手电改造

家中手电起来越多。我的老家在农村，父母双亲都常居农村老家，自己略玩过瘾了，就会略
表孝心。其实农村里的亲人比我更需要啊，起早贪黑地干农活、家务活，晚上又经常夜行，
而我们呢，大多时候是用来炫酷，亮一下马叉虫。去年岁末（今年春节前），我送给父母用
的是如下两支手电：

由于从小就非常爱好电子产品，尤其是电源类产品，业余也常搞点电子小制作玩玩，算是略
有点电子基础和动手能力吧，本着节约实惠的原则，是买的零部件自己组装的，而那支用
16340锂电的小手电，是先买的国产灯成品再升级改装，主要看好它的筒身。

他们从未见过这么亮的手电，一时欣喜若狂，不过稍后一问价钱（就是配件装配成本以及配
套附件成本总价），要一百多元一套，居然这么高，便有责备之意了。还好，他们实在太喜
爱了，又有家人及堂亲房族啧啧称赞，儿子旁边大力怂恿，过不了多久又转媼为喜，总算风
平浪静，一切过去。唉，其实他们上来县城我这，也不是不看见我的手电筒多着呢，到处都
见，但在郑重其事地送给他们前他们也不闻不问，心想这是儿子自己的事，可能是革命工作
需要罢，呵呵。

可是用了不多久，手电就出故障了，两个都存在！主要表现在：
一是手电点亮时间久点，让筒身发热后，亮度有时就变得不稳定起来，有不规则的轻微闪烁
现象（不是闪息）；
二是手电稍微一磕碰或者一滑落地上，有时候立马就不亮了（并不是每次都这样）。排除了
筒头、筒尾的接触不良和引线焊接问题可能后，就把注意力集中在电路板上，心想可能是电
路板受到外力冲击后造成了元件脱焊或者铜箔断裂。可是查遍了电路板又并未发现什么可疑
迹象，就凭当然地把板上元件全部补焊一遍，就算是保险吧，把板子装上又亮了！
可问题是，用不了多久又会发生上述同样的现象！莫明其妙地折腾一番，糊里糊涂地装上，
又糊里糊涂地亮一段时间，又再糊里糊涂地出问题，这样反反复复折腾了几次。有一次，我
一发狠，采用排查法搞，要一探根源到底出在哪里？终于，我注意到了：问题的症结就出在
电路板与电路仓的卡槽接触处，而这个属于装配方法上的失误，因为：我的方法同样是采用
在电路板元件面焊接细铜线再翻折挤压在铝座之间的方法，而这种方法属于靠外力挤压式来
维持电接触。
初步分析：在电路板上面焊接细铜线（或镍片、铜片等）翻折挤压在铝座之间的方法，一旦
手电筒点亮时间久点，电路仓一发热，就会发生热胀冷缩现象，而环氧树脂材料的电路板与
铝金属电路仓的热胀冷缩系数是相差较大的，这样虽然在冷态时电路板与电路仓的挤压力较
大，也稳定，但在热态时，挤压力随温度发生了动态变化，这直接导致了电池回路的接触电
阻产生了波动，而低压大电流对回路电阻是比较敏感的，从而造成了不规则的亮度闪烁。此
外，导线与电路仓裸露在空气中，时间久了就有氧化层（本身就有），新装时是因为破坏了
氧化层能使相互之间的金属本质接触从而使接触电阻较小，但时间一久又会氧化，这将变成
系统性过大的接触电阻。另外，还容易造成松动现象。
看来，电池回路（具体就是负极支路）靠这种外力挤压式来维持电接触构成通路，是不保险
的，至少不可靠，不耐时间久远性。因此，我们是不是另辟蹊径，来个“南水北调”？ Ok，
我们说干就干，立马动手吧：
一、先改装这把采用18650锂电的带攻击头LED手电筒
就是这个：
就是这个：

看看筒头和光杯吧。原来是塑料光杯和PC镜片，已换为橘皮铝杯和进口钢化玻璃了，镜前
还加了个Φ27mm的夜光防水O圈：（以下都是晚上拍的照片，边弄边拍的，清晰度较差，
将就一下吧，请见谅。反正是好玩而已，我写这个帖子就是好玩，嘿嘿。）

这把手电实际可以拆分为四节：筒头一节、电路仓部分一节、中筒一节，尾盖一节。把电路
仓部分那节拆下看看，那里可以看到里面的电路板：
你看那电路板电池负极环，用焊锡涂成这样了，从中你可以想见当时是用尽了办法啊。
把电路仓拿出来：

