒的圆周上一寸里面有多少只针。
针数的多少是受纱支的粗幼所影响，例：32G可织60S纱，但不可织20S纱寸数：指针织大圆机的直径（2）总针数：指整个针筒圆周上织针的数量（总针数决定封度）计算公式：总针数=3.14 X 针数 X 寸数但实际总针数同计算出来总针数会有一点差别，例24G30”实际总针数=2268针（3）纱长：指100针线圈的纱线长度即疏密（纱长决定布的克重）（4）克重:指单位面积里布的重量，通常用G/M2（克/平方米）表示工厂用切重器切出的切重圈秤重，切重圈的单位是克/平方分米，切重圈秤出的重量乘以100即等于G/M2。
（5）WPI:每一寸的织物在横向的线圈个数CPI:每一寸的织物在纵向的线圈个数现在已逐步用CPI，WPI数据代替切克重来检验布匹的单位重量是否合乎标准。
总结：圆筒针织布的规格主要是由织机的针数，寸数（总针数），及纱支和纱长所决定。
布类一样，相同纱支，确定了织机的针寸数后，纱长越长，布就会越轻（疏），布封亦会相应地越大；相反，纱长越短，布就会越重（密），布封亦会相应窄。
三常见的针织疵点（1）纬编方面（weft）疵点名称成因解决方法A 起横：纱横由于棉纱原料问题造成改做其它颜色如漂白或硫化克机横织厂调校不当引起作次补布B 漏针坏针或校机不当织厂补漏针或避裁或剪掉C 油针路，油点织厂校机不当打油枪，染厂煮布除油D 针路织机织针造成试改做不敏感色或补布E 爆孔校机不当或纱蜡不够不可用，作次F 烂针坏针造成不可用，作次G 夹痕布架太紧染厂定胚或过夹水机或拉宽定型H 飞花织布时有色纱飘入织厂钳掉（2）经编方面(warp)四布号编排定义（1）纬编（weft）请参考织厂ISO文件B01/WI-002“布号定义”（1）经编（warp）五用纱比例（纱比）（1）定义：指一种布类，单位重量中各种不同纱支所占的百分比（2）检验方法：切一个切重圈，将各种纱支拆开，分别称重，将每一种纱支的称重除以切重圈的重量，就是该种纱支的纱比。
注意各种纱支的纱比之和为1。
例：布号SF144 32S/1X2FC(精棉)+10S/1T/C50/50抓毛双位衣经拆纱后称重计算得出纱比如下：32SFC用纱比例=60.7％10ST/C用纱比例=39.3％（3）用纱比例同海关报关成份有直接的关系。
用纱比例也是分纱组申购纱原料用来计算数量的依据。
六布类的成份（1）定义：指一种布类，单位重量中各种不同原料所占的百分比（2）检验方法：A 初步检验方法：用纱比计算例：布号SF144 32S/1X2FC(精棉)+10S/1T/C50/50抓毛双位衣纱比为：32SFC 60.7% 10ST/C 39.3%棉的成份=60.7％+39.3％X 50%=80.35%poly的成份=39.3％X 50%=19.65%B 精确检验方法：用化学方法实际测量（如用浓硫酸烧棉）（3）注意：成份同纱比是两个不同概念。
有时候成份也会刚刚好等于纱比，例：A 布号TJ179Z 32S/1精棉+40D氨纶拉架平纹成份及纱比都是93％棉7％氨纶第二節染厂基础知识一染色的基本步骤与作用（1）前处理A：煮布—用烧碱与双氧水在染色前对胚布进行煮炼，除去棉纱中的石蜡，棉子壳，色素等杂质，令上色均匀。
同时也是造成损耗的一个重要组成部分。