实际这种带攻击头的手电我装了两把，另一把装的电路板都被我敲坏了，估计是金属过孔断
裂了，已彻底报废。还好，小小是个大好人，在他那拍东西时我把情况说明了一下，他很爽
快地赠送了我三块空板，我打算把元件移过去。
把LED灯和电路板细心地拆下来，并把导热硅脂擦拭干净，就这三个部分：
全部翻过来看看：
这是电路仓，先把镜头聚焦在里面，还不错：
再把镜头聚焦在卡电路板的部分。因原来涂过502胶，拆电路板时用上了那种钟表起子加锤
子，搞得不成样子了，真是不好意思。

而这个电路板，是用的标志为“NANJG 15”的 7135х3+MCU 的“强、中、弱、爆闪、SOS”
经典五档调光板（蓝板）。

翻过来：
好了，现在我们开始改造电路仓：
用Φ2mm的钻头对称地钻两个孔，飞机都有双引擎啊，做个保险吧：

看到了，与 LED 散热基板紧挨的这面，再用Φ5mm的钻头头部铣一下，形成一个小凹坑，
其作用是用于铆钉尾部卷边的藏身处所，便于整平，使LED散热基板放上去后平整，不架
空。
换个角度看看：
再看看这头，是这样：
然后把铆钉从里面穿过来试试。啊，Φ2х4mm的铆钉都露出这么长一节，可见这个电路仓
上底厚度并不怎么样，这对导热不利哟。

太长了，把它剪掉一些。你一定有办法的。
没有专用工具，就用手工来敲。哈哈，由于工具不到位，铆得不是很平整、好看，还把电路
仓上底面搞成这个乱七八糟的样子了，不要笑啊。不过因为这是用的微距，有点夸大了，记
住啊：真的没有这么大！

是不是敲平了换个角度看：
一不做二不休再进行放大：
再看看里面，也被敲成这个样子了。不要紧，主要是为了使铆钉管外壁要与铝孔壁紧密接触，
不留空隙。后面反正要上焊锡的，不太平整，毛糙一点对焊接并不是坏事，可能还是好事。
现在我们拿来一枚新的 CREE P4：
再看看电路板，两块，左边的是原来的，右边的是要更换的新的。
这个带攻击头的筒子经过实用，不太适合于装调光板，主要是筒子的原因，当甩手、振动时，
容易造成调光换档。父亲也说简洁为上吧，这么大的锂电池续航时间一般也足够，那就更换
不调光的恒流板了，采用AMC7135х3恒流板，质量考究，稳定第一。
对新的再仔细看一下：
接下来需要用一段硬导线把两颗铆钉连接起来，我用的是直径0.8mm的漆包线，刮去漆皮
后用的：
另准备一根多股焊接铜线，连同那根导线一起焊好：
新板配带的输出线，线芯太细了一点（左边的）：

现在进入下一个步骤。
你看，是三根线吧，“三线法”在此点题了啊！
我们先查一下AMC7135官方资料，电路接法如下：
该恒流IC在手电驱动板的实际应用中，为了防止电池极性接反烧毁电路板，增加了如图中
所示的反接保护二极管：

从图中可看出，输出负极和电池负极并不共一点。而电池负极与AMC7135第2脚（GND）
是共一点的。
现在我们需要在电路板上找到这个点，方便焊接：
看不太清楚，没有把握，就用手电筒从后侧面照过来。由于环氧板是半透明的，而铜箔不透
明，这一见分晓了吧：

现在我们已经知道了，一端焊在电路仓里面的那根线，另一端应该焊在图中箭头所示的这个
点：
再把LED输出线穿过电路仓，变这个样子了：
不错，再拿下来，涂上导热硅脂，再放上去。轻轻旋转、挤压一下，使硅脂均匀散开，而把
空气排去。

并垫上led绝缘耐高温垫片：
把电路接好，数字表打 DC 20A 档，把电灯关闭。看，LED灯亮起来了！
按筒子结构特点，这个电路板的中心与电池正极接触处应焊接一个小弹簧，才能使接触良好。
我们把它焊接好：
按照AMC7135官方资料，每只典型数据在315mA，三只应该是945mA左右，稳定在939mA
左右，说明电路板正常，焊接也基本正常。Ok，测试基本合格了。那就把它装筒：