B：除油（主要针对化纤布类而言）C：烧毛—用火焰把布面的毛头烧掉（改善布面效果及pilling）D：食毛—用生物孝素把布面的毛头“溶化掉”（更好改善布面效果及pilling）E：丝光—利用浓碱改变纤维横截面的形状，令布面反射有光泽（2）染色：用染料在水浴中对棉纱进行上色（3）后处理A：煮碱及洗水—染色后通过煮碱油和洗水除去浮色，改善色牢度B：固色制软—加固色剂增加色牢度，加软油改善布的手感及不易产生折痕二染缸的种类（1）低温缸（染色温度低于或等于97℃）（2）高温缸（染色温度可达到135℃，也可当低温缸用染低温布类）三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸染料种类适用原料染色温度大约染色时间（1）活性染料棉，人造棉等50-95℃ 8-11小时（2）分散染料 poly，T/C混纺等 130-135℃ 6-8小时（3）酸性染料尼龙，羊毛等 95-105℃ 5-8小时（4）阳离子染料 acrylic,CD poly等 95℃(前者)120℃（后者） 11-13小时（5）直接染料棉（残旧装-snow wash）（6）硫化染料棉，T/C混纺等注意：漂白的染色时间约4-7小时；有时候浅色的混纺成份布类T-part也用低于100℃染色四纱牌纱缸在染厂中的运用染同一个色时，不同纱牌纱缸的同一种胚布，由于上色率不同，原则上要重新再剪办在化室复方后才能继续落缸染色。
固生控部门在安排分纱织布时，要有意识一个颜色尽量用同一种纱牌纱缸；即使不能用同一个纱牌纱缸，也要尽量用在容易染的颜色上，同时做好事前剪办搭染安排，以方便染部出方。
五化室（1）L/D化室：主要工作是按照客户提供的色办，选用不同染料组合，使用客户指定的或成分相同的近似规格的布类，打办交客批核，批核后此办将作为大货染色的标准对色办。
打L/D时化室还要评估各种牢度是否合乎客人的要求。
本厂现有部分客户已实行网上批L/D色或批缸差色。
（2）复方化室：用同大货完全一致的胚布，在化室里完全按工场染色程序按比例缩小，进行复方，然后向工场提供染色配方。
本厂现已用“ALLFIT”做法代替部分复方工作，以提高染色准确率及减少回修率。
六ALLFIT缸在大缸出方染色前，用大货布，用“小”染缸完全模拟大缸的染色工艺，先染一个小缸（1LBS 至13LBS）看颜色，然后再调整染色方子染大货。
可提高染色准确率及减少回修率。
ALLFIT 缸还有一个作用—用作“偷步”，以加快订单运作，优化流程组合，节省时间，提高竞争力。
ALLFIT缸的做法已成为互太公司一个重要的工序。
（可参考盲染组ISO文件T-AF-001）七头缸的定义（1）交客批色头缸—通常是指新色新布种染部排染的第一缸（不一定是客户OK作为以后对色标准的头缸）。
（2）再排头缸—第一缸头缸染出后色不对或染花而排的另一个缸号。
（3）转纱头缸—一个颜色因为数量大或纱不够等原因，织厂分了两个以上的纱牌，染部染出了一个纱牌的头缸后，再排另一个纱牌的缸号。
以上三种头缸能否以最快的速度染出对订单的顺利完成交货有决定性的作用，故跟单员不要本末倒置，忙着赶急单走货而忽视了头缸复方，染色的跟进。
八染部产生的常见问题布及基本处理方法问题布种类产生原因处理方法（1）染花行机不顺，颜料组合异常剥色返染或改染其它颜色（2）色渍开颜料不均匀剥色返染或煮碱（3）油污，锈污，地污，人为或粘有铁粉打去污水，锈水或落缸煮碱（4）折痕，水痕，压痕行机不顺，脱水干布不及时压水或拉宽返定（5）软油污落缸煮HK（6）走色未及时脱水干布煮碱或剥色返染（7）断拉架不同离子性助剂积缀在高温下补衣或补布九染整生产单在染部基本运作（1）数据组收单，找旧资料调方开方作ALLFIT，若是新色新布号新纱牌无旧资料则进单化室复方